Что снимали на мысе тарханкут
Все про мыс Тарханкут в Крыму для туристов — от «А» до «Я»
Иногда для хорошего отдыха на море бывает совсем не обязательно ехать на юг – можно и на запад. Чистейшие пляжи, целебные грязи, прекрасные пейзажи и множество интересных достопримечательностей – всем этим может похвастаться Западный Крым. Мыс Тарханкут – одно из самых известных мест этого региона, известное практически всему миру если не непосредственно, то по фото.
СОДЕРЖАНИЕ
Где находится Тарханкут в Крыму?
Такое название носит полуостров на западном крымском побережье и заканчивающий его мыс. Ближайший относительно крупный населенный пункт – поселок Оленевка. На самой окраине есть маленькое поселение Маяк.
Полуостров на карте Крыма
Происхождение и интересные факты
В иные геологические эпохи, по мнению ученых, этот регион был морским дном – об этом свидетельствует характер горных пород. Море условно именуется Сарматским, по имени кочевого народа, проживавшего здесь уже много позже отступления воды.
Сарматы славились свободой нравов и, как сказали бы наши современники, 
«гендерным равноправием». Женщины у них играли важную роль в общественной жизни и даже принимали участие в войнах, а мужчины слыли опасными противниками. Возможно, отголосок этой свободы сохранился в современном наименовании мыса.
Многие специалисты возводят его к слову, обозначающему «льгота», «привилегия», «освобождение от податей». В русском и украинском языках наиболее точным переводом названия «Тарханкут» могло бы стать слово «слобода».
Кинодекорация
Необычный вид прибрежной зоны в Тарханкутском районе неизменно привлекал фотографов и кинематографистов, именно поэтому он являет собой достопримечательность мирового масштаба. Если кто и не был здесь, он обязательно видел фотографии скалы Большой Атлеш со сквозной аркой или познакомился со здешними пейзажами при просмотре фильмов «Человек-амфибия» и «Пираты ХХ века», справедливо считающимися выдающимися образчиками советского киноискусства.
Тарханкутский полуостров: отдых для непривередливых
Отдых на мысе Тарханкут привлекает «дикарей», нетребовательных к жилищным условиям. Возле наиболее привлекательных уголков края престижных отелей или пансионатов нет. 
Существуют хорошие варианты размещения на удалении от природных красот – «Вилла Тарханкут», «Марлин» и другие гостиницы. Есть санатории у Бакальской косы – достаточно близко отсюда, отдыхающие обязательно посещают ее.
Зачастую туристы, что хотят побывать тут, но не согласны жить в палатке, стремятся подыскать жилье в Оленевке. Там можно найти и предложения в частном секторе, и неплохие пансионаты и гостевые дома по сходной цене. В поселке нетрудно также заказать прогулку к мысу на катере или отправиться туда самостоятельно – на своей или арендованной машине.
У моря же, на самом мысу, имеются только площадки для установки палаток и кемпинги. Некоторые экстремалы игнорируют и их, устраиваясь в неожиданных местах. Конечно, в палаточном городке не так удобно, как в «звездном» отеле, но именно такие непривередливые курортники имеют шансы по-настоящему понять Тарханкут, всю его прелесть и неповторимость во все величии.
Достопримечательности на Тарханкуте
Чтобы подробно описать все местные достопримечательности полуострова, придется сочинить порядочную энциклопедию. Буквально все, чем богат Крым, мыс Тарханкут может предложить гостям.
Море здесь отличается особой чистотой: поблизости отсутствуют устья рек, то есть неоткуда взяться мутной воде. Хорошей репутацией у семей с детьми пользуются пляжи Оленевки с чистым песком и пологим входом. На самом мысу скальные останцы оставили немного площади для купания, но берег здесь изрезан множеством маленьких потайных бухточек, где достаточно места для уединения парочки или небольшой компании. Отзывы многих гласят, что это и есть лучшие пляжи Крыма. Чистая водичка привлекает сюда множество дайверов. В районе Тарханкута проводят даже конкурсы подводной фотографии.
Наибольший интерес вызывают природные чудеса. Обычно для их осмотров заказывают экскурсии по морю, получая возможность приставать к берегу в наиболее интересных памятках. Таким способом осматривают урочища Большой и Малый Атлеш, знаменитые породой со сквозными отверстиями.
