Что такое 4500 и 6000 на автомате
Электромонтажные работы в Минске
Современный и качественный электромонтаж «под ключ», в Минске.
Для тех, кто ищет надежного подрядчика для выполнения электромонтажных работ в Минске, предлагаю свои услуги мастера-электрика. Я готов, в максимально сжатые сроки, решить практически ВСЕ вопросы, связанные с электрикой Вашего дома или квартиры.
Что я делаю?
Работаю напрямую с поставщиками качественной электрики. Это позволяет значительно сэкономить ваши деньги при закупке материалов.
Что будет, если Вы станете моим клиентом?
Цены на электромонтажные работы
Прежде всего, я работаю с клиентами, которые заинтересованы в НАДЕЖНОЙ и БЕЗОПАСНОЙ электропроводке, которая делается НАДОЛГО. Если наши цели будут совпадать, то мы всегда договоримся о цене.
Работа профессиональным инструментом, позволяет сократить время для выполнения электромонтажных работ и сделать цены доступными для большинства моих клиентов:
Стоимость работ указана в бел.рублях. Цена актуальна на 2020 год.
Более подробно с ценами, на которые я опираюсь, можно ознакомиться на странице с расценками или скачать актуальный прайс-лист (от 10.01.2021 года)
Алгоритм работы со мной
1. После телефонного разговора со мной или оформление заказа онлайн, я приеду на объект для необходимых замеров и уточнения задачи. При встрече, Вы получите подробную консультацию по Всем интересующим Вас вопросам связанные с электрикой. Если у вас нет готового решения для электромонтажа помещения, то готов на месте обсудить с Вами: удобные места для установки электроустановочных изделий, подсчитать нужное количество линий и способы прокладки кабелей, согласовать схему электрического щита.
2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.
3. В назначенное время, прибываю на объект, с необходимыми материалами и оборудованием и выполняю запланированные работы, согласно утвержденному графику. В жилых домах, шумные работы выполняются только по будням, с 09-00 до 19-00 с перерывом с 13-00 до 15-00.
Внимание! У меня практически всегда высокая загруженность работой, поэтому планируйте электромонтажные работы заранее.
Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика. Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным.
Для моих заказчиков
© 2013-2022 Электрошаман. Приношу свои извинения за неудобства. В настоящее время идет реконструкция сайта.
Надписи на автоматических выключателях — что означают, на что смотреть, как выбирать.
Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.
Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.
Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.
Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.
Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.
Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.
И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.
После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.
В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.
Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.
Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.
Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.
Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:
В основном их ставят в цепях освещения.
Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.
Используются для подключения электродвигателей.
Актуально в схемах с электронными устройствами.
Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.
Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.
Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.
Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).
Есть такое понятие как:
Автомат гарантировано сработает в течение часа.
Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.
Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!
Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.
Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква «N» (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.
Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.
На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.
Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи «+» (плюс) и «-» (минус).
Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.
Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.
Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.
Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.
Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, «прикипеть», либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.
С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.
Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.
Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.
Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.
Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!
Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.
То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.
Грубо говоря, автомат с «троечкой», справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с «двоечкой». По времени это можно отразить следующей таблицей.
Устройства с «первым» классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.
Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.
Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.
Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.
Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.
Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.
Есть и другой ГОСТ Р500030.2
Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.
Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.
Автоматические выключатели технические характеристики
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info.
Автоматические выключатели технические характеристики — тема очередной статьи по автоматическим выключателям в рамках курса Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы — подробное руководство.
В предыдущей статье подробно рассматривались основные характеристики автоматов — номинальный ток и время-токовые характеристики.
Продолжаем обзор технических характеристик, напомню, что они обычно указываются на передней панели корпуса автоматов.
Номинальное напряжение, В — напряжение переменного или постоянного тока, протекающего через автоматический выключатель, при котором нормируются его технические характеристики.
Наносится на корпус. Обычно указывается одно или несколько значений номинального напряжения, например 230В и 380В (или 400В). Для универсальных автоматических выключателей значения номинального напряжения переменного тока указывают с символом
постоянного тока – с символом —.
Переходим к следующей характеристике:
Предельная коммутационная способность — предельное значение токов короткого замыкания в цепи, при прохождении которых через автомат, сохраняется его работоспособность. Т.е. это максимально возможный ток короткого замыкания, при возникновении которого автоматический выключатель сможет отключить защищаемую им цепь и остаться при этом работоспособным.
