Чем покрыть крышу дачного туалета

Чем дешевле покрыть крышу на даче

Одним из важнейших аспектов при выборе кровельных материалов, помимо эксплуатационных и технических характеристик, без сомнения является их стоимость. Сегодня мы познакомим вас с наиболее доступными кровельными покрытиями и проведём их краткий обзор.

Сравнение цен на современные кровельные материалы

В представленной ниже таблице указаны примерные цены, актуальные для центрального региона страны:

Наименование

Примерная стоимость

120 — 250 рублей/кв.м

220 — 260 рублей/кв.м

170 — 200 рублей/ кв.м

210 — 290 рублей/ кв.м

150 — 250 рублей/ кв.м

Рубероид

Рубероид — один из самых экономичных вариантов, позволяющий покрыть крышу с минимальными финансовыми затратами. Это кровельный материал рулонного типа, основу которого составляет особый картон, пропитанный битумом и покрытый сверху защитной посыпкой, выполненной из асбеста, талька или иных материалов.

Технические параметры:

Преимущества:

Недостатки:

Отличные гидроизоляционные параметры

Восприимчивость к повышенным температурам

Расслаиваемость при покрытии в несколько слоёв

Шифер

Шифер — экономичный, но при этом и весьма надёжный материал, выполненный на цементной композиционной основе с дополнительным её упрочнением за счёт асбестовых волокон. Состав шифера на 85% состоит из портландцемента и на 15% из асбеста коротковолнового типа.

Технические параметры:

Преимущества:

Недостатки:

Отличные прочностные данные

Удобство и простота обработки

Невосприимчивость к горению

Наличие асбеста делает его опасным для человека

Мягкая кровля

Мягкая кровля — ещё одна вариация экономичного обустройства крыши на даче. Являет собой стеклохолст, пропитанный усовершенствованным битумом и покрытый сверху сланцевой или базальтовой крошкой, не только оберегающей материал от воздействия лучей ультрафиолета, но и придающей ему объём и необходимый цвет. На обратную сторону покрытия наносится слой полимерного битума. Мягкая кровля идеально подходит для нестандартных крыш со сложной геометрией.

Технические параметры:

Преимущества:

Недостатки:

Чрезмерная хрупкость при отрицательных температурах

Выделение запаха и плавление при высоких температурах

Невосприимчивость к коррозии и формированию конденсата

Ондулин

Ондулин — одна из разновидностей полимерного кровельного материала, выполненная из тончайших целлюлозных волокон, пропитанных особым битумом со специальными добавками. Сверху ондулин покрыт полимерным красящим составом в один или несколько слоёв.

Технические параметры:

Преимущества:

Недостатки:

Верхний слой покрытия выцветает под воздействием лучей ультрафиолета

Безопасность и экологичность

Предел горючести всего 110 градусов

Устойчивость к воздействиям химического характера

Размягчение и запах битума при высокой температуре

Металлочерепица

Металлочерепица — оцинкованные листы, покрытые сверху особым полимерным составом, не только оберегающим материал от воздействия коррозии, но и придающим ему требуемое цветовое решение. Наличие профиля обеспечивает металлочерепице повышенную жёсткость и прочность.

Технические параметры:

Преимущества:

Недостатки:

Удобство и простота установки

Большое количество отходов

Устойчивость к нагрузкам и ударам

Неприхотливость в транспортировке и хранении

Профлист

Профлист — ещё один кровельный материал для тех, кто желает недорого покрыть свою дачу. Он выполнен из оцинкованной стали, при этом возможны варианты, как с верхним полимерным слоем, так и без него. Волнистость, представленная различными конфигурациями, не только повышает декоративность материала, но и облегчает процесс стыкования между листами.

Технические параметры:

Преимущества:

Недостатки:

Простая процедура монтажа

Длительный период безопасной эксплуатации

Выводы

Мы рассмотрели основные кровельные материалы, с помощью которых можно дешево, но качественно покрыть крышу на даче. Выбор же конкретного варианта зависит исключительно от вас, ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Источник

Чем недорого покрыть крышу на даче — 5 экономных вариантов

Тема дешевых стройматериалов для дачных домов всегда актуальна, поэтому в данной статье я решил поговорить с вами о самых доступных кровельных материалах. Ниже мы рассмотрим основные их достоинства и недостатки, что наверняка поможет вам определиться, чем лучше крыть крышу на даче.

Недорогая и симпатичная крыша на даче

Варианты материалов

Далее мы ознакомимся со следующими материалами:

Вариант 1: волновой шифер

Старый добрый шифер проверен не одним поколением дачников, и до сих пор он не утратил свою актуальность. Причем его продолжают использовать не только для дачных домов, но и для постоянного жилья, что уже говорит о многом.

Можно было бы даже не рассматривать альтернативные шиферу варианты материалов, если бы не несколько его минусов.

Стоимость. Цена на шифер во многом зависит от его толщины и размеров:

Вариант 2: ондулин

Внешне ондулин сильно напоминает крашеный шифер, так как представляет собой волнистый лист. Но, на этом его сходства и заканчиваются. Основой для данного материала обычно служит целлюлоза, которая пропитывается битумом и прочими химическими составами.

К сожалению, список отрицательных качеств у ондулина больше, чем положительных.

Для крепления ондулина необходимо использовать специальные гвозди, которые обеспечивают герметичность монтажа.