Некоторые чудотворцы исхитряются устраивать на ее спине палаточные лагеря, хотя забраться туда без хорошего плавсредства невозможно, а с ним – рискованно. А в целом вода и ветер превратили Тарханкутские берега в причудливые замки, дворцы и инопланетные пейзажи. Их давно пора объявлять памятниками природы все разом. Отпускники за первозданность прозвали район Атлеша истинным «Затерянным миром».
В прибрежной зоне наибольшей известностью пользуется Чаша любви, купание в ней, по поверью, может привлечь судьбу или сохранить чувства навечно. Романтические парочки прыгают в небольшое глубокое озерцо со скалы, взявшись за руки – таких влюбленных ничто разлучить не сможет. Чаша образована проникновением морской водицы в скальную полость. Недалеко от мыса есть еще немало небольших соленых лиманов: их нагретая вода и донный ил обладают такими лечебными свойствами, что соперничать с ними могут разве что Саки или Евпатория.
Рукотворных чудес тоже хватает. Рядом с берегом можно видеть скифские курганы и остатки древних укреплений. В 1816 г. на полуострове был установлен маяк, существующий до сих пор. Причина ясна – местное море опасно, а истинные ценители дайвинга не устают разыскивать затонувшие корабли – тут было множество катастроф. Многие считают, что название «Атлеш» связано со словом «огонь» — дескать, без костра в урочище древним мореплавателям нечего было делать.
Но самый интересный объект с берега не увидеть – придется принять от экскурсовода акваланг. Музей «Аллея вождей» полностью подводный. На дне установлены скульптурные изображения людей прошлого (не только политиков) и некоторых мировых архитектурных шедевров. Подобного нет более нигде в мире. Дайвинг сюда чрезвычайно востребован у курортников.
Как добраться до Тарханкута?
Чтобы добраться до мыса, проще всего доехать до п. Оленевка, куда с завидной регулярностью ходят автобусы и из Евпатории, и из Симферополя, и из Черноморского. Ну а дальше – дело техники!
На машине самостоятельно доехать до Тарханкута от Евпатории вы сможете таким образом:
Туристу на заметку
Ежегодно мыс Тарханкут принимает десятки тысяч туристов Крыма, при этом их количество постоянно растет. Сюда едут художники и фотографы, дайверы, искатели сокровищ и приключений, влюбленные, геологи и археологи, серферы – всех не перечислить. Да, это очень разные люди, но общая черта у них есть – всем им по духу как-то ближе наивный и чистый Ихтиандр, чем какой-нибудь конкурентоспособный миллионер. В заключение смотрите видео обозрение полуострова, приятного просмотра!
Девять знаменитых советских фильмов, снятых в Крыму
Курортный сезон в разгаре – и Teleprogramma.pro предлагает отправиться киномаршрутами, где гуляли герои любимых фильмов.
Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Во времена Советского Союза в Крыму снимали все — сюда приезжали киношники из Москвы и Ленинграда, Средней Азии и Прибалтики, а также из Германии, Югославии и даже Англии. Ведь в Крыму такая природа, такие виды, что здесь легко можно вообразить себе и южноамериканские джунгли, и золотые прииски, и океанское побережье.
Именно в Крыму когда-то давно, еще в 1911 году, великий режиссер Александр Ханжонков создал первую в России кинофабрику. Здесь был снят первый полнометражный фильм — «Оборона Севастополя», который уже в 1911 году смотрела, затаив дыхание, царская семья в Ливадийском дворце.
Впоследствии здесь работала Ялтинская киностудия, куда постоянно приезжали съемочные группы со всего СССР. В Крыму проходили съемки многих знаковых советских фильмов.
«Дон Кихот», 1957 г., режиссер — Григорий Козинцев
Живописные пейзажи, мелькающие в фильме о благородном рыцаре, снимались на плато Ай-Петри, поблизости от поселка Орджоникидзе и в Коктебеле. Кроме того, «захватили» и Феодосию: уж очень она похожа летом на жаркую Ламанчу! Ради Крыма отказались от Армении, где первоначально планировались съемки. Исполнитель главной роли Николай Черкасов приезжал обедать прямо в доспехах в Дом творчества писателей в Коктебеле. Там ему были неизменно рады и вкусно кормили «странствующего рыцаря».