В основном используются автоматы с предельным током короткого замыкания 4500 ампер, 6000 ампер и 10000 ампер. Указывается на корпусе автомата в прямоугольнике.
Если предельные коммутационные способности при коротких замыканиях для переменного и постоянного тока отличаются друг от друга, то их указывают в двух расположенных рядом прямоугольниках, помеченных символами переменного и постоянного тока, например: 10000
Величина тока короткого замыкания зависит от сопротивления линии электрической сети, а сопротивление, в свою очередь, зависит от многих факторов: материала из которого выполнена проводка, протяженности линий, качества соединений, близости трансформаторной подстанции.
Если проводка старая и ветхая, токопроводящая жила выполнена алюминиевым проводом (в домах старого жилого фонда, домах в деревнях), то можно применять автоматы с предельной коммутационной способностью 4500А.
Если проводка выполнена из меди (а медный провод по сравнению с алюминиевым обладает меньшим сопротивлением и большей пропускной способностью), электропроводка относительно новая, дом недавно сдан в эксплуатацию, трансформаторная подстанция находится поблизости — то ожидаемый ток короткого замыкания увеличится.
В настоящее время модульные автоматы с отключающей способностью 4500А встречаются редко. В быту обычно применяются автоматы с отключающей способностью 6000А. Однако, если трансформаторная подстанция находится поблизости и дом новый, отключающую способность автоматических выключателей, по крайней мере, вводного автомата, рекомендуется увеличить и использовать с отключающей способностью 10кА.
Если у Вас новострой, то можно посмотреть предельную коммутационную способностью на корпусе вводного автомата, поскольку они устанавливаются в соответствии с расчетным значением по проекту.
Напомню, что знание технических характеристик электрических аппаратов защиты позволяет комплексно и грамотно подойти к вопросу их выбора, об этом я подробно писал в статье Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы.
Следующая характеристика Класс токоограничения.
Важный параметр, который напрямую влияет на безопасность, надежность и долговечность электропроводки. Токоограничение автоматического выключателя заключается в отключении питания защищаемой цепи раньше, чем ток короткого замыкания достигнет своего максимального значения. Это дает возможность не подвергать изоляцию электропроводки повышенному нагреву при коротких замыканиях, тем самым снижая риск возникновения возгорания.
Класс токоограничения определяется временем от момента начала размыкания силовых контактов автоматического выключателя до момента полного гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Существует три класса токоограничения: 1, 2, 3.
Также на корпусе автоматического выключателя может указываться номинальная частота электрической сети, на которую он рассчитан. Как я уже говорил, основные характеристики автомата приводятся для расчетной температуры окружающей среды 30˚С. Если она отличается, то ее тоже указывают на корпусе автомата.
Если степень защиты отличается от IP20, то она также указывается на корпусе. Если выводы автоматического выключателя предназначены только для подключения нейтрального провода, их маркируют латинской буквой N. Также иногда на корпусе наносится схема монтажа автомата на DIN-рейку.
Смотрите подробное видео Автоматические выключатели технические характеристики
Основные характеристики, конструкцию и принцип работы автоматических выключателей мы разобрали, в следующей статье рассмотрим схемы подключения автоматических выключателей.
Подписывайтесь на новости и держите руку на пульсе! Впереди много интересного.
Рекомендую прочитать по теме:
Как выбрать автоматический выключатель
Модульный автоматический выключатель — это аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от коротких замыканий, перегрузки, а также для нечастых коммутаций, устанавливаемый на DIN рейку.
Изображение 2 — однополюсные автоматические выключатели с характеристикой «В», «С» и «D»
а) Уставка ЭмР 40-80А,
б) Уставка ЭмР 80-160А
с) Уставка ЭмР 160-320А
Выбор характеристики произведем в зависимости от типа подключенных электроприборов.
3. Многоразовое использование
Хороший автомат способен многократно отключать токи КЗ и перегрузки.
Изображение 3 — момент отключения тока КЗ двухполюсным автоматом С20
В рамочке на автомате указано число 4500, 6000 или 10000.
Изображение 4 — автоматы с ПКС 4500, 6000 и 10000 ампер
Это максимальный ток КЗ, который способен отключить автомат без разрушения три раза.
