Чем подвязать малину на зиму

ТОП-3 правильных способа подвязки малины в саду

Наши бабушки и дедушки малину не подвязывали — старые сорта имели мелкие ягоды редко ломались. Современная малина требует подвязки, от этого зависит качество и количество урожая. Делать это нужно правильно, просто привязать бечевкой куст к столбу недостаточно.

Расскажем об основных способах подвязки малины, дадим информацию по некоторым нюансам. Отдельно поговорим о подвязке к одиночной, двойной и свободной шпалере.

Можно ли выращивать малину без подвязки

Не вся малина нуждается в дополнительной опоре: невысокие кусты, не формирующие крупных ягод прекрасно справляются с неблагоприятными условиями, не ломаются. Однако желтая и ремонтантная малина при выращивании без шпалеры могут ответить снижением урожайности и ухудшением вкуса ягод.

Подвязка нужна в следующих случаях:

Хорошо, если все работы будут проведены до набухания почек. Возможна и осенняя подвязка, ее цель защитить растение от массы снега, не дать малине сломаться.

Летом подвязывают в исключительных случаях: если этого не сделали раньше или неправильно. При этом работают аккуратно, чтобы не поломать хрупкие веточки.

Способы подвязки малины

Быстро подвязать малину можно, когда опора подготовлена заранее. В остальных случаях придется повозиться, подготовить соответствующую конструкцию — забить колья или поставить надежную шпалеру. В любительском и промышленном садоводстве используют 3 основных способа подвязки растения: кустовой, веерный и шпалерный. Последний имеет 3 подвида, о которых нужно знать.

Кустовой (к одному столбу)

Самый простой способ — забить кол в землю, а куст посадить рядом. В дальнейшем оставлять побеги, растущие вокруг кола и удалять лишние. В идеале должно быть не более 8 веточек.

Высота кольев не менее 1,8 м. Лучше, если это будут крепкие столбы диаметром 5-8 см, забитые в землю на 40-50 см. Подземная часть должна быть обработана составами, защищающими от гниения.

Подвязывают к кольям малину так:

Этим способом можно подвязать малину быстро. Однако для ремонтных сортов вариант не лучший — будут сложности с обрезкой.

Хорошо кустовым способом подвязывать высокорослые растения на небольших плантациях. В крупном малиннике метод трудозатратный, потому нерентабельный.

Веерная подвязка

Это способ также требует множества кольев, но позволяет удобнее расположить веточки, что облегчает обработку растворами, сбор урожая и другие меры по уходу. Малину высаживают в ряд, между кустами забивают или закапывают крепкие колья. Подвязывают так:

Веерный способ обеспечивает поступление воздуха и солнечного света к каждому листочку и к каждой завязи, что способствует высокой урожайности. Из минусов можно отметить сложность в определении длины побега: иногда он не достает до кола, потому выбраковывается либо оставляется непривязанным.

Шпалерная подвязка малины

Наиболее распространенный способ подвязки малины. Конструкция шпалеры для этой культуры простая: закапывают столбы с расстоянием 1,5-2 м друг от друга, между ними натягивают стальную проволоку, прибивают рейки, прикручивают арматуру толщиной до 6 мм.

Побеги малины подвязывают к горизонтальным направляющим так, чтобы каждая веточка получала достаточно солнечного света. Учитывается и легкость в обслуживании плантации. Потому способов подвязки малины к шпалере несколько, некоторые позволяют работу сделать быстро и правильно.

Варианты шпалеры для урожайной малины

По правилам нужно, чтобы расстояние между ветками было не менее 7 см. Ориентируясь на это значение и подбирают вид шпалеры — одинарный, двойной, свободно-вертикальный.

Одиночная шпалера представляет собой изгородь, в которой через закопанные по одной линии столбы натягивается проволока в 3 ряда. Самый нижний на высоте 50 см от земли, далее с расстоянием 60 см. Стебли подвязываются по мере роста к каждому ряду проволоки.

Двойная шпалера устанавливается по такому же принципу, но имеет 2 ряда. Опоры для такой конструкции п-образные. Натягивают два ряда проволоки с расстоянием между ними 1 м.

Свободно-вертикальная шпалера позволяет обходиться без привязывания веток к конструкции. Представляет собой две проволоки, натянутых между столбами. Веточки пропускают между проволоками, чтобы они не смещались, проволоку фиксируют между собой полосами из жести.

Чем подвязывать ветки малины

С опорными конструкциями обычно проблем не возникает, но садоводы, особенно начинающие, не знают, чем легче привязать плети к опоре. Хорошо, если рядом садоводческий магазин, в котором продаются пластмассовые клипсы — ими прицепить побеги проще всего. Подойдут и пластиковые спирали, которые также свободно продаются.