«Алые паруса», 1961 г., режиссер — Александр Птушко
Александр Грин, по произведению которого ставился фильм, долго жил в Крыму, очень любил эти места. Неподалеку от его обожаемой Феодосии, в поселке Коктебель, нашли подходящую натуру и приступили к съемкам. Были созданы правдоподобные декорации рыбачьего поселка Каперны, где росла Ассоль. В бухту Коктебеля входил прекрасный корабль с алыми парусами…
А гриновский вымышленный город Лисс снимали в Ялте, и очень многие местные жители участвовали в массовых сценах.
«Человек-амфибия», 1962 г., режиссеры — Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский
В Крыму снимали в бухте Ласпи и на Карадаге. Это была настоящая авантюра. Из-за сложностей подводной съемки делать фильм об Ихтиандре отказалась студия Уолта Диснея с навороченным современным оборудованием. Когда американцы узнали, что на экранизацию романа Александра Беляева замахнулись русские с их допотопной техникой, начались откровенные насмешки в прессе.
Однако фильм получился сногсшибательный — несмотря на то, что никто не обладал опытом подобных съемок и все решения принимались спонтанно, в процессе. Не раз и не два артисты, дублеры, операторы находились на волосок от смерти, однако все обошлось.
Когда снимали «Человека-амфибию», бухта Ласпи была абсолютно диким местом. А после того как фильм вышел на экраны неподалеку начали строить правительственную дачу, сегодня всем известную как резиденция Михаила Горбачева в Форосе.
«Три плюс два», 1963 г., режиссер — Генрих Оганесян
Съемки фильма велись в поселке Новый Свет под Судаком. Артисты и другие сотрудники киногруппы жили во дворце князя Голицына на территории завода шампанских вин. Конечно, шампанского было через край. Артисты отважно ныряли в море в ноябре, когда даже в Алуште, куда с наступлением холодов перебрались киношники, вода уже холодная.
«Деловые люди», новелла «Вождь краснокожих», 1963 г., режиссер — Леонид Гайдай
Снимали фильм про малолетнего хулигана в селе Куйбышево, что под Бахчисараем. В кадре часто можно увидеть гору Утюг. Основные съемки велись прямо в поселке, на одной из улиц, где поселили эсквайра Эбенезера Дорсета с рыжим сыном-сорванцом.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г., режиссер — Леонид Гайдай
В этом фильме тоже «засветился» поселок Куйбышево, съемки велись и в Алуште, и в окрестностях живописного села Лучистое, которое раскинулось у подножия горы Демерджи. Задействованы в фильме село Верхняя Кутузовка, места вокруг Ай-Петри и окрестности Ялты.
Старое ореховое дерево, на котором сидел Юрий Никулин, — местная достопримечательность. Ему более 600 лет, до сих пор оно украшено табличкой «Никулинский орех».
«Служили два товарища», 1968 г., режиссер — Евгений Карелов
Последний крымский пароход отчаливал от берегов Севастополя. Анатолий Папанов в роли командира полка произносит в этом фильме запоминающиеся слова: «Что такое Крым во всероссийском масштабе? Так – кое-что, пупочка. Вот я ее ладошкой прикрыл, и нет ее на виду. Но так может рассуждать совсем глупый дурак…».
«Пираты ХХ века», 1979 г., режиссер — Борис Дуров
Корабль пиратов стоял в Голубой бухте Нового Света: в кадре можно легко узнать живописные очертания горы Караул-Оба, западной границы бухты. Мыс Капчик в Новом Свете тоже мелькает не один раз — с него вели наблюдение пираты, с него прыгал герой Николая Еременко на пиратское судно.
Грот в скале снимали совсем в другой части полуострова — на мысе Тарханкут. А лагерь туземцев, в котором томились советские заложницы, снова снимали на востоке Крыма — в Тихой бухте под Коктебелем. Участвовали также и Севастополь, и Гурзуф, — там режиссер отыскал красивые места для натурных съемок.
«Десять негритят», 1987 г., режиссер — Станислав Говорухин
Дикий скалистый остров с одиноким особняком — это тоже Крым. В роли особняка выступили сразу два здания — Ласточкино гнездо в Гаспре и Воронцовский дворец в Алупке. Скалистые утесы, на которых расположены оба замка, снимали с разных сторон, в результате на экране получился настоящий остров.
Экстерьер же особняка — это просто декорации, причем гораздо меньших размеров, чем натуральные. Герои гуляют по острову, поднимаются по узкой каменной лестнице, — все это происходит уже на горе Кошка, что в Симеизе.
Дикий запад Крыма Зачем на Тарханкут едут дайверы, кинематографисты и романтики
Тарханкут — не самое раскрученное место отдыха в Крыму. Чаще всего информация ограничивается тем, что это «мыс в западной части Крыма, на одноименном полуострове, популярное место для дайвинга и виндсерфинга». Создается ощущение, что те, кто был на Тарханкуте, просто не хотят делиться с другими впечатлениями о его дикой красоте. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в заповедный уголок Крыма, чтобы все увидеть своими глазами.
Куда ветер дует
О Тарханкуте мечталось давно — очень уж красноречиво его описывали друзья, которые провели там уже не один отпуск. Ехали со стороны Севастополя, дорога в принципе несложная, если не считать пробок в Саках и светофоров в Евпатории. От Черноморского уходим налево — в сторону Оленевки. Вокруг степь, изредка встречаются сады с коренастыми деревьями. Въезжаем в Оленевку — она кажется не очень-то приветливой, хотя на всех воротах гостей встречают объявления «Сдается жилье». Горячий ветер закручивает белую придорожную пыль, поднимая ее в воздух. Деревьев тут немного, да и те за заборами частных владений. Однако Оленевка — это, во-первых, отличное место для серфинга благодаря этим самым ветрам. А во-вторых, отправной пункт в разные стороны небольшого полуострова Тарханкут.
Если отъехать от Оленевки примерно три километра на север, можно попасть в урочище Джангуль. Когда-то в древности крупные участки скальной породы по неизвестным причинам начали сползать в море, да так и застыли. Сейчас скалы покрыты растительностью и представляют собой дивные пейзажи, которые отлично дополняют возвышающиеся из воды древние осколки и колонны причудливой формы. Джангуль — это место для созерцания.
Место для купания — это Караджинская бухта. Пляжи здесь песчано-ракушечные, золотистые, с пологим дном и чистейшей водой. Аборигены называют их «баунти». В отличие от тех самых Баунти, долго путешествовать в поисках этой красоты не нужно: Караджинская бухта омывает уже упомянутую Оленевку и поселок Маяк, где, кстати, расположен старинный, 1816 года постройки маяк — местная достопримечательность.
Старый маяк — одна из достопримечательностей Тарханкута
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Ну и, наконец, если двигаться на юго-восток от Оленевки, то примерно через пять километров попадаешь в прибрежную степную зону Тарханкута — урочище Атлеш с многочисленными достопримечательностями, расположенными по большей части между двумя главными мысами — Большим и Малым Атлешем.
Над обрывом
Поворачивать в сторону Атлеша нужно в самой Оленевке, буквально свернув на одну их улочек, а дальше вперед, вперед… по абсолютному бездорожью. Машина с низким клиренсом плюхается в ухабы, заваливается то в одну, то в другую сторону. Скорость не более 30 километров в час. Хорошо, что окна закрыты: пыль уже облепила стекла, начала проникать в салон сквозь мельчайшие щели. Водитель в замешательстве: «Зачем мы сюда премся? Машину угробим…»
Двигаемся медленно, поэтому с правой стороны успеваем разглядеть затонувший сухогруз — еще одну местную достопримечательность. В декабре 2010 года у побережья Тарханкута умудрился сесть на мель сирийский сухогруз, шедший под флагом Камбоджи. Как ни старались, снять с мели его так и не получилось. Вот и торчит до сих пор из воды его ржавая корма.
Наконец, машина проводников, за которой мы следовали, останавливается. Выползаем из автомобилей, разминаем ноги, осматриваемся. На что стала похожа машина! Серо-коричневая от пыли и как будто неслыханно уставшая от поездки. (Через пять минут и мы становимся на нее похожи — ноги в пыли, в носу пыль…) А сейчас оглядываемся. Вокруг скалистое плато, на котором — дикари. Не сказать, что их много: биваки с палатками или трейлерами расположены на почтенном расстоянии друг от друга. Машин, конечно, больше, но у туристов все организовано — никакого хаоса, автомобили паркуются упорядочено. Никто никому не мешает.
Скалы Атлеша на мысе Тарханкут
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Не торопясь двигаемся по направлению к морю, которое плещется где-то внизу. Берег здесь довольно резко и круто обрывается к морю, высота обрыва достигает 45-60 метров. Близко к краю подходить не рекомендуется: известковые скалы, испытывающие постоянное воздействие ветра, могут обвалиться под ногами. Поэтому любуемся открывающимися видами с безопасного расстояния.