Указанных значений будет вполне достаточно для надежного разрыва цепи при аварии, так как ток короткого замыкания в жилых зданиях редко превышает 3000А.
Помните, что только правильно подобранный автоматический выключатель стоит на страже вашего имущества!
Как правильно выбрать автомат для замены старого в электрощите
Ничто не вечно в этом мире и автоматические выключатели которые работают в домашних электрощитах рано или поздно выходят из строя. Начинаются проблемы с электроснабжением, они постоянно выбивают или вовсе не работают. В этой статье я расскажу, как правильно выбрать автомат для замены старого в электрощите. Чтобы предотвратить высказывания «экспертов» о стиле изложения в статье заранее отмечу, что она ориентирована на домашнего мастера, который захотел отревизировать электрощит.
Содержание статьи
5 признаков того, что нужно заменить автоматический выключатель
Для начал рассмотрим, как определить исправность автомата и причины, по которым возникают неисправности. Есть 5 основных проблем с автоматическими выключателями в электрощитах, если рассматривать их на бытовом уровне и простым языком, разумеется.
1. Ложные срабатывания и отключения при прежней нагрузке.
2. Флажок автомата не взводится при попытке включения, заклинен или возвращается в отключенное состояние.
3. Корпус выключателя обуглился, почернел или его повело, заметны следы оплавления.
4. Сошла изоляция с подключенных к нему проводов и проблемы с постоянными срабатываниями.
5. Флажок взводится, но напряжения нет.
Начал выбивать автомат, при том, что нагрузка не изменилась. Наблюдается периодическое отключение автоматического выключателя, при этом вы не используете новых электроприборов и не стали подключать больше потребителей одновременно? Вероятно, что пора его заменить или хотя бы попробовать зачистить и протянуть контакты в клеммниках.
Дело в том, что плохой контакт представляет собой повышенное переходное сопротивление в месте соприкосновения токоведущих частей. Когда через такие контакты протекает ток, выделяется тепло. В результате тепловой расцепитель может ложно срабатывать при прежней нагрузке.
То же самое происходит при окислении цоколя автоматических пробок, которые и сейчас часто встречаются в быту.
По этим же причинам и греются подключенные провода и на них оплавляется изоляция. Такой же результат может быть и из-за перегрузки, поэтому прежде чем принимать решение о замене автомата проверяйте проводку на утечки и короткие замыкания, а также потребление тока, сделать это можно токоизмерительными клещами.
Варианта в этом случае 2:
1. Если силовые контакты автоматического выключателя в удовлетворительном состоянии и исправны (что к сожалению, нельзя проверить на современных модульных изделиях для монтажа на din-рейку). То вероятно, что у вас плохой контакт в клеммниках. Не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой, и она решалась извлечением всех проводов из клемм зачисткой жил и контактных поверхностей самих клеммников до характерного металлического блеска.
2. Проблема внутри автомата и в этом случае однозначно нужна замена.
Проблемы с включением
Случается, и так, что с виду нормальный и исправный автомат не включается. Выражается это либо в возврате флажка, когда он не фиксируется в верхнем положении. Здесь может быть, как поломка самого механизма, так и проблема с расцепителями. В любом случае единственное возможное решение — замена автомата.
Но это справедливо только в том случае если вы убедились в отсутствии коротких замыканий на линии. Сделать это можно как минимум прозвонив выходную фазу с нулём любой прозвонкой или мультиметром.
Внешние дефекты
Это особенно важная проблема. Если автомат с виду почерневший или оплавленный – его нужно обязательно заменить, даже если он «вроде бы как» выполняет свои функции. В большинстве случаев электрик не может проверить автомат на срабатывание электромагнитного и теплового расцепителей, так как приборы для проверки стоят дорого, а нарочно делать КЗ неизвестного по исправности автомата просто опасно.
100% гарантии что внешние дефекты не повлияли на полноценность работы защитного аппарата нет, так как такой сильный нагрев, который к ним привел, не мог произойти просто так.
Как выбрать новый автомат
1. Номинальный ток (Амперы). Говорит о том какую нагрузку он выдержит. В быту наиболее распространены варианты — 6, 10, 16, 25, 32 ампера. Вводные автоматы могут быть и до 63А.