Если возможности купить приспособления нет, можно работать проволокой — медной, алюминиевой или оцинкованной. Главное, чтобы она легко гнулась и не была тоньше 2-3 мм, в противном случае побеги будут повреждены.

Подвязывают по следующей технологии:

Если проволоку достать невозможно, подвязывают прочной бечевкой. Однако в таком случае нужно плантацию регулярно осматривать на предмет надежности креплений: при порывах ветра бечевка перетирается и стебли могут сломаться. Для надежности можно веревки переплести вдвое или втрое.

Выращивание без подвязки

Если в вашей местности нет сильного ветра или участок огорожен сплошным высоким забором, малину можно выращивать без подвязки. Для этого ее сажают в 2 ряда, расстояние между ними полметра. Побеги первого года сохраняются полностью, не вырезают по осени. Они деревенеют и становятся крепкой опорой для молодых стеблей. В дальнейшем малину не подвязывают, а держат полосой, шириной 50 см. Поросль, вырастающую за пределами малинника, удаляют.

Таким способом можно выращивать любой сорт с мощными, расположенными вертикально ветвями. Допускается держать на квадратном метре не более 20 побегов.

Выращивание без подвязки не лишено недостатков. Урожайность тут будет ниже за счет худшего обеспечения растения солнечным светом. Контролировать состояние всех ветвей не получится, расположенные в глубине посадки будут отмирать, потому придется обеспечить запас побегов.

Заключение

Большой разницы в способах выращивания малины нет. Кому-то нравится веерный метод, другие предпочитают поддержку в виде шпалеры. Важно одно: подвязывать ветки придется, если есть цель получать обильный урожай. Для фиксации побегов к опоре можно использовать проволоку, веревку или специальные клипсы. Последние позволяют решить задачу быстро и легко, но для больших плантаций обходятся дорого. Что касается правильности действий — тут главное не перетянуть стебель. Именно поэтому предпочтительнее вокруг него делать незатягивающуюся петлю и только потом подвязывать малину к шпалере.

Источник

Грамотная подготовка малины к зиме – залог хорошего урожая на следующий год

Малина является тем растением, которое можно встретиться на всех участках нашей полосы. Часто она размножается сама по себе легко и быстро, превращаясь в дикую, если оставить без присмотра. Ее способность давать побеги и пасынки заставляет многих садоводов думать о том, что малина достаточно неприхотлива, и особого ухода за собой не требует. Однако, это глубокое заблуждение. Малина конечно может пережить зимой долгие и сильные морозы, но без грамотной подготовки может либо сильно повредиться, либо потерять способность обильно плодоносить, что конечно не будет ее красить. Кому нужно на участке ягодное растение, которое будет играть скорее декоративную роль.

Грамотная подготовка малины к зиме – практически на все сто процентов гарантирует, что в следующем году Вы получите не только хороший урожай, но и великолепно выглядящие зеленые кусты, которые будут приятно радовать своей стройностью.

Раньше, чем думалось (видео — грамотная обрезка малины)

Многие считают, что малину пора готовить к зиме осенью. Однако на самом деле подготовка должна начинаться еще летом. А точнее уже в конце лета. В последние дни летнего сезона нужно вносить удобрения, чтобы добиться вызревания древесины у малины. Лучшие помощники в этом деле – калийные и фосфорные удобрения, но ни в коем случае не азотные. Удобренная почва, полная разных витаминов хороша для любого растения, и малина здесь никак не исключение. Именно подкормки, своевременно внесенные, дадут отличный запас прочности корневой системе, что в следующем году позволит Вам рассчитывать на богатый урожай. Последняя подкормка вносится в начале октября, то есть перед началом периода, когда возможны сильные заморозки.

Когда все ягоды собраны, приходит время заняться непосредственно обрезкой куста. Обрезают те ветви, которые в этом году давали плоды. Они свое отслужили, покрылись корой, и растению больше незачем тратить на них свои силы в следующем году. Зато молодые зеленые побеги, которые выросли этим летом, нужно оставить, убрав только самые слабые и тонкие.

Подвязываем ветви, укрываем мульчей

Осенью приходит время заниматься мульчированием почвы. Нужно защитить корни малины, добиваясь наличия влажности в течение всего года. Самым удобным способом достичь постоянной влажности хоть на каком-то уровне является высадка малины в траншеи. Но обычно садоводы не прибегают к такому способу, а значит, малина нуждается в дополнительном укрывающем слое, который поможет защитить ее корни. В ход могут пойти осенние листья, да и просто прелые прошлогодние, торф и многое другое. Это особенно актуально для жителей тех регионов, где осенью возможны сильные заморозки до того момента, как выпадет снежный покров.