Поэтому, если вы выбираете, чем покрыть крышу на даче между шифером или ондулином, я бы порекомендовал сделать выбор в пользу шифера. Ондулин же можно использовать для временных или хозяйственных построек, беседок, навесов и пр.

Надо сказать, что изначально ондулин позиционировался исключительно как дешевый материал для ремонта крыши. Отсюда и такие его эксплуатационные качества.

Стоимость. Зависит от производителя:

Вариант 3: еврорубероид

Рассматривая чем дешевле покрыть крышу на даче, нельзя не сказать о рубероиде. Это рулонный битумный материал, который в строительстве используется не только как кровельное покрытие, но и как гидроизоляция. Как правило, его используют для плоских кровель, однако, можно применять и для скатных крыш.

Сразу скажу, что обычный рубероид в качестве кровельного материала вряд ли стоит рассматривать, по причине недолговечности, непривлекательного внешнего вида, и других некоторых недостатков. Однако, в продаже существует так называемый еврорубероид, который более прочный и долговечный.

Именно о нем далее и пойдет речь, ведь положительных качеств у этого материала довольно много.

Посыпка выполняет не только декоративную функцию, но и защищает материал от механических воздействий, а также солнечных лучей;

Имейте в виду, что по способу укладки данный материал можно поделить на два типа — для укладки с использованием горелки, для «холодного» монтажа.

Стоимость. На цену во многом влияет тип основы, а также другие некоторые факторы:

Вариант 4: керамопласт

Керамопласт — это относительно новый отечественный кровельный материал, разработанный одноименной компанией. Он представляет собой волновой лист, внешне напоминающий крашеный шифер или ондулин.

В его составе материала используется керамическая и полимерная композиция, отсюда и такое название.

Надо сказать, что в отличие от ондулина, керамопласт не выгорает;

Стоимость. Лист керамопласта размером 2 х 0,9 м в среднем стоит 470 рублей.

Вариант 5: металлочерепица

Достаточно распространенным кровельным материалом является металлочерепица. Ее, конечно, нельзя назвать совсем бюджетным материалом, однако, по сравнению со стоимостью керамической черепицы, цена на металлочерепицу все же демократичная.

Для тех, кто не в курсе — материал представляет собой оцинкованный штампованный лист, окрашенный защитным полимерным покрытием.

Наиболее долговечной является металлочерепица, покрытая PVDF. Однако, стоимость ее тоже наиболее высокая.

Стоимость. Цена на металлочерепицу, как и стоимость других кровельных покрытий, во многом зависит от фирмы-производителя:

Вот, собственно, и все достоинства и недостатки кровельных материалов, о которых я хотел вам рассказать.

Вывод

Теперь, зная основные плюсы и минусы покрытий, вы можете сами сделать правильный выбор. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если же определиться с выбором все равно не получается, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

Источник

Крыша дачного душа и туалета

Выбирая материал для крыши дачного душа и туалета, помните о том, что любую постройку, важно уберечь от протечек, ветра и солнца, обеспечить её пожаробезопасность. Наиболее часто используемыми материалами для покрытия легкой постройки являются черепица, листовая сталь, рулонные материалы, профнастил, изопласт, стеклорубероид, ондулин или шифер.

Черепица для крыши душа и туалета на даче

При выборе материала для кровли туалета или душа на даче необходимо учитывать целый ряд факторов, в частности тип конструкции летнего душа и туалета, особенности строения крыши, климат, материальные возможности и многое другое.

Среди самых популярных и часто используемых кровельных материалов наиболее долговечным является керамическая черепица. Срок ее службы составляет от 50 до 100 лет. Керамическая черепица отличается устойчивостью к природно-климатическим и экологическим условиям, пожаробезопасностью, удобством и простотой демонтажа, а также широкой цветовой гаммой. Кроме того, практически полностью отсутствуют эксплуатационные расходы. К недостаткам такого материала относятся его хрупкость, трудоемкость укладки и большой вес, требующий устройства высококачественной и прочной конструкции летнего душа или туалета. Крыша должна иметь уклон 60-75°, чтобы обеспечить условия для быстрого стекания воды.

Существует несколько разновидностей черепицы, среди которых наиболее распространенными являются штампованная пазовая, ленточная пазовая, плоская и коньковая.

При выборе керамической черепицы необходимо обратить внимание на структуру черепка на изломе (она должна быть однородной), а также на его цвет (он должен быть однотонным). Качественный материал при простукивании издает чистый звук.

Металлочерепица представляет собой профилированный стальной лист, фактура которого напоминает керамическую черепицу. Для ее производства применяется рулонная оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Чаще всего для этих целей используют полиэфирную эмаль. Благодаря такому покрытию материал не подвергается коррозии, отличается долговечностью (до 50 лет), пластичностью, термостойкостью и небольшим весом (5 кг/м2). Он довольно экологичный, способен выдерживать значительные механические нагрузки и прост в монтаже. Кроме того, имеется до 30 вариантов цветов. Существуют и некоторые недостатки металлочерепицы: она может легко повредиться, особенно при удалении снега.

Стоимость 1 м2 кровли из металлочерепицы не превышает затрат на изготовление кровли из традиционных материалов.

Мягкая черепица представляет собой мелкоштучные плитки из битумно-полимерных материалов, которые в уложенном виде имитируют традиционную керамическую черепицу. Такой материал отличается долговечностью, сочетается со стенами, выполненными из различных материалов, в том числе и из кирпича. Мягкая черепица бывает разных форм (прямо- или шестиугольная). Существует множество ее оттенков. Благодаря незначительному весу мягкой черепицы не требуется усиления несущей конструкции. Кроме того, мягкую черепицу можно укладывать даже на старое покрытие.