Местные показывают «колодец» — сквозное отверстие в скале прямо под нашими ногами. Заглядываем: внизу море. Как выясняется, под нами один из многочисленных гротов, созданных самой природой. Оказалось, что «колодец» этот прошлой осенью прославился: в него угодила машина какого-то недотепы. Интернет пестрел комментариями. Чаще ругали, обвиняя в пьянстве. Реже предполагали, что у человека нарушилась пространственная ориентация. А она тут действительно деформируется из-за резких обрывов берега. Кажется, что воздушная и водная стихии здесь уравновешены: сделаешь шаг, оторвавшись от земли, и останешься стоять… только в воздухе. Жаль, что так не бывает.
Красота вокруг. Как будто в другую реальность попадаешь: только что была «степь да степь кругом», и вдруг — смена кадра — причудливые скалы, обрывистые берега бело-желтого цвета, похожие на слоеный пирог с неровными краями и углублениями гротов и тоннелей. И море куда ни глянь — прозрачное, сине-голубого цвета, каждый камушек виден на дне.
На Тарханкуте много гротов, созданных природой
Новый кадр — Чаша любви. Идти к ней недолго (хотя тут все близко), подпрыгивая по камням вверх-вниз. Чаша любви — это каменная купель в скалистом берегу, тоже созданная природой. Где-то на пятом метре глубины она соединяется с морем. Место фантастическое. Влюбленные якобы прыгают в чашу, взявшись за руки. Но можно и спокойно спуститься — для купальщиков природа создала подобие ступенек. Очень удобно. Правда, люди знающие советуют наслаждаться Чашей любви весной или в самом начале лета, когда отдыхающих мало. В сезон влюбленных тут полным-полно, да и не только их: во имя любви плещутся и ныряют все без исключения.
Вид с моря
Получив заряд любви, возвращаемся немного назад, в сторону Оленевки, где виднеются ворота дельфинария «Немо». Дельфинарий в Большом Атлеше — вполне цивилизованное место. Тут и плиточный тротуар, и палатка с прохладительными напитками по неприличным ценам, и ресторан, и даже белая церковь, которую, как потом выяснилось, хорошо видно с моря. Вообще-то дельфинарий посещать мы не планировали и зашли чисто из любопытства: к чему в столь первозданном природном месте устраивать место искусственного обитания дельфинов? Вон они плещутся в море, свободные.
Скульптура «Мыслитель. Сердце Тарханкута» у мыса Тарханкут
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
За церковью находится спуск вниз, к морю и маленькому причалу. Ступеньки отвесные, идти надо не торопясь, в порядке живой очереди. Сколько ступеней — сосчитать не получилось, то ли сто, то ли больше. Пирс расположен в сквозном гроте, по периметру которого протянуты канаты. Смотришь в море — картина завораживающая и жутковатая: в воде просвечивают крупные, чрезвычайно крупные синие медузы! Красивые, но купаться с ними рядом не хотелось.
Истории рыбака
На причале ждем моторную лодку — есть здесь такой сервис для туристов: морские прогулки вдоль мыса. Вскоре подплывает лодка, и мы понимаем, зачем в гроте столько канатов: водитель моторки, заглушив двигатель, причаливает ее, подтягивая руками за канаты. Здесь привыкли жить в ожидании шторма — если море волнуется, иначе как при помощи каната сквозь своды грота причалить лодку не получится.
К нам обращается добродушный, улыбчивый, загорелый дядька: «Кататься поедем?» Дядя Сережа, как выясняется через минуту после знакомства, местный рыбак, промыслом занимается с детства, об этих местах знает все. Он показывает нам мыс с моря и рассказывает много интересного, а порой и забавного.
Близко к краю подходить не рекомендуется: известковые скалы, испытывающие постоянное воздействие ветра, могут обвалиться под ногами
«Это же необыкновенное место! Здесь все создала природа. Вот, смотрите: скала Черепаха, а еще будет Голова питона. Вон там ветер пробурил в известняке рюмку — правда, перевернутую. Сейчас будем проплывать тоннели и заплывать в гроты. У нас тут раньше много фильмов снимали: «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Люди и дельфины», «Акванавты». Хитрили, конечно, операторы. Смотрю на экране: человек-амфибия прыгает в воду где-то в районе Нового Света, а выныривает уже у нас. Там, где Чаша любви. А сейчас мы заплываем в грот контрабандистов — узнаете его по фильму «Пираты XX века»? Здесь остановка. Смотрите вверх и загадывайте желание!»
