Чем покрывают дерево чтобы не горело
Чем пропитать дерево, чтобы не горело?
Одним из самых серьезных врагов древесины, который может уничтожить готовую конструкцию и пиломатериал за короткое время, является огонь. Поэтому, первостепенная задача тех, кто уже построил свой дом из дерева или только собирается это сделать, заключается в том, чтобы обработать древесину средствами противопожарной защиты.
Соответственно, выбирая пожарную безопасность для дерева, обратите внимание на такие производители, как Неомид и Просепт. Именно они производят следующие средства защиты, помогающие решить ряд проблем пожарной безопасности.
Стоит отметить, что в процессе работы, а именно при возгорании, данные пропитки, как и Неомид 450, вспениваются, что дает им возможность не только препятствовать продвижению огня, но и тушить его.
Отметим, что все вышеперечисленные пропитки подаются в уже готовом виде. Поэтому, для их нанесения на стену, нужно вооружиться только кисточкой. Собственно, наносятся данные пропитки в 1, реже, два слоя, в сухую погоду, на очищенную поверхность пиломатериала. После этого, поверхность должна высохнуть в течение суток, после которых, можно сразу приступать к покраске или лакировке.
В качестве совета для тех, кто собирается производить работы перед надвигающимся дождем, или осенью, когда от дождя никто не застрахован, стоит отметить, что все вышеперечисленные пропитки стоит разогреть в некоторой емкости до температуры 55-60 градусов по Цельсию. Затем, в разогретом виде, пропитку наносят не дерево. Собственно, такая небольшая хитрость способствует скорейшему высыханию рабочей поверхности (всего полдня).
Принцип работы данной пропитки таков, что в процессе эксплуатации она находится в покое до тех пор, пока не настанут критические температурные условия. При этом Prosept огнебио PROF I активизируется, многократно увеличиваясь в объеме. В результате, на поверхности древесины образуется 2-х мм слой пенококса, который становится защитным барьером, препятствующим проникновение кислорода к дереву. Да, в процессе нагрева, Prosept огнебио PROF I выделяет газы. Однако эти выделения безопасны для человека. Они не вызовут состояние обморока, как это бывает у конкурирующих препаратов.
Отметим, что данная пропитка может быть использована как комплексный препарат, наносимый повторно на структуру дерева. При этом, Prosept огнебио PROF I не изменяет структуру и рельеф дерева, а, напротив, защищает его от преждевременного старения и создает плацдарм для будущей покраски или покрытия стены лаком.
Также, стоит подчеркнуть, что использование данной пропитки позволяет добиться разных условий безопасности. К примеру, вторая группа пожароустойчивости будет достигнута при 300 граммах на один квадратный метр деревянной стены. При этом первую группу, получит один квадратный метр стены, на который нанесено 500 грамм активного вещества.
Защитные составы для дерева: обзор
Дерево достаточно часто используется в строительстве и в ремонте из-за своих декоративных свойств. К сожалению, вместе с этим материал слабо защищен от всевозможных внешних воздействий. Дерево гниет, горит и часто становится «вкусным лакомством» для различных вредителей. Чтобы защитить драгоценную древесную текстуру и целостность конструкций, применяются различные защитные составы для дерева.
Основные угрозы
Перед началом обсуждения защитных средств необходимо пару слов сказать о тех опасностях, которые угрожают постройкам из дерева.
Гигрометр служит для определения
уровня влажности
Биологическая угроза – древесина представляет собой благоприятную питательную среду для размножения различных грибков и других патогенных микроорганизмов. В результате деятельности этих микроорганизмов поверхность материала покрывается плесенью, черными пятнами и теряет свой презентабельный внешний вид. Также к биологической угрозе можно отнести насекомых, которые используют древесину в качестве пищи. К таким вредителям относятся усачи, короеды, древоточцы и др. Они проедают червоточины в структуре материала, нарушая его конструкционные свойства.
Олифа – способ, проверенный временем
Олифа – это одно из самых старых покрытий для дерева, сейчас это средство значительно потеснили более эффективные составы. Главное преимущество олифы – небольшая цена и простота использования.
Олифа окрашивает древесное
покрытие в характерный бурый цвет
Состав изготавливается на основе различных масел, по этой причине раньше олифу называли вареным маслом. В основе действия средства лежит принцип полимеризации на воздухе жирных кислот, которые образуют на поверхности изделия тонкую защитную пленку. Составы по своему эффекту относятся к пленкообразующим. Олифа используется для грунтовки под последующую покраску, может добавляться в краску или наноситься предварительным слоем. Олифа придает древесине определенный цвет, поэтому может создавать декоративный эффект в сочетании с лаками. На поверхность олифу лучше наносить с помощью простой широкой кисти. Увеличение слоя не приводит к увеличению защитного эффекта, по этой причине жидкость лучше наносить равномерно, избегая подтеков. Некоторые разновидности олиф имеют свойство загустевать, поэтому сначала их необходимо перемешать. Последующие работы можно проводить после полного высыхания, этот процесс может занять несколько суток.