2. Время-токовая характеристика. Говорит о том, как быстро сработает автоматический выключатель и при какой кратности перегрузки по току. В домашних электрощитах чаще всего устанавливают автоматы классов B или C.
3. Ток короткого замыкания. Определяет износостойкость контакта и их коммутационную способность. То есть какой максимальный ток короткого замыкания они могут разорвать. Наиболее распространены автоматы с током КЗ в 4.5-6 кА (тысяч ампер).
Как и где обозначаются эти характеристики на лицевой панели автоматического выключателя было описано в статье Маркиовка автоматических выключателей
Итак, у вас вышел из строя автоматический выключатель и вам нужно пойти в магазин и купить новый с такими же характеристиками как у предыдущего, что может быть проще? Но рассмотрим 2 ситуации.
1. Маркировка стёрта, выгорела, оплавилась и её не видно.
2. Щит монтировали не вы и не уверены в правильности выбора его комплектующих.
В обоих ситуациях нужно понимать по какой логике выбирают автоматы вообще. В первую очередь стоит помнить о том, что автоматы защищают ПРОВОДКУ, то есть кабель, который подключен к светильнику, розетке, электроплите. Это значит, что нужно учитывать не подключаемую нагрузку, а именно нагрузочную способность элементов цепи.
Для розеток ставят автоматы с номинальным током в 16А, а на свет достаточно 6-10А. При этом приборы с токовой характеристикой «B» подходит для любых бытовых электроприборов.
Такие токи взяты не с потолка, вам достаточно подойти к ближайшей розетке и посмотреть, что на ней написано. Если её номинальный ток составляет 16А (больше распространены сейчас), то автомат должен быть 16А, если на розетке написано 10А — не сложно догадаться на сколько ампер должен быть автомат (по самому слабому звену в цепи, даже если проложен кабель 4 мм²).
И только вводной автомат может быть выбран с характеристикой «С» с целью обеспечения селективности защит, если не удаётся её обеспечить по номинальному току, например, когда ввод ограничен 16 амперами. Хотя это скорее всего противоречит требованиям ПТЭЭП (п. 28.4) и ПУЭ (п. 1.7.79, 7.3.139).
Вообще выбор автоматического выключателя очень сильно зависит от токов коротких замыканий, а те, в свою очередь, от сопротивления петли фаза-ноль. Согласно вышеуказанным пунктам при КЗ автомат должен отключится не более чем за 0,4 секунды (по ПУЭ), при этом ток КЗ должен превышать уставку электромагнитного расцепителя (3…5 для ВТХ типа «B» и 5…10 раз для «C») на 10% (согласно ПТЭЭП).
И напоследок поговорим о коммутационной способности автомата или току короткого замыкания. Как уже было сказано, наибольшее распространение в быту получили автоматы способные коммутировать ток КЗ в 4,5 кА и в 6 кА. На лицевой панели автоматов они указаны в амперах, то есть 4500 или 6000 А соответственно.
Реальные же значения токов коротких замыканий в домашней электросети лежат в пределах 100-200 ампер, реже больше. Это значит, что подойдут автоматы с обозначением 4500 (4.5 кА). Однако, разные специалисты утверждают, что лучше ставить автоматы с током КЗ в 6 кА, из соображений, что его исполнение будет надежнее и качественнее.
Заключение
| Цепь или прибор | Номинальный ток и тип автомата |
| Вводной автомат | Номинал определяется выделенной мощностью электроэнергии, прописывается в ТУ на подключение или договоре об электроснабжении. Например для трёхфазного ввода на 15 кВт – 25А, тип В или С. |
| Розеточные группы | 10-16А тип В. Независимо от количества розеток в группе, при сечении кабеля в 2.5 мм² |
| Освещение | 6-10А тип В. |
| Бойлеры (накопительные водонагреватели) | В среднем их мощность составляет 1.5-2.5 кВт, это значит что достаточно 10А (в первом случае) или 16А (во втором случае). Тип В. |
| Электроплита | Зависит от мощности, например для плиты в 8,5 кВт с однофазным подключением 220В – 40А, для двухфазного 380В — 25А и 10-16А при трёхфазном. Тип В. |
Итак, подведем итоги, как выбрать автомат для замены? Все вышеописанное я свел в простую таблицу выше.