Что сейчас с новым орлеаном в америке
Новый Орлеан: тогда и сейчас
В августе 2005 года печально известный ураган Катарина пронесся по территории штата Луизиана и нанес серьезные разрушения в столице штата – городе Новый Орлеан. С тех пор прошло долгих пять лет. За это время многие дома были снесены, а город уже вернулся к нормальной жизни. Хотя нормальной ее можно назвать лишь отчасти: ведь именно в Новом Орлеане был зафиксирован самый высокий уровень преступности в США. Согласно официальной статистике в городе проживает всего двести пятьдесят тысяч человек. А в 2007 году в этом городе было совершено более 119 тысяч тяжких преступлений, из которых двести девять – убийства.
В этой подборке собраны снимки сделанные сразу после Катарины и в этом году.
1. 31 августа 2005 года: двое мужчин гребут на мосту Нового Орлеана. (Mario Tama/Getty Images)
2. Ранее в этом месяце тот же самый мост был открыт для проезда. (Chris Graythen/Getty Images for The Wall Street Journal)
3. 12 октября 2005 года: Регги Синглтон сбрасывает в кучу камни и прочий мусор, расчищая собственный дом в районе Lower Ninth Ward. (Chris Graythen/Getty Images)
4. К концу августа этого года некоторые дома в этом районе все еще стоят, в то время как другие были снесены. (Chris Graythen/Getty Images for The Wall Street Journal)
5. 30 августа 2005 года: Затопленная улица Канал Стрит в центре Нового Орлеана. (Chris Graythen/Getty Images)
6. Снимок, сделанный в августе этого года: Канал Стрит привели в порядок и открыли для всех желающих. (Chris Graythen/Getty Images for The Wall Street Journal)
7. 21 ноября 2005 года: Зади Смит решила передохнуть, убирая в доме на улице 1429 Эгания в районе Lower Ninth Ward. Мисс Смит сказала, что не может позволить себе нанять рабочих, чтобы они помогли ей убрать дом, так что она решила сделать это сама. (Mario Tama/Getty Images)
8. К концу августа этого года этот дом, как и многие другие, был снесен. (Chris Graythen/Getty Images for The Wall Street Journal)
9. 7 сентября 2005 года: спасатели смотрят, как жители плывут в лодке по затопленной улице в городском округе Гарден. (Mario Tama/Getty Images)
10. Сегодня дома, когда-то окруженные водой, в полном порядке, а там, где когда-то не было машин, теперь серьезные пробки. (Chris Graythen/Getty Images for The Wall Street Journal)
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Вопреки всем тем разрушениям, что принес одному из самых колоритных городов Америки ураган Катрина, Новый Орлеан живет. И пускай некоторые скептики утверждают, что это удивительное место никогда уже не будет таким, как прежде, мы просто согласимся с этим. Но идею когда-нибудь отправиться туда забрасывать все равно не будем — мировая джазовая столица по-прежнему представляет интерес для туристов и путешественников всего мира. И с каждым днем все в большей степени именно для первых, потому как инфраструктура города восстанавливается быстро.
Название и основание города
Вряд ли мы узнаем когда-либо, почему мы называем этот город Новым Орлеаном, а не Нью-Орлеаном, как можно было бы предположить, проведя аналогию с Нью-Йорком или Нью-Гемпширом, в названиях которых приставку «нью» на слово «новый» никто не меняет. Зато мы знаем много других интересных фактов из истории культурного центра американского юга. Как и множество городов континента, он был не только основан европейскими колонистами, но и весьма долгое время был объектом непосредственных интересов своих европейских доноров, снабжавших здешние территории (юг штата Луизиана) необходимой свежей кровью — новыми поселенцами. Первоначальное имя города — не английское New Orleans, а французское La Nouvelle-Orl?ans, позже просто переведенное на язык международного общения. Подобная ситуация совершенно неудивительна, учитывая, что в период основания этого населенного пункта французы имели все полновесные претензии на звание доминирующей национальности колонизаторов в тех местах, что ныне считаются стопроцентно англосаксонскими. Те, кто интересуется данным вопросом, уже наверняка замечали, что французское влияние в Северной Америке не ограничивается Канадой. Для этого достаточно хотя бы обратить внимание на многие топонимы штата Луизиана — от названий мелких городков вроде Батон-Руж до самого имени штата.
