Что такое mil на толщиномере

Мил в Микрометров

Конвертировать из Мил в Микрометров. Введите сумму, которую вы хотите конвертировать и нажмите кнопку конвертировать.

Встроить этот конвертер вашу страницу или в блог, скопировав следующий код HTML:

Источник

В чем разница между MM и mil?

Точно так же, что толще 6 или 12 мил?

Кроме того, что такое хороший слой износа в мил? Одним словом, чем толще слой износа, тем прочнее пол. Если у вас есть пространство, которое требует высокой устойчивости к царапинам и износу, используйте более высокий слой износа, например 12 мил или 20 мил, лучше всего подходит для вашего приложения. Для коммерческих виниловых полов обычно требуется верхний слой толщиной 20 мил.

Во-вторых, какова толщина 10 мм в дюймах?

10мм = просто более 3/8 дюйма. 11 мм = почти 7/16 дюйма. 12 мм = почти 15/32 дюйма (= почти 1/2 дюйма) 13 мм = чуть более 1/2 дюйма.

Какая толщина 3 мм?

Больше мил толще?

Насколько толстый мил краски?

1 мил равен 1 тысячная дюйма (25 микрон). Толщина покрытия в милах влияет не только на внешний вид покрытия, но также на эксплуатационные и защитные качества.

Насколько прочен пластик толщиной 4 мил?

6 милов носят хороший слой?

Чем больше MIL в продукте, тем прочнее слой износа. Итак, 6 или 12 Продукт MIL подойдет для вашего дома, но не для коммерческих целей. Продукт 20 MIL подойдет как для вашего дома, так и для коммерческого использования. Чем выше MIL, тем выше срок гарантии в годах, и наоборот.

Что означает 20 мил в напольном покрытии?

Толщина слоя износа измеряется в милах, а толщина слоев износа обычно составляет 6, 12 или 20 мил. Как вы уже догадались, толще слой износа, тем жестче будет пол. Фактически, толщина 20 мил может выдержать даже коммерческие настройки.

Что Мил означает слоями?

Слои износа из роскошного винила измеряются в миллионах, что составляет одна тысячная дюйма. Не путайте милы с миллиметрами. Как правило, чем толще слой износа и чем выше значение в миле, тем прочнее будет напольное покрытие. Конечно, чем больше долговечность, тем дороже.

Сколько миллиметров в дюймах?

Стандарты точной длины дюйма менялись в прошлом, но с момента принятия международной верфи в 1950-х и 1960-х годах она была основана на метрической системе и определялась как точная 25.4 мм.

Сколько мм означает 1 дюйм?

1 дюйм равен Миллиметры 25.4, который является коэффициентом перевода дюймов в миллиметры.

Сколько миллиметров составляет 3/8 дюйма?

Таблица перевода дюймов в мм

Насколько толстая цепь 2 мм?

2 мм примерно равно 1 / 16 inch.

3 мм больше 5 мм?

3 мм = почти 1/8 дюйма. 5 мм = чуть более 3/16 дюйма.

Что толще на 20 или 30 мил?

Что толще 20 или 25 мил?

Лайнер 25 мил 0.0250 дюйма толщиной или примерно на 12% толще, чем футеровка калибра 20.

На 6 мил или на 4 мил толще?

2 мил. Самая популярная толщина для транспортировки деталей, одежды или защиты пищевых продуктов. 3 Mil Добавлена ​​защита деталей и оборудования. 4 Mil Более тяжелая защита для промышленных деталей и инструментов. 6 Mil Защищает от проколов и разрывов.

Что такое мил?

Как рассчитать толщину в мил?

Как вы измеряете толщину краски в милах?

Традиционно для определения толщины краски используется метод разрушающих испытаний. Сегодня основная цель ультразвуковой контроль предназначен для неразрушающего измерения ОБЩЕЙ толщины лакокрасочной системы, обычно в диапазоне от 3 до 5 мил (75–125 мкм).

Можно ли использовать пароизоляцию толщиной 4 мил?

4 мил баррикады пластиковое покрытие идеально подходит для самых разных строительных проектов. Пластиковая пленка средней прочности может использоваться как защитная ткань, как временное покрытие для оборудования и расходных материалов или как пароизоляция между изоляцией и гипсокартоном.

