Что такое gage в вязании
All About Gauge
Gauge is a measure of the number of stitches in one inch of fabric. Gauge is essential in knitting and you will see it referenced in a number of places.
Once you have selected a pattern to knit, look for the designer’s given gauge. This can usually be found at the start of the pattern, near the yarn and needle requirements. The designer gives you the gauge of the pattern as shown so that you can achieve the fit and drape that they intended the knitted fabric to have. However, the gauge is also included so that you can experiment with other yarns and styles while still creating the same basic finished item.
We recommend using a Gauge Ruler designed for knit swatches to easily and quickly get an accurate measurement of your swatch!
Getting Started
Now that you’ve chosen a pattern, it’s time to select your yarn. Look at the label on any yarn for a starting point. Usually the label will indicate a gauge (i.e. 5 sts/inch) and a recommended needle size (i.e. U.S. 9). This information may also appear as a small graphic. Many yarn companies provide a row or vertical measurement to match as well. This number is usually different than the stitches per inch because a stitch is shorter than it is wide. This is important but not something you need to worry about when choosing your yarn. If your yarn lists a gauge of 20 stitches and 25 rows over a 4 x 4 square, this means that there are 5 stitches per inch. Simply divide the number of stitches over 4 inches (20) by 4 to determine the number of stitches per inch. Provided the gauge on the yarn matches the gauge on your pattern, you have a potential winner!
Once you understand the gauge listings on a pattern and on various brands of yarn, you have the power to explore options to your heart’s content. This freedom is incredibly liberating. If the yarn the designer used is not in your price range or your preferred fiber, you can confidently choose a different yarn. Various fibers knit up differently, but as long as you stay within the recommended gauge, you are headed down the right path.
Make Gauge Swatch
If you knit up a gauge swatch and discover that it has either more or fewer stitches per inch than your pattern calls for, you can rectify the situation by increasing or decreasing your knitting needle size accordingly. It can be tricky to remember that if you want more stitches you should use a smaller needle and if you want fewer stitches you should use a larger needle. Just remember that the larger your needles get, the larger your stitches will be and therefore fewer of them will fit into an inch.
Choosing Your Needle Size
In the pattern you have chosen, it will most likely have a note next to the required needles that says something like “Or size needed to obtain correct gauge”. This is an important tip as various knitters will use different sizes of needles to achieve a specific gauge. If you knit tightly, you may need a size 8 needle to achieve 5 sts/inch. If you knit loosely, you may need a size 5 needle. If you happen to be lucky enough to knit at exactly the same tension as the person who wrote the pattern, you’re ahead of the game – but you wouldn’t have known that for sure without knitting a gauge swatch! Your swatch will help you figure out what needle size you need.
Gauge is your friend, but you’ve got to negotiate until you, your yarn, your needles, and your pattern have reached an agreement. Then you’re ready to get down to business!
Creating the Swatch
Using the indicated gauge, cast on six inches worth of stitches. If the indicated gauge is 5 sts/inch, you will cast on 30 stitches, for example. Knit the first inch in garter stitch (knit every row). This will prevent the swatch from rolling at the edges and will make it easier and more accurate to measure. Change to stockinette stitch (alternating knit and purl rows) for five more inches. Switch back to garter stitch and knit one more inch. Take your needles out of the stitches – you can pick them up later if necessary. This will ensure that the needle doesn’t affect your swatch gauge.
Measuring the Swatch
Lay the swatch out flat on a hard surface without stretching it. Place a firm ruler (wood, metal, plastic) across the swatch horizontally and mark the beginning and end of a four inch section of stitches with two straight pins. Count the number of stitches between the pins and divide that number by 4 to find the number of stitches per inch. Do not ignore fractions of stitches! You now have an accurate measure of your gauge with the yarn and needles you used to make the swatch. If this number matches that which is listed on your pattern, you are ready to begin your project. If the number doesn’t match the necessary gauge, you will need to increase or decrease your needle size to remedy the situation.