День рождения Нового Орлеана и история его развития
У Нью-Орлеана есть свой четко определенный день рождения. Это 25 августа 1718 года. Тогда на месте современного города была основана французская колония, получившая свое имя в честь Филиппа Второго, Герцога Орлеанского, который в то время был регентом Франции. Эпоха была тревожной, передел колонизированных земель напоминал передел сфер влияния между солнцевскими и тамбовскими, и как результат этих переделов, в 1763 году вследствие Парижского соглашения земли, на которых располагался Новый Орлеан, были переданы Испанской империи. Лишь в 1801 году город с прилегающими окрестностями был возвращен Франции. Но власть Наполеона здесь продержалась недолго. В 1803 году император продал Луизиану Соединенным Штатам Америки, что очень благоприятно сказалось на экономическом и демографическом развитии Нового Орлеана.
На пригородных плантациях рабы обеспечивали финансовую состоятельность города, выращивая сахар и хлопок. Неудержимо, за счет англичан, французов и франкоговорящих креолов росло и городское население. Особенно стоить отметить в этом отношении Гаитянскую революцию 1804 года, когда более девяноста процентов беженцев с острова, значительную часть которых составляли так называемые «свободные цветные», осели в Новом Орлеане.
Через десять лет произошло самое славное событие в истории города. 8 января 1815 года состоялась грандиозная битва между американскими войсками и британскими военными силами, желавшими восстановить власть Королевства над здешними землями. Закончилась она полной и безоговорочной победой представителей Нового Света.
Эти и последующие годы во многом определили уникальное лицо Нового Орлеана. Порт города имел важнейшее стратегическое значение в работорговле — практически все суда, набитые, словно товаром, живым грузом из Африки, останавливались в Новом Орлеане. В том числе, здесь было как нигде более в Америке много свободных, наделенных всеми необходимыми правами негров, в большинстве своем образованных и относящихся к среднему классу. Именно поэтому город принято считать местом истинного слияния черной и белой культур с преобладанием первой — а подобного результата пока не наблюдается более ни в одном штате. В отношениях двух рас в Новом Орлеане не было столь сильного отчуждения, которое до сих пор присутствует в том же Нью-Йорке. Как следствие, в городе царила особая атмосфера равенства, уровень черной преступности был невероятно низок, и расизм с обеих сторон был сведен к минимуму. Хотя без проблем не обошлось: как-никак, не смотря на наличие множества свободных, зажиточных выходцев из Африки, здесь располагался крупнейший рабовладельческий рынок страны. В любом случае, попадая на улочки Нового Орлеана, ясно ощущаешь одно: в этих местах негры творили облик города наравне с белыми, и не были озлобленной криминализированной прослойкой, известной в первую очередь лишь хип-хоп-субкультурой.
Работорговля — позорное дело, но уже к 1840 году Новый Орлеан занимал почетное третье место в США по населенности, а по доходам и вовсе вырвался на первое место.
В начале двадцатого века город представлял собой по-настоящему прогрессивный населенный пункт, помимо всего прочего известный одной из первых на континенте муниципальных канализационных систем, спроектированной инженером и изобретателем Болдуином Вудом, полноправно вошедшим за свою деятельность в число местных городских героев. Правда, как считают сейчас некоторые ученые, именно деятельность Вуда наряду с некоторыми природными процессами привела к планомерному оседанию почвы и как следствие — к тому, что значительная часть городской территории оказалась ниже уровня моря на несколько футов, что значительно усугубляет последствия потенциального затопления.
Впрочем, учитывая разрушительную мощь урагана Катрина, обрушившегося на побережье в августе 2005 года, даже нормальная соотнесенность с уровнем моря вряд ли помогла бы избежать катастрофы.
Ураган Катрина в 2005 году
Более восьмидесяти процентов Нового Орлеана было затоплено, чему поспособствовало разрушение муниципальной системы дамб, позже названное крупнейшим несчастьем федерального градостроительства во всей американской истории. По сравнению с произошедшим померкло даже землетрясение 1999 года в Сан-Франциско. Тем не менее, любители путешествий могут вздохнуть с облегчением: историческая часть города, в которой расположены все достопримечательности, располагается не в низине, а гораздо выше, поэтому она осталась нетронутой, а вот современная часть города до сих пор оставляет желать лучшего.
Восстановление после урагана Катрина
Официальный туризм вновь заработал в Новом Орлеане совсем недавно, с начала 2008 года. Вновь начал функционировать международный аэропорт имени Луи Армстронга, равно как и отели и другие сервисы для посетителей города. Конечно, около половины из всего того, что могло заинтересовать глаз путешественника еще четыре года назад, по-прежнему пребывает в состоянии бездействия и застоя, но любой желающий все равно обнаружит для себя немало интересного в здешних окрестностях. Более того, виды развалин (а по новой части города нельзя проехать на машине и двадцати минут без того, чтобы не увидать хотя бы одного сравненного с землей дома) за прошедший после Катрины срок превратились в своего рода достопримечательность. Для наиболее заинтересованных в данном предмете здесь работает агентство «Gray Line Tours», проводящее экскурсии по самым впечатляющим местам разрушений с попутным разъяснением причин произошедшего.