Какой самый толстый пластик вы можете купить?

Наиболее распространенный размер в рейтинге толщины пластиковой пленки: 6 тысячу. Это 6 тысячных дюйма или 0.006 дюйма.

Источник

Как проверить кузов машины толщиномером

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Алюминиевые детали

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

Источник

Измерить все. Что надо знать при выборе толщиномера и почему ему не стоит слепо доверять

Многие из тех, кто выбирает себе подержанный автомобиль, задумываются о покупке толщиномера. В теории с его помощью легко определить отремонтированные кузовные элементы, хотя на практике это не всегда так. Тем не менее сегодня мы расскажем, на что обратить внимание при выборе толщиномера, а также о том, как, слепо доверяясь прибору, можно купить автохлам.

Увидеть все металлы

Сейчас в большинстве толщиномеров используется два основных принципа измерения: электромагнитный и вихретоковый. Не будем вдаваться в физику процесса, а скажем лишь, что у каждого из них есть свои недостатки. Электромагнитные толщиномеры способны оценить только толщину ЛКП, под которым находится ферромагнитная поверхность. Такой прибор будет спокойно показывать весьма точные данные на стальных элементах, но окажется бессилен, если капот или крылья выполнены из алюминия.

Вихретоковые устройства, наоборот, прекрасно работают на элементах из цветных металлов, но при измерениях на черных в результатах появляется значительная погрешность. Конечно, с помощью такого толщиномера вы без проблем увидите шпатлевку на стальном крыле, а вот понять, заводской окрас или вторичный, можно не всегда, особенно если кузов перекрашен полностью, сделано это хорошо и нет разбежки в показаниях на разных элементах.

Так как на современных автомобилях регулярно возникает необходимость измерения толщины ЛКП как на черных, так и на цветных металлах, инженеры пошли по простому пути и поместили в одно устройство два типа датчиков: электромагнитный и вихретоковый. Получился комбинированный толщиномер. Если вы видите, что прибор способен производить измерения как на стали, так и на алюминии, с большой долей вероятности можете быть уверены, что это именно комбинированное устройство. Но лучше уточните у продавца.

Конечно, в продаже встречаются и копеечные магнитные толщиномеры, принцип действия которых основан на фиксации силы, которая требуется для отрыва магнита от поверхности. Это предельно простые устройства с очень условной точностью. Килограмм шпатлевки с их помощью вы, скорее всего, увидите, вторичный косметический окрас – маловероятно.

Кроме того, существуют и ультразвуковые приборы, которые предельно точны и способны измерять большую толщину покрытия, но они дороги, их использование при выборе автомобиля нецелесообразно.

Поэтому оптимальный выбор – комбинированный толщиномер. Но если вы выбираете себе автомобиль из сегмента, в котором никто и никогда не использовал и в ближайшее время не будет использовать цветные металлы, то можете немного сэкономить и приобрести электромагнитный прибор.

«Пистолеты» неудобны

Еще пару лет назад едва ли не самыми популярными были толщиномеры пистолетного типа. Выглядят они как пирометры. Но если для пирометра это удобный форм-фактор, то для толщиномера – нет. Во-первых, при каждом измерении нужно нажимать на курок. Во-вторых, «пистолетом» неудобно измерять толщину ЛКП на крыше. В-третьих, им крайне тяжело что-то померить в труднодоступных местах. Наконец, в таких толщиномерах ввиду особенности конструкции довольно быстро изнашивается наконечник, что приводит к искажению результатов измерений.

Еще один неудобный тип – толщиномеры с выносным датчиком на кабеле. При пользовании ими у вас постоянно заняты обе руки; неудобно промерить проемы, поочередно открывая двери; нужно постоянно переводить взгляд. Единственный очевидный плюс такого прибора – небольшим сенсором легко достать до труднодоступных несущих элементов, тех же лонжеронов. Только мерить все равно не всегда удобно.

Поэтому оптимальными являются форм-факторы, один из которых похож на шоколадный батончик, а второй имеет экран на скошенном верхнем торце. Правда, во втором варианте при измерениях ниже уровня глаз приходится либо смотреть на перевернутые цифры, либо каждый раз поворачивать прибор, чтобы увидеть значения на экране. Поэтому большинство смотрит на результаты измерений вверх ногами.

На что еще стоит обратить внимание при выборе?

На экране можно увидеть надпись «Fe+Zn»

Весь остальной функционал вроде запоминания 100 последних измерений, вычисления средней толщины ЛКП и т.п. в реальности может никогда не пригодиться, поэтому и переплачивать за него не стоит.

Осторожно с AliExpress

Для непрофессионального использования точно не нужен Qnix 4500 за 700-800 долларов, но и покупать приборы за 30 долларов не стоит – об этом ниже.

В белорусских магазинах цены на хорошие комбинированные толщиномеры начинаются со 120-130 долларов. Примерно столько же они стоят и на российском Ozon.

Большинство приборов, само собой, производится в Китае. Конструктивно одни и те же модели заказывают разные поставщики и продают под своими брендами. Визуально одинаковые Etari, rDevice, Profiline и т.д. с различными индексами могут быть полностью идентичными и внутри. Но и цены на них, как правило, плюс-минус одинаковые. Если же прибор выглядит аналогично, но стоит втрое дешевле – стоит задуматься, ведь все мы знаем, что у китайцев цена соответствует начинке. Заплатил больше – получил более качественные компоненты, заплатил мало – получил дешевку.

А если поискать аналоги на AliExpress? Здравая идея, наверняка получится их найти. Но нужно внимательно знакомиться с характеристиками и читать отзывы. Ведь вряд ли вам понравится, если вы получите качественное и точное устройство, но оно будет показывать значения в микродюймах (mils) и только.

Совсем дешевые толщиномеры покупать на «Алике» не стоит. Многие из них способны выводить результаты только в тех самых микродюймах или в долях миллиметра. Привычные 150 мкм куда понятнее, нежели 0,15 мм. А некоторые и вовсе округляют только до десятых долей. В итоге поди пойми, 0,2 мм – это 155 микрон или 240.

Кроме того, дешевые устройства имеют большую погрешность, часто достоверно с их помощью можно установить разве что факт наличия шпатлевки.

Дешевый толщиномер с AliExpress

В общем, гнаться за дешевизной не стоит. Если нет желания покупать прибор за 100 и более долларов, его можно взять напрокат – таких предложений сегодня достаточно.

Как с помощью толщиномера можно купить автохлам?

Вы купили хороший толщиномер и теперь уверены, что уж точно найдете отличный автомобиль, который «не бит, не крашен, бабушка в церковь ездила». Спешим вас разочаровать: положившись только на показания прибора, можно купить восстановленный тотал – автомобиль, который страховая компания сочла конструктивно погибшим.

Дело в том, что толщиномер показывает исключительно толщину лакокрасочного покрытия на металле, и ничего более. Если у автомобиля в результате ДТП серьезно пострадала передняя часть, никто ведь не мешает вытянуть лонжероны, брызговики, поставить «телевизор» с разборки, заодно купив там же в цвет капот, крылья и бампер.

Когда все это будет собрано, при осмотре вы увидите на экране прибора заводские значения толщины лакокрасочного покрытия. Аналогичную картину получите и в том случае, если элементы покрасили «под толщиномер», то есть положили слой краски и лака той же толщины, что и с завода. Красить в заводские значения сегодня научились многие.

Поэтому для специалиста толщиномер – это вспомогательный инструмент, а основной – глаза. Прибор полезен там, где есть сомнения. Или в ситуациях, когда перед вами черная машина, которую не мыли 2 недели, а на улице туман. Ну и само собой, чтобы оценить масштабы ремонта и понять, где косметический окрас, а где миллиметры шпатлевки.

Наш вердикт

Безусловно, при выборе подержанного, да и не только подержанного, автомобиля толщиномер – полезная вещь. Качественный точный прибор в совокупности с хотя бы базовым пониманием, куда и на что смотреть, поможет выбрать машину с хорошим кузовом. Главное – не полагаться слепо на один лишь толщиномер, чтобы избежать покупки покрашенного «под прибор» или восстановленного с помощью деталей в цвет с «разборки» битого автомобиля.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса

Источник

Может ли помочь в выборе автомобиля толщиномер за 1000 рублей?

Толщиномер (неправильно толщинометр) — это измерительный прибор, позволяющий измерить толщину слоя покрытия металла (такого как краска, лак, грунт, шпатлёвка, ржавчина) до основной стенки металла.

Всем привет! Специально для обзора я прикупил 3 недорогих толщиномера на Aliexpress, с целью сравнить их между собой. Эталонным будет выступать толщиномер, с которым я работаю постоянно.

Вчера я опубликовал обзор первого толщиномера WHDZ gm200, он здесь: https://pikabu.ru/story/obzor_nedorogogo_tolshchinomera_whdz.

Воодушевившись небывалым успехом первой части, публикую вторую часть:

Обзор толщиномера AllSun EM2271

Изначально я хотел смонтировать один видеоролик, сразу с тремя толщиномерами, но когда намонтировал больше часа, решил сделать три отдельных ролика. Поэтому монтаж местами выглядит не естественным. Извиняйте. Впрочем, каждый из отдельных роликов получился немаленьким, но это только потому, что я хотел дать максимальную картину, проверить девайсы со всех сторон. Я буду выкладывать по одному ролику в день, сегодня первый, а на третий день выложу и полное видео, вобравшее в себя обзор всех трех толщиномеров.

Специально для тех, кому видео смотреть не удобно, публикую краткую текстово-картиночную версию.

В комлекте с толщиномером:

1. Руководство пользователя на русском и английском языке

2. Мешочек для хранения и транспортировки.

Толщиномер не нуждается в калибровке, поэтому никаких калибровочных пластин и плёнок в комплекте нет.

Два других толщиномера, которые я тестировал в калибровке нуждаются, а суть в том, что при калибровке на разных пластинах они показывали разные результаты, поэтому адекватность их значений ставилась под сомнения. Ведь, если я калибрую толщиномер на одном сплаве, а потом провожу замеры на другом, то результаты плясали на 300-600 микрометров (мкм), что ни в какие ворота. Поэтому все возможные замеры, на всех возможных поверхностях я провел и с этим толщиномером.

Если же переключиться на миллидюймы, то по идее, можно получить шаг шкалы 25 мкм (1 миллидюйм равен 25 мкм). Но как показала практика, точнее показания не становятся, а остаются примерно на том же уровне: слой покраски в 200 мкм прибор определял как 6 mil, то есть 150 мкм.

Первый замер плёнка 100 микрометров, на той большой стальной пластине от толщиномера ET-11P. Результат 0.1 мм (100 мкм).

2 замера на пленке 50 мкм (0.05 мм). Результат 0.1мм, 0.1мм.

На плёнку 250 сверху кладу пленку 50, чтобы в сумме получилось 300 мкм: результат замера 0.3 мм.

Плёнка 0.05 мм не играет никакой роли. Но стоит отметить стабильные показания, в рамках своей погрешности.

И еще один замер на пластине 2 мм, результат 1.7 мм. Уже неплохо, что такую толщину он способен «пробить».

И еще один замер на двух сложенных плёнках 0.5 мм и 0.05 мм, результат 0.5. Ничего не меняется, толщиномер стабилен в своих показаниях.

Лично сталкивался с такой ситуацией, когда весь кузов окрашен на заводе слоем 110-120 мкм, а одна деталь 80 мкм и на ней следы снятия, она была заменена. Не всегда, чем тоньше, тем лучше и с такой погрешностью нам таких ситуаций не выявить. Кроме того, если заводской окрас детали 90, а окрашена деталь толщиной 150, то мы также этого может не узнать, так как показания этого толщиномера будут в обоих случаях 0.1 мм. Ради справедливости стоит сказать, такие ситуации бывают нечасто. Чаще всего заводской окрас

110, вторичный окрас

200+. Такую разницу толщиномер выявить способен.

Как я писал выше, два других тестируемых толщиномера, при калибровке на одно пластине и замерах на другой показывали неадекватные результаты. Толщиномер Allsun на двух стальных пластинах от разных толщиномеров демонстрирует всё ту же стабильность.

Дальше проверка на вторично окрашенном багажнике, со слоем окраски

Следом замеры на не крашенной крыше автомобиля, с заводской толщиной покраски

замер на шпаклевке. Есть у меня на арке участок со шпаклевкой, сантиметров 10 протяженностью. В центре 2 мм шпаклевки и на убыль по сторонам. Такие слои тольщиномер Allsun находит уверенно, шпаклевку с ним найти можно точно. Но самую толщу шпаклевки, где 2мм+ он не пробивает. Но это и ни к чему, и так понятно, что если не срабатывает, значит там и смотреть не на что.

На этом я не остановился и обзавёлся крылом от волги, чтобы произвести калибровку непосредственно на автомобильной стали, из которой собственно и производится кузов автомобиля.

За это спасибо друзьям Лёхе и Дэну. Дэн раздобыл, а Лёха сделал дверь более удобной для калибровки.

Замеры на пластине эталонным толщиномером ET11-P показали что окрашена дверь от Волги была толщиной

200мкм, замеры: 192, 194, 194 мкм.

Замер толщиномером Allsun стабильно показывает 0.2 мм, что не может не радовать.

Позднее планирую подарить эти толщиномеры своим подписчикам на Youtube.

Надеюсь, был вам полезен.

(c) Поляков Михаил aka MihalichPodbor.

Автомобильное сообщество

14.8K постов 37.5K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

С выявлением двух слоёв краски все образцы вполне справятся, если оператор знает физику и хоть какие-то основы метрологии.

Так что резюмирую видео по-другому:

2. Если Вы хоть немного понимаете, как производятся измерения, то Вам подойдёт любой, с двумя знаками после запятой, который не бредит разными значениями на одной точке.

И, большой привет автору!

Калибровать надо на большой пластине, максимально похожей на зашлифованный кузов автомобиля.

с выбором авто может помочь только голова и опыт.

Сделка купли-продажи автомобиля. Договор. Оформление автомобиля. Электронный ПТС

Больше двух лет пилю для вас руководство «Как выбрать и проверить автомобиль самостоятельно». Я – Поляков Михаил, занимаюсь автоподбором и мне совсем не жалко поделиться опытом. Мне приятно быть полезным для вас.

Это уже 18я часть руководства, а именно «Сделка купли-продажи автомобиля». Все предыдущие части есть на Пикабу. 17я часть «Как пользоваться толщиномером правильно»: https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_tolshchinomerom_chtobyi_proverit_avtomobil_pri_pokupke_7986025

Ссылки на другие части «На что обратить внимание в объявлении», «Как проверить двигатель», трансмиссию, пробег и другие, оставлю внизу этой статьи.

Видео для тех, кому удобнее слушать, а ниже текстовый вариант:

А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.

Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.

Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.

Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.

Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.

Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.

Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.

В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.

Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.

Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.

Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.

Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.

И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.

Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.

Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?

Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.

Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.

Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.

Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.

Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.

Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/

Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.

Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.

В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.

Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.

Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.

Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.

В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.

Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.

Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru

Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.

Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.

Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»

Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»

Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:

«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».

Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».

Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»

Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»

Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»

Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:

«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?

Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531» https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category.

На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.

Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.

Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.

Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.

А на сегодня добавить нечего.

Всем хороших автомобилей!

Как пользоваться толщиномером, чтобы проверить автомобиль при покупке

Меня зовут Поляков Михаил, я автор большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом самостоятельно». Это руководство, состояло из 16 частей и оно уже давно опубликовано на Pikabu: https://pikabu.ru/story/kak_proverit_probeg_avtomobilya_pered_pokupkoy_6770395

(Это ссылка на 16-ю часть, а там есть ссылки на все другие части)

А еще я записал кучу полезных советов о том как продать автомобиль: https://pikabu.ru/story/kak_prodat_avtomobil_7894268

А сейчас я публикую 17 часть. Как пользоваться толщиномером.

Сегодня я хочу наглядно показать зачем толщиномер нужен и как им пользоваться на практике, делая замеры на кузове автомобиля, чтобы получить максимум информации о состоянии кузова.

Автоэкспертам это видео вряд ли будет полезно. Но точно будет интересно тем, чьи познания ограничиваются необходимостью приложить толщиномер к крыльям, дверям, капоту и багажнику.

Конечно же, толщиномер позволяет не только выявить вторично окрашенные детали кузова. Самое главное – это дополнительная возможность определить масштабы прежнего кузовного ремонта. А иногда даже выявить возможные признаки так называемой «кривой» машины, у которой изменены заводские идентификационные маркировки. При этом не нужно обладать огромным экспертным опытом и не требуется производить масштабный демонтаж декоративных элементов салона.

Естественно, мы сейчас не говорим об экспертном уровне проверки кузова. Проверка кузова не ограничивается только работой с толщиномером. Есть множество и других факторов, которые необходимо проверить. Но большинство из них требует хотя бы минимального опыта. О проверке кузова автомобиля в целом я много рассказал в восьмой части большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В данном видео речь пойдёт только о проверке кузова толщиномером. Мы не будем снимать резинки в проемах, сравнивать шагрень, осматривать болты и тому подобное.

Многие недооценивают проверку кузова толщиномером, считая это каким-то баловством. Или вообще высказывают мнение «Зачем тыкать толщиномером двадцатилетнюю машину?». Как-будто очевидно, что она должна быть перевёртышем и это надо принимать, как должное. Как минимум я хочу выбрать лучший вариант из всех двадцатилетних перевёртышей. Уже это повод проверить машину толщиномером. Что уж говорить об осмотре кузова автомобиля в темное время суток, грязным или при искусственном освещении. Тут вообще толщиномер незаменим.

Но некоторые сильно переоценивают толщиномер или просто не умеют им пользоваться. Не раз сталкивался с жалобами продавца автомобиля, который рассказывает о покупателях с толщиномером. Мол, приезжает такой покупатель, однократно тыкает в крыло, видит цифру 200 и заключает, что машина битая. Разворачивается и уезжает под изумлённым взглядом продавца, который покрасил царапину на этом крыле.

Предлагаю отправиться к автомобилю на свежий воздух и посмотреть, что да как толщиномером можно проверить (видео):

Для тех, кому смотреть видео не удобно, я кратко изложу мысли письменно. Если есть возможность, лучше посмотрите видео, там подробнее и нагляднее.

Начинайте замеры с крыши, эта деталь реже всего подвергается вторичному окрасу и может выступить эталоном для проверки всего кузова. То есть, какие показания на крыше, примерно такие же должны быть и на всех остальных деталях. Небольшое расхождение допускается, тогда нужно проверять симметричность показаний на одинаковых деталях кузова. То есть, какие показания на правом крыле, такие же должны быть и на левом.

Крыша, конечно, тоже может быть вторично окрашена. Заводскими считаются показания от 90 до 125 микрометров, но бывает и чуть больше или чуть меньше. Это зависит от макри и модели автомобиля. В редких случаях показания 200 мкм также считаются нормальными. Обычно такая толщина заводского окраса у некоторых американских и китайских производителей. Но и некоторые типы окраса, также могут демонстрировать толщину 200, например, белый перламутр. Это связано с технологией окраса.

Внутренние части кузова, проёмы дверей, подкапотное пространство, салон и багажник окрашиваются более тонким слоем, так как они не подвержены постоянному разрушительному воздействию окружающей среды. Например, если на кузове показания толщиномера 100, в проемах вполне может быть 50 мкм.

Если вы обнаружили вторично окрашенную деталь кузова, нужно составить точную картину причин ремонта, если это возможно. Для этого, выявленная деталь проверяется уже более внимательно, на ней производятся дополнительные замеры, чтобы выявить основные очаги повреждения. Если деталь, хотя бы, вторично окрашена, уж не говоря про найденную шпаклевку, то более тщательно проверяются все окружающие детали кузова. Ведь, скажем, дверь могла быть заменена, а под ней в проеме или на пороге могли остаться следы серьезного ремонта.

Сварные швы, то есть обнаруживающееся локальное шпаклевание на передних порогах, центральной или передней стойке, со стороны пассажира, может говорить о том, что вварена четверть автомобиля. Этому нужно уделить особое внимание, если идентификационная маркировка (VIN) расположены под передним сидением пассажира. Если вваривалась часть пола с VIN, такая машина не встанет на учёт и её могут изъять после экспертизы. Хуже этого представить что-то сложно.

Более наглядно и детально я всё рассказал и показал в видосе выше. Если вам интересна эта тема, то посмотрите его. А также горячо рекомендую посмотреть всё руководство о том, как выбрать и проверить автомобиль с пробегом. Ссылка в начале поста.

Всех благ и всем хороших автомобилей!

Источник