Too few stitches per inch? Use a smaller needle. Too many stitches per inch? Use a larger needle. With your new and improved needle size in hand, pick up the live stitches from your first swatch. Knit another five inches of stockinette and then one more inch of garter. Measure again and continue this process until you have achieved the desired results.
Note: To achieve the greatest accuracy in measuring your gauge, you may want to launder the swatch as you will the finished item. Wash it and dry it according to the yarn care instructions and then block it. Now measure the gauge. The finished gauge can be slightly different than the unblocked gauge. Washing your swatch will help you to fit a garment more precisely.
What do I do with the Swatch?
Your completed swatch can be just that – a swatch – or it can become something more. Once you’ve figured out the needle size you need, you can frog the swatch and use it for your project. You can also tag it and keep it for reference in your swatch library. Bind it off and use it as a pocket for your next sweater. If you’ve got some extra time and yarn to spare, knit your swatch in the round and finish it off as a simple hat when you’re done measuring. Swatching can be fun as well as being a knitter’s lifesaver. Come on in, the water’s fine!
Перевод английских терминов по вязанию.
Перевод английских терминов по вязанию.
Сокращения, применяемые при вязании на спицах:
alt (alternate) попеременно
beg (begining) начало
bet (between) между
BO (bind off) последний ряд или закрыть петли
BLO (back loop only) только изнаночная петля
Bobble I – маленькая шишечка: связать из одной лиц 6 1 ЛИЦ, 1 ИЗН, 1 ЛИЦ, повернуть, 4 изн, повернуть, 4 лиц, повернуть, 2 вместе изн 2 раза, 2 вместе лиц.
Bobble II – большая шишечка: набрать одну петлю, связать из нее 5 петель ( вязать поочередно за переднюю и заднюю стенки), повернуть, связать 4 ряда лиц. гл., левой спицей накинуть 2,3,4,5 петли на первую, закрыть петлю, отрезать нить, пришить шишечку на полотно
CA (color A) цвет А (в многоцветном вязании)
CB (color B) цвет B (в многоцветном вязании)
СС (contrasting color) контрастный цвет, дополнительный цвет
CDD (centered double decrease) Способ убавления: снять две петли вместе, следующую провязать лицевой, которую затем протянуть через снятые петли.
CN (cable needle) круговые спицы вдругом варианте петледержатель для петелек косички
CO (cast on) начальный ряд, набрать петли
cont (continue) продолжить
cross 2 L (cross 2 stitches to the left) Перенести две петли изнаночным приемом на дополнительную спицу перед работой, провязать следующие две петли лицевыми, затем провязать лицевыми петли с дополнительной спицы.
cross 2 R (cross 2 stitches to the right) Перенести две петли изнаночным приемом на дополнительную спицу позади работы, провязать следующие две петли лицевыми, затем провязать лицевыми петли с дополнительной спицы.
CDI (Central double increase) прибавка 2-х петель: вывязать из одной петли одну изн скрещ и одну изн, затем ввести левую спицу под нить между этими петлями и связать еще одну изн: получится 3 п из одной
DD (Double decrease) убавка 2-х петель: снять на лев спицу 2 петли, как при лицевом вязании, 1 лиц, протянуть ее через 2 снятые
Dec 4 – 2 вместе изн, 3 вместе изн, накинуть первую получившуюся на вторую = убавка 4 петель
dec (decrease) убавление
DPN = DP (double pointed needles) чулочные спицы, набор спиц для кругового вязания, обоюдоострые спицы
elastic резинка
edge st (edge stitch) кромочная петля
end on RS (end on right side) Закончить работу на лицевой стороне.
end on WS (end on wrong side) Закончить работу на изнаночной стороне.