Кроме торфа и листьев хорошую службу сослужит солома. Также можно использовать опилки, только ни в коем случае не хвойных пород деревьев. Дело в том, что малина не лучшим образом относится к щелочным и кислотным реакция почвы, а значит нужно прибегать к органическим материалам с нейтральной средой. Обыкновенный компост, который является часто используемым материалом для мульчи, содержит много азота, к тому же во время теплой зимы может вызвать подопрев нижних частей веток.

После листопада пора приступать к пригибанию кустов к земле. С этой целью вкапываются несколько столбиков из дерева или металла, между которыми натягивается проволока на высоте не выше 20см от земли. Делается это для того, чтобы во время зимы ветви зарылись в снег как можно раньше. В итоговом виде они должны представлять собой дуги. Нить из капрона и ленты являются лучшими привязками для кустов малины.

Как задержать снег

Если Ваша малина растет на открытых участках, которые весьма сильно продуваются ветрами зимой, необходимо позаботиться о защите снежного покрова. Для этого нужно использовать листы фанеры или поликарбоната, которые можно привязать к имеющимся шпалерам, предварительно вкопав в землю. Устанавливаются эти заграждения с наветренной стороны там, откуда дует наибольшее количество ветров. Как это определить? Достаточно заглянуть на сайт метеорологической региональной службы и посмотреть на розу ветров в Вашей местности. Поликарбонат, к слову, является более практичным материалом в отличие от фанеры, поскольку не боится морозов, не гниет и позволяет использовать себя в течение многих сезонов.

Жителям тех регионов, где зима малоснежная или же настолько ветреная, что оставляет кусты без снега даже при защите, можно порекомендовать использование дополнительного укрывного материала вроде спанбонд. Этот материал укрывает пригнутые к земле кусты, будучи собранным в несколько слоев. Сначала ветви крепко привязывают к проволоке, а затем сверху стелется укрывной материал и фиксируется различными способами. Можно прижать его к земле, можно вкопать с двух концов, в общем, как удобнее. В качестве варианта можно использовать изогнутые листы поликарбоната, которые будут служить хорошей защитой малиновым плетям.

Когда укрывать и открывать

Это очень важный и достаточно сложный момент. Если поторопиться с пригибанием кустов, то при высоких суточных температурах растение может выпреть, а если запоздать, стволы сделаются более хрупкими, и их будет легко повредить при пригибании. Самый лучший промежуток времени для пригибания – между листопадом и первым снегопадом. То же самое относится к накрыванию спанбондом или поликарбонатными листами. Стоит запоздать, и принесете растению немалый вред.

Не менее важно вовремя снять укрытие. Причем здесь важно также не торопиться, как при укрывании. Стоит сделать это раньше срока, и растение может получить ожоги древесины. К тому же весной вполне обычным делом являются перепады температур, зачастую превышающие десять градусов. Днем под влиянием солнца кусты могут сильно нагреваться, а ночью замерзать. К тому же март является месяцем сильных ветров. Все эти факторы ведут к выветриванию древесины и ожогам, что не лучшим образом сказывается на иммунитете растений.

В случае с укрывным материалом сначала убираем его для того, чтобы исключить выпревание нижней части кустов с мульчей. Затем через некоторое время производится выпрямление кустов и их подвязка к шпалере. Всю эту процедуру необходимо произвести до середины апреля.

Особенности подготовки ремонтантной малины

Отдельным случаем является подготовка ремонтантной малины к зиме. Специфика этого растения в том, что оно дает плоды как на двулетних побегах, которые уже давали урожай в прошлом сезоне, так и на новых зеленых побегах.

Если Вы хотите собрать максимальный урожай с этих сортов, то следует придерживаться той же технологии, что и при подготовке обычной малины. Только сроки подготовки будут сдвинуты на более позднее время, поскольку ремонтантная малина дарит ягоды вплоть до первых заморозков. Однако, если посмотреть на дело более суровым взглядом, лучший урожай ремонтантные сорта дают все же на новых зеленых побегах, а не на прошлогодних, поэтому лучше все же срезать старые ветви, дав возможность кусту распределить все силы на новые.

Для того, чтобы защитить ремонтантную малину, нужно срезать всю древесину, оставив только небольшие стебли у корней. Делается это после того, как сильные заморозки скажутся на листве. Затем присыпаем корни мульчирующим слоем как можно надежнее. Главное – не переборщить с толщиной, растение в теплую зиму не должно выпреть. Кроме мульчи больше ничего не потребуется.

