Чем перешить сиденье мотоцикла

15.04.202214.04.2022 admin 0 Comments

Перетяжка сидения мотоцикла своими руками

Многие сталкиваются с проблемой износа сидения байка, особенно, если оно сделано из некачественного материала. При перекрашивании мотоцикла в другой цвет или его реставрации, потрепанное седло сильно бросается в глаза. В таких случаях перетяжка сидения мотоцикла своими руками поможет устранить изъяны внешнего вида. Отличным материалом станет перфорированная кожа. Однако ее стоимость не каждому по карману. В случае малого бюджета можно использовать кожзаменитель.

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Источник

Чем перешить сиденье мотоцикла

Предупреждаю, много букв и фото)
Поехали

И снова я пытаюсь сделать новый поворот в старом направлении, эх, глупый) Но для интересующихся данной темой некоторые моменты могут быть интересны)

Думаю почти каждый владелец мотоцикла или скутера хочет чтобы его конь был хоть немножко, но уникальным, красивым, стильным…можно покрасить красиво, подсветить, переделать дизайн корпуса, навесить аксессуаров и т.д., а потом приходит очередь сиденья, той самой детали, прелести жизни которой, заключаются в банальном – на ней сидят, да ещё бывает сидят не только пятые точки хозяина и пассажира, но и много других желающих 🙂 Естественно она приходит в негодность и требует обновки.

Обычные круглые иглы для текстиля, изготовлены, чтобы ~~прокалывать~~ раздвигать волокна и проникать в ткань, а иглы для кожи и кожзама — делают маленькую прорезь вместо отверстия, что помогает легче проникать в материал и формировать красивый шов, это видно на фото.

Вобщем поехал домой…разложил «боеприпасы» и начал думать что делать дальше…руки потянулись к карандашу, потом к компьютеру, родился дизайн сиденья, появилось представление о том, что же я буду делать и какой итог должен получить, но об этом позже.
Конечно же для начала нам нужно открутить свое сиденье и снять с него «шкурку», чем я и занялся:

Совет:
Для распарывания удобно использовать так называемый «вспарыватель» как на фото, это замечательное изобретение в разы облегчит надоедливый процесс возни с нитками шва и позволит избежать случайной порчи материала, что бывает в случае с ножницами или лезвием.

Хорошо, детальки можно отложить в сторону, а наша цель – поролон! Честно говоря это не поролон, как зачастую называют всё, что имеет подобную структуру…в нашем случае сиденья внутри содержат пенополируетан, который надёжнее и устойчивее, нежели поролон, будем называть его «начинка».
На следующих фото будут отображены мои издевательства над начинкой сиденья, которые не обязательно делать каждому, просто у меня было две цели в этом направлении:
1. Сделать удобнее своё место
2. Сделать удобнее место пассажира(мягче и более горизонтально, иначе попа второго номера постоянно съезжает вперёд)
Фото процесса:

Совет:
Пенополиуретан замечательно обрабатывается наждачной бумагой средней и крупной зернистости, а при изготовлении сиденья «с нуля» можно использовать лепестковый круг для болгарки типа «пиранья», которым можно легко «вытесать» себе любую форму сидушки по собственным соображениям комфорта и красоты. Можно использовать цилиндр с наклеенной наждачкой и осью, чтобы зажать в дрель.
А резать начинку очень удобно ножом, заточенным в одном направлении, или полотном по металлу.

Для сидений в основном используется пенополиуретан, плотностью 160 кг/м3 Я использовал кусок от другого сиденья, поскольку в мебельных магазинах полиуретан такой плотности было не найти.

Склеивать детали начинки можно клеем «88» или специальным поролоновым клеем, а можно смешать клей «88» и «Наирит» в пропорции 40/60, разбавить растворителем ЭтилАцетат и залить в краскопульт — ровный слой быстросохнущей смеси склеит все элементы намертво, проверено)

Совет:
С попами водителя и пассажира должны контактировать лишь цельные куски начинки, иначе рано или поздно стыки разорвутся, поэтому верх сиденья должен быть цельным, это мы сделаем позже.

Настал черёд выкроек.
Немного теории:
Выкройка – это детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.)

Для этого нужно запастись тканью, которая не тянется(но хорошо облегает форму), иначе невозможно будет сделать выкройки правильной формы.
Но здесь нужно уточнить несколько моментов:
1. Если у вас есть родная шкурка и вы её уже распороли – переносите контуры сразу на кожзам.
2. Если у вас есть родная шкурка и вы её не распарывали; если у вас вовсе нет шкурки, либо вы меняли форму сиденья — смотрим ниже.
Процесс в принципе не сложный – прикладываем ткань, рисуем желаемый контур, где будет шов, вырезаем, крепим к начинке и беремся за следующий элемент, совмещая с предыдущим. Также на выкройках нужно намечать опорные линии, по которым мы будем ориентироваться в положениях деталей при сшивании.

Совет:
На светлых подложках кожзама можно исользовать маркер или тёмные мелки, на тёмных подложках – светлые мелки или обычное мыло с острым торцом. Располагайте детали на полотне так, чтобы между ними было расстояние в раёне 3-4 см, у каждой детали будет припуск на шов, не забывайте это.
Если есть необходимость наносить контуры непосредственно на лицевую часть кожзама, то в продаже есть специальные ручки на манер гелевых с серебристой линией, которые смываются водой.

Здесь может быть много разногласий!
Шкурка натягивается изначально поперёк сиденья, а потом вдоль…обычный кожзам тянется только в одном направлении(хотя есть специальные кожзамы-биластики, которые тянутся в две стороны) располагайте выкройки так, чтобы они тянулись поперёк готовой шкурки.
Иногда можно встретить описания, где сиденье сначала натягивается вдоль, а затем поперек… на биластиках это не важно, а с обычными кожзамами я работал вышеизложенным методом и проблем никогда не было. Но эксперименты никто не запрещает)

Далее необходимо разметить припуск на шов, обычно это 1,5-2 см от основной линии.
Постепенно погружаясь в толщи швейного мастерства я понимал, что столкнулся с целой наукой, она тоже имеет много интересных моментов и заковырок )))
Казалось бы незаметный, но очень важный момент – выбор шва, которым мы будем шить…

На фото два вида шва, справа сверху – обычный шов с загибом припусков и прострачиванием их по бокам красивый, но слабый на разрыв, хотя усилить его можно подложив ленточку того же кожзама перед прошиванием боковых строчек, а так же известный всем запошивочный шов(слева). Да, я не ошибся, все знают этот шов и встречают его наверно каждый день – это джинсы 🙂 именно эти невероятно простые и не менее знаменитые джинсы дают нам представление о наиболее крепком шве, который и пригодится нам в пошиве шкурки сиденья. Этот шов делается очень просто, но мы будем шить слегка иначе: сначала сшиваются две детали, затем припуски загибаются на одну сторону и все три слоя материала прошиваются двумя скрепляющими строчками, отступив слегка от основного шва. Такой шов невозможно не только порвать, но и растянуть, это большой плюс при учёте того, что сиденье мы «обтягиваем».

Вернёмся к выкройкам:
Разметив припуск – вырезаем детали и начинаем скреплять их для последующего сшивания, в этом деле мне очень помогли портяжные иголочки.

Совет:
В месте шва детали скрепляются иголочками строго перпендикулярно будущему шву, тогда можно будет смело шить машинкой прямо по иголкам, они всё равно не попадут под швейную иглу и она не сломается.

И начинаем шить. Для начала общий шов:

Важно!
Не спешите, потренируйтесь на ненужных кусочках ткани или кожзама…швы должны быть ровными и строчки по возможности параллельными, в основном удобно ориентироваться по ширине лапки. Если машинка без автонастройки – настройте машинку на шитьё вашего материала. О машинках расскажу в конце поста.

Совет:
Правильная петля шва – это когда сплетение верхней и нижней нити находится в середине сшиваемого материала.
Шить кожу и кожзам начинайте только тщательно всё проверив, иначе отверстия в материале после иглы уже никуда не скрыть, если вдруг захотите что-либо перешить. Здесь нужно получить результат с первого раза.

Спустя время получаем готовую шкурку:

Я не люблю простоту, поэтому сделал вставки другого цвета и добавил так сказать «подушечки» на месте пассажира. Честно говоря в один момент я подумал, что вся эта затея напрасна, но отступать было поздно и я пошёл дальше =)
Если захотите сделать подушечки — не повторяйте мою ошибку, купите хотя-бы резиновый клей в баллончике и приклейте поролон(5-10 мм толщиной, продается в тканевых и мебельных магазинах) на кожзам и кусочек мягкой ткани к поролону либо купите готовый поролон на тканевой основе и приклейте его — проблема в том, что не приклеенный поролон порвется в месте шва и скомкается внутри подушечки — не красиво((((

Совет:
Иногда советуют обтянуть начинку сиденье плёнкой от риска напитаться влагой и это будет верно. Мне больше было по душе пропитать швы клеем(изнутри конечно 🙂 ).

Но перед тем, как обтянуть сиденье новой шкуркой – обтянем её слоем поролона, чтобы сгладить неровности и «распушить» грубые формы сиденья. Вот и пришли к теме целостности подпопной плоскости)))

Премудрость!
Клей используем тот же, но учтите, что слой клея должен быть на поверхности начинки, а не впитываться вовнутрь материала. Краскопультом — идеально, кистью — легкими движениями слегка касаясь.
Попробуйте обтянуть сиденье поролоном сперва «на сухую», посмотрите где могут быть проблемные места/складки, а потом натренировавшись – начинайте клеить…если клей хороший, то попытка приклеить у вас всего одна. Клей полностью засыхает примерно через сутки.

И наконец приступим к обтягиванию сидушки. Дело, наверно, самое простое из всех вышеприведённых )))
Обтягивать лучше с напарником – один натягивает, а второй набивает скобы в нужных местах. Скобы нужны длиной 6мм и желательно закаленные, они более прочные, но и обычные пойдут. Например сиденье на Honda CBR600RR пришлось долбить рессорным степлером и самыми дорогими скобами — пластик там отменный 🙂 При наличии пневматического степлера проблема уходит сама собой.
Сначала тянем поперёк оси сиденья, чтобы шкурка приняла форму подъёмов/впадин начинки, а потом уже натягиваем вдоль.
Вот результат:

Было еще много разных, но они были простые и зачастую просто копии родных)
Правда на этом все не закончилось, но это в отдельном посте)

Теперь о машинках 🙂
Я использовал старую машинку Подольск:

2. Намазывать ~~мягким парафином~~ вазелином траекторию движения лапки — я раньше так и делал 🙂

Кстати, тем самым вазелином можно периодически натирать сиденье в качестве защиты от влаги, мороза и рассыхания) Заодно положительный эффект в виде нескользящей задницы присутствует) Но не всем кожзамам это нужно, там уж какой купите)

Настоятельно рекомендую в начале и конце каждого шва делать закрепку. Закрепка предотвращает распускание шва на его концах. Её можно увидеть на любой одежде — на концах шва просто прошлись машинкой вперед-назад на несколько стежков, этого достаточно.

Еще совет — всегда контролируйте количество нити на шпульке машинки — бывает она заканчивается в самый неподходящий момент)))

Ножницы — если вы хотите сделать сиденье не только себе, но и друзьям, советую приобрести хорошие ножницы для раскроя материала. Крутые качественные ножницы могут стоить не одну тысячу рублей, но и недорогие варианты вполне сгодятся. Как найти недорогой вариант? очень просто — возьмите кусочек трикотажа и попробуйте разрезать его понравившимися вам ножницами — если ткань режется ровно, без пропусков и не стремиться съехать по лезвиям вперед — таких ножниц достаточно.
У меня вот такие:

Также ими удобно резать аппликации из кожи и кожзама, они очень острые и способны разрезать сантиметровую резину не погибнув при этом)

Вроде все сказал)
Прошу тапками сильно не бросаться, если вдруг что-нибудь не понравится)
Всем спасибо за внимание, удачи, добра и ровных дорог вам, друзья! 🙂

Источник

Материал для перетяжки сидений мотоцикла

Каждый любитель мчать навстречу ветру ощущает байк частью себя, ухаживая за ним и оберегая, как близкого друга. Естественно, помимо текущего ремонта, замены цепей и масел, приходит время приводить внешний вид сидений в первозданное состояние. При этом встает вопрос, какой выбрать материал для перетяжки сидений мотоцикла. Рассказываем подробно, как не допустить ошибку при его выборе.

Какими должны быть материалы для обивки мотосидений?

Чаще всего пошив мотосидений заводы-изготовители выполняют из кожзаменителей. Но после длительной эксплуатации под палящим солнцем, они теряют эластичность, трескаются, доставляя неудобство байкеру и ухудшая внешний вид мотоцикла, квадроцикла или скутера. Однозначно такое сидение необходимо перетянуть новым материалом, который должен соответствовать ряду характеристик:

Неважно, выполняете вы работу по перетяжке сиденья своими руками или пользуетесь услугами автоателье, вам нужен качественный материал. Именно такой вы и найдете в интернет-магазине Экокожа https://grozny.ecokoja.ru/. Здесь можно подобрать полотна любого цвета с разнообразной текстурой, а также найти все для изменения анатомии седла – плотный поролон, специальный клей.

Лучшие материалы для перетяжки седла

Для перетяжки сидений мотоцикла большой популярностью в байкерской среде пользуются следующие материалы:

Даже бережно относясь к «железному коню», рано или поздно придет момент, когда его внешнему виду понадобится порция свежести. Подобрав качественную обивку, вы неизбежно получите новые ощущения от покорения просторов в духе роуд-муви. А комбинируя полотна разных цветов и структур, вы сможете повысить уровень индивидуальности байка.

Источник

Сидение для мотоцикла своими руками

Из-за чего происходит износ седушки?

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

AvtoShik › Блог › Ремонт и перетяжка сиденья мотоцикла.

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Хоть сайт и автомобильный, но наша работа этим не ограничивается. Сегодня решили выложить процесс работы по ремонту и перетяжке в кожзам сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т. В принципе, для нас это не ново. То же сиденье, тот же материал, который используется и на автомобилях, только процесс работы более интересный, и по времени — не такой затратный. Начнём пожалуй… Обратился к нам очередной клиент с просьбой, отремонтировать разорвавшийся после аварии ППУ (поролон) сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т, ну и соответственно перетянуть обратно это сиденье в кожзам, как сделано было на заводе, с возвратом всех металлических заклёпок и декоративных швов на положенные места.

Сиденье клиент демонтировал сам, и принёс нам его вот в таком виде:

Вид конечно не очень ужасный, но ремонт ППУ и перетяжка новым кожзамом с установкой металлических хольнитенов предстоит. Снимаем старую обивку сиденья. Она с обратной стороны по периметру закреплена оцинкованными мебельными скобами №53 (6мм).

Выглядит всё это так:

Клиент попросил вернуть сиденью именно заводской вид. Кожзам у него глянцевый. Нет проблем: нашли, заказали, ждём. А вот хольнитены (металлические заклёпки) при съёме со старой обивки, выжили не все. Да и по высоте и диаметру, такие в оригинале найти тяжеловато.

Хотим напомнить самоучкам и самоделкинам. Будьте внимательны, обычный мебельный ППУ (поролон), который продаётся в хозяйственных или мебельных магазинах, для ремонта сидений автомобильной и мотоциклетной техники НЕ ПОДХОДИТ ни в коем случае. Это распространённая ошибка, покупать в ближайшем мебельном магазине поролон марки ST-2536 или EL-2245, который используется для домашней мебели, и ремонтировать им авто- или мотосиденья. Поролон для этого нужен специальной жёсткости и плотности таких марок, как ST-3542 или эластичных марок HR-4525, либо можно использовать ППУ ВВ (пенополиуретан вторичного вспенивания) с жёсткостью не меньше ВВ-120. Ладно, хватит, и так много секретов открыл. Мастера меня побьют.

Источник

Перетяжка сиденья скутера, делаем сами

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

Демонтаж и разборка сидений

Для перетяжки, сидения нужно сначала демонтировать, убрать из салона на рабочее место, разобрать их и снять старую обивку. Каждый салон автомобиля имеет свои особенности. Поэтому невозможно создать одну инструкцию, которая универсально подойдёт для любых сидений. Рассмотрим основные моменты, похожие для большинства автомобилей.

Большинство передних сидений достаточно легко демонтировать из салона. Передние сидения скользят на трассах (салазки). Они прикручены к полу болтами спереди и сзади. Обычно, места крепления салазок с полом закрыто пластиковыми кожухами. Чтобы добраться до болтов, нужно отодвинуть кресло в крайнее положение (вперёд или назад, по очереди).

Крепление переднего сидения

Обивка может быть прикреплена кольцами к металлическим прутам, встроенным в мягкую часть конструкции сидения. В этом случае, обивку сидения нужно поднять с краёв, чтобы увидеть места креплений, и отрезать все крепления (кольца). Вместо колец могут быть текстильные застёжки (липучки), тогда нужно просто потянуть обивку, чтобы снять.

Перетяжка сиденья мотоцикла Honda CB400.

1) Разбираем сиденье мотоцикла.
С внутренней стороны седло Honda CB400 выглядит так.

Для того, чтобы разобрать седло, надо открутить ручку для пассажира и вынуть все скобы. Вот что у меня получилось.

Мне повезло, форма седла оказалась еще в очень хорошем состоянии.

Потом разбираем на части чехол от сиденья и ручку для пассажира, распуская старые швы острым ножом. Как мы видим, чехол мотоцикла Honda CB400 (2000 г.в.) состоит из двух частей, шов проходит по окружности в том месте, где передняя часть сиденья прилегает к бензобаку.

Ручка для пассажира состоит из капроновой основы, кожзамовой оплетки и двух шайб (скоб) для крепежа ручки к седлу мотоцикла.

2) Оклеиваем основу сиденья мотоцикла листовым поролоном толщиной 1 см.

Кисточку я сделал из куска того же поролона, коего в рулоне так много, что остатки все равно придется выбрасывать.

Кладем слой клея на обе поверхности, ждем 3 минуты.

Клеим.

Все, относим сушиться. После того, как клей высохнет, излишки поролона по бокам удаляем.

3) Шьем новый чехол и ручку для пассажира.

Мелом или мылом обводим старый чехол с небольшим запасом. Потом вырезаем.

Примеряем, смотрим, где будет проходить шов.

Наметываем простым стяжком и примеряем. Все на месте

Прошиваем на машинке. Лучше в два шва для прочности. И переходим к изготовлению ручки для пассажира. Тут придется немного пошить.
С запасом по длине отмеряем кусок кожзама на оплетку, вырезаем.

Белой ниткой (так удобнее) наметываем места, где будут проходить швы.

Вот, что у меня получилось.

