Чем покрыть деревянную теплицу чтобы не гнила
Чем обработать деревянные бортики высоких грядок от гниения
Грядки с ограничивающим бортиком по периметру становятся все более популярными среди огородников. Самый востребованный материал для их изготовления, распространенный, доступный и не слишком дорогой — это дерево. Но у древесины, помимо очевидных плюсов, есть и минус — она недолговечна. Этот натуральный материал разрушается под действием атмосферных явлений, а главное — от деятельности живых существ.
Деревянные грядки: красиво, удобно. А насколько долговечно?
Агротехнических и эстетических вопросов пользы таких конструкций для растений и внешнего вида участка мы в этом материале касаться не станем. Поговорим о том, чем обработать деревянные грядки, чтобы продлить срок их службы.
Почему древесина гниет
Эффективно бороться с чем-либо можно, только если знаешь истинные причины проблемы. В нашем случае факторов, влияющих на разрушение древесины, много: это и ультрафиолетовое излучение, и ветер с дождем, и температурные колебания. Однако в сравнении с другими материалами древесина обладает довольно высокой устойчивостью к атмосферной коррозии. Наибольшую опасность для изделий из этого натурального материала представляет всевозможная живность, считающая, что целлюлоза и лигнин — самое вкусное, что есть на свете. Это бактерии, водоросли, моллюски, насекомые, а главное — грибы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие.
Существует много факторов, разрушающих древесину
Принято считать, что древесину в первую очередь необходимо защищать от влаги. Однако сама по себе вода не слишком опасна. Дерево, постоянно омываемое дождями, довольно долго служит, если хорошо проветривается и высыхает. Полностью погруженное в водную среду (без доступа кислорода), оно может сохранять свои качества на протяжении сотен лет и даже становиться прочнее. Пример того — форт Кронштадта, деревянные ряжи которого заменили на каменные конструкции только спустя век — и не потому, что они пришли в негодность, а из-за масштабных ремонтных работ после наводнения 1824 года. Или Венеция, уже которую сотню лет стоящая на сваях из лиственницы.
Не открытая вода, а сочетание постоянно повышенной влажности и кислорода губительно для древесины. Именно эти условия (да еще тепло) необходимы для процветания большей части дереворазрушающей живности. А еды для них в деревянных конструкциях предостаточно по определению.
Способы защиты дерева от разрушения
Деревянное ограждение высокой грядки довольно специфичная с точки зрения защиты от гнили конструкция. Поместить бортики в вакуум мы не можем — впрочем, как и устранить влажность. Деревянные перила террасы, беседка, облицовка фасада или забор постоянно подвергаются воздействию воды, но также регулярно проветриваются и высыхают. А в грядке одна сторона всегда соприкасается со средой, оптимальной для развития плесневых и других грибов, — с землей, которая еще и в ассортименте содержит разнообразных любителей целлюлозы и их споры.
Тот, кто хоть раз делал какие-нибудь конструкции из дерева (например, забор на деревянных столбах), наверное, обращал внимание, что быстрее и сильнее всего повреждается не верхняя часть столба. Она только сереет от воздействия солнца, дождей и морозов, но остается вполне крепкой. Портится именно то место, где проходит граница «воздух-почва». То есть там, где активность разрушителей древесины максимальна: верхний слой грунта богат кислородом, там достаточно влажно, и он хорошо прогревается. В грядке около бортов создаются подобные условия: там темно, влажно от поливов и тепло (стенки грядки прогреваются сильнее). А рыхлая почва, заботливо насыщенная огородником органикой, прекрасно аэрируется.
Как защитить древесину?
Часто встречаются советы гидроизолировать бортик путем выстилания внутренней поверхности грядки полиэтиленом или рубероидом. На мой взгляд, это совершенно бессмысленный, а то и вредный способ. Потому что даже если у вас и получится перекрыть пленкой все возможные пути для затекания воды сверху, гидроизолирущий материал не защитит от проникновения влаги снизу, из почвы. Он, наоборот, создаст условия для появления конденсата, который будет образовываться между доской бортика и слоем пленки при охлаждении теплого воздуха ночью. Поэтому остается только одно — попробовать защитить доски с помощью краски, лака и пропитки. Вот эти варианты и рассмотрим подробнее.