EON (end of needle) конец спицы
EOR (end of row) конец ряда; (every other row ) каждый последующий ряд
FC (front cross) переместить спереди
FL (front loop) передняя стенка
fol (follow) следующий
garter st (garter stitch) вязка в рубчик – ряд изнаночный, ряд лицевой, платочная вязка
inc (increase) прибавление
inc 1 – добавить одну лицевую петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки
inc 2 – добавить 2 петли: из одной петли провязать 1л, 1и, 1л
inc 1 p-st – добавить 1 изнаночную: провязать петлю изнаночной за переднюю и заднюю стенки
LH (left hand) левая рука
lp(s) (loop(s)) стенка (стенки)
LT (left twist) Пропустив одну петлю, провязать вторую лицевой за заднюю стенку, затем провязать пропущенную петлю лицевой за переднюю стенку.
ML (lmake loop) 1лиц, обернуть нить вокруг спицы, затем обернуть нить вокруг 1-2 пальцев левой руки и еще раз вокруг спицы, протянуть через петлю обе нити на спице, перевести их на ев спицу и провязать вместе за заднюю стенку
MT (make tassel ) мех – ввести левую спицу в петлю, как при лицевом вязании, намотать нить на 2 пальца левой руки 5 раз, протянуть все нити через петлю, перевести на левую спицу и провязать вместе лицевой за заднюю стенку
MB (make bobble) сделать шишечку
MC (main color) основной цвет
M1 (make 1) Добавить одну петлю. Способ, которым это следует осуществить, не оговаривается.
M1A (make 1away) Способ добавления петли: на правую cпицу рабочей нитью добавить одну петлю как при добавлении петель в конце ряда. Нить при этом должна идти сзади новой петли.
M1L = M1B (make 1 front (left)) Способ добавления петли из протяжки: левая спица движением перед протяжкой и под нее получает дополнительную петлю, которая провязывается лицевой за заднюю стенку.
M1R = M1B (make 1 back (right)) Способ добавления петли из протяжки: левая спица движением позади протяжки и под нее получает дополнительную петлю, которая провязывается лицевой за переднюю стенку.
M1T = M1A (make 1 towards) Способ добавления петли: на правую cпицу рабочей нитью добавить одну петлю как при добавлении петель в конце ряда. Нить при этом должна идти спереди новой петли.
p2sso – накинуть 2 снятые петли на провязанную
P (purl) изнаночная
p tbl = P1 tbl = P1B (purl stitch through the back loop) изнаночная за заднюю стенку
P-B (purl stitch in the row below) Провязать изнаночной петлю, лежащую на ряд ниже, чем та, которую бы сейчас провязывали. Как правило, речь идет о провязывании за заднюю стенку.
P-wise (purl wise) как изнаночную
P1f&B = PFB (purl 1 stitch front & back) Провязать одну и ту же петлю изнаночной сначала за переднюю стенку, а затем за заднюю.
P2tog (purl 2 stitches together) Провязать две петли вместе изнаночной.
P2tog tbl (purl 2 together through the back loop) Две петли вместе изнаночной за заднюю стенку.
pat(s) = patt(s) (pattern(s)) образец, описание
pm (place maker) поместить маркер
PSSO (pass slip stitch over knit stitch) Протянуть провязанную лицевой петлю через снятую.
PNSO (pass next stitch over) перенести следующую петлю поверх
prev (previous) предыдущий
PU (pick up stitch) петли, набранные по боковой кромке.
pick up and knit – набрать лицевые петли по краю вязания
pick up and purl – набрать изнаночные петли по краю вязания
SP or spn (single-pointed needles) спицы с фиксаторами на одной стороне
SB1 (slip bead) ввязать бусинку
TBL (through back loop) за заднюю стенку
tog (together) вместе
wrap обернутые петли
WF (wool forward) Ажурная петля между двумя лицевыми: нить перед работой, сделав накид, провязать следующую петлю лицевой.
WON (wool over needle) Ажурная петля между лицевой и изнаночной: нить перед работой, набросить ее на правую спицу спереди назад и, придерживая, провязать следующую петлю изнаночной.