Этапы подготовки малины к зиме

Итак, подготовка малины к зимнему времени происходит поэтапно. Чтобы этот процесс предстал более наглядно, лучше выписать его построчно.

Первый этап: калийно-фосфорные удобрения в течение конца лета и начала осени будут способствовать вызреванию древесины у малины.

Второй этап: после снятия урожая производим обрезку кустов, удаляя старые побеги и оставляя только самые сильные. С ремонтантной малиной дело обстоит иначе – у нее срезаем все стволы под корень, но при этом в более поздний срок, дождавшись, когда она перестанет приносить плоды.

Третий этап: не скупимся на воду при поливе растения, корни перед зимой должны быть хорошо увлажнены.

Четвертый этап: производим мульчирование корней с помощью листвы с деревьев и кустарников.

Пятый этап: отвязываем кусты от шпалер и подвязываем к проволоке близко к земле – эта операция производится в октябре.

Шестой этап: касается регионов с малоснежной и суровой зимой – нужно дополнительно укрыть ветви с помощью спанбонда.

Седьмой этап: установить защиту для снежного слоя, если зимой высока вероятность его выдувания ветрами.

Восьмой этап: производится весной – нужно своевременно отвязать ветки и привязать их к шпалере.

При соблюдении всех этих правил Вы обеспечите надежной защитой кусты малины и сможете рассчитывать на их хороший рост в следующем сезоне.

Источник

Зачем нужно подвязывать малину и как правильно это делать

Без хорошего и правильного ухода за малиной рассчитывать на высокую урожайность малиновых кустов и качество самих ягод не имеет смысла. И в этом случае грамотное подвязывание будет обязательной процедурой. Пренебрежение ею приведет к резкому сокращению объемов урожая, а также уменьшению размеров ягод и ухудшению их вкусовых качеств. При этом важно знать, как быстро, но при этом правильно и красиво выполнить подвязку. Об этом читайте в нашей статье.

Для чего нужна подвязка малины

Конечно, не всегда подвязывание является необходимым условием обильного плодоношения. Есть сорта, которые в ней не нуждаются. Однако, превалирующее большинство разновидностей желтой и красной малины все же нуждаются в процедуре подвязывания. Причина такой необходимости кроется в наличии у них ломких и гибких побегов, которые могут ломаться в следующих ситуациях:

Кроме защиты малинника от физических повреждений, подвязка способна упростить в определенной степени сбор урожая. С ее помощью можно упорядочить беспорядочно растущие и колючие побеги. Но самой важной причиной, по которой проводится подвязка малиновых кустов, является повышение урожайности. Дело в том, что для созревания сладких и крупных плодов ветки должны хорошо освещаться.

Сама по себе малина считается достаточно неприхотливым растением. Однако, при несоблюдении определенных правил ухода, в том числе и подвязки, она может дать массу молодой поросли и одичать. Поэтому одним из важных и необходимых моментов ухода за ней является проведение процедуры подвязывания.

При осуществлении подвязки кустов малины садовод получает следующие преимущества:

сборка урожая становится более удобной и менее травматичной (особенно это утверждение касается сортов, для которых характерно образование большого количества колючек)

Если подвязка малинника была проведена правильно, то все перечисленные выше преимущества станут доступны и с одного куста можно будет собрать максимальный объем урожая.

Многие начинающие садоводы часто задаются вопросом «как подвязать малину». Это актуальный вопрос, так как на сегодняшний день существует несколько вариантов подвязки малиновых кустов:

Здесь пучок стеблей, состоящий из 6-7 побегов, нужно закрепить на полутораметровой высоте. Подвязывать стебли нужно к двухметровому колу, который располагается в центре пучка. Макушку высокого побега при этом следует дугообразно изогнуть и также закрепить на опоре;

В данном случае между кустами необходимо расположить колья. К вбитому колу с каждой стороны подвязывают только половину куста. В результате с правой стороны кола оказывается половина побегов одного куста, а слева – соседнего растения. Высота вбиваемых кольев должна составлять примерно 2 м. В результате после подвязки побеги малины напоминают собой веер, что и дало название данному способу подвязки. Плюсом веерного способа является улучшение доступа воздуха и света к молодым, вертикально растущим стеблям. Несмотря на это в садах данный метод используется крайне редко;

Здесь в качестве опоры можно использовать самые разнообразные конструкции, которые представляют собой столбики с натянутой между ними проволокой.