Бардолин — черепица, изготовленная из битума в виде полос. Для усиления данного материала используется стекловолокно с минеральной посыпкой. Таким образом, крыша, отделанная бардолином, обладает прочностью, надежностью и красивым необычным внешним видом.

Бетонная (цементно-песчаная) черепица производится по пресс-прокатной технологии. В продаже можно найти венскую, римскую и альпийскую разновидности.

Бетонная черепица бывает красного и коричневого цвета, имеет акриловое покрытие, характеризуется морозоустойчивостью и водонепроницаемостью. Так как портландцемент, входящий в ее состав вместе с кварцевым песком, щелочестойким пигментом и водой, во влажных условиях способен увеличивать свою прочность, то в процессе эксплуатации прочностные качества такой черепицы улучшаются.

Листовая сталь и рулонные материалы для кровли душа и туалета

Достоинствами еще одного традиционного кровельного материала (листовой стали) являются гладкая поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное стекание воды, пожаробезопасность и простота ремонта. Благодаря небольшому весу листовой стали допускается установка более легких опорных конструкций, а ее гибкость позволяет крыть крыши любой сложности. Оцинкованное железо производится в виде листов толщиной 0,5, 0,8, 1, 1,2 и 1,5 мм, шириной 650, 800 и 1000 мм и длиной 2000, 2250 и 2500 мм.

Рулонные материалы для крыши туалета или душа на даче бывают полимерные, битумные и дегтевые. По способу обработки они делятся на покровные и беспокровные. Для усиления таких материалов часто используют специальные вещества; кислото- или щелочестойкие полимеры, посыпки, а также фольгу.

Все современные рулонные материалы имеют основание, выполненное из строительного картона, стекловолокна или фольги. Такую же основу имеют толь с посыпкой, рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой, мелкозернистой посыпкой и чешуйчатой посыпкой.

Существует также стеклорубероид, произведенный на основе стеклоткани.

В настоящее время в строительстве используется армобитэп, основанием которого является стеклоткань, стеклосетка или стеклохолст, выполненные из стекловолокна. Для отделки крыши можно применять такие материалы, как гидрокамовые и дегтебитумные полотна.

Все это виды покровных рулонных материалов. Среди беспокровных материалов можно выделить кровельный пергамин, гидроизол, экарбит и т. п.

Шифер для крыши дачного душа и туалета

Не теряет популярности шифер, представляющий собой асбестоцементные листы (плоские и волнистые, окрашенные и неокрашенные). Такие кровельные материалы часто используются в строительстве по многим причинам. Во-первых, нет необходимости перед их укладкой осуществлять предварительные подготовительные мероприятия. Во-вторых, шифер является одним из самых надежных и прочных материалов для кровельных работ. Он имеет значительный срок службы и идеально подходит для создания кровли летнего душа и туалета.

Для изготовления шиферных листов применяют окрашенный или обычный цемент, смешанный с асбестом. Стандартный асбестоцементный лист имеет длину 1200-3600 мм, ширину 1200-1500 мм и толщину 6-10 мм.

Наиболее часто при возведении летнего душа и туалета используют волнистые шиферные листы. Можно выделить две их разновидности: простые и особо прочные.

Длина простых асбестоцементных волнистых листов составляет 1200 мм, ширина — 680 мм, а толщина — 5,5 мм. Длина усиленных листов достигает 2800 мм, ширина — 1000 мм, а толщина составляет 8 мм. Высота волны стандартных листов шифера обычно равна 50 мм.

Кроме обычных листов, которые предназначаются для кровельных работ, производятся желоба для ребер крыши и для коньков, которые также изготавливаются из асбестоцемента.

Кровельные материалы для крыши кирпичного туалета и душа

Профнастил производится в виде листов шириной 640-1200 мм (длина может достигать 12 м) из оцинкованного стального листа толщиной 0,4-1,2 мм, обработанного полимерным составом. Благодаря такому покрытию срок службы профнастила составляет 30 лет. Он отличается широкой цветовой гаммой, небольшим весом (1 м2 весит 5-10 кг), легкостью в монтаже и доступностью цены. Профильные листы могут быть трех видов: трапецеидальными, коробчатыми и волнистыми. Этот материал можно использовать для крыши кирпичного туалета или стационарного душа.

В настоящее время наиболее популярными становятся материалы, отвечающие всем требованиям современного строительства: ондулин, ондустил, ондуклер и бардолин.

Ондулин представляет собой листы, имеющие волнистую форму. Такой материал отличается сравнительно небольшим весом. Стандартные параметры ондулина составляют 2000 X 950 мм. Он является одним из самых экологичных материалов, в состав, которого не входит асбест. Основными его преимуществами являются простота сборки, долговечность и устойчивость к воздействию влаги и осадков.

Ондустил выпускается в виде стальных кровельных листов, поверхности которых оцинкованы. Толщина одного полотна обычно составляет 0,5 мм. Листы этого материала, подходящего для кровли туалета и душа на даче, обработаны специальным защитным эпоксидным составом и акрилатом высокого качества. Ондустил производится размером 139,5×45,5 см. При этом масса одного листа составляет не более 3,7 кг.

Ондуклер представляет собой прозрачные или полупрозрачные кровельные покрытия, изготовленные из ПВХ. Такой материал отличается декоративностью, прочностью и простотой монтажа. Его применяют в основном для устройства кровли беседок, летнего душа и туалета.