WRN (wool round needle) Ажурная петля между двумя изнаночными: накинув рабочую нить на правую спицу и придерживая ее, провязать следующую петлю изнаночной.
WS (wrong side) изнаночная сторона
WYIB (with yarn in back) (снять петлю непровязанной) нить позади работы
WYIF (with yarn in front) (снять петлю непровязанной) нить впереди работы
YB, ytb (yarn to back of work) нить за работой
YFWD = YF (yarn forward) нить сзади
YO = YFON = YFRN = YON =YRN (yarn over) Накид движением правой спицы относительно рабочей нити как при вывязывании лицевой петли.
YO2 = YO twice (yarn over twice) двойной накид.
1\1 LPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
1\1 RPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
1\2 LC – 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
1\2 RC – 1 п. оставитьна вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
1\2 RPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
1\3 RPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
2\1 LC – 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
2\1 LPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
2\1 RC – 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
2\1 RPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., затем провязать изнаночными 2 п. со вспомогательной спицы
2\2 LPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 изн., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
2\2 RPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать изнаночными 2 п. со вспомогательной спицы
2\3 LPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 изн., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
2\3 RPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать изнаночными 2 п. со вспомогательной спицы
2-st LC – 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц., затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
2-st LPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
2-st RC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лиц., затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
2-st RPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 изн., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
3\1 LPC – 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
3\1 RPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
3\2 LPC – 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 изн., затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
3\2 RPC – 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать изнаночными 3 п. со вспомогательной спицы
3\2 RTC – 3 назад, 2л, посл петлю с доп спицы перевести на лев спицу и провязать и, затем сн – л.
3\3 LPC – 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 изн., затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
3\3 RPC – 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать изнаночными 3 п. со вспомогательной спицы
4\1 LPC – 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изн., затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы
4\1 RPC – 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лиц., затем провязать изнаночной петлю со вспомогательной спицы
4-st LC – 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
4-st RC – 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
4-st RPC – 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лиц., затем провязать изнаночными 2 п. со вспомогательной спицы
5-st LPC – 2 вперед, 1 назад, 2л, 1сн – и, 2 сн – л
5-st RLC – 1 вперед, 3 назад, 1л, 3сн – и, 1сн – л
5-st RPC – 3 назад, 2л, посл петлю с доп спицы перевести на лев спицу и провязать и, затем сн – л.
6-st LC – 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
6-st RC – 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
6-st RPC – 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лиц., затем провязать изнаночными 3 п. со вспомогательной спицы
7-st LC – 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц., затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы
7-st RC – 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лиц., затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
3-Bobble Cluster – набрать 1 петлю. 1 ряд: связать из 1 петли 5 ( 1л, 1и, 1л,1и,1л). 2-й и все четные ряды: 1 снять, 4 изн. 3,5,7-й ряды: 1 снять, 4лиц. 9ряд: 2вместе лицевой, 1л, 2 вместе лиц.=3петли, 10-й ряд: 3 вместе изнаночной. Сложить шишечку пополам, изн стороной внутрь, ввести пр. спицу в первую набранную петлю и провязать ее вместе с последней петлей. Повторить ряды 1-10 еще 2 раза, последнюю петлю оставить на спице.
3-needle joining technique – связывание вместе двух полотен третьей спицей. Сложить полотна изнанкой внутрь, верхнее полотно на нижнее, концы спиц направлены в одну сторону, ввести третью спицу в первые петли каждого из полотен и провязать из вместе, продолжать до конца ряда
Сокращения, используемые при вязании крючком:
bl(s) (block(s)) В филейном вязании: заполненная клетка.