Смотрим вверх — о, да это же тот самый колодец, в который мы заглядывали, когда только приехали!
«А зачем желание-то загадывать?»
«Где ж вы еще сможете из колодца небо увидеть? — улыбается дядя Сережа. — Уникальное место, поэтому загадывайте желание».
Выплываем из грота. Дядя Сережа глушит мотор и зычным голосом начинает покрикивать в воздух: «Выплываем! Поберегись!»
А нам поясняет: «Мальчишки прыгают со скал. Надо предупреждать их. Потому что опасно это: мы выплывем, а они прыгнут — и нам увечье, и им».
На мысе Тарханкут всегда много поклонников экстремальных видов спорта
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
По-разному выглядит Тарханкут с земли и с воды. Со стороны моря открываются неожиданные виды, которые вызывают много вопросов.
«А что это за канаты свешиваются сверху?»
«Туристы на них спускаются к морю. Раньше, при прежней власти, тут ведь настоящее паломничество было. Видите гроты и пещерки в скалах у самого моря? (Как их не видеть! Они здесь повсеместно — поработал ветер на славу!) Еще года четыре назад летом они все были заполнены: приезжали целые семьи, обустраивались в пещерке, занавешивали вход в нее и жили весь сезон. Самые отчаянные по канатам сюда спускались, другие брали моторку. Провизию тоже спускали частенько по веревкам этим. Сейчас, конечно, не то. Людей мало.
«Дядя Сережа, вопрос насущный: а в туалет-то они как ходили?»
«Вот уж, ребята, чего не знаю, того не знаю. »
Сейчас, рассказывает наш гид, на Тарханкут чаще всего едут дайверы. Море здесь чистейшее, потому что рек вокруг немного, в непогоду не баламутят они морскую воду. Глубина тоже приличная. Где-то здесь, в морских глубинах — направление дядя Сережа показал нам, как-то неопределенно махнув рукой «вон там», — есть подводный музей, где собраны скульптуры вождей мирового пролетариата и разных деятелей культуры. На земле им места не нашлось, поэтому стоят в глубине, привлекая подводных исследователей.
«А зачем здесь подъемный кран?» — мы уже подплываем назад к берегу и видим подобие крана с привязанными к нему канатами.
«Лодки поднимаем, когда холода наступают. Здесь такие шторма бывают, что волна долетает до самого верха — метров 40, а то и больше. Оставишь лодку на море — раздавит ее. А нам тут без лодки нельзя: как рыбу ловить, как туристов возить?»
Многолик Тарханкут: приветлив с туристами, покажет себя с разных сторон тем, кто хочет им восхищаться. Но не упустит возможности показать, что все здесь зависит от природы — солнца, ветра, моря. Если уж ветры точат и крошат камень, что им человек — все равно что букашка.
Знаменское на десерт
Мы покидаем Тарханкут, но не эти места. Вечер решаем провести в другом диком месте — недаром же палатку покупали. Это Знаменское. Минуем Оленевку, в стороне остается Окуневка, едем примерно 40 километров.
В Знаменское попадаем к вечеру. Туристической инфраструктуры здесь никакой: где-то вдалеке строится пансионат, у съезда к береговой линии есть маленький магазинчик. И все.
Вокруг, насколько может охватить взгляд, дикий песчаный пляж и прозрачное бескрайнее море. Редкие биваки дикарей на более чем почтительном расстоянии друг от друга. Мы тоже ставим палатку. Дело оказалось нелегкое: поднялся ветер, который игриво, но настойчиво сбивал полотно и вырывал веревки. Делимся впечатлениями о Тарханкуте и бегаем купаться до позднего вечера.
Ночью ветер усиливается, начинается дождь. Чувствуем себя настоящими дикарями, беззащитными перед стихией. Романтика. Наутро все снова безоблачно, солнечно и ласково. Хочется в воду. И тут нас ждет привет от Тарханкута: за ночь к нашему побережью нанесло тех самых синих медуз, которые показались нам не слишком симпатичными у причала в Атлеше. Они плавают неторопливо, с достоинством: это их территория, пусть боятся эти бледные пришельцы, если уж им хочется.