Кровельные листы (плитки) производятся из стеклорубероида, покрытого цветной минеральной посыпкой. На нижней стороне располагается слой самоклеящейся бумаги, необходимой для фиксации листов. Отдельно выпускаются плитки для коньков, карнизов и т. п. Данный материал довольно легко монтировать.

Изопласт принадлежит к битумно-полимерным материалам. Он производится путем нанесения на полиэфирную основу с обеих сторон битумнополимерного вяжущего компонента. В продаже он встречается в рулонах по 8, 10и15м шириной 1000 мм в двух вариантах — изопласт К (толщиной 4,5-5 мм) и изопласт П (толщиной 1,5-5,5 мм). Вес материала составляет 1,5-5,5 кг/м2. Основными преимуществами изопласта являются способность выдерживать значительные механические нагрузки, устойчивость к растрескиванию и трещинообразованию, морозо- и теплоустойчивость, пожаробезопасность. Срок службы данного материала составляет 30 лет.

Сланцевая кровля представляет собой плитки толщиной 5-7 мм и весом 45-50 кг/м2, которым можно придать различную форму, размер и цвет (серый, черный, бордовый, коричневый или зеленый).

Основными преимуществами сланцевой кровли являются долговечность (до 200 лет), прочность, устойчивость к повреждениям, природно-климатическому воздействию, отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, водонепроницаемость и экологичность. Благодаря размеру плиток можно выполнять кровлю крыши с конфигурацией любой сложности.

Материал для соломенной кровли производится из камыша и тростника, обработанных особым методом. Слой камыша составляет 30-35 см, при этом 1 м2 готового материала весит 35 кг. Срок службы такой крыши составляет не менее 50 лет. Ее достоинствами являются экологичность, высокие водоотталкивающие, тепло- и звукоизоляционные характеристики. Пожароопасность соломенной кровли не больше, чем у ондулина. Кроме того, в ней не поселяются грызуны.

Источник

Чем покрыть крышу дачного туалета

Монтаж крыши душа и туалета

Наряду с фундаментом, крышу можно считать одним из главных элементов конструкции душа и туалета.

Составляющие любой крыши – это несущая конструкция и кровля. Первую можно назвать основанием, поскольку именно она выполняет функцию силового элемента, способного противостоять нагрузкам в виде ветра и осадков.

В зависимости от конструкционных особенностей различают несколько типов крыш: односкатные, двускатные, четырехскатные и с мансардой. Односкатные крыши обычно устраивают для строений типа душа и туалета. Если на крышу будет устанавливаться бочка для воды, то крышу делают плоской.

Угол наклона крыши относительно поверхности пола может быть разным. Он зависит от того, какой материал используется для отделки кровли. Так, например, при применении гладких материалов (пластик или металл) угол наклона крыши может быть сравнительно небольшим, поскольку снег и вода могут свободно скатываться с поверхности. При использовании материалов с шероховатой поверхностью (например, рубероид) угол наклона крыши должен быть несколько большим.

Очень важной деталью конструкции постройки и крыши являются стропила. Они должны отвечать двум главным требованиям – иметь малый вес и быть весьма прочными. Чаще всего мастера-застройщики применяют для изготовления стропил древесные материалы, а именно – брус, соотношение ширины к высоте которого составляет 5: 7.

Круглые в сечении балки использовать для сборки стропил не рекомендуется, поскольку трудно подобрать одинаковые по толщине. Кроме того, при применении таких балок происходит уменьшение площади касания деталей поперечной кладки и стропил.

Существует несколько разновидностей стропил: для односкатной крыши, со шпренгелем, простые висячие с затяжкой, с ригелем, висячие со стропильной ногой, ви сячие со шпалами. Некоторые из них показаны на рис. 42.

Опорой для стропил в односкатных крышах, ширина которых составляет не более 4,5 м, служат две внешние опоры.

Нередко для односкатных крыш выполняют стропила, опирающиеся на промежуточную стену, проходящую между двумя основными. В верхней части такие стропила можно установить на одну или несколько опор.

Отдельные детали стропил необходимо скреплять друг с другом, используя прием «врубка». Для этого на «ногах» стропил нужно сделать шип, а в «затяжке» выполнить паз. Таким же образом нужно фиксировать «бабки» и подкосы. Для придания конструкции надежности рекомендуется воспользоваться хомутами, скобами и болтами. Обычно «затяжку» изготавливают несколько большей длины, чем ширина постройки. Делают это для свободного стока воды с крыши.

Для того чтобы соединить детали стропил, в верхней части строения необходимо зафиксировать мауэрлаты (брусья). Их можно изготовить из нескольких коротких брусков. Для скрепления стропил со стенами нужно использовать металлические скобы, хомуты или так назуваемые проволочные скрутки. В сооружениях из бревен или бруса стропила кладут на предпоследний венец. При монтаже прежде всего необходимо положить крайние стропила. Делают это в такой последовательности. Стропила нужно поднять и затем установить в верхней части строения, закрепив с помощью вспомогательных временных подкосов.

Рис. 42. Виды стропил: а, б – для односкатной крыши; в – со шпренгелем; г – простые висячие с затяжкой; д – с ригелем; е – висячие со стропильной ногой; ж – висячие со шпалами

После этого нужно зафиксировать «затяжки», прибив их гвоздями. Далее по самой высокой линии крыши следует натянуть бечевку или тросик и затем поставить оставшие ся элементы стропил.

В том случае, если «ноги» стропил соединяют с мауэрлатами, то на время монтажа стропил их можно скрепить ригелями.

После завершения крепления стропил поверх них располагают обрешетку крыши. Существует две основные разновидности обрешетки: сплошная и разреженная. Сплошную обрешетку используют при установлении крыши, которую планируется покрыть мягким рулонным материалом, например рубероидом.

Рассмотрим способы устройства кровли из различных материалов.

Кровля из шифера выполняется по обрешетке, расстояние между брусками которой будет зависеть от размера листов:

– для листов типа «волнистые обыкновенные» (ВО) – от 500 до 550 мм;

– для листов типа «унифицированные волнистые» (УВ), «средневолнистые» (СВ), «волнистые усиленные» (ВУ) – от 750 до 800 мм.

Прежде чем приступить непосредственно к укладке шифера, в каждом листе необходимо предварительно просверлить отверстия соответсвующего размера под кровельные гвозди. Шифер укладывают 2 способами. Один из них заключается в том, что листы в каждом последующем ряду смещают на 1 волну относительно кромки листов предыдущего ряда (рис. 43).

При использовании второго способа примыка ющие углы в каждом уложенном выше листе следует срезать (рис. 44), при этом листы перекрывают друг друга на 1 волну, так же как и в предыдущем случае. Однако нужно отметить, что данный способ является более трудоемким (рис. 45).

Обычно шифер укладывают справа налево и снизу вверх. Но в зависимости от направления преоблада ющих ветров укладка может осуществляться как слева направо.

Листы могут перекрываться не только на 1, но и на 2–3 волны. В этом случае необходимо обеспечить плотное их прилегание, чтобы не допустить появление зазоров, в которые при эксплуатации возможно затекание воды. С этой же целью примыкание листов к скатам должно быть максимальным.

К первому способу прибегают в том случае, если скат узкий по уклону, но длинный в поперечном направлении, а ко второму – если скат широкий по уклону и короткий в поперечном направлении.

В качестве крепежа используют гвозди или шурупы, вбивая их через 1–1,5 м. Для фиксации карнизных и фронтонных листов используют 2 гвоздя (шурупа), а для рядовых – 1.

Рис. 43. Выполнение покрытия скатов шифером со смещением на 1 волну: 1 – лист с 2 волнами; 2 – лист с 3 волнами; 3 – лист с 4 волнами; 4 – лист с 5 волнами; 5 – полномерный лист

В местах сопряжения листов могут образовываться небольшие зазоры, которые герметизируют холодными мастиками или герметиками, нанося их слоем 5–6 мм при ширине 30–40 мм в поперечным стыках и 60–70 мм – в продольных.

Рис. 44. Обрезка листов: а – угловой лист; б – сливной лист; в – фронтонный лист; г – рядовой лист; д – коньковый лист

Представленная технология подходит для выполнения покрытия из ондулина и прозрачных волнистых кровельных листов, но в этом случае учет рекомендаций производителя обязателен. Для укладки ондулина достаточно запастись нехитрым набором инструментов: пилой и молотком. Листы довольно пластичны: их можно легко отгибать вдоль линии волны. Кроме того, ондулин часто используют и при отделке различных неровных поверхностей. Для создания эффекта черепицы полотна ондулина разрезают на полосы, ширина которых составляет не более 50 см. После этого их прикрепляют к обрешетке крыши с интервалом в 30 см.

Рис. 45. Выполнение покрытия скатов шифером с совмещением кромок: 1 – коньковый лист; 2 – фронтонный лист; 3 – рядовой лист; 4 – сливной лист; 5 – угловой лист

Рис. 46. Оформление конька шиферной крыши: 1 – центральный брусок; 2 – бруски обрешетки; 3 – скоба для лестницы; 4 – коньковый брусок; 5 – слой рубероида; 6 – нижний удлиненный конек; 7 – верхний укороченный конек; 8 – шуруп; 9 – лист основного покрытия

Кровля может быть выполнена не только из асбестоцементных волнистых листов, но и из асбестоцементной плитки, которая бывает:

Толщина плиток независимо от вида составляет 4 мм.

В каждой из них есть овальные отверстия длиной 5–7 мм и шириной 3–4 мм, а также предусмотрены отверстия под противоветровые кнопки. Для устройства конька производятся желобчатые элементы длиной 400–800 мм и толщиной 5 мм. Коньковые элементы на концах имеют разный диаметр (150 и 162 мм), что позволяет надевать один элемент на другой, обеспечивая герметичность стыка. Обычно плитки серые, но выпускаются и цветные варианты (красного, зеленого, светло-коричневого цвета).

В качестве крепежа используют толевые гвозди длиной 20–40 мм и толщиной 2–3,5 мм и противоветровые кнопки, которые можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно из медной проволоки толщиной 2–2,5 мм (рис. 47).

Рис. 47. Изготовление противоветровой кнопки: а – приспособление; б – заготовка; в – готовая кнопка

Для этого используют круглую палочку диаметром 20 мм и длиной 100–150 мм, в которой выполнены отверстие длиной 25 мм и диаметром 2,5–3 мм и вырез. Проволоку, вставленную в отверстие, загибают таким образом, чтобы она обязательно попала в вырез, после чего ее оборачивают вокруг палочки и откусывают плоскогубцами.

Для 1 м 2 площади необходимы 11 плиток, 11 противоветровых кнопок, 50 гвоздей. Для покрытия 1 пог. м конь ка достаточно 3 коньковых элементов. Поскольку не всегда при укладке используют только целые плитки, нужно уметь ее разрезать. Для этого на линию отреза кладут линейку, прижимают и заостренным на конус напильником проводят линии с обеих сторон плитки, потом поступают следующим образом: плитку кладут на стол, совмещая край стола с линией отреза и резким движением по ней ударяют.

Под плитку обязательно выполняют обрешетку в виде сплошного дощатого настила (рис. 48). Кроме того, крыша должна иметь уклон в 25–45°.

Рис. 48. Выполнение кровли из асбестоцементной плитки: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – уравнительная планка; 4 – краевая плитка; 5 – целая плитка; 6 – половина плитки; 7 – гвоздь; 8 – противоветровая кнопка; 9 – противоветровая скоба

Прежде чем укладывать плитку, по фронтальным свесам набивают уравнительные планки, материал сортируют и подготавливают крепеж из оцинкованной стали (прежде всего свесы, навесные желоба, полосы для разжелобков и ендов, карнизные картины).

Укладку плиток ведут снизу вверх и слева направо (либо наоборот), причем размещают их параллельно в 2–3 рядах по диагонали и внахлест. Как только будут уложены целые краевые плитки на карнизном свесе, их прикрепляют гвоздями и противоветровой кнопкой. Подобным же образом выполняют все нечетные ряды. Со 2-го ряда и в каждом четном сначала укладывают половину плитки, которую фиксируют гвоздями.

Противоветровая кнопка держит плитку, лежащую ниже, при этом ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток таким образом, чтобы ее стержень находился между ними. Стыки углов нижележащих рядов прикрываются нижними углами плиток верхнего ряда, в которых предусмотрены отверстия под их стержни (рис. 49).

Рис. 49. Установка противоветровой кнопки

Молотком стержень прижимают к поверхности крыши. Краевые и фронтонные плитки прикрепляют противоветровыми скобами.

Для покрытия конька к обрешетке прикрепляют прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают желоб из полосы рубероида. На конце бруса устанавливают скобу, прибив ее 2 толевыми гвоздями. Ее свободный конец должен загибаться на желобчатый элемент конька, как минимум, на 70 мм. Коньковый элемент кладут широким диаметром на скобу и загибают ее. Узкий конец также удерживается прибитой 2 гвоздями скобой, после чего на него кладут следующий элемент широким концом так, чтобы он находил на узкий на 70 мм, а затем повторяют всю последовательность действий (рис. 50).

Рис. 50. Оформление конька: 1 – рубероид; 2 – скоба; 3 – желобчатый элемент; 4 – коньковый брус; 5 – доски обрешетки

Разжелобки выполняют из оцинкованной стали, при этом его края обязательно загибают (рис. 51).

Укладывая асбестоцементную плитку, нужно помнить, что одинаково неправильно прибивать их наглухо и оставлять между ними большую щель. В первом случае плитка пойдет трещинами, а в последнем кровля будет вибрировать. Оптимальным является вариант, при котором шляпка гвоздей лишь соприкасается с плиткой. Кроме того, при нагревании плитки расширяются, поэтому их не укладывают вплотную, а оставляют зазор в 3–4 мм. Гвозди вбивают не по краям овального отверстия, а в середину, чтобы при расширении плитка скользила по ним и не ломалась. Желательно настелить под нее рубероид, поскольку между мелкоштучными элементами все равно остается много зазоров и щелей. Нахлест полотнищ рубероида должен быть не менее 70 мм. При отсутствии такой возможности швы между плитками заполняют цементным раствором (1: 3), который можно окрасить, добавив пигмент. В него также добавляют паклю и т. п.

Рис. 51. Выполнение покрытия разжелобка: 1 – оцинкованная сталь; 2 – стальная заготовка; 3 – разжелобок

Кровля из гончарной черепицы относится к традиционному оформлению, но по сравнению с шифером ее выполнение более трудоемкое, поэтому в настоящее время встречается достаточно редко. Однако нельзя не сказать, что кровля из такого материала прочная, долговечная, экологическая и декоративная.

При укладке черепицы делают одинарный или двойной нахлест. Первый дает однослойную кровлю и выполняется из пазовой ленточной или штампованной черепицы, отдельные черепки которой имеют паз, а также гребень.

Благодаря этому смежные листы сцепляются друг с другом. Двойной нахлест характерен для плоской черепицы, в результате покрытие укладывается в 2–3 слоя, так как ряды, уложенные выше, накладываются на нижние, перекрывая их более чем наполовину (это одна из причин увеличения веса кровли).

Схема укладки керамической черепицы представлена на рис. 52.

Рис. 52. Схема укладки черепицы

При этом, как и в кирпичной кладке, осуществляется перевязка рядов, для чего нечетные ряды начинают и завершают целыми черепками, а четные – половинками.

1-й прикарнизный ряд: 2 целых черепка.

2-й ряд: 1 половинка, 1 целый черепок.

3-й ряд: 1 целый черепок.

4-й ряд: 1 половинка, 1 целый черепок.

Начиная с карнизного ряда, в каждый уложенный ряд укладывают по 1 целому черепку.

Черепицу выкладывают снизу вверх, но в зависимости от вида материала – справа налево для пазовой черепицы и слева направо для желобчатой. Одновременно выполняют 3–4 ряда.

Для конька предусмотрена коньковая черепица. Учитывая тяжесть материала и необходимость обеспечения равномерной нагрузки на стены, работу ведут на обоих скатах параллельно.

В качестве крепежа можно использовать гвозди, ско бы, кляммеры и проволоку. Гвозди и кляммеры применяют для крепления плоской ленточной черепицы, причем с помощью последних, прибивая их к обрешетке из чердачного пространства, закрепляют по 2 черепка сразу. Горизонтальный отворот кляммера направляют поверх зафиксированного черепка, а под вертикальный укладывается следующий смежный черепок.

Все элементы, размещающиеся на карнизах, фронтонах, ребрах и коньке, прикрепляются с помощью проволоки.

Поскольку черепица имеет различную форму, в каждом случае в укладке на скатах имеются некоторые различия, о которых будет сказано далее.

1. Плоская черепица образует 2– или 3-слойную поверхность. Направление укладки не имеет значения и может начинаться от любого фронтона. Крепежом являются гвозди или кляммера, а крайние черепки фиксируются скобами или проволокой.

На карнизный свес, в отличие от остальной крыши, набивается сплошная обрешетка, на которую укладывают прикарнизный ряд черепков, крепящийся за ее край. Затем последовательно каждый следующий ряд крепится за верхний торец черепицы предыдущего ряда (рис. 53).

Рис. 53. Укладка плоской черепицы: 1 – стропило; 2 – сплошной дощатый настил; 3 – уравнивающая рейка; 4 – обрешетка; 5 – нижний черепок; 6 – верхний черепок

2. У пазовой ленточной черепицы имеются продольные пазы, благодаря которым черепицу можно укладывать в 1 слой (рис. 54).

При этом покрытие получается плотным и водонепроницаемым, но более легким.

Рис. 54. Укладка пазовой ленточной черепицы: 1 – обрешетина карниза; 2 – нижний черепок; 3 – верхний черепок; 4 – продольный стык; 5 – стропило

Черепицу укладывают справа налево в направлении от фронтонного или вальмового края. Пазы элементов смежных рядов цепляются друг за друга без зазоров, но если они все-таки образуются, в этом случае их замазывают известково-цементным раствором.

3. В отличие от ленточной пазовая штампованная черепица снабжена и продольными, и поперечными пазами, что в результате дает прочное и плотное покрытие в обоих направлениях, при этом элементы укладываются в 1 слой (рис. 55).

Для крепления используют проволоку или скобы. Укладку ведут справа налево.

4. Желобчатая черепица (рис. 56) предназначена как для покрытия конька, так и для укладки на скатах.

Под желобчатую черепицу необходимо устроить скат с оптимальным уклоном, поскольку при малом угле вода, собираясь на стыках, может просачиваться внутрь, а при большом черепица под собственным весом может постепенно съехать с крыши. Поэтому он должен составлять 20–33°.

Рис. 55. Укладка пазовой штампованной черепицы: 1 – обрешетина карниза; 2 – стропило; 3 – нижний черепок; 4 – верхний черепок; 5 – продольный стык

Рис. 56. Укладка желобчатой черепицы: 1 – ветровая доска; 2 – прижимная планка; 3 – гвозди; 4 – слой раствора; 5 – черепица; 6 – сплошной дощатый настил; 7 – стропило; 8 – уравнивающая рейка; 9 – заполнитель

Под желобчатую черепицу, в отличие от предыдущих видов, устраивают сплошную обрешетку, поскольку в качестве крепежа используется известковый раствор в смеси с волокнистыми материалами. Можно также заменить его глиняным раствором с резаной соломой. Толщина такого слоя не должна превышать 10–12 мм. Зазоры между основанием и черепицей заделывают битыми черепками или кирпичным боем.

Желобчатая черепица кладется слева направо, причем суженный край всегда должен быть направлен вниз. В результате элементы верхнего ряда надеваются на нижние.

Особое внимание следует уделить правильному оформлению конька. Для этого, используя цементно-известковый раствор, укладывают коньковую черепицу, перекрывая каждым последующим элементом предыдущий на 50 мм. Благодаря пазовому ободку они плотно цеп ляются друг за друга. Помимо этого, нечетные элементы дополнительно фиксируют проволокой, наматывая ее на гвозди, вбитые в обрешетку.

Коньковую черепицу укладывают в том же направлении, что и черепицу на скатах, то есть слева направо или наоборот. Если крыша имеет более сложную конфигурацию, тогда на ребрах черепицу кладут снизу вверх.

Наиболее приемлемой конструкцией крыши под черепицу является двухскатная, поскольку при большом количестве ребер и разжелобков работа усложняется, а водонепроницаемость кровли снижается. Хотя следует признать, что в настоящее время в продаже имеется большое количество доборных элементов, которые облегчают дело.

Недостатков керамической черепицы лишена кровля из металлочерепицы, при этом она достаточно декоративна. Поскольку 1 м 2 металлочерепицы весит не более 6 кг, усиливать под нее конструкцию крыши не надо. Еще одним плюсом является то, что фирмы, реализующие материал, отрежут лист именно такой формы и такого размера, как это необходимо для вашей крыши, благодаря чему отходы практически отсутствуют, а подгонка не требуется. Следовательно, монтаж не отнимает много времени. Длина листа металлочерепицы равняется сумме длины ската с длиной карниза. Лист крепят к обрешетке таким образом, чтобы край оказался ниже карниза на 40 мм, благодаря чему на коньке образуется вентиляционный зазор.