Но, конечно, очарование Нового Орлеана в меньшей степени связано с последствиями пронесшегося тут урагана, чем с богатым культурным наследием города.
Новый Орлеан сегодня фото
Как это часто бывает в США, большая часть населения Нового Орлеана живет не в самом городе, а представляет пригородную агломерацию. По данным 2007 года сейчас она составляет около одного миллиона и двухсот тысяч человек, в то время как в самом городе обитает лишь триста тысяч. С каждым месяцем здесь становится все больше и больше людей — беженцы от ненастий возвращаются домой, хотя многие социологи и утверждают, что до прежнего демографического уровня Новый Орлеан уже не поднимется.
Но самое главное — то, что здесь сохранился сам дух старого города. По-прежнему новоорлеанские повара считаются одними из лучших в стране, по-прежнему на улицах регулярно звучит джаз высочайшего класса, а знаменитые фестивали, проводившиеся в культурной столице Юга, вновь радуют и гостей, и местных жителей.
Город известен прежде всего как место, где по-настоящему комфортно именно взрослым туристам — множество изысканных алкогольных напитков, острая креольская кухня, джазовая музыка, архитектура восемнадцатого и девятнадцатого столетий, обилие старомодных такси на улицах, осознание того факта, что в городе проживает одна из крупнейших гей-общин в Америке, — все это будет гораздо интереснее взрослой сформировавшейся личности, а не подростку.
Новый Орлеан разбит на несколько кварталов — разбит, естественно, не по чьему-либо плану, а исторически. Самый известный жилой район города — это Французский квартал, излюбленное место пребывания всех туристов. Старые здания, не поддающиеся никакому исчислению антикварные лавки, рестораны и питейные заведения с богатейшим выбором напитков принесли этому району крепкую славу. Побывать в Новом Орлеане и пропустить мимо внимания Французский квартал просто невозможно, разве что если заведомо не ставить перед собой такую извращенную цель. Это место отдыха не только туристов, но и горожан. Работают здесь только те, кто зарабатывает себе на жизнь в тех местах, где другие предпочитают свои деньги тратить.
Центральный Деловой район — другое дело. Не смотря на наличие в нем нескольких музеев (в том числе детского музея штата Луизиана, который непременно понадобится вам, если вы все-таки захватите с собой ребенка, Центра современного искусства и Музея южного искусства), это место у новоорлеанцев больше ассоциируется с заключаемыми здесь бизнес-соглашениями. Местные рестораны гораздо лучше подходят не для затуманенного выпивкой веселья в компании друзей, а для неспешного респектабельного обеда с партнером по бизнесу. И если осенью 2005 года по понятным причинам представить, что кто-то в городе думает о деловых сделках, было трудно, то сейчас это уже снова обычное занятие для здешних предпринимателей. Туристу также небезынтересно будет заглянуть на Джулия Стрит, прозванную улицей-галереей за свой образцово новоорлеанский внешний вид.
Джаз без снобизма
Однако прочувствовать саму суть Нового Орлеана исключительно посредством поедания креольских деликатесов и любования архитектурой невозможно. Самым фанатичным туристам необходимо обратить внимание на две вещи, сформировавшие современный Новый Орлеан с духовной стороны. Первая из них уже неоднократно упоминалась. Это джаз — музыка, представляющая собой не просто воспроизведение нотного текста, предполагаемое европейской музыкальной традицией, а стихийную импровизацию, рожденную африканской культурой танца, в которой звук и движение тела являются неотделимыми друг от друга. Неудивительно, что европейская джазовая школа постепенно отходила от танцевальных корней стиля, превращая его в академическую заумь. Здесь же, на подмостках новоорлеанских кафе, в клубах и просто на улицах он все еще такой, каким рождался и предполагался в развитии — бодрый, смачный, зачастую откровенно танцевальный и очень развлекательный, начисто лишенный свойственного Европе снобизма. Тут все еще чтят своего земляка, великого Луи Армстронга и берегут традиции диксиленда, в основе здешнего джазового направления стоит желание эмоционально возбудить простого, уставшего после многих часов работы человека, а не нагрузить разум скучающего интеллектуала сложными звуковыми структурами. Так что, будучи в этом городе, его джазменов следует послушать обязательно — во-первых, высказать тем самым уважение Новому Орлеану, во-вторых, это на самом деле приятно и интересно.