В зависимости от состава олифа подразделяется на виды.
Масло для дерева – проникающая защита
Отдельно следует выделить такие средства, как масла для обработки дерева. Они могут быть тонирующими или прозрачными. При этом по своему действию масла отличаются от олифы тем, что не создают пленку на поверхности древесины, а пропитывают верхний слой материала, затем высыхают (полимеризируются) внутри волокон. Масляная пропитка необходима в том случае, если хочется сохранить благородную древесную текстуру, при этом надо защитить поверхность от воздействия воды и перепадов температур. Некоторые масла оказывают и дополнительный антисептический эффект.
Масло подчеркивает
фактуру древесины
Распределение масла
по поверхности с помощью
хлопчатобумажной ветоши
Хорошего результата можно добиться при распределении масла с помощью хлопчатобумажной ткани. Через 10 минут после обработки с помощью ткани убирается лишний слой. Через два дня покрытие нужно проверить на шероховатости, если огрехи покраски были обнаружены, они удаляются шлифовальной губкой, затем можно наносить финишный слой. После этого снова стираются лишние слои масла.
Чем покрывают дерево чтобы не горело
Сучасний будинок – це не тільки комфортне та.
Сучасне суспільство перетворилося на «Покоління.
1 червня 2019 року у м. Миколаєві Представництво.
Висока продуктивність, швидке використання (обрізка.
В Києві відбулася VIІІ Міжнародна конференція «UKRCEMFOR.
Именно поэтому возникает потребность в защите конструкций и изделий из древесины, который основан на применении специальных химических средств.
Существенным недостатком древесины является низкая огнестойкость. Поэтому для защиты деревянных конструкций и предметов от возгорания принимают следующие меры:
Чем защищать древесину
Поверхностное огнезащитное пропитывание деревянных изделий и элементов наиболее распространенное, простое и экономически выгодное, однако, получить надежную защиту от воспламенения таким образом достаточно сложно.
Поверхностную огнезащитную обработку осуществляют раствором 20% концентрации в два этапа. Интервал между первой и второй обработкой поверхности должен составлять не менее 2 ч, а температура воздуха в помещении должна быть 18-20 ° С.
Эффективной противопожарной защитой древесины считают глубокое промышленное пропитывание антипиренами в автоклаве, а сочетание технологии поверхностной и глубокой пропитки древесины позволяет антипиренам проникать в структуру древесины и защищать материал значительно лучше.
Средства огнезащиты древесины могут быть атмосферостойкими и не стойкими к атмосферным воздействиям. Последние эксплуатируют в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70%.
Огнезащитные покрытия на основе жидкого стекла и силикофосфатного связующего в процессе эксплуатации могут покрываться пятнами и лопать, что ухудшает декоративные и эксплуатационные свойства древесины.
Перед нанесением на древесину огнезащитных средств его очищают от пыли, грязи, смолы и жира. Влажность должна быть не более 20%. Огнезащитные средства наносят с помощью краскопульта или кисти, используя резиновые перчатки, респиратор, защитные очки и одежду.
Почти все антипирены относятся к категории неводостойких материалов, поэтому для более надежной защиты древесины они требуют дополнительного покрытия атмосферо- и влагостойкими красками, лаками и тонизирующими веществами. Антипирены наносят на древесину с помощью кисти или краскопульта. Технология и способ нанесения зависит от породы древесины и особенностей изделия.
Изготовленные в промышленный способ антипирены, считают традиционным и эффективным средством защиты, однако высокая концентрация химических веществ, которые нужны для тушения пламени, негативно влияют на физико-механические свойства полимеров, входящих в состав других средств защиты и отделки древесины.
Антипирены для защиты древесины продают в виде водного раствора или порошка, который требует разбавления.
Основным показателем огнестойкости пропитанной древесины является группа горючести (группа защиты), которую определяют в процессе сертификационных испытаний. На бытовом уровне, если древесина пропитана качественно, то при контакте с огнем возгорания не произойдет. При длительном контакте с огнем пропитанная древесина начинает тлеть и затухает сразу после прекращения контакта.
Обмазками называют защитные средства на основе цемента, асбеста и других материалов. Их наносят на поверхность толстым слоем, который препятствует ее контакту с пламенем. Обмазочные средства стойки к прямому действию огня в течение нескольких часов, поэтому древесина, обработанная таким образом, относится к категории несгораемых материалов.
Обмазочную смесь готовят непосредственно на месте обработки и используют для защиты от огня скрытых деревянных элементов конструкции дома (стропил, обрешетки, балок и т.д.). Огнезащитные обмазки наносят на поверхность при помощи малярной кисти двумя слоями. Расход обмазочного раствора составляет примерно 1-1,2 кг/м 2 деревянной поверхности.