BPHDC (back post half double crochet) рельефный изнаночный столбик с накидом
BPTR (back post triple) рельефный изнаночный столбик с двумя накидами
ch (chain) воздушная петля
cl (cluster) как правило, группа столбиков с общей вершиной
DC (double crochet) столбик с накидом
FPHDC (front post half double crochet) рельефный лицевой столбик с накидом
FPTR (front post triple) рельефный лицевой столбик с двумя накидами
HDC (half double crochet) полустолбик
HDCTBL (half double crochet worked in the back loop) полустолбик за заднюю стенку
HDCTFL (half double crochet worked in the front loop) полустолбик за переднюю стенку
hk (hook) крючок
lp(s) (loop(s)) петля, дуга
p (picot) Пико из 3-4-х воздушных петель
SC (single crochet) полустолбик
TC (triple (treble) crochet) столбик с двумя накидами
Некоторое соответствие английских и американских терминов:
Образец в обычном и круговом вязании
Театр начинается с вешалки. Вязание начинается с образца.
Для определения плотности вязания мы вяжем образец — как правило, это прямоугольник небольшого размера, например, 12 см на 12 см. С опытом приходит понимание, что это не тот этап, на котором нужно экономить время, и образцы увеличиваются до 30-40 см, особенно в ширину, поскольку ошибку в определении плотности вязания по вертикали чаще всего можно скорректировать в процессе вязания, после того как отвязан низ изделия или рукава. А вот ошибки в определении плотности вязания по горизонтали, видимо, и привели к появлению стиля оверсайз. Когда изделие получилось на 20 см шире чем нужно, не распускать же — проще сказать, что это задумка дизайнера.
Инерция мышления приводит к тому, что даже когда изделие вяжется по кругу (бесшовный реглан, например), образец по накатке вяжется в виде прямоугольника прямыми и обратными рядами. А тем временем плотность вязания по кругу может оказаться выше, чем прямыми и обратными рядами на тех же спицах из той же пряжи. Особенно хорошо этот эффект заметен на лицевой глади — при вязании по кругу полотно состоит из одних лицевых петель и оно «самоутягивается».
Ошибка в четверть петли в определении горизонтальной плотности вязания вполне может дать ошибку 10-12 см в ширине готового изделия.
Решение проблемы — сняться с ручника и вязать образец на круговых спицах. Но на маленьком количестве петель это делать неудобно, приходится переходить на круговые спицы меньшей длины или на чулочные спицы. Кроме того, образец должен быть в два раза шире, так как полотно в виде трубы. Конечно, готовый образец можно разрезать вдоль и делать замеры по раскладке шкуры «убитого» образца, но не каждый пойдет на такие жертвы — сначала я порежу образцы, а потом мне не хватит два грамма пряжи закрыть последний ряд полочки.
Если выбрали этой способ и узор сложный, добавьте к раппорту узора в конце круга 3-5 петель и вяжите эти петли лицевой гладью — это место будущего разреза (стик).
Второй способ — вяжем образец только прямыми (лицевыми) рядами. После каждого ряда пряжу протягиваем по изнаночной стороне работы, оставляя отрезки достаточной длины, чтобы не стянуть полотно. Вот и все — быстро, практично и неаккуратно, зато образец в любой момент можно распустить и пустить в дело.
Вязать нужно либо на круговых спицах с леской либо на чулочных спицах. После каждого ряда работу, не поворачивая, сместить к противоположному концу спицы, нить протянуть за работой и вернуться к первой петле предыдущего ряда. При желании подшить образец в свой гербарий — заблокировать готовый образец и отрезать протяжки.
12 образцов из одной и той же пряжи, связанные одним и тем же номером спиц двенадцатью разными людьми:
Попутно несколько советов по теме образцов:
* Главное — сразу записать номер спиц. Пока образец будет сохнуть, эта информация из головы улетучится, и образец будет бесполезен.
* Неплохо бы связать образцу бордюр платочной вязкой. Ему приятно, а вам это уменьшит закручиваемость и облегчит блокировку
* Иногда пряжа полностью раскрывается только после второй стирки. Поэтому и образец нужно постирать и высушить два раза. Заодно узнаете, линяет ли пряжа.