Культ Вуду
Другая духовная сторона города наверняка заворожит всех любителей экзотики, романтики и мистики. Именно в Новом Орлеане как нигде прочно прижился культ Вуду. Точнее, его луизианское ответвление, которое, в отличие от гаитянского, тесно связано с католической традицией и, как следствие, с христианскими суевериями. Помимо чисто этнических причин, этому можно найти объяснение и обратив взор на местные кладбища. Дело в том, что почва тут болотистая, мертвецов отправляли на самые топкие и склонные к оседанию почвы места. В связи с этим их не хоронили в самой земле, а помещали в склепы, которые, кстати, представляют значительный интерес для любителей искусства. Поэтому колдун Вуду во время исполнения главного ритуала — то есть, призыва в этот мир зомби, работал в облегченных условиях — ему не приходилось долго орудовать лопатой, разрывая могилу.
В магазинчиках всегда можно приобрести амулеты, связанные со зловещим культом, а счастливые знатоки английского языка наверняка получат удовольствие от жутких мистических историй, ходящих среди местного населения. Человек же более прозаического склада ума вряд ли разделит эмоции фанатов мистики. Ему и в ресторане за бокалом «Хард-Гренады» будет весьма хорошо.
Местное население
Конечно же, отдельно стоит коснуться темы общения и взаимопонимания с местным населением. Вопреки довольно распространенному стереотипу, большая часть жителей Нового Орлеана не принадлежат к каджунам. Каджуны, они же просто франкоговорящие жители штата Луизиана, в честь которых и назван «американский» диалект французского языка, проживают в основном в сельской местности. Поэтому знание языка Бальзака и Бодлера в какой-то мере все-таки может приблизить вас к источникам культуры города, позволит свободно читать надписи на домах, знаменитых новоорлеанских склепах и других памятниках архитектуры, но в число умений и навыков, остро необходимых для выживания и комфортного пребывания здесь оно не входит. Хотя, не посетив ни одного каджунского кафе или магазина, которые присутствуют в юго-западной части, вы все-таки не сможете окунуться в атмосферу местной экзотики сполна.
Когда же заинтересованный в нескучном времяпрепровождении путешественник ступает на землю Нового Орлеана (обычно это происходит в аэропорту имени Луи Армстронга), обычно он уже знает ряд особенностей здешнего жизненного уклада, без осведомленности о которых комфорта от пребывания тут он может и не ощутить.
Кредитные карты — разрушаем стереотипы об Америке
Крайне важно отношение местных жителей к кредитным карточкам. Обычный турист часто оказывается заложником одного стереотипа об Америке и американцах. Имя этому стереотипу — уверенность в безграничной власти кредитных карточек на территории США. Именно из-за него многие посетители Нового Орлеана туго нашпиговывают ими свой бумажник, о чем впоследствии жалеют. Само собой, супермаркеты всегда будут рады таким клиентам, но не ради супермаркетов сюда прилетают. И если ресторан какого-нибудь отеля в Нью-Йорке или, скажем, Бостоне проводит расчеты со своими посетителями именно по карточной системе, то наиболее колоритные и привлекательные для туристов заведения этого города до сих пор предпочитают, чтобы им платили по старинке. Посему следует помнить, что бумага здесь ценится значительно выше пластмассы, ей и надо уделять особо пристальное внимание по пути сюда.
Как передвигаться по городу
Расходы во время пребывания в Новом Орлеане (обычно большая часть этих расходов приходится на Французский квартал) можно вести по-разному и даже остаться без единого цента в первый же вечер пребывания здесь — привлекательность города этому способствует. Но есть среди расходов один пункт, на котором, в отличие от Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса или Сан-Диего, в Новом Орлеане всегда легко сэкономить. Это расходы на такси. В иных крупных мегаполисах без них просто невозможно обойтись, в то время как джазовая столица — город пешеходов. Его улицы, обычно залитые золотистым солнечным светом, будто созданы для того, чтобы неспешно по ним прогуливаться, рассматривая старые вывески над входами в магазины и любуясь игрой «зайчиков» в витринах. Есть, конечно, тут и по-настоящему шумные улицы, запруженные машинами, но слава автомобильного города никогда не была присуща «луизианской жемчужине». Здесь, как и в Лондоне, выбирая городской транспорт для перемещения на не подходящие для прогулки пешком расстояния, принято останавливаться на автобусах. Но есть здесь и свой «фирменный» способ перемещения из одного конца города в другой — это поезд, единственный муниципальный поезд внутригородского следования в урбанистической Америке.
Поистине оригинальная черта местного сознания — отсутствие привычных для большинства людей понятия о сторонах света. Дело в том, что ориентиром для передвижения на местности для жителей Нового Орлеана является на солнце, как это традиционно принято почти что везде, а течение легендарной реки Миссисипи, на которой и был возведен город. Так что здесь часто можно услышать фразы типа «еду вниз по реке», «вам следует пройти в сторону реки» или «наша компания держит путь от реки». И это по-своему справедливо, ведь именно в устьях рек испокон веков строили города и именно пресная вода, а не солнечный свет, имела и имеет решающее значение для человеческого поселения в любой точке земного шара.
Миссисипи очень длинна, об этом вспомнит каждый, кто читал «Приключения Гекльберри Финна», и на ее берегах расположено много городов, история большинства которых уходит еще в ковбойскую эпоху. Их можно посетить по многим причинам, перечислять которые здесь нет особого смысла. Они смешиваются с многочисленными креольскими и каджунскими поселениями, в каждом из которых в той или иной форме сохранился удивительный сплав африканской, европейской и собственно американской культур. Но нигде он не выражен так ярко и четко, как здесь, в Новом Орлеане.
Приятного Вам путешествия и до встречи на страницах сайта АВИАМАНИЯ.
«Все было смыто»: Новый Орлеан спустя 15 лет после урагана «Катрина»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
15 лет назад, 29 августа 2005 года, произошел самый разрушительный ураган в истории США – «Катрина». Погибло более 1800 человек, а также был полностью смыт наводнением один из районов Нового Орлеана – Lower 9th Ward (9-й Нижний), населенный преимущественно афроамериканцами. Впервые оказавшись в США в 2019 году, российский фотограф Ксения Иванова решила поговорить с потерявшими своих родных, дома и имущество жителями района и сделать их портреты
Знаменитая «родина джаза» – город Новый Орлеан – был основан французскими колонизаторами в начале XVIII века на месте рыбацкой деревни коренных американцев. Первые корабли с африканскими рабами прибыли сюда в 1719 году, и вплоть до Гражданской войны город был одним из ведущих рынков страны по покупке и продаже людей. Исторически белое население в основном селилось вдоль реки и на возвышенностях, а афроамериканское оседало в нижних районах города, менее защищенных от наводнений. Таким же был и 9-й Нижний район, до сих пор имеющий самое уязвимое месторасположение: с южной стороны его огибает река Миссисипи, с севера он граничит с заболоченным рукавом реки, с запада – с Индустриальным каналом.
Когда же 29 августа 2005 года ураган обрушился на первые дамбы города, это привело к уничтожающему все на своем пути наводнению в 9-м Нижнем районе и гибели более половины жертв в результате утопления. Слабый уровень подготовки защитных сооружений, ошибки властей при эвакуации жителей, превышение полицейскими своих полномочий к афроамериканцам, а также расистское освещение беспорядков в некоторых американских СМИ сделают 29 августа 2005 года днем не природной, а человеческой катастрофы. С новой силой будет поставлен вопрос о расовом неравенстве в американском обществе. Рональд Эйерман, социолог Йельского университета и автор книги 2015 года Is This America? Katrina as Cultural Trauma («Это ли Америка? “Катрина” как культурная травма») подробно рассматривает эту проблему, а также цитирует исследование, показывающее, как «Катрина» заложила основу для того, что станет движением Black Lives Matter.
Из-за несправедливо маленьких компенсаций на восстановление жилья множество жителей 9-го Нижнего района не смогло вернуться отстраивать свои дома. Если до 2005 года в нем проживало 15 тысяч человек, то в 2010 году только 2800. Я поговорила с жителями района, фокусируясь на вопросах памяти и жизненных ценностях: что для вас значит дом? Какое ваше самое любимое воспоминание из детства из этого района? Какую бы одну вещь вы взяли из дома, зная, что покидаете его навсегда?
Район после урагана «Катрина» в 2005 году. Фото из архива баптистской церкви Greater Little Zion
Бетонное ограждение вдоль Индустриального канала, построенное для защиты района от наводнения
Американский флаг во дворе дома
Мост над Индустриальным каналом, соединяющий 9-й Нижний район с Новым Орлеаном
Заброшенная школа Холи-Кросс
Роберт Грин, 62 года, житель 9-го Нижнего района с 1967 года (справа на фото – восстановленный дом Грина в 9-м Нижнем районе):
– Мы пытались с семьей эвакуироваться отсюда за день до урагана. В 10:00 утра 28 августа мы выехали во временное убежище футбольного стадиона «Супердоум», но когда выбрались на дорогу, попали в мертво стоящую пробку. Поэтому мы развернулись и поехали обратно домой. У нас не было выбора. На следующий день в понедельник мы проснулись в четыре утра от того, что вода стала быстро заполнять пол. В 4:30 мы были уже на крыше дома. Напротив был парень, который застрял на дерева, а соседи рядом также пытались забраться на крышу. В пять утра до нас дошел основной ураган, и мы оказались заперты на крыше дома всемером: мои три внучки, моя мама, мой кузен, брат и я. Моя внучка, Шанаи Грин, утонула, а моя пожилая мама, Джойс Грин, не смогла удержаться и упала с крыши… Нас осталось пятеро. Около 140 людей погибло тогда в 9-м Нижнем районе.
Поскольку моя мама работала в военно-воздушных силах США и служила своей стране, то на ее похоронах по традиции был флаг. В каком-то смысле она принесла себя в жертву своей стране, своему народу. Не каждый человек удостаивается этого знака уважения и признания от страны, поэтому это самая ценная вещь для меня.
Витражные картины внутри дома мистера Грина с «иконным» изображением его матери с внучкой и музыкантами
Леона Тейт – директор Музея 9-го Нижнего района, юрист и гражданский активист
Была одной из четырех афроамериканских девочек 9-го Нижнего района, которые 14 ноября 1960 года пошли в «белую» начальную школу под охраной маршалов. Это был первый широко освещаемый СМИ случай десегрегации в школе штата Луизиана. В музее посетителям рассказывается об уникальности культуры Нового Орлеана и 9–го Нижнего района, об истории расового неравенства, урагане «Катрина» и поднятых им социальных проблемах.
– Я потеряла все из-за «Катрины». У меня не осталось ни одной фотографии из моего детства, ни фотографии моей мамы, ни папы. Все было смыто. Я надеюсь, что никто не увидит свой город таким, каким увидели мы, когда вернулись в свои дома после «Катрины». Это был хаос. Я не пожелаю никому пройти через наводнение. Это было как… ты не видел кошек и собак, не видел летающих птиц. Все было одного цвета. Все было грязное, хаос был повсюду.
К сожалению, история сейчас эксплуатируется самыми разными способами. Моя цель как директора музея состоит в том, чтобы говорить правду. Те люди, которые приходят в этот музей, говорят: «Мы не видели этого по телевизору, мы ничего не знали про это». Люди хотят вернуться, они не верят тому, что слышат в новостных медиа, потому что там не всегда говорят правильные вещи.
Фото Нового Орлеана после урагана «Катрина» из архива баптистской церкви Greater Little Zion
Один из сотен пустых участков в 9-м Нижнем районе
Генри Ирвин, 84 года, житель 9-го Нижнего района с 1949 года
– Я прожил в этом районе 71 год. Все здесь помогали друг другу, помогали заботиться о детях. Это были близкие отношения между людьми, каждый из которых знал друг друга. После «Катрины» все стало другим. Размер компенсаций за разрушенные дома не позволяет жителям отстроить их заново. Если ты пожилой человек и у тебя нет машины, ты не сможешь дойти до ближайшего магазина и купить себе еду. Магазина рядом нету. Нету медицины. Сейчас у нас только две школы на весь округ, до «Катрины» было восемь. И много других вещей, которых до сих пор нет. Если ты переезжаешь мост, то у тебя есть все это.
Но несмотря на это, если бы у меня был выбор жить в Белом доме, там, где Трамп, или в Новом Орлеане, то я бы выбрал Новый Орлеан. Его уникальность заключается для меня в возможности знать людей, которые живут рядом с тобой, в лицо. Для меня важны связи между людьми, вот что для меня значит дом.
Если бы я мог взять только одну вещь из дома, то я взял бы фотографии моей семьи – я потерял их всех. Особенно те семейные фотоальбомы из 1950-х. Мне особенно жалко тех снимков, где я маленький сижу со своей семьей напротив нашего дома: мама, папа, мои братья и сестры со мной, мои кузены. Никто не сохранил негативы. Они были в единственном экземпляре.
Один из сотен пустых участков в 9-м Нижнем районе
Майкл Ирвин (внук Генри Ирвина), 35 лет
– Когда мне было 6–7 лет, на выходные ко мне в 9-й Нижний район с сестрами приехали все мои кузены, и это было время, когда можно было наконец-то собраться всем вместе после долгих телефонных разговоров. Мы просто гуляли по району вместе, попадали в неприятности. Все вокруг знали нас, и знали, что я внук своего дедушки Генри Ирвина, поэтому тяжело было спрятаться от взрослых и найти себе неприятности.
Тогда мы любили фильмы про Индиану Джонса, особенно «В поисках утраченного ковчега». Поэтому мы собирали упавшие ветки деревьев, обматывали их тканью и макали в бензин. Потом мы их поджигали как факелы и играли в Индиану Джонса, будто бегали по пещерам. Так что мы любили повторять то, что видели в кино. Я чувствовал себя очень счастливым, юным, свободным.
Мы потеряли много фотографий в ураган «Катрина». Если бы я мог, то я бы взял их, эти важные моменты жизни, запечатленные во времени. На самом любимом снимке я был еще 5-месячным младенцем. На мне был надет матросский костюмчик. Я ползал на кровати моей бабушки, она сидела рядом со мной и улыбалась. Моя бабушка дала мне этот кулон на цепочке, там написано мое имя. Эта фотография – мое самое дорогое воспоминание.
Один из сотен пустых участков в 9-м Нижнем районе
Перси Пью, 80 лет, житель 9-го Нижнего района с 1966 года
– С самого детства я любил драться. Дрался на улицах моего района. Когда мне было 15 лет, мой учитель английского привел меня в спортзал и сказал, что если я хочу заниматься этим серьезно, то мне нужно тренироваться. Вскоре я стал высококлассным боксером в полусреднем весе.
Поэтому из всех фотографий я хотел бы иметь ту, где был мой бой в конце 1960-х с Джерри Пеллегрини – здесь, в Новом Орлеане. Мы оба тогда пытались прорваться на титульный бой против чемпиона мира Кертиса Кокса. Мы дружили с Джерри еще до встречи на ринге, он был таким плохишом, ух! Он начал заниматься боксом в 16 лет, за год до того, как стал подрабатывать парикмахером. Поэтому его звали «боксером-парикмахером». По утрам я выходил на пробежку и бегал до Канал-стрит, иногда мы пересекались с Пеллегрини и по пути давали друг другу «пять».
Заброшенный дом в 9-м Нижнем районе
Заброшенная церковь в 9-м Нижнем районе
Лили Колтон, медсестра, с сыном Бурнеллом
– В 1965 году я пережила здесь ураган «Бетси», так что я знала, чего ожидать от «Катрины». Он должен был быть хуже, чем все ураганы до этого. А мои сыновья Кевин и Бурнелл не знали. Когда за два дня объявили об эвакуации, я начала звонить сыновьям, и они сперва игнорировали мои звонки. Потом уже, когда услышали мой жесткий голос в трубке, поняли, что все серьезно. Тогда Бурнелл меня забрал, мы эвакуировались в убежище «Супердоум».
Спустя три года я решила вернуться домой. Несмотря на то, что первый год мне нужно было жить в трейлере. Несмотря на то, что мои близкие и другие люди говорили: почему ты хочешь вернуться туда, где постоянно происходят наводнения? Туда, где грязно, где такая высокая преступность и так далее. Я на это не смотрела. Самое важное для меня было – дом. Дом – это место, где я чувствую себя хорошо, где я знаю людей и где есть особая атмосфера. А атмосфера – это близкие отношения между людьми.
Мне было 12–14 лет, когда мне было впервые разрешено пойти на школьные танцы в соседний район. Мама сказала мне быть дома в 11 часов. Если моя мама сказала мне быть в определенном месте в определенное время, то самым разумным было сделать именно так, как она сказала. Поэтому мы пошли обратно домой, но на путях через нашу дорогу стоял поезд. В то время поезда могли там стоять часами. И поэтому надо было перелезать через вагоны. И спрыгивать. На мне было милое белое платье, которое сшила мама. Но надо было успеть, и я полезла и прыгала с вагона. Мама так и не узнала об этом.
Бурнелл Колтон, хозяин единственного магазина продуктов в 9-м Нижнем районе:
— Когда я забрал маму, нам потребовалось почти 24 часа, чтобы добраться до моста над рекой, потому что все были на шоссе и была одна большая пробка. Когда мы добрались до «Супердоума», там было уже много-много людей, было очень жарко. Люди собрались вокруг маленького телевизора, и мы увидели, что все наши дома сметены. Все плакали. Многие мои друзья там умерли. Потому что, если вы не были достаточно сильны, чтобы проделать дыру в крыше, вы тонули в собственном доме. Некоторые люди проделали дыру в крыше, но не смогли выбраться оттуда, поэтому умерли от жары. Каждую ночь в убежище мама плакала, мы не знали, жив или мертв мой брат Кевин, потому что он не пошел с нами. Потом он сумел дозвониться до нас.
«Катрина» все забрала. Мы потеряли все. На мне были шорты и штаны, и ничего больше. Если бы я мог забрать одну вещь, я бы забрал фотографии. Потому что очень важно иметь фотографию, на которую можно вживую смотреть. Как сегодня мы можем просто вытащить наши телефоны. Но тогда у нас не было телефонов. Я знаю, как выглядели мой дед или бабушка, но я бы хотел смотреть на эти снимки.
Дом – это мир, дом в безопасности. Вы знаете, когда вы можете сказать, что это то место, где я могу заснуть, чувствовать себя комфортно и расслабиться. И никаких проблем, никаких забот. И это мой дом, и это весь 9-й район. В армии я объездил всю Европу. Я был в Испании, я был в Англии, Чехии, Польше, Швейцарии, я был везде. Но дом – 9-й Нижний. Я здесь в безопасности, я здесь вырос, мне здесь комфортно.
Кевин Льюис, сын Лили Колтон и брат Бурнелла
– Когда было предупреждение о «Катрине», я решил остаться дома в соседнем 7-м районе, там было повыше. Когда пришла «Катрина», я оказался заперт на чердаке. Первые дни не было ни света, ни воды, ни полиции, ничего. Несколько дней без еды. Чтобы спастись, я плыл по воде, где-то плавали трупы… Сейчас мы с братом шутим, что надо было послушаться маму и ехать с ними.
Новый Орлеан – это дом для меня. Я люблю его хорошим и плохим. Дом для меня – это люди, которые здесь живут. Важное слово для меня здесь – «единство», потому что мы заботимся друг о друге. Если ты видишь пожилого человека, то твоя обязанность – помочь ему. Если рядом с твоим домом играют дети, ты присматриваешь за ними. Если ты видишь женщину, у нее есть дети и у нее какая-то проблема, ты обязан помочь ей. Если она приходит в наш магазин купить еды для детей, то я как совладелец магазина отвечаю за то, что у нее будет еда для своих детей. Это и есть единство и способ видеть окружающий мир, это то, кто мы есть.
У меня больше нет ни одной фотографии с папой, все было смыто. Это одна из самых важных фотографий для меня. На снимке мне 2–3 года, я был совсем маленьким мальчиком, а моему папе было около 50 лет. Я стоял в футболке и джинсах и, задрав голову, смотрел на отца. А он, чуть наклонившись, на меня. На его лице была улыбка, он мне улыбался. Он был «добрым великаном».
Дженнифер Конерли, 40 лет
– В 1965 году здесь был ураган «Бетси», потом ураган «Катрина». Моя прабабушка была здесь, в 9-м Нижнем районе, и пережила ураган «Бетси». Моя прабабушка была домохозяйкой, ее родителей я не знаю, но она родилась рядом с Миссисипи в семье издольщиков (земледелец, платящий за аренду земли долей урожая) или фермерских рабов, точно не помню. Получается, что я житель этого района в четвертом поколении своей семьи и живу здесь всю свою жизнь.
В 1990-х в обычных школах было много наркотиков, действовали банды. Моя мама сказала, что я туда не пойду. Поэтому я закончила престижную «черную» католическую школу. Но если бы была возможность, то перед ураганом я бы взяла мой диплом об окончании университета. Это было мое признание для самой себя, это было мое достижение. Для меня, «черной» и к тому же женщины.
Из-за «Катрины» я потеряла все снимки из своего детства. Если описывать только одну из всех потерянных фотографий, я бы выбрала тот снимок, где меня сфотографировали в день окончания начальной школы. Я стояла рядом со своей школой с мамой и учительницей мисс Литтлтон Джонсон, мне было 11 лет. Мисс Литтлтон была для меня примером: она была такой образованной, утонченной и одновременно такой настоящей. Она очень вдохновляла меня и фактически была мне как вторая мама. Когда с моей мамой случился инсульт, мы жили с сестрой в доме мисс Литтлтон. Это было горизонтальное фото, я была в белом платье, и у меня были длинные волосы. Папа говорил, что у меня должны быть волосы натуральные, как у меня сейчас, прямые. Но моя мама сказала: «Нет, Джен, у тебя должна быть завивка, чтобы они были длинные и лежали волнами». Это был хороший день.
Район после урагана «Катрина» в 2005 году, фото из архива баптистской церкви Greater Little Zion
Другие фотоистории на тему:
Частное визуальное свидетельство. 4 июня 1989 года недалеко от Уфы произошла крупнейшая в истории СССР катастрофа на железной дороге