Чем паять теплообменник котла
Течет колонка (теплообменник). Паять?
Там часом не твердым припоем запаяно? Дешевой маленькой китайско-безымянной лампы-дихлофоски хватит разогреть и разнять соединение для последующей зачистки и пайки мягким припоем?
Заранее спасибо за советы.
Запаивается все элементарно обычным мягким припоем. Ничего разбирать не надо, просто зачистите все как следует шкуркой и облудите. Сверху накатайте мощным паяльником слой олова и на ближайшие 5 лет этого хватит. Естественно, воду надо из колонки слить и тщательно просушить место пайки строительным феном. Им же прекрасно можно прогреть при пайке если паяльник слабенький.
В смысле Вы имели ввиду, что можно обычный ПОС использовать или все-таки медно-оловянный для меди?
ги. осталось только строительный фен прикупить. =) Тогда уж лучше все-таки китайскую паяльную лампу. Они вроде и разогрев более точечный делают, а не греют все вокруг как фены. И стОят в 5 раз дешевле. Но за совет спасибо.
Итак, что получилось. Мож кому будет полезно. итоги исследований в течение всех выходных.
После снятия (достаточно геморного) с колонки теплообменника выяснилось, что течет не стык трубок (на втором рисунке). Это кстати, даж не трубка, а фитинг такой удлиненный. Соединение там если и паянное, то точно не мягким припоем. Разнять не удалось даже при весьма пристрастном разогреве. Или твердый припой или даж вообще сварка.
Течь ОБНАРУЖИЛАСЬ в месте сварки трубки змеевика теплообменника и корпуса теплообменника.
То есть удивлен, что трубка была ПРИВАРЕНА к корпусу, а не припаяна. И что именно место сварки послужило источником протечки. Почему я решил, что сварка? Потому что не распаивалось.
Пришлось вырезать трубку из корпуса теплообменника ножницами по металлу. Хорошо, что течь рядом с краем была и не пришлось половину теплообменника разрезать. 
Трубку отогнул, чтобы добраться до дырки. Напильником сточил с трубки остатки стенки теплообменника, зашкурил, зафлюсовал, наложил заплатку из медяшки и залил припоем намертво.
Спасибо bc—- за угощение припоем и за тему о пайке меди. Респект остальным форумчанам за готовность делиться опытом. Слава Богу, что дал силы и некоторую прямоту рук.
Как правильно распаять теплообменник газового котла
Отправим материал на почту
У себя дома использую газовый котёл для обогрева воды. Недавно случилась какая-то утечка и вся ванная была в воде. Пришлось убирать, отмывать всё, а теплообменник разбирать, находить протечку и устранять её. При разборке нашёл несколько дырочек/протечек, уже их запаял и всё нормально работает. Думаю, проблема не редкая, поэтому ниже расскажу вам как правильно проводить пайку теплообменника газового котла.
Подготовка к пайке
Для пайки мне понадобились:
Разборка газового котла и пайка протечки
Итак, после подготовки инструментов, я осмотрел газовую колонку и определил место протечки. Происходило это в следующих действиях:
Как правило, место утечки довольно легко выявить: с медных деталей снимается верхний слой краски, а иногда можно увидеть характерные зелёные пятна, которые появляются при окислении меди.
В моём случае до дырочки было легко добраться, поэтому я не снимал всю газовую колонку.
Если место пропуска находится в труднодоступном месте, то придётся полностью демонтировать водонагреватель.
Для этого перекройте кран на газовой трубе, после чего откройте кран горячей воды и открутите гайку на трубе холодной воды.
Далее слейте весь теплоноситель из теплообменника колонки.
В современных моделях для сливания воды предусмотрена заглушка – просто открутите её, если нужно будет слить воду и она польётся самотёком.
Перед тем, как приступить к работе по пайке дырок, просушите теплообменник.
Это делается для того, чтобы в скорее после пайки не повторилась протечка из-за плохого качества пайки.
Для сушки теплообменника можете использовать пылесос или компрессор.
Первым делом необходимо зачистить места утечки щёткой по металлу или мелким наждаком.
Зачистку следует выполнять аккуратно, ведь медные трубки крайне легко повредить.
После зачистки, обезжирьте место работы специальным составом, желательно с основой из спирта, хотя можно и любым другим.
Далее выберете способ, которым будете производить пайку. Существует три способа пайки теплообменника газовой колонки:
При этом два первых способа отличаются лишь применяемыми инструментами.
Пайка с помощью паяльника
Для пайки этим способом вам понадобится:
Первым делом нанесите флюс на место пайки для того, чтобы избавить поверхность трубки от окиси и припой равномерно распределился по месту пайки.
Далее разогрейте паяльником трубку в месте пайки.
Постепенно наносите припой на место пайки.
Необходимо добиться такой температуры, чтобы припой расплавлялся не от соприкосновения с паяльником, а тогда, когда он находится на поверхности горячей трубки.
Наносите припой пока он не достигнет толщины 1-2 миллиметра, такая толщина нужна, чтобы после засыхания место пайки выдержало давление теплоносителя.
Способ пайки с помощью газовой горелки
Для пайки этим способом вам потребуется:
Для начала соберите горелку, подожгите её и отрегулируйте пламя, чтобы оно не повредило элементы теплоносителя в процессе пайки.
Далее подсушите место пайки горелкой для того, чтобы устранить остатки влаги, после чего нанесите флюс на место пайки.
Постепенно нагревайте трубку и начните понемногу наносить припой, который в скорее должен начать плавиться.
Слой припоя также должен достигнуть толщины 1-2 миллиметра.
После завершения пайки почистите место пайки так, чтобы на нём не осталось флюса, ведь он может разъесть поверхность трубки теплообменника газовой колонки.
Способ пайки холодной сваркой
Если же вы решили использовать химический способ пайки трубки теплообменника, то используйте холодную сварку, что сделана из такого материала, который после контакта с горячей водой не потеряет прочности и не расплавится. Ведь иначе протечка со временем повторится.
Для этой работы отлично подойдёт холодная сварка для батарей и труб от компании «Спайк».
Для работы с холодной сваркой вам потребуется химзащита в виде защитных перчаток для рук.
В начале достаньте небольшое количество холодной сварки и немного разомните его в руках в течении около 3 минут.
Когда вы почувствуете, что вещество начнёт твердеть, приложите заплатку к месту протечки и плотно прижмите.
Держите её в таком состоянии до тех пор, пока вещество полностью не схватится.
Если же ваш теплообменник потёк сразу в нескольких местах или дырки протечки слишком большие, то следует припаять заплатку из пластинки меди, но подойдёт и отрезок медной трубки.
Как проверить герметичность
По окончанию пайки в любом случае необходимо проверить герметичность теплообменника – всех его деталей и трубок.
Для начала тщательно визуально осмотрите все трубки колонки – вам необходимо проверить, чтобы на трубах не оставалось даже самых мелких зелёных пятен.
Ведь это значит, что медь окисляется в этом месте, а окислятся она может только если снят защитный слой, что происходит во время утечки.
Если вы нашли подобные пятна, то проведите дополнительную пайку этих дефектов.
Если же пятен не осталось, то подключите теплообменник колонки к холодной воде и откройте кран.
Воду подавайте медленно и потихоньку, она должна вытеснить весь воздух из колонки.
Когда весь воздух выйдет из колонки и вода заполнит систему, можете открыть кран на полную мощность.
Параллельно с этим проводите осмотр на проверку протечек воды в паянных местах.
Если всё прошло успешно и никаких утечек не обнаружено, то котёл можно подключать к горячей воде и проверить герметичность во время работы с ней.
Перед и вовремя проверки герметичности протирайте сухими салфетками или тряпками трубы и места пайки для того, чтобы обнаружить возможные новые места протечки.
Пайка теплообменника газовой колонки своими руками завершена.
Как заварить теплообменник газового котла: инструкция по самостоятельному ремонту
Затем проблемный участок прогревают феном для лучших рабочих характеристик и чтобы испарились остатки влаги. В противном случае она будет резко выходить во время работы и смещать припайку. После прогрева участок еще раз зачищают.
Как запаять тепловой обменник котла?
Небольшой свищ на теплообменнике находят по пятнам зеленого цвета, но если такой оттенок присутствует на большей части прибора, то берут во внимание состояние покрытия, ровность цвета.
Средство для пайки выбирают по ситуации. Для тонкой работы подходит паяльник. Большой язык пламени из газовой горелки хорошо прогреет проблемную зону, но мощности прибора может не хватить, вопреки ожиданиям. Паяльник тоже нужно подбирать мощный.
Следует подобрать правильное сопло для горелки — пламя должно быть примерно 2 см шириной, и повернуть для удобства, а при работе держать так, чтобы огонь распределялся по поверхности равномерно
Основная часть работы выглядит просто. На разогретое место кладут флюс, после чего начинают паять. Припой ставят на теплообменник кончиком, паяльник приставляют к нему и постепенно нагревают. Проволока начнет взаимодействовать с флюсом и основой. Оставшуюся неровную массу после пайки распределяют.
В случае с газовой горелкой, возьмите обычную автономную или что-то более производительное. К примеру, работающую от большого баллона. Максимальный режим пламени не включайте никогда. Припой приложите после того, как цвет флюса станет более ярким, например серебряным вместо серого.
Держите горелку на таком расстоянии, чтобы проволока больше плавилась от разогретого теплообменника, а не огня. Для обработки маленького свища может хватить полуминутной пайки. Подробную инструкцию по пайке можно прочесть в этом материале.
Не стоит перегревать основу и припой во время пайки — последний будет плохо закрепляться. Следите, чтобы получаемая структура не была рыхлой, а цвет — не выражено матовым. Припайка в идеале восстанавливает всю проблемную зону, и если это не так, то будет нужен еще один подход.
Температуру паяльника доводите до 20 градусов выше показателя плавления припоя. Для зачистки готового стыка используйте оплетки и пружинные удалители — инструменты уберут также остатки флюса. Вытрите обменник влажной тряпкой и удалите все микрочастицы.
Для нормальной работы топочного отсека котла место пайки нужно очистить, а некоторое нарушение формы для первичных теплообменников значения не имеет
Через починенный теплообменник еще 5—10 минут нельзя будет пропускать воду. В любом случае пусть деталь полностью остынет. Включайте только чистую воду в первый день после ремонта. Следите, чтобы не было ржавчины.
Удалите воздух из системы еще раз и сделайте проверочный запуск котла. Проверьте работу с полной нагрузкой. Пропускайте холодную и горячую воду через обменник. После нескольких температурных циклов может оказаться, что обменник опять протекает.
Отремонтированная деталь должна выдерживать тепловые деформации. Для подстраховки покройте стык на обменнике термостойкой краской, чтобы повысить прочность. В последующие дни сделайте повторные испытания для теплообменника.
Рекомендуем также прочесть о других неисправностях теплообменников газовых котлов. Подробнее – переходите по ссылке.
Холодная сварка, как вариант ремонта
На основе клеев изготавливают так называемую холодную сварку. Популярное сырье при этом — эпоксидная смола. Не путайте материал и холодную сварку в понимании технологического процесса с пластической деформацией металлов без нагрева.
Выберите наиболее влагостойкое сырье из того, что предлагает рынок. В самом начале работы наденьте перчатки и смягчите сварку пальцами. Делайте так, пока масса не станет пластичной. Положите материал на свищ и распределите на как можно большую площадь. Сделайте слой толстым, но не обязательно чем он объемнее, тем лучше. Наносите деревянной палочкой.
Холодную сварку используют на меди, латуни, бронзе, чугуне, железе, сплавах, а еще на керамике, дереве, камне, но итоговое качество стыка во многом зависит от самой работы
Подождите, пока готовый слой застынет, и проведите поверхностную зачистку места мелкозернистой наждачкой и влажной тканью.
Сперва ждите полчаса для лучшего затвердевания. Рекомендованных 3—5 минут иногда не хватает. Проверьте качество стыка температурным контрастом и давлением воды.
Проверка результата
После завершения пайки теплообменника газовой колонки следует внимательно осмотреть все трубы радиатора. Если где-то видны зеленые пятна, скорее всего это небольшие свищи. Эти места также нужно зачистить и запаять, чтобы в дальнейшем снова не разбирать колонку.
Далее к колонке подводится вода и постепенно включается кран. Вода в системе должна наполняться медленно. Поначалу из крана вместе с водой будет выходить воздух. Когда система будет заполнена, кран открывается полностью, чтобы проверить пайку с максимальным давлением воды. В это время внимательно осматривается место пайки на наличие протечек.
Назначение котлового теплообменного аппарата
Теплообменник – базисный эксплуатационный компонент котельного оборудования, передающий тепло, принятое в результате горения магистрального газообразного топлива. Он располагается около горелочного устройства.
Стенки прибора выполняются из металла, обладающего хорошим коэффициентом теплопередачи. Жидкостный теплоноситель, омывает поверхность нагрева теплообменника нагревается до температуры 65-95 С и поступает во внутридомовую сеть отопления.
Движение теплоносителя к батареям отопления происходит естественным путем, за счет температурной разности нагретого и остывшего теплоносителя или принудительным способом, с использованием центробежного насоса. Проходя через систему отопительных приборов, остывший теплоноситель возвращается к котлу для следующего цикла нагрева
В современных энергоэффективных котлоагрегатах наиболее распространены пластинчатые конструкции. В них нержавеющие пластины надежно спаяны друг с другом по точкам соприкосновения и по краям.
Это на 100% гарантирует плотный режим работы, без утечки и перемешивания жидкостей от разных контуров нагрева.
Предпочтительным материалом для пайки в таких конструкциях применяемся медь. Конструкция предотвращает процессы накипеобразования и коррозию на поверхности нагрева котла. Тем самым обеспечивается экономичность работы котлоагрегата с высоким КПД.
Почему возникают свищи
Ремонт теплообменника или его замена нужна, если нарушается его герметичность. Со временем в результате коррозии или механических повреждений на поверхности медной трубки образуются «свищи», микроскопические отверстия. Появляются они в 95% случаев на участке трубки обвитой поверх кожуха камеры сгорания.
Часто ради экономии производители используют при изготовлении теплообменника медь с примесями и сильно истончают стенки трубок. Со временем на участке трубы обернутой вокруг кожуха камеры сгорания под влиянием перепада температур начинается коррозия этих включений.
Происходит образование микроскопических отверстий. Далее за счет механического воздействия тока воды происходит расширение дырки.
Вторая причина – это коррозия меди под воздействием блуждающих токов, которые часто возникают в водопроводе, если не соблюдаются правила эксплуатаций, например, если использовать трубы в качестве заземления или прибегать к неуместной электрической сварке. По этой причине из строя могут выйти даже качественные теплообменники, выполненные из чистой меди.
Типы теплообменников
На сегодня имеется ряд альтернативных вариантов теплообменных аппаратов. Они различаются по своей конструкции и принципу действия.
Исходя от метода передачи тепла, полученного от сжигания газового топлива, они подразделяются на 3 основные модификации: первичный, вторичный и совмещенный или битермический.
Первичный теплообменный аппарат
Первичный аппарат выполнен в виде медной трубки, согнутой змеевиком, на которой расположены много медных пластинок, для увеличения площади теплопередачи.
С целью коррозионной защиты поверхность первичного теплового аппарата покрывается защитным слоем. Размер труб и число оребренний определяют мощность аппарата.
По конструкционному исполнению все первичные теплообменные аппараты идентичны, но различаются тепловой мощностью, геометрическими размерами и схемой подсоединения трубок.
На процесс теплопередачи в таких конструкциях влияет загрязнение пластинок сажей, а также толщина накипи на внутренней поверхности нагрева.
Такие отложения снижают в разы теплопередачу от горячих газов к теплоносителю, тем самым вызывая зональный перегрев металла и возможный разрыв конструкции с выходом горячей воды наружу.
Вторичный теплообменник для газового котла
Модификацию котловых аппаратов нагрева называют теплообменником ГВС. Как правило, он выполняется в прямоугольной форме, и состоит из набора нержавеющих пластин сложной конфигурации.
Чем больше их количество, тем выше мощность аппарата. Их может быть от 10 до 30 слоев. Каждый слой изолирован в границах одной теплообменной конструкции.
При наложении пластин друг на друга создается циркуляционный канал для теплоносителя. Толщина перегородок, как правило, равняется 1 мм. Большая теплопроводность металла и развитая поверхность нагрева обеспечивают расчетный теплообмен и скорость движения теплоносителя.
При открытии запорной арматуры ГВС на домашнем смесителе, котловой трехходовой клапан ориентирует направление движения горячей воды во втором контуре.
Потом горячая среда во вторичном устройстве отдает тепло воде из сети ХВ, при этом остывает и движется в обратный трубопровод, где перемешивается с водой из тепловой сети и попадает в первичный теплообменник на газовом котле.
Битермическое устройство
Битермический теплообменник имеет в своей конструкции два контура: отопления и ГВС. Конструктивно битермический аппарат выполнен по коаксиальному типу «трубу в трубе», на внутренней поверхности выполнено оребрение напаянными медными пластинами. Внутренняя трубка аппарата предназначается для подогрева горячей воды, а наружная — для воды отопительного контура.
Такая конструкция теплообменного аппарата устраняет необходимость в добавочных узлах: трехходовом клапане и вторичном нагревающем аппарате, что приводит к существенному снижению стоимости котлоагрегата и увеличивает уровень безопасной работы.
Недостатком такой конструкции считается то, что теплопередача в режиме ГВС ограничивает подачу тепла на отопительный контур.
Если водозабор ГВС будет продолжаться долго, то температура внутреннего воздуха в доме может снизиться, а воздушный режим не будет соответствовать санитарной норме в помещении. Кроме того такие аппараты недопустимо применять в районах, где питательная вода для котлов жесткая, способная забивать накипью котловые поверхности нагрева.
ПАЙКА КАЛОРИФЕРОВ, РЕМОНТ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫХ ВОДЯНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ОХЛАДИТЕЛЕЙ
Пайка калориферов вышедших из строя в результате заморозки теплоносителя внутри трубок нагревателя.
Какой материал лучше
Котловые теплообменные аппараты изготавливаются из разных металлов, выбор которых выполняется производителем в процессе проектирования источника нагрева.
В основном современные устройства комплектуются теплообменниками из стали, чугуна, меди и алюминия. Они имеют разные коэффициенты теплопередачи, допустимую температурную среду и стойкость к коррозионным процессам. Напольный газовый котел с чугунным теплообменником наиболее экономичный и долговечный.
Стальной
Стальной нержавеющий нагревательный аппарат технологически наиболее простой, как в изготовлении, так и в эксплуатации. Поэтому он обладает самой демократичной ценой, что влияет на общую стоимость котла.
Сталь имеет неплохую пластичностью, поэтому такая конструкция в среде высокотемпературных горячих газов менее подвержена температурной деформации.
Но при этом сталь поражается коррозией, как внутренней из-за растворенного кислорода в теплоносителе, так и наружного из-за кислотной влаги в дымовых газах, особенно в момент запуска из холодного состояния. Поэтому данные теплообменники не долговечны, имеют большой вес и создают низкий КПД котла.
Алюминиевый
Многие западные модели комплектуются алюминиевыми теплообменниками, которым специалисты приписывают большое будущее в бытовой теплоэнергетике.
Радиаторная протечка
Горячая вода появляется благодаря имеющемуся теплообменнику. Радиатор теплообменника представляет собой расположенные близко друг от друга металлические трубы и пластины. Непосредственно с огнём контактируют пластины, благодаря чему на них в процессе эксплуатации появляется сажа.
На скопление сажи указывают признаки:
Неисправности и ремонтные работы
Работа агрегата с двумя теплообменниками зависит от металла: сталь или чугун, способна продолжаться соответственно от 8 до 15 лет, при выполнении пользователем всех регламентных работ, установленных производителем котельного оборудования.
Наиболее распространенные сбои теплообменного аппарата — это накипь и разрывы поверхностей нагрева из-за пережога стенки теплообменника или высоких параметров теплоносителя по давлению/температуре.
Если с первой проблемой собственник агрегата может справиться сам и выполнить ремонт теплообменника газового котла своими руками, то разрыв аппарата, практически не ремонтируется, а подлежит полной замене, на однотипную конструкцию. Специалисты могут выполнить пайку теплообменника для газовых котлов, но, как правило, после такого ремонта он не долговечен.
Замена дефектного теплообменника
Замена теплообменного аппарата западной сборки, находящегося на гарантийном обслуживании выполняется сервисным центром, а отечественные модели можно заменить самостоятельно.
Для этого предварительно подбирают нужную модификацию, если нет в торговой сети, обращаются на завод-изготовитель. Для того чтобы заменить неисправный элемент котла, потребуется выполнить снятие дефектного устройства.
Алгоритм демонтажа теплообменного аппарата котла для замены или промывки от накипи:
Снимают лицевую панель.
Подготовка к пайке
Прежде всего, нужно снять кожух с колонки. Делать это нужно аккуратно, отключив прежде провода от дисплея. В некоторых моделях водонагревателей, например Нева 4510, перед этим следует снять регуляторы газа и давления. Далее включается вода и находится место протечки. Часто оно находится на сгибе труб теплообменника возле обрешетки. Если оно легкодоступно, можно будет запаять свищ, не снимая колонку. Если же прямого доступа нет, и свищ находится изнутри радиатора, нужно будет разобрать колонку и снять теплообменник.
После этого отключается газ и спускается вода из колонки. Для этого открывается кран горячей воды и откручивается накидная гайка с входа холодной воды. Под действием силы тяжести вода выльется. В современных колонках есть специальная заглушка для слива воды, открыв которую жидкость сливают в подставленную емкость. Остатки влаги продуваются компрессором или пылесосом. Это важно, потому что во время пайки жидкость будет закипать и испаряться, создавать давление и сдувать припой через свищ.
Последний этап подготовки – зачистка и обезжиривание места протечки. Делается это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Зачищать нужно аккуратно, чтобы не сделать сквозное отверстие, так как трубы в теплообменнике могут быть очень тонкими. После этого очищенную трубку протирают любым растворителем или уайт-спиритом, чтобы убрать остатки грязи и жира.
Протекания резьбовых соединений
Иногда капает вода из газовой колонки по причине протекания резьбовых соединений. В местах, где они располагаются, производители применяют американки (накидные гайки).
Чтобы их уплотнить используются прокладки из резины, которые под действием высоких температур утрачивают эластичность, становятся твