Чем подкислить голубику садовую осенью
Сера для голубики — элемент № 1
Чтобы кисло было
Голубика — ягода элитная. К ней нужен особый подход. Уже хотя бы потому, что живет и хорошо растет она только на кислой почве. Дело в том, что на ее корнях нет корневых волосков. И развиваются они только в тесном симбиозе с таким специфическим грибом, как эрикоидная микориза.
— У всех вересковых, а голубика из их числа, уникальная физиология корней, — объясняет ведущий научный сотрудник отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук Татьяна Курлович. — Они у нее, в отличие от других культур, якорные, без корневых волосков. И питается голубика только при помощи микоризы — грибницы симбиотических видов грибов. Растение отдает ей органические вещества, а та в свою очередь кормит кустарник минеральными веществами: азотом, фосфором, калием и другими элементами, — а также снабжает водой. По отдельности голубика и микориза не существуют. А живет эта микориза только в кислой среде с определенным уровнем рН. Проще говоря, такая среда нужна не самой голубике, а микоризе, которая находится у нее на корнях. Поэтому никакой органики (компост, перегной) под голубику не вносят, она губительна для нее, поскольку защелачивает почву. Ведь растение перестает получать питание от корней: микориза в этих условиях попросту не работает.
И тогда мы начинаем вносить серу, а также серосодержащие удобрения. Но для голубики сера — это еще и один из основных элементов питания. Если его мало, на листьях ягодника появляются хлоротические пятна. А если дефицит серы очень острый, то в тяжелых и крайне запущенных случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. И растения в конце концов погибают.
— Где брать серу и как лучше ее вносить?
— Как правило, ее хватает при использовании сульфатных форм удобрений. Сульфаты — соли серной кислоты. Они есть в «Сульфате аммония», «Сульфате калия», «Сульфате магния» и других удобрениях, содержащих остатки серной кислоты. В почвенном растворе сульфаты распадаются на ионы — положительно и отрицательно заряженные частицы. А чтобы усваивались они наиболее полно, очень важна кислотность грунта. Наиболее оптимальная для голубики, при которой будут доступны все элементы питания, рН 4—5. Если ниже, то кустарник не сможет взять калий и кальций, а при повышении недоступными окажутся азот, фосфор, железо, магний, марганец и другие микроэлементы.
На участках с рН выше 5,5 голубика практически не дает прироста, имеет светло-зеленую окраску листьев. Причина тому — недостаточное усвоение азота. И в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях голубики. Поэтому так важно поддерживать оптимальную кислотность почвы.
Чтобы определить степень обеспеченности растений нужными элементами питания, можно провести листовую диагностику. Основные ее показатели приведены в таблице 1.
— Чем опасен дефицит серы в почве?
— Он повышает уровень рН, то есть снижает кислотность и ухудшает деятельность микоризы. Нормализовать же рН почвенного грунта можно с помощью подкисленной воды. Садоводы для ее приготовления могут использовать лимонную или щавелевую кислоту (1 ч.л. на 3 л воды), 9%-ную уксусную кислоту или яблочный уксус (100 г на 10 л воды). А также использовать специальные подкислители (к примеру, «Пекацид»), которые добавляют в воду для полива.
Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролит), только применять ее надо очень аккуратно. Серная кислота — достаточно агрессивное соединение, при неосторожном ее использовании можно обжечь не только листья и побеги у растений, но и руки, а также другие части тела.
Если рН воды, которой поливают растения, выше 5,5, то со временем и кислотность почвы, которой заполнили посадочную яму, тоже станет выше 5,5. Чтобы этого избежать, нужно раз в неделю (с апреля по сентябрь) поливать кусты голубики подкисленной водой, но делать это только в том случае, если изначально рН почвы не соответствует требованиям.
Если рН почвы выше 5,5, тогда при закладке посадок голубики вносят серу под дискование или перепашку. Этот способ позволяет сохранять нужный уровень кислотности в течение нескольких лет. В среднем независимо от типа почвы, если рН около 5 единиц, то рекомендуется вносить 5 кг серы на 1 сотку, или 50 г на 1 кв. м. Если рН 6, то норму увеличиваем до 10 кг на 1 сотку, или 100 г на 1 кв. м.
Доза внесения серы существенно зависит и от механического состава грунта. У почв с высоким содержанием органического вещества и глинистых грунтов повышенная емкость катионного обмена и, соответственно, высокая буферность. На таких участках серы потребляется в несколько раз больше, чем на легких песчаниках. И не исключено, что для снижения кислотности до нужного уровня ее придется вносить несколько раз. Чем легче земля, тем меньше надо и серы. Да и закисляются легкие почвы быстрее. В целом же норма внесения серы зависит от начального уровня кислотности и типа почвы на участке (таблица 2).
Обычно серу вносят весной. На воздухе сера вступает в реакцию с кислородом и окисляется до серного ангидрита. Он, в свою очередь, в почве вступает в реакцию с водой и образует сернистую кислоту, которая и подкисляет почвенный раствор.
В грунте сера разлагается очень медленно. Поэтому после внесения работает несколько лет, потихоньку подкисляя грунт и подкармливая голубику.
— Но ведь сера — это еще и прекрасный фунгицид.
— Да, она отлично подавляет патогенные микроорганизмы, выступая защитником растений от болезней. В составе очень многих фунгицидов действующее вещество — сера. Эти препараты активно применяются на голубике против антракноза и серой плесени.
— А могут ли как-то помочь сидераты?
— Сами по себе они кислотность почвы не снижают. Они улучшают ее физико-химические и механические свойства, а также условия роста и питания голубики. Именно сидеральные культуры насыщают почву органикой, позволяя корням уходить в глубь грунта и лучше накапливать влагу, создавая тем самым благоприятный водно-воздушный режим в зоне обитания корней. Постепенно разлагаясь, они снабжают голубику необходимым ей минеральным питанием.
В качестве сидератов под голубику лучше всего подходят бархатцы и овес, великолепно подавляющие развитие почвенных нематод. Неплохие сидераты райграс и рожь, но при их использовании как раз увеличивается вероятность размножения этих опаснейших вредителей. Другие же сидеральные культуры дают на порядок меньше органических веществ.
При желании можно сотку или гектар засеять и бархатцами, но овсом все же проще. Его высевают 2—3 раза за сезон, внося каждый раз на 1 кв. м до 10 кг «Сульфата аммония». Удобрения можно как рассыпать перед севом, так и внести сразу с семенами. Когда овес достигнет молочной или молочно-восковой спелости, его запахивают. После 2—3 лет такого посева почва на участке становится идеальной для выращивания голубики.
СПРАВКА
Чего не хватает голубике?
♦ Азот — рост побегов замедлен, а листья желтеют. При сильном же дефиците желтым становится весь куст, а на листьях начинают появляться красноватые оттенки.
♦ Фосфор — листья голубики приобретают пурпурный оттенок и прижимаются к стеблю.
♦ Кальций — заметная деформация листьев, на краях которых проявляется желтизна.
♦ Калий — кончики листиков начинают отмирать, а верхушки молодых побегов чернеют и отмирают.
♦ Магний — краснеют края листьев.
♦ Бор — останавливается рост побегов, листья приобретают голубоватый окрас.
♦ Железо — молодые листочки желтеют и покрываются зеленоватой сеткой.
♦ Сера — листья бледнеют, а при сильном дефиците становятся полностью белыми.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Елена Сидорова, КФХ «СидСад»:
— В апреле, когда воздух прогреется до плюс 15 градусов, мы, чтобы уничтожить зимующих вредителей, обрабатываем кусты голубики коллоидной серой. Потом в течение всего сезона регулярно вносим «Сульфат калия» и «Сульфат магния»: и как питание, и как закислители почвы. Также для дезинфекции окуриваем хранилища серными шашками.
Нина Андреева, КФХ «Доктор Шарец»:
— Сера не столько подкислитель, больше даже подкормка для голубики. Осенью рассыпаем ее по проекции кроны вокруг куста, а весной прикрываем мульчей. Готовя плантацию под голубику, обязательно за полгода до посадки вносим серу в почву. Чем она мельче, тем быстрее усваивается растениями.
Осенняя подкормка голубики, уход и подготовка к зиме
Голубика садовая также, как ее сородичи (брусника и черника), совершенно неприхотливая ягода, если предоставить ей необходимые условия «проживания» в саду.
О том, как вырастить крупные, хорошо развитые кусты на участке, чем подкармливать голубику осенью и обрабатывать от опасных вирусов и грибковых инфекций перед зимой, поговорим сегодня.
Порядок внесения подкормок
Подкармливать голубику необходимо в течение всего сезона. Весной делают упор на калийные удобрения, чтобы ягодник быстрее адаптировался к нестабильной суточной температуре, заморозкам, активации патогенной флоры.
Этапы подкормки голубики садовой:
Уход за садовой голубикой осенью заключается в правильных подкормках и подготовке кустов к зиме. Уже со второй декады июля садовая голубика нуждается в фосфорно-калийных подкормках. Именно в это время происходит торможение роста и подготовка куста к длительному зимнему периоду:
В августе и далее азота требуется немного, садоводы применяют специальные комплексы для ягодных культур с пометкой Осень (например, Фертика-осень или Флоровит).
Виды осенних удобрений
Все культуры семьи Вересковых очень любят сульфаты – минеральные удобрения, в составе которых присутствуют остатки серной кислоты.
Азотные
Без азота полноценное усвоение калия, фосфора и микроэлементов проблематично. Удобрения обязательно вносят в комплексе.
Применяют сульфат аммония (сернокислый аммоний) – азотно-серный препарат (в соотношении 21:24), идеально подходит для голубики. Азот быстро усваивается даже на запущенных грунтах, применяют в жидких растворах, сухих подкормках и баковых смесях.
Фосфорные
Фосфор защищает растения от стрессовых ситуаций, обеспечивает энергетический обмен, укрепляет корневую систему. Садоводы используют самые простые и доступные фосфорные удобрения для голубики:
Калийные
Калий отвечает за развитие растений (на клеточном уровне), влияет на структурирование почвы. Голубике подходят все калийные удобрения, имеющие кислую реакцию (соли серной кислоты).
Для удобрения голубики осенью применяют сульфат калия (калий сернокислый) – концентрат содержит до 52% калия, отлично растворяется в воде, применяют в сухих смесях и жидких растворах.
Комплексные
Обязателен дополнительный состав микроэлементов:
В домашних условиях применяют сухую питательную смесь минералов для базовых сезонных подкормок:
Подкормка голубики народными средствами
В органических подкормках – компосте, навозе, зольных растворах много азота. Контролировать дозировку и концентрацию насыщенного состава сложно. Чтобы исключить риск перенасыщения грунта азотом, садоводы рекомендуют вообще отказаться от органики.
Для голубики подходит компост из коры сосны или кора хвойников в чистом виде в качестве мульчи.
Зола
Внимание! Многие садоводы при посадке на дно лунки высыпают золу для подкормки – это ошибка.
Древесная зола – источник азота и калия, но для голубики это органическое соединение не подходит, активные вещества быстро раскисляют субстрат.
Навоз (перепревший)
Вообще, органические удобрения голубика не очень любит. В свежем виде птичий помет или навоз вносить опасно, поверхностные корни получат сильный ожог.
Перепревший навоз вносят только в бедные почвы за год до посадки ягодника.
Для подкисления грунта и подкормки голубики применяют яблочный жмых. Перебродившие яблоки уничтожают паразитирующую грибковую микрофлору и питают почву полезными компонентами.
Нормы внесения удобрений в зависимости от возраста голубики
Под взрослый куст (от 5-6 лет) за вегетативный период вносят до 200 г (всего 16 ст. л. смеси). Оптимальный способ внесения – по 3-4 ст. л. сухой готовой подкормки под каждый куст, с интервалом в 2-3 недели (до 4-5 процедур за весенне-летний период).
Молодняк требует снижения концентрации удобрений (состав и пропорции смеси не меняют, уменьшают количество разового и сезонного внесения). Регулировка количества минеральной смеси непосредственно зависит от высоты и степени развития куста.
До 2 лет голубику подкармливать не нужно, при условии основного внесения удобрений при посадке саженца. Дефицит питания голубика испытывает с 2-3 летнего возраста.
Применяют минеральные удобрения в зависимости от возраста куста в количестве:
Способ внесения:
Внимание! Глубокое рыхление почвы недопустимо. У голубики мочковатая корневая система, разрастается в ширину, основная масса корней находится на поверхности. При глубоком рыхлении корень повреждается.
Важно! Как подкислить почву
Вересковые ягодные и декоративные культуры предпочитают кислые грунты. Уровень кислотности варьируется, в зависимости от показателей:
Внимание! Для всех растений семейства Вересковых необходим именно среднекислый грунт. Диапазон рН 4-5. Пороговые показатели плюс-минус 0,5 единицы в сторону увеличения или уменьшения уровня кислотно-щелочного баланса.
При повышенных показателях (ближе к рН 6) или при смещении параметров в сторону уменьшения, голубика страдает. Соли, благоприятные почвенные бактерии, минеральные компоненты становятся недоступны, растение полезные вещества не поглощает. В результате блокируются ростовые процессы, проявляются болезни (хлороз, рак стеблей, фитофтороз, серая гниль).
Перед посадкой голубики осенью важно протестировать почву в лаборатории или при помощи специальной лакмусовой бумажки (по эталонным цветам после анализа-сравнения определяют уровень кислотности).
Приготовление средне-кислого субстрата
Процедуру приготовления субстрата для голубики проводят в несколько этапов:
Раствор уксусной кислоты для подкисления почвы:
Раствор лимонной кислоты:
Опытные садоводы применяют электролит (для кислотных аккумуляторов) или концентрированную серную кислоту. Предварительно проводят исследования рН-тестами для точной дозировки препаратов. Способ не очень удобный и требует особого навыка и знаний.
В продаже имеются промышленные подкислители грунта или специализированные минеральные удобрения, подкисляющие почву:
Внимание! Растворы разводят в точной концентрации, указанной в инструкции. Превышать дозировку опасно для растений.
Частота процедуры подкисления грунта для голубики:
Подготовка голубики к зиме
Перед наступление холодов ветви кустов выпрямляют и пригибают к земле. Для этого можно использовать металлические прутья, вбитые в землю. Далее ветки можно засыпать мульчой или укрыть агроволокном.
Внимание! Не рекомендуется использовать тепличную пленку для укрытия голубики на зиму — ветви под ней перепревают.
С первым снегом можно обильно посыпать им пригнутые ветви, это защитит кустарник от первых морозов. А весной, когда морозы уже не грозят, защитное укрытие снимают и проводят осмотр и обрезку отмерших веток.
Обеззараживающие обработки
Некоторые болезни проявляются ранней весной, как только сходит снег, при температуре 0-10 С. Растение еще не успевает вступить в вегетационный процесс роста, нет сопротивляемости.
Для профилактической защитной обработки голубики используют системные (проникающие в клетки) препараты, например, средство Скор.
От пятнистости помогают контактные фунгициды (ликвидируют грибницы на поверхности) и нормализация условий содержания (умеренное питание, полив, освещение).
Для профилактики вирусных, грибковых и бактериальных поражений ствола, цветков, листьев, корневой системы весной и осенью применяют фунгициды и антисептики:
Общие советы садоводам
Особенности посадки саженцев голубики
Все вересковые – клюква, брусника, голубика, черника – ягоды необычные не только по вкусу, но и по условиям выращивания. Чтобы голубика плодоносила, нужно приложить немало усилий.
Прежде всего, требуется воссоздать естественную среду обитания ягоды. Чтобы кусты хорошо росли и приносили ежегодный урожай, необходимы поэтапные подготовительные процедуры.
Шаг 1. Подготовка посадочной лунки
Процедуру проводят весной, за год до высадки саженцев.
Инструкция:
Шаг 2. Подкисление лунки
В течение сезона поддерживать кислый баланс субстрата нужно через полив слабыми подкисляющими растворами уксусной или лимонной кислоты.
Экспресс-метод приготовления субстрата для саженцев
Если заранее место не подготовлено, специальный субстрат с питательными элементами смешивают непосредственно перед посадкой.
Расчет смеси на 1 посадочную лунку диаметром 60-65 см и глубиной до 50 см:
Хвойный опад можно заменить:
Саженцы обязательно замачивают в воду на 30-40 минут. В посадочные лунки на уровне почвы насыпают приготовленную смесь.
Признаки нехватки микроэлементов
Как и для большинства растений, основными компонентами питания для голубики являются азот, фосфор и калий.
Базовые минеральные вещества и микроэлементы закладываются при посадке саженцев. В течение одного года жизни кусты, как правило, расходуют резервный запас и в дополнительной подпитке не нуждаются. С 2-3 лет на неплодородной почве возможен дефицит питания.
Сигналы минерального голодания:
Заключение
В заключение следует подчеркнуть, что элитная экзотическая ягода-голубика – культура не капризная и не привередливая. В природе она выживает даже в сложных условиях холодного климата и бедных почв.
Важно учитывать строение корневой системы голубики, условия посадки, специфику применения минеральных удобрений осенью и нормы умеренного полива. И тогда урожай действительно порадует и превзойдет даже самые смелые ожидания.
Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.
Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂
Советы специалиста по уходу за голубикой
Комфорт для синеглазки
Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.
Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.
Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.
— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?
— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.
Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.
— Важна ли для голубики влажность воздуха?
— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.
И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.
— Какие саженцы считаются самыми лучшими?
— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.
При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.
Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.
Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.
— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?
— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.
Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.
Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.
Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.
— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?
— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.
Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.
Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.
Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.
— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?
— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.
На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.
— Кислотность почвы — постоянный показатель?
— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.
Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.
— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.
Если же говорить о соседстве с другими ягодными культурами, то здесь явных ограничений нет. Болезни могут быть и одинаковыми, но штаммы и расы их — разные. Из «всеядных», пожалуй, только серая плесень. А из вредителей универсальны тля и паутинный клещ.
— Можно ли высадить голубику под пологом сада?
— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.
И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.
— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?
— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.
— Как правильно подготовить посадочные ямы?
— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.
Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.
Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.
Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.
— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?
— Для начала горшки с растениями на 10—15 минут погрузите в емкость с водой, после чего аккуратно вынимайте саженцы. Если корни плотно оплели земляной ком, то лучше размять их руками или крестообразно разрезать ножом и расправить горизонтально. Это поможет им быстрее разрастись вширь.
Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.
Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.
— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?
— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.
— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.
— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.
Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.
Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.
Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.
— Как часто надо поливать голубику?
— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.
Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.
Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.
— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?
Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и поднять иммунитет. При дефиците калия растения более уязвимы перед инфекциями.
Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. К тому же они сами физиологически кислые, а значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень кислотности. Смотрите таблицу № 2.
Если рН почвы оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.
Еще один вариант — 200—250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги.
Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.
Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.
В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.
В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.
— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?
— В конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота.
Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.
Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.
— А что лучше: недокормить или перекормить?
— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.
Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.
Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». В Беларуси этот препарат используется на различных культурах, в том числе и голубике. Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если на растении поселился какой-то гриб, то других он уже не пустит.