Обрешетка под металлочерепицу не бывает сплошной и выполняется с шагом, соответствующим размеру рисунка на листе. Но доска, выступающая на карниз, должна быть толще остальных примерно на 15 мм.

Укладку металлочерепицы начинают снизу, с карнизных планок, которые фиксируют оцинкованными гвоздями (шурупами) с шагом в 300 мм. Листы укладывают с нахлестом, величина которого составляет 100 мм.

Для отрезания листов, если возникнет такая необходимость, используют ножницы по металлу или болгарку.

На двухскатной крыше листы кладут, начиная с торца. При этом капиллярная канавка каждого из них накрывается следующим листом. В зависимости от производителя капиллярные канавки на металлочерепице бывают разными. Но функция у них одна – сбрасывать влагу, капиллярно собирающуюся на краю листа, на карниз.

Направление работы значения не имеет, поэтому можно перемещаться слева направо или в обратную сторону. Сначала край листа укладывают на карнизную планку и закрепляют 1 гвоздем на коньке. Прихватив таким образом несколько листов, их фиксируют окончательно. После укладки листов основного покрытия устанавливают конек, имеющий форму желоба (рис. 57). Ендовы выполняют из оцинкованной стали.

Рис. 57. Установка конька на металлочерепичной крыше: 1 – стропильные ноги; 2 – лист металлочерепицы; 3 – коньковый брус; 4 – рубероид; 5 – конек; 6 – скоба

Кроме листов основного покрытия, имеется различный дополнительный материал в виде коньковых, карнизных планок, уплотнений, водосточных систем и пр.

Чтобы кровля из профнастила максимально хорошо выполняла свои функции, она должна быть правильно уложена. Листы размещают с напуском по боковым кромкам (50–120 мм) и продольным сторонам (120–200 мм). К стропилам их прикрепляют винтовыми гвоздями, снабженными пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами, которые обеспечивают герметичность отверстий. Обрешетка устраивается в соответствии с размерами листов и с учетом припусков. Если листы не отличаются большим размерами, их не раскраивают, а укладывают целиком. Отверстия под крепеж просверливают дрелью, а разрезать листы можно либо ножницами по металлу, либо болгаркой.

Для конька предусмотрены профилированные колпаки из оцинкованной стали, которые крепят специальными болтами (шурупами). Коньки имеют полукруглую форму. Отверстия под крепеж выполняют с зазором, который предназначен для компенсации температурных деформаций. Для уплотнения под гайки болтов кладут резиновые шайбы, а сами болты накрывают пластиковыми колпачками.

В заключение немного о кровле из рулонных материалов. Традиционно с этой целью использовали толь и рубероид. Но в настоящее время строительная индустрия предложила усовершенствованный материал на основе стеклоткани или стеклохолста и полиэфирных материалов, которые условно объединяются в группу под названием «мягкая кровля» (рис. 58).

Если толь и рубероид раньше укладывали по разогретой битумной мастике, то новые материалы нагреваются сами газовой горелкой, в результате чего битумное или полимернобитумное вяжущее становится мягким, а раскрученный рулон приклеивается к основанию.

Рис. 58. Выполнение мягкой кровли: 1 – карнизный настил; 2 – обрешетка; 3 – гвоздь; 4 – стандартная плитка; 5 – суженная плитка; 6 – ветровая доска; 7 – укороченная плитка; 8 – уравнивающая рейка

Плитки укладывают внахлест и фиксируют оцинкованными гвоздями, шляпка у которых специально сделана большой. На нижней стороне плиток имеется клеящая полоса, которая и обеспечивает фиксацию материала в условиях высоких температур. При пониженной температуре воздуха его просто разогревают горелкой.

Прежде всего нужно приготовленные стальные листы отогнуть по линиям всех кромок таким образом, чтобы сформировать фальцы (рис. 59). После этого можно будет собрать их в большие картины (рис. 60). Если планируется отделать металлическими листами сравнительно небольшой душ или туалет, то картины делают с учетом общей длины ската крыши.

Рис. 59. Подготовка фальцев: а – простого горизонтального; б – двойного лежачего; в – простого вертикального; г – двойного вертикального (размеры указаны в мм)

Рис. 60. Соединение кляммера и картин покрытия: 1 – кляммер; 2 – брус обрешетки; 3 – гвоздь; 4 – лист покрытия с малым отгибом; 5 – лист покрытия с большим отгибом

При покрытии фронтонных крыш первый ряд стальных листов кладут вдоль фронтона. Все картины нужно класть через конек так, чтобы оставался напуск, который в последующем будет отогнут как коньковая кромка. В том случае если к карнизу не планируется крепить водосток, то рядовое полотнище можно опустить за линию поперечин т-образных штырей, которые были установлены для поддержки карниза, на величину, которая позволила бы после крепления всех стальных полотнищ и срезов кромок сформировать желоб для слива воды. Располагающиеся рядом полотнища необходимо укладывать таким образом, чтобы лежачие фальцы смещались относительно друг друга на расстояние не менее 50 мм.

Предварительно подготовленные листы соединяют с обрешеткой, используя кляммеры, которые представляют собой вырезанные из оцинкованной стали полосы длиной до 120–150 мм и шириной до 35 мм. С одной стороны кляммер фиксируют к обрешетке крыши, а с другой их отгибают в стоячий фальц. Т-образные штыри, необходимые для фиксирования карниза кровли, прибивают к карнизу с интервалом в 70 см гвоздями.

Источник