Среди обмазочных средств применяют специальный глиняный раствор, состоящий из смеси суперфосфата и воды с пигментом. Обмазки на основе глины, извести и гипса считают самыми простыми и общедоступными средствами защиты древесины.
Прочность сцепления обмазок с древесиной низкая, и они сравнительно быстро разрушаются, поэтому требуют периодического обновления.
Огнезащитные лаки, краски и эмали обеспечивают защиту древесины благодаря специальным веществам, входящим в их состав, препятствуя контакту огня с поверхностью при температуре 200-300 ° С. Эти материалы выделяют негорючий газ, который создает дополнительный изоляционный слой.
Лакокрасочные изделия, в отличие от обмазочных, имеют широкую гамму цветов и придают поверхности древесины декоративный вид. В основном, такие покрытия есть сплошными и закрывают естественную текстуру древесины. Поэтому для предоставления защитной краске желаемого цвета или оттенка придают различные природные пигменты.
Разрешенные для использования в определенных условиях марки красок и эмалей должны быть указаны в технической документации на применение средств огнезащиты. Это важно, поскольку использование таких средств требует обязательного проведения сертификационных испытаний, подтверждающих огнезащитную эффективность покрытия.
Средства защиты не делают древесину негорючим материалом, а лишь покрывают ее защитной огнеупорной пленкой и газовой оболочкой, препятствуя или замедляя возгорания.
Различают два типа средств огнезащиты древесины: активные и пассивные.
Огнезащитные покрытия и пропитки затрудняют горение деревянных конструкций, исключают распространение пожара и, в некоторых случаях, его возникновение.
Огнеупорные составы для древесины своими руками
Несмотря на то, что на рынке представлено большое количество средств для обработки древесины от огня и биологических факторов. Есть комплексные средства. Но, как известно, любое средство, так называемое «два в одном» не в полной степени выполняет обе функции. Огнеупорные составы для древесины своими руками, можно сделать самостоятельно.
А в случае с защитными составами (антипирен и антисептик), для древесины особенно. Расскажем почему.
Итог: Комплексные средства можно использовать и они будут защищать от биологического воздействия и огня, но не настолько хорошо, как узкоспециализированного средства, направленного «в одну сторону»
Что такое антипирены для древесины и из чего они состоят
Солевые пропитки, предохраняющие материал от воспламенения называют антипиренами. Пропитка антипиренами обычными способами, такими как кисть или пульверизатор «проходит» на глубину до 2 мм. Этого достаточно, чтобы материал имел вторую группу огнестойкости, которая является именуется, как трудновоспламеняемой.
В состав антипиренов входят:
Самые эффективные и популярные антипирены, подходящие для дерева:
Они понижают температуру реакции между горючими газами и задерживать воспламенение. Антипиреновые составы под воздействием огня распадаются на твердые продукты, которые образуют пленку и «перекрывают» кислород, без которого огонь не горит. Газообразные продукты охлаждают древесину и препятствуют процессу горения.
Антипирены, конечно не уберегут дерево на 100% от огня. Но, минут 20-30 до приезда пожарных время у вас будет.
Процесс обработки антипиреновыми средствами
Как и любое дело, обработка антипиреном начинается с подготовки поверхности. Поверхность должна быть чистая, сухая, без плесени, смол и всего того, что может препятствовать нанесению огнезащитного состава.
Перед тем как наносить антипирены, поверхность должна быть обработана антисептиком. В процессе обработки обязательно используйте перчатки, респиратор, защитные очки и одежду.
Антипирены можно наносить кистью, пульверизатором, тампоном не менее трех раз. Выдерживая интервал не менее трех часов, для высыхания предыдущего слоя.
Рецепты антипиренов для древесины, которые можно изготовить самостоятельно.
1)Диаммонийфосфат:керосиновый контакт:вода, в соответствующих пропорциях 25:3:72. Этим антипиреном, поверхность достаточно обработать два раза.
2) Бура:борная кислота:вода, в соответствующей пропорции 2:3:95
3)Пропитать древесину 14% раствором буры. Просушить. И обработать сверху 20% раствором хлористого цинка.
Представленные составы соответствуют следующим требованиям, которые предъявляются к антипиренам:
Как часто нужно проводить обработку антипиренами
Обработку антипиренами нужно повторять каждые 2-4 года. Проводите обработку одним и тем же средством. Поскольку разные составы могут вызвать химическую реакцию, которая нейтрализует огнезащитные свойства, в лучшем случае. В худшем это может нести угрозу для собственного здоровья.
Не являясь практикующим химиком, «экспериментировать» с составами не в коем случае нельзя!
Народные средства защитной обработки древесины: вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое
Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства.