Я вам честно признаюсь, я ни разу не портной. Как пропускать нитку в моей старой швейной машинке «Чайка-152 М», смотрел на Ю-тубе)) И поэтому могу дать самый дельный совет таким же ламерам, как я. Шейте лучше широким швом, как на фотографии ниже, так как косяки не заметны. Если использовать обычный, «прямой» шов, каждое отклонение, даже на пол миллиметра, сильно бросается в глаза. Я таким образом запорол один ремень

4) Натягиваем новый чехол на сиденье мотоцикла.

Перед тем, как натягивать, обе поверхности, и чехол, и седло, надо обмазать клеем. Потом скобами прибиваем чехол изнутри, сильно натягивая от центра к краю. Лучше сгонять складки к углам.
Я попробовал сделать это в одиночку. Получилась полная фигня.

Потом решил не мучиться и оставить, как есть, до того момента, как на помощь придет брат. Заодно подумал, что кожзам немного растянется, что позволит натянуть его плотнее. Помощи от брата ждал два дня, получилось очень удачно. Кожзам за это время действительно немного растянулся, и потом в четыре руки мы смогли натянуть его плотно и без складок.

Обратите внимание, я сделал лишнюю работу. Перетягивать сиденье мотоцикла Honda cb400 можно одним куском!
Скобы прошли над швом

Затем ножом срезаем излишки кожзама изнутри и молотком пробиваем скобы, чтобы они зашли в пластмассу до конца. Получаем результат.

5) Крепим ручку для пассажира.

Отмеряем длину ручки и крепим скобы. Постарайтесь посильнее натянуть, так как, во-первых, кожзам немного растягивается, а во-вторых, чтобы второму номеру не было повадно за эту ручку хвататься! Девушки, которых мы катаем, должны страстно обхватывать руками богатырскую грудь первого номера, а не держаться за кожаный ремень! Иначе зачем тогда нужен мотоцикл))?

Новый ремень оказался почти в полтора раза шире, чем «родной». Я не стал заморачиваться с изготовлением новых скоб, сложил новый ремень так, чтобы складку не было видно снаружи и закрепил старыми скобами.

Потом обрезаем ремень по длине и плавим концы с помощью зажигалки, чтобы основа ремня не расплеталась.

Прикручиваем новую ручку.

Оцениваем получившийся результат.

Еще раз повторяю, результат превзошел все ожидания, но процесс можно было значительно упростить. В дальнейшем, при перетяжке сиденья мотоцикла моего брата, мы учли все ошибки. Но об этом — в следующей статье.

Перетяжка сидений с подушкой безопасности

Сидения с подушкой безопасности могут иметь пластиковую накладку, которая раскрывается в момент срабатывания подушки, подобным образом, как на панели приборов или руле. Однако, чаще всего, место с подушкой безопасности на сидении просто закрыто обивкой. В этом месте обивка имеет ослабленный шов, который должен легко разорваться при срабатывании подушки безопасности.

Если швы в боковой части сидения, где расположена подушка безопасности, не будут соответствовать определённым характеристикам, то при аварии она может сработать слишком поздно или не в том направлении.

Швейная станция для пошива обивки с контролем характеристик шва.

Существует специальное оборудование (швейная станция Durkopp Adler 550–867) для контроля стежка при пошиве обивки для сидения с подушкой безопасности. Контролируется натяжение нити, длина стежка, чтобы они соответствовали индустриальным стандартам. Швейная станция выполняет шов, который будет достаточно прочным для эксплуатации сидения и, в тоже время, должен гарантировать разрыв шва при срабатывании подушки безопасности. Такая система имеет высокую стоимость и доступна не каждой мастерской.

Можно использовать следующий приём для сидений с подушкой безопасности. Шить нитками нормальной толщины сверху и снизу области, откуда должна выстреливать подушка безопасности. На концах швы закрепляются. Место, где шов должен разойтись при срабатывании подушки безопасности, прошивается более тонкой ниткой. Шов более тонкой нитью делается с перекрытием предыдущих швов, но не закрепляется.

Для верхнего шва используют капроновую нитку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Длина стежка при этом должна быть не менее 6 мм и сниженное натяжение.