* Перед тем как закрывать петли, можно провязать один вспомогательный ряд, в котором закодировать размер спиц — на фоне лицевых провязать подряд столько изнаночных петель, каков номер спиц. Или дырочек с помощью накидов. Что делать с половинками и четвертинками? Переходить на японскую нумерацию или просто умножать номер на 4. Или сначала связать целую часть номера и через пробел дробную, например:
— спицы 3.25 мм = 3 изн (или три дырочки), 3 лиц, 1 изн;
— спицы 3.5 мм = 3 изн (или три дырочки), 3 лиц, 2 изн;
— спицы 3.75 мм = 3 изн (или три дырочки), 3 лиц, 3 изн.
В общем, такая вязанная азбука морзе.
* Не обязательно следовать рекомендациям на упаковке.
* Можно приколоть к готовому образцу бумажку с подробной информацией — что за пряжа, номер спиц, плотность вязания, коэффициент усадки. Особенно полезна такая база данных, если планируете в дальнейшем снова вязать из этой же пряжи.
* Если в изделии два узора — вязать нужно два образца и определять плотность вязания для каждого узора индивидуально. Например, изделие связано лицевой гладью, а планки — платочной вязкой. Разницу в плотности вязания нужно компенсировать убавлением петель или переходом на спицы другого размера.
* Иногда рекомендуют измерить образец дважды — один раз в спокойном состоянии, второй раз — в слегка растянутом состоянии, ведь при носке изделие неизбежно растягивается. В качестве рабочей плотности взять среднее арифметическое двух измерений.
* Некоторые не вяжут образцов вообще. На глазок набирают петли для спинки, провязывают 15-20 см или до подмышек, стирают прямо на спицах и исходя из полученных результатов корректируют количество петель для окончания спинки и для полочек. Не для перфекционистов.
* Не забываем, что образец вяжется не только для определения плотности вязания, но и для подбора номера спиц под выбранную пряжу и узор. Поэтому вместо одного хорошенького образца зачастую получается рулон секций, со сменой номера спиц в каждой секции.
* Образец можно еще и взвесить, затем площадь образца разделить на вес и узнать на сколько квадратных сантиметров хватает 1 г пряжи. Полученное число позволяет оценить расход пряжи на изделие. Если пряжа дорогая, и нет желания покупать 1-2 мотка про запас, «вдруг не хватит», можно, отвязав первый моток, сделать точный перерасчет и сразу же докупить, пока пряжа этой же партии и оттенка не закончилась в магазине.
Причины, по которым образец не сказал вам правду:
* образец слишком маленький
* кромочные петли вы включили в расчет плотности вязания
* при измерении вы отбросили половину или четверть петли
* для основного проекта вы взяли не те спицы и не тот узор, которыми вязали образец (мои любимые адди с острыми кончиками сейчас заняты, свяжу образец на чиагу — номер же одинаковый)
* изделие вытянулось в длину под действием собственного веса (причем еще в процессе вязания, на спицах), а образец легкий и он не вытянулся. Кстати, поэтому рекомендуется хранить вязаные вещи смотанными в валики и горизонтально, а не на плечиках. Как вариант — вязать образец сразу с отягощением.
* образец и изделие вы стирали в разных режимах
* изделие вы связали на другой плотности, вы же не робот. Скажу больше, если вязать целый день, то утром может быть одна плотность, а вечером другая, сказывается усталость.
* банальные вещи — плотность по горизонтали не равна плотности по вертикали и не равна плотности по диагонали, а при расчете регланных линий мы почему-то часто забываем об этом. Для реглана нужен образец с убавлениями или прибавлениями.
* Часто пряжа (особенно имеющая в своем составе акрил) растягивается при натяжении и уже не возвращается в исходное состояние. Это значит, что нить становится тоньше и длиннее при том же весе. При намотке на бобину нить испытывает неодинаковое натяжение в начале и в конце бобины, ведь диаметр намотанного непрерывно меняется. Как следствие — нить в середине бобины может быть тоньше чем в начале или в конце, что незамедлительно сказывается на плотности вязания.