Так, в Древнем Китае дерево «консервировали» и защищали от гнили, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли.
Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом.
К древнейшим способам защитной обработки древесины относят:
Эти способы используются и сейчас.
В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской.
Фалунская красная — шведская краска-антисептик.
Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции визитной карточкой, а название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке.
Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.
Рецепт шведского состава (из расчета на 10 л воды)
• Ржаная мука – 1 200 г;
• Железный купорос – 550 г;
• Поваренная соль – 550 г;
• Олифа натуральная – 550 г;
• Железный сурик – 550 г;
В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.
Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.
Поваренная соль — регулятор впитываемости + легкий антисептик.
Железный купорос — основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие.
Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.
Железный сурик — красящий пигмент и он же защищает дерево от воздействия прямых солнечных лучей.
В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).
Способ приготовления шведской краски
1. В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.
2. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.
3. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).
Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход — 250 г/м2.
Вареную краску можно использовать при окрашивании поверхностей, которые способны впитывать воду, то есть поверхность должна быть или неокрашенная, или окрашена раньше вареной краской. Это основное требование.
Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз. итальянско-красный оттенок. Такой же оттенок имела когда-то красная — Фалу. Впрочем, уже в 1800-е подмешивали иногда и угольную муку, которая придавала краске коричневый оттенок.
В вареной краске можно использовать и другие земляные краски: желтую и коричневую охру, зеленую умбру. Для желтой краски вместо сульфата железа используется сульфат цинка.
Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Поэтому не возникает срочной необходимости перекрашивать заново. Это можно сделать, когда захочется. Дом, окрашенный 30-50 лет назад, не требует перекраски, если нет желания придать ему свежевыкрашенный вид. Если хочется, чтобы поверхность всегда выглядела новой, то достаточно перекрашивать ее каждые 10 лет.
Вот рецепт Финской краски, взятый из финской реставрационной методички
Рецепт вареной краски для приготовления в 200 литровой бочке:
Обычно расход составляет примерно литр на 5 кв. м.
Для варки можно взять открытую с торца 200 литровую железную бочку. Под посудой для варки устраивается из кирпичей или камней печь высотой около 20 см.
Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки.
Чтобы лучше поддерживать равномерную температуру в бочке, ее обматывают «ковром» из минеральной ваты, который закрепляют железной проволокой. Для перемешивания можно из доски сделать лопатку, которая доставала бы до дна посудины.
Варка: в бочку наливают 130 л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в 3-4 ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку. Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду.
Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. Вместо ржаной муки можно использовать пшеничную — клейстер будет только лучше. Раньше пшеница была слишком дорогой, чтобы ее использовать для приготовления краски. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.
В течение 2-3 часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел.
Если для укрепления краски используется олифа, то ее добавляют именно на этой стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина. В большей степени, использование олифы — это вопрос стоимости краски. Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску.
В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через край. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркий.
Если нужно, чтобы цвет был более насыщенный, например, то количество красной охры увеличивают в 1,5-2 раза, то есть берется 35-50 кг на 150 л.
Раствор с засыпанной в него красной охрой некоторое время помешивают в теплом состоянии. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.
Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. После чего можно рукой попробовать ее почистить — держится краска или нет. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Долгая варка важна для образования клейстера.
Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску 1-2 недели.
Вареной краской можно красить как горячей, так и остывшей в течение ночи. Если краска простоит ночь, то на поверхности собирается слой клейстера, поэтому краску нужно хорошо перемешать перед использованием. По той же причине краску нужно периодически перемешивать и при горячей окраске.
Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью.
За один раз наносят столько краски, сколько может удержаться на поверхности.
Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная. В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Ее можно разбавлять соленой водой. Однако, при разбавлении уменьшается содержание клейстера, поэтому разбавлять не рекомендуется. Вареная краска легко смывается с рук, кистей и одежды чистой водой.
Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. В любом случае нужно избегать прямых солнечных лучей — стены нужно красить, когда солнце за тучами или вечером.
Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.
Руслагенский махагон
Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.
Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента.
Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3-4 недели.
Льняное масло и воск
Популярная «народная» пропитка делается просто — в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны.
На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла и 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара — опционально.
Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием.
Просушка пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.
Известь и соль
До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.
При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.
Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.
Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.
В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.
Медный купорос
Обработка деревянных стен медным купоросом — это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве.
Готовится состав следующим образом:
2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды; 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды; в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.
Древесину обрабатывают тонким слоем. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя. После обработки поверхности не страшны даже проливные дожди.
Соль и борная кислота
Еще один доступный состав для антисептической покраски-обработки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты.
Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций.
Смоляная обработка дерева
Процесс совсем не сложный. Для этого смолу разогревают до кипения, а чтобы смола легче наносилась, в нее добавляют немного солярки.
Подборка подготовлена по открытым источникам и нижеприведенной реставрационной методичке.