Самым часто встречаемым из описанных выше способов является коловой метод

Он прост в реализации, не требует много времени для организации, а также достаточно экономичен. Наиболее часто его используются для небольших по своим габаритам малинников. Деревянные колья при реализации данного метода подвязывания можно заменить на железобетонные столбы или металлические трубы.

Однако, несмотря на свои достоинства, этот метод имеет следующие недостатки:

побеги освещаются неравномерно;

внутри куста после подвязки завязи начинают медленнее развиваться;

защита веток от обламывания является недостаточной;

остается риск возникновения в загущенных посадках различных заболеваний и вредителей.

Многие садоводы в последнее время чаще стали отдавать предпочтение не коловому, а шпалерному способу подвязывания малины.

Виды шпалерной подвязки

На сегодняшний день самым прогрессивным и современным способом ухода за кустами является подвязка на шпалере малины. Он используется в больших садах, в которых растения высажены рядами. Такая подвязка позволяет добиться равномерного освещения кустов, а также защиты веток от сильных ветров. При этом, если такой метод был реализован правильно, то собирать урожай и защищать посадки от нашествия вредителей будет намного проще. Главным достоинством шпалерного способа подвязки малины является увеличение ее урожайности вдвое.

Стоит отметить, что привязывать малинник на шпалеры можно различными способами. Рассмотрим каждый вариант более детально.

При одиночной шпалерной подвязке между столбами следует натянуть проволоку. Она натягивается на трех уровнях: 165, 105 и 75 см от земли.

Технология размещения опор осуществляется следующим образом:

столбы (2 метра и выше) нужно вкопать в землю на полметра;

опоры следует размещать на расстоянии 4 метров друг от друга;

вначале необходимо вкопать столбы с подпорками, а далее проводят установку остальных опор;

три ряда проволоки натягивают и фиксируют с помощью специальных скоб и болтов.

Получившаяся конструкция характеризуется компактностью. Поэтому ее можно размещать в небольших садах. Главной особенностью такого метода является подвязывание каждого стебля растения отдельно. В результате они хорошо освещаются и имеют защиту от ветров.

Минусом такого подхода является риск слома веток во время сбора урожая. Однако, такая ситуация возможна только при отсутствии подвязки к нижнему ряду.

При двойной шпалерной подвязке устанавливает две полуметровые поперечины. Далее, на их концах следует натянуть проволоку, нижний край которой должен находиться над землей на расстоянии 0,9 метра, а верхний – 1,5 метров. Такая конструкция в отличие от одиночной позволяет разместить на одной и той же площади в разы большее количество побегов и, соответственно, собрать обильный урожай. Однако, такое сооружение несколько затрудняет процедуру сбора урожая. При этом риск поломки побегов остается довольно высоким.

Еще одним вариантом шпалерной подвязки является скандинавский метод. Он предполагает натягивание проволоки на одной метровой поперечине, которая расположена в метре от земли. При этом необходима установка парных столбов.

Их высота должна составлять до полутора метров. В землю их следует вкопать на полметра. Расстояние между ними должно составлять один метр.

Это же интервал сохраняется для соседних пар опор. В результате при облетании таких конструкций побеги малины приобретают V- образный профиль.

Довольно сложным в плане реализации является шпалерный метод подвязки по типу подвижного турникета. Он позволяет менять положение опор с вертикального на горизонтальное. Конструкция дает возможность изменять угол наклона поперечины на 120 градусов. При этом на ней будут находиться зафиксированные побеги.

Конструкция такого плана позволяет максимально быстро и комфортно снимать с кустов плоды. Стебли здесь хорошо освещаются, что служит хорошим подспорьем для обильного урожая.

Выращивание без подвязки

Некоторые сорта красной и желтой малины можно выращивать без подвязки. Но такой способ выращивания подходит только для прямостоячих разновидностей, которые характеризуются толстыми побегами и вырастают на высоту не более чем на 1,5-1,8 метров.

К таким сортам относятся Рубин Болгарский, Спирина белая, Скромница, Коралловая, Бальзам и другие.

Выращивание таких разновидностей осуществляется следующим образом:

в первый год появившиеся отпрыски не трогают. В результате образуется сплошная полоса, состоящая из побегов, которая может достигать в ширину 50-70 см;

в следующем году все стебли, выходящие за пределы этой полосы, удаляют. Стоит отметить, что здесь необходимо избегать чрезмерного внутреннего загущения. Поэтому проводится прореживание, при котором расстояние между соседними побегами составляет примерно 20 см.

Если следовать этим рекомендациям, то можно получить достаточно высокий урожай. Во всех остальных случаях подвязка для малины – необходимость.

Источник