Об отсутствии здравого смысла в американской системе
Вы могли долгие годы пользоваться вот такой линеечкой для определения плотности вязания и размера спиц и не замечать, что:
Вязание образцов (swatching) настолько увлекательно, что на нем можно остановиться, стать swatchaholic. Многие проекты так и не пошли дальше стадии образцов, эх, сколько упаковок пряжи так и не раскрыли свой потенциал… С другой стороны, настоящие джигиты образцов не вяжут.
Каталогизация образцов
Наши бабушки собирали образцы в пухлые альбомы, занимающие много места. Сейчас все намного проще — сфотографируй, опиши, сохрани в блог или на Ravelry.
Масштабный коэффициент петли
Чтобы узнать, являются ли петли почти квадратными, средними или широкими, проведите подсчет эталонного числа. Поделите количество рядов на количество петель в образце 10 х 10 см. Проверьте результат:
менее 1: длинная петля
1.0: квадратная
1.1 — 1.2: почти квадратная
1.3 — 1.6: средняя
1.7 и более: широкая
Например, чулочная вязка чаще всего дает масштаб от 1:1.3 до 1:1.4, однако эта пропорция иногда снижается до 1.15 или увеличивается до 1.6. Платочная вязка широкая, масштаб около 2.
Таким образом, при использовании рисунка для вышивки крестиком по канве в вязанном изделии нужно учитывать масштабный коэффициент. Чтобы получить точный рисунок, схему надо рисовать на масштабной расграфленной бумаге.
Ресурсы для автоматизации процесса:
// knitPro web app
Загружаем рисунок или фотографию, указываем масштаб петли в одной из трех пропорций, получаем на выходе схему. Результат выводится в pdf-документ, пригодный к печати. Лучше работает для простых рисунков с четкими линиями и небольшим количеством цветов.
ABCs of Knitting — Actual Size Graph Papers
Генерирует pdf-документ с миллиметровкой размера A4 по заданным параметрам: количество петель и рядов в образце 10 х 10 см, можно вводить дробные значения; коэффициент для уменьшения размера клеточки; толщина линий. Например, если задать коэффициент равный 1/10, то на листе поместится в 10 раз больше клеточек по ширине и по высоте. При печати в Acrobat Reader не указывайте опцию «Растягивать на весь лист».
Влияние спиц на плотность вязания
Форма спицы, несомненно, влияет на плотность вязания — спицы с острым кончиком, как правило, дают немного большую плотность. О спицах с квадратным сечением мы уже писали: Кубические и круглые спицы: за и против. Фактура поверхности спицы также оказывает влияние на процесс образования петли, поэтому плотность вязания на спицах из бамбука и из тефлона может отличаться.
Вот несколько спорное утверждение о том, насколько сильно влияет материал, из которого сделана спица, на плотность вязания и форму петли:
За основу взят пуловер на 200 петель в окружности и 150 рядов в длину.
Обозначения:
Metal = металлические спицы Addi Turbos
Carbon = карбоновые Karbonz Interchangeable Needles
Wood = дерево, Knit Picks Harmony Needle Set
Resin = полимер, пластик Denise Interchangeable Needle Set
Автор выполнила образцы спицами 4.5 мм из 100% шерсти размером 30 петель x 45 рядов (не настолько большой образец, чтобы делать такие далеко идущие выводы).
Источник: Needle Material Affects Gauge — Knit Darling
Тем менее, если вы вяжете тело пуловера на металлических круговых спицах прямыми и обратными рядами, а рукава — на деревянных чулочных спицах по кругу (поскольку под рукой нет круговых спиц с такой маленькой леской), то вас будет ожидать неприятный сюрприз в виде изменившейся плотности вязания.