Средства для защиты древесины
Лаки и краски для дерева
Влагонепроницаемое покрытие дадут краска или лак. Используйте те, на которых есть указание, что они подходят для уличных работ, то есть наиболее устойчивые к внешним воздействиям: морозостойкие, с УФ-фильтрами и УФ-абсорбентами, светостабилизаторами и прочими добавками. Современные красящие составы имеют разную основу — алкидные или полиуретановые смолы, латексные, акрилатные, силиконовые полимеры. Поэтому они далеко не всегда имеют «устрашающий» химический запах.
Нужно иметь в виду, что краски и лаки не станут средством, которое защитит ваши грядки навсегда: даже в менее жестких условиях эксплуатации (для окраски фасадов, уличных деревянных конструкций) производители дают гарантию от 5 до 15 лет. Максимально продлить срок службы позволит обработка древесины антисептическими пропитками перед нанесением покрытия.
Пропитка для дерева
Если краски создают защитный слой на поверхности, прочно сцепляющийся с основой, то пропитки, как понятно из названия, проникают в волокна древесины.
Последствия действия деревоокрашивающих грибов на досках
Антисептики бывают и декоративными
Дешево и сердито
В Сети можно встретить немало народных советов, как защитить древесину от вредного влияния. Некоторые из них не выдерживают критики. Но все же рассмотрим и их.
Деготь
Сейчас деготь продают в аптечных склянках
Кстати сказать, деготь можно успешно использовать в качестве инсектицида для борьбы с вредителями. Об этом вы можете прочитать в публикации Березовый деготь всегда выручит: 18 неожиданных способов применения.
Жидкое стекло
Предлагают также гидроизолировать древесину при помощи силикатов натрия или калия («жидкого стекла»). Гидрофобные свойства от обработки «жидким стеклом» появляются у бетонных конструкций и растворов на основе цемента при химическом взаимодействии силиката и компонентов цемента. На доске жидкое стекло при высыхании даст хрупкий слой, частично растворяющийся водой.
Отработка
Медный купорос
Раствор медного купороса — хороший фунгицид, в том числе и для защиты древесины (подробнее о свойствах купоросов вы можете прочитать в материале Купорос в садоводстве: какой бывает, зачем нужен и как применять). Однако, чтобы его применение было эффективным (действия хватало на сколько-нибудь продолжительный срок), недостаточно просто помазать кисточкой доски. Обработку нужно проводить 3-4-кратным даже не окунанием, а замачиванием в ванне с раствором с тщательной промежуточной просушкой.
Раствором медного купороса сложно обработать правильно
Обжиг дерева — бесплатно, стильно и эффективно
В большинстве случаев «дедушкины» способы обработки древесины от гниения сегодня труднодоступны и малоэффективны. В домашних или даже дачных условиях им сложно соревноваться по действенности с антисептиками для дерева нового поколения, которые не вымываются со временем, вступая в реакцию с целлюлозой и лигнином — меняя химический состав дерева и становясь его частью. Например, описанные выше средства компаний Neomid и «Сенеж» защищают от гнили на 35 лет!
Однако есть экологичный, эффективный и почти бесплатный способ — обжиг древесины. При обжиге уничтожаются уже имеющиеся колонии грибов, насекомых и другой живности. Огонь выжигает органику в верхнем слое, и потому вновь прибывшим дереворазрушающим организмам нечего съесть на обработанной обжигом доске. Кроме того, пиролиз (процесс, происходящий при обжиге) верхнего слоя древесины (до 2 мм) сужает каналы древесных волокон, а продукты горения дополнительно закупоривают микропоры материала, делая поверхность гидрофобной. Обработанная таким образом доска может без изменений просуществовать, тесно соприкасаясь с землей, до 80 лет.
Обжиг древесины препятствует ее гниению
Сегодня это не только способ защиты древесины, но и модная дизайнерская «фишка»: технология называется загадочным японским словосочетанием Shou Sugi Ban. Подробнее об этом способе обработки древесины вы можете прочитать в публикации Техники состаривания древесины: браширование и обжиг. Возможно, вам понравятся дизайнерские грядки. Если обжигать без фанатизма, то защитные свойства будут ниже, но зато внешний вид — более традиционным.
А на вашем участке есть приподнятые грядки? Как и с помощью чего вы защищаете деревянные конструкции на даче? Поделитесь в комментариях.
Чем обработать брус под теплицу, чтобы не гнил. Чем обработать брус для теплицы из поликарбоната? Ответ на вопрос №6
Штыри для теплицы. Как установить теплицу из поликарбоната на штыри
Современные теплицы из поликарбоната уже давно вытеснили предыдущие варианты. Ведь благодаря таким теплицам у садоводов появилась возможность гораздо быстрее выращивать овощи и фрукты.Также, поликарбонат отличается следующими свойствами: он не имеет острых углов, равномерно нагревается и долго сохраняет тепло. Также, такие теплицы сделаны с учетом климатических особенностей средней полосы России: их двери можно открывать с двух сторон, чтобы создать растениям наиболее комфортные условия для роста и развития.Но обыкновенная теплица из поликарбоната не всегда может удовлетворять требованиям дачников. Ведь зимой, когда выпадает большое количество снега, крыша теплицы может не справиться с нагрузкой и сломается.Поэтому тем, у кого на огородных участках установлен именно такой тип теплиц, необходимо зимой убирать снег с крыши. Не каждый готов на такие неудобства, поэтому многим дачникам изначально предлагается вариант теплицы на штырях.Следует изучить инструкцию, чтобы понять, как установить теплицу из поликарбоната на штыри. Благодаря металлическим штырям теплица приобретает жесткий каркас. Он обеспечивает поддержку крыши, поэтому теперь вероятность того, что крыша обвалится от снега, сводится к минимуму.Процесс установки теплицы на штыриДля того, чтобы установить такой каркас, необходимо предпринять следующие шаги:Выровнять территорию для теплицыЧем ровнее будет земля, тем дольше будет служить теплица. Ведь любая неровность может вызвать перекос каркаса. Особенно заметны эти погрешности после того, как теплица простоит зиму и ветреную осень с весной. Использовать такую теплицу в дальнейшем будет проблематично, так как потребуется ремонт.Надежно укрепить сваиПервые детали каркаса необходимо очень плотно поместить в землю, чтобы они не двигались. Можно даже использовать цемент, чтобы еще сильнее укрепить тепличный каркас. В некоторых магазинах существует своебразная «бетонная лента» с вставленными в нее штырями. Такие ленты упрощают установку первого каркаса.Строго по инструкции собрать конструкциюКак правило, в инструкциях подробно разъясняется каждый этап сборки. Но, если в процессе сборки возникают трудности, то клиент в праве обратиться в тот магазин, где он приобрел товар, за разъяснением. Некоторые предприниматели даже предлагают услугу сборки теплицы.Привинтить листы поликарбонатаКогда каркас собран, нужно специальными скобами скрепить лист поликарбоната и основу теплицы. После этого, необходимо скрепить листы между собой винтиками, приложенными в наборе.Для того чтобы создать на своем участке хорошую и эффективную теплицу, стоит большое внимание уделить такому вопросу как качественная установка. Для этого лучше пригласить специалиста для помощи. Только настоящие профессионалы способны выполнить качественно все работы по обустройству.
Самые дешевые варианты: пленка
Пленка – один из самых ходовых товаров, применяемых для возведения парников. При этом покрыть теплицу пленкой можно одному, не столкнувшись ни с какими трудностями. Начинающие садоводы и огородники нередко сталкиваются с тем, что в магазинах представлен большой выбор разной пленки. Поэтому нужно разобраться, какая и для чего подходит лучше.
Важно! Современные пленки имеют в составе много добавок, обеспечивающих защиту от ультрафиолета, конденсата и других внешних факторов.
Виды и особенности используемых для строительства теплиц пленок:
Стальной каркас теплицы, покрытый армированной пленкой Источник eco-retail.ru
Первые 3 варианта чаще всего используются на частных огородах и в садах. Остальные пленки обладают слишком высокой стоимостью и сфера их применения – коммерческие тепличные хозяйства.
Тонкости монтажа пленки на каркас
Многие покупатели не знают, как покрыть теплицу пленкой того или иного вида, и в процессе монтажа у них возникают разрывы материала и другие проблемы. Поэтому в этом вопросе нужно разобраться основательно.
Чем обработать доски в теплице. Как сделать грядки из досок «вечными»
Для меня самыми красивыми и недорогими всегда были грядки из досок: сделать можно легко своими даже женскими руками, а материал всегда доступен. Вот посмотрите, какую красоту сделал автор ролика на своем участке:
Но есть одна проблема, из-за которой многие отказываются от дерева: древесина очень быстро гниёт, особенно при прямом контакте с землей, из-за этого такие грядки долго не живут: через 3-5 лет их надо менять. Это не удобно и затратно, но есть решение, которое поможет!
Доски можно законсервировать
По сути, мы должны обработать их антисептиком, но не простым, а который проверен лично мной. Этот антисептик продаётся под маркой ХМ-11 (цена около 800 рублей за 10 л канистру — это очень дешево!) и он входит в группу невымываемых консервирующих антисептиков, который придает дереву очень хорошую долговечность. Если обработать таким антисептиком наши деревянные грядки, то они простоят в 2-3 раза дольше обычных.
Состав очень простой: натрий двухромовокислый, сульфат меди, вода — никаких ядов и токсинов.
Наносить антисептик можно кистью, но следите за тем, чтобы вся поверхность была прокрашена. Лучше промазать 2 раза для надежности (антисептик недорогой, не жалейте его). Ну а если хотите сделать доски«вечными», то соорудите вот такую импровизированную ванночку и окунайте в неё доски: так доски лучше пропитаются, чем при работе обычной кистью.
Напоследок
Теперь вы знаете, как сделать деревянные грядки долговечными: для этого просто закупите ХМ-11 и законсервируйте древесину на много лет!
Видео описание
В видео показывают один из способов установки пленки на теплицу:
Крепление без гвоздей
Существует несколько способов, как правильно накрыть теплицу пленкой своими руками.
Применение сетки
Этот метод поможет зафиксировать материал без прибивания к каркасу. Сначала вырезают нужное количество пленки, а затем скрепляют их. Накрывают теплицу, внизу фиксируют клипсами. Сверху покрывают сеткой с крупными ячейками и привязывают ее к каркасу. Подходит для небольших теплиц и парников.
Применение жгута
Сначала кладут на теплицу укрывной материал, затем фиксируют его жгутом или полипропиленовым шнуром в самом низу. Перебрасывают жгут на другую сторону, фиксируют внизу. Проводят под пленкой внутрь теплицы и привязывают к каркасу. И так до самого конца. Метода также используется на парниках и невысоких теплицах.
Тепличная пленка, закрепленная жгутом Источник a.d-cd.net
С помощью люверсов
Этот метод подходит для установки на более крупных каркасных теплицах. Однако потребуется машинка, которая позволяет вставлять люверсы – кольца – в мягкую пленку. Когда кольца по низу укрывного материала будут сделаны, его перекидывают через каркас. Снизу в кольца продевают эластичный шнур и закрепляют на нижних частях конструкции.
Это важно! Метод используется только на плотной пленке – от 150-200 микрон, иначе кольца порвут материал.
Монтаж пленочных теплиц: советы профессионалов
Перед тем как покрыть парник или теплицу пленкой, можно запомнить несколько полезных рекомендаций. Это важно для достижения максимальной функциональности конструкции:
А чтобы материал прослужил как можно дольше, наносят его только перед самой высадкой растений – за 1-2 дня.
Деревянная теплица, покрытая плотной матовой пленкой Источник kraski-net.ru
Чем обработать брус, чтобы не гнил. Как выбирать средства для обработки
Рынок антисептических средств наполнен продукцией и зарубежных, и отечественных производителей. Первые дороже, но не всегда гарантируют качество. Какой состав выбирать, решает только покупатель, исходя из собственных предпочтений, характеристик препарата и финансовых возможностей.
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
В России стоит обратить внимание на продукцию Сарус. Она не только избавляет от имеющейся гнили, но и не дает появиться новым колониям грибка. Важное преимущество — невысокая цена.
Если гниль покрывает значительную часть поверхности, следует обратить внимание на препарат Неомид 500. Хорошая мощность препарата «компенсируется» высокой ценой. Среди более дешевых аналогов с теми же характеристиками выделяется препарат Лига Биощит.
Для обработки очень гнилых участков используются средства «Сенеж» на водной основе, глубоко проникающие в структуру дерева. Они рекомендованы и для первичной, и для повторной обработки, и для работы во влажных, прохладных местах, например, в погребах. Единственное исключение — поверхности не должны быть окрашены масляной краской. При выборе препарата из серии, учитывайте конкретную задачу.
Предотвратить развитие гнилостных процессов поможет препарат Древосан Профи. Рекомендован для обработки заборов, наличников на окнах, малых архитектурных форм. Дополнительное преимущество — гибель не только плесени и гнили, но и насекомых, разрушающих древесину изнутри.
Хотите сэкономить, приобрести один препарат и для наружных, и для внутренних работ? Потратьтесь на антисептик «Бицидол-100». Важное преимущество — состав не только образует защитную пленку на поверхности, но и проникает в структуру древесины, не меняя ее. В течение всего срока эксплуатации дерево будет под надежной защитой и от воды, и от огня. Недостаток — цвет дерева изменится на зеленый. Если вы хотите избежать этого, обратите внимание на модификацию препарата «Бицидол-500». Сохранение первоначального цвета гарантировано.
Выбирать средство для обработки следует только после тщательного изучения технических характеристик, состава, принципа действия и побочных эффектов. Не менее важен способ нанесения — с помощью кисти, пульверизатора. Некоторые составы предусматривают, что изделие необходимо полностью окунуть в раствор.
Если не соблюдать рекомендации производителя придется менять пораженные или испорченные детали интерьера или фасада.
Органическое стекло для покрытия
Теплицы из стекла использовались много десятилетий назад. Их свойства остаются востребованными даже при наличии множества других материалов. Такая популярность обусловлена тем, что стекло отлично пропускает солнечные лучи и помогает растениям развиваться. Есть и другие преимущества:
Однако не все садоводы уверены, что лучше накрывать теплицу стеклом. Ведь у этого материала есть такой же список недостатков:
Небольшая стеклянная теплица с матовой крышей Источник tildacdn.com
Некоторые пользователи выделяют и другой минус – нельзя создать конструкции арочной формы. Решить же проблему чрезмерного количества света можно, выбрав матовый вариант стекла.
Правила выбора стекла для теплицы
Если было принято решение, что стекло – лучшее, чем можно накрыть теплицу вместо поликарбоната, то следует правильно его выбрать. Любой материал не подойдет.
Важно! Выбирают листовое стекло прочностью от 7,5 кг на 1 кв. м. Размер может быть любым, но удобнее всего листы 50х45 см. Толщина листов в идеале составляет 6 мм, а сам материал проходит закалку.
Использование незакаленного стекла существенно повышает риск его разрушения.
Установка теплицы из поликарбоната на брус. Фиксация
Завершающий этап возведения фундамента под парник это фиксация бруса. Зафиксировать все элементы основания теплицы относительно друг друга можно посредством саморезов, резьбовых шпилек и металлических скоб. Помимо этого обвязку фиксируют относительно основания. В одном случае раму крепят анкерами к бетонным блокам. В другом закрепляют на подпятники винтовых свай.
При установке тяжелых теплиц в качестве фундамента можно использовать двухслойную обвязку из бруса. При этом каждый венец необходимо соединить между собой резьбовыми шпильками. Использование такого типа соединения позволит быстро собрать и разобрать конструкцию основания.
ВНИМАНИЕ! Если вы решили вкопать фундамент для теплицы собранный из деревянного бруса, воздержитесь от укладки в траншею рубероида. Его использование будет служить накопителем влаги. В такой среде рама основания начнет очень быстро гнить.
Устанавливать теплицу на грунт – не практично, каркас быстро начнет портится под воздействием агрессивной среды, устраивать ленточное, свайное, столбчатое основание — долго и затратно. Рационально, экономно и долговечно – обустроить фундамент для теплицы из бруса. Он убережет конструкцию от проседания, деформации, гниения, ржавчины, добавит устойчивости к ветровой и снеговой нагрузкам.
Далее подробно разберем, как правильно сделать деревянное основание, выбрать и подготовить материалы, а также поделимся пошаговой инструкцией, как поставить теплицу из поликарбоната на брус и надежно закрепить конструкцию.
Способы строительства деревянного основания
Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.
Грамотное начало работы – подготовка
Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.
Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:
Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.
Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:
Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.
Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:
Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.
Простой фундамент для небольшой теплицы
В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.
Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.
Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.
Остается только закрепить основание посредством:
Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.
После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:
Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:
Установка деревянной рамы в траншею
Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:
Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.
Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.
Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.
Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.
Препараты и методы дезинфекции
Осенью необходима дезинфекция теплицы от фитофторы – это одна из самых живучих инфекций закрытого грунта. Чтобы вывести заразу требуется подключить целый комплекс мер по обеззараживанию:
Дезинфекция почвы в теплице осенью от фитофторы будет более полной, если на обеззараживание провести фитоспорином, как приготовить раствор указано в инструкции к препарату.
Посмотрите пошаговую инструкцию и полезные советы, как обеззаразить землю в теплице от фитофторы народными методами.
Фитоспорин считается универсальным средством для дезинфекции теплицы. Для обеззараживания строения от болезней конструкцию обильно опрыскивают насыщенным раствором препарата. Для дезинфекции почвы 100 мл растворенного биовещества разводят в 200 л воды, лейкой обильно поливают грядки. Обработка этим препаратом помогает обеззаразить такие заболевания как фузариоз, гоммоз, грибки гельминоспориозные, черная ножка, роса мучнистая, фитофтороз, ржа бурая, макроспориоз и др.
Обязательно посмотрите видео, как правильно приготовить фитоспорин для обеззараживания, по такому же принципу готовятся другие биологические препараты.
Помимо фитоспорина для дезинфекции используют биопрепараты: триходермин, азотофит, фитоцид, биодеструктор стерни, пентафог. Выделим комплекс БТУ – универсальное средство, обеспечивающее фунгицидную защиту. Осенью вносится в почву для дезинфекции от грибков и бактериальных заболеваний растений.
Дезинфицирующие биологические препараты для обеззараживания почвы в теплице очень эффективны:
Другой популярный препарат для дезинфекции теплиц – карбофос, относится к пестицидам. Успешно обеззараживает личинки нематоды, паутинного клеща, белокрылку, возбудителей килы и черной ножки. 100 г вещества разводят 10 литрами воды и опрыскивают поверхности.
Обеззараживание почвы в теплице осенью от килы и черной ножки проводится карбатионом. 200 мл препарата, приготовленного по инструкции на упаковке, растворяют в 2,5 л воды, это количество раствора хватит для обеззараживания 1 м 2 почвы. После проливки грунта карбатионом, грядки вскапывают, рыхлят, уплотняют, накрывают темной пленкой.
Осенняя дезинфекция помогает избавиться от многих заболеваний в теплице, позволяет уберечь будущий урожай от инфекций, снизить вероятность поражения вредоносными насекомыми. Только комплекс мер по обеззараживанию теплицы осенью, обеспечит хороший урожай на следующий сезон.
Источник статьи: https://roomgood.ru/preparaty-dlya-dezinfekcii-teplicy-iz-polikarbonata-osenyu/
Антисептики для обработки
Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.
Различают следующие виды антисептиков:
Водорастворимые антисептики
Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.
Нежелательно их использовать для досок, которые большую часть времени находятся в воде. Наиболее известные препараты: фторид натрия, препарат ББ-32, кремнефторид аммония.
Водоотталкивающие антисептики
При обработке они глубоко проникают в поры дерева, но имеют резкий запах, который со временем выветривается. Примеры водоотталкивающих препаратов: антисептики Vlagastop, Neomid, экономичный и трудновымываемый препарат «Голд».
Масляные антисептики
При нанесении на доску образуют прочную пленку, в воде не растворяются, поэтому хорошо подходят для мест с высоким уровнем влажности. Перед обработкой древесину необходимо просушить. Данный антисептик хорошо защищает доски для грядок от гниения в земле и проникновения вредных микробов и жуков.
Масляные антисептики токсичны, они имеют сильный резкий запах, который долгое время не выветривается. Хоть они и часто применяются садоводами, но не следует применять такое ограждение для овощных культур.
Самые популярные марки – это антисептики фирмы Tikkurila и масляная пропитка «Весна». Более подробную информацию об антисептиках фирмы Tikkurila можно посмотреть на видео ниже.
В каких случаях какой материал лучше
Выбор укрывного материала зависит от конкретной ситуации, при дефиците финансовых средств оптимальным вариантом считается полиэтиленовая пленка.
При достаточном бюджете рекомендуется использовать стекло или поликарбонат. Агроволокно и спанбонд обеспечивают идеальный микроклимат в теплице, его рекомендуется использовать садоводам, которые редко появляются на садовом участке.
В любом случае растения должны получать все необходимое для хорошего урожая и стабильного роста.
Важную роль играет также назначение парника, если конструкция предназначена для кратковременного применения (для защиты рассады перед последующей высадкой), подойдет пленка.
При строительстве теплицы, которую планируется использовать в стандартном режиме, рекомендуется остановиться на сотовом поликарбонате.
Важное значение имеют также размеры парника, конструкцию небольших размеров можно обтягивать пленкой ежегодно, при строительстве габаритных сооружений лучше использовать поликарбонат и стекло.
При возведении парника важно также учитывать, что одну и ту же культуру каждый год на одном месте выращивать не рекомендуется, поэтому придется или переносить парник на другое место, или менять растения местами.
Начинающим садоводам в первое время не следует строить большие теплицы, оптимальным вариантом для такого случая считается секционная конструкция с возможностью присоединения секций в будущем.
Подготовка
Создавая поверхностную основу под теплицу, помните, усилительные элементы заложить все-таки придётся. Обычно забивают металлические штыри на глубину 1200 мм, шаг при этом 1,5 метра, по всему периметру фундамента.
Один край прутов должен выступать на толщину горизонтального бруса. Затем положив на верхний край основы уголок, приваривают его с помощью электросварки к пруту. Тем самым обеспечив отличный упор и стабильность конструкции.
Подготовку под монтаж фундамента теплицы, лежащего на земле, проводят так. Разрабатывают грунт на глубину 400 мм, при ширине 300. Ровняют края, и трамбуют дно ручной трамбовкой. Отсыпают слой песка 50 мм. Затем на внешний край крепят рубероид с небольшим выпуском над землёй (300 мм). Чтобы потом его заправить под брус.
Отсыпав подушку, заполняем канаву щебнем фракции 5-20, перемешайте его с песком в пропорции 1:1, добавив 5 часть цемента. Со временем основа под воздействием влаги застынет.
После засыпки утрамбуйте основу до уровня земли, подсыпая смесью просевшие участки. Рубероид от наружного края заверните внутрь. Всё подготовка сделана, можно делать разметку и забивать штыри. Проводить монтаж уголков и каркаса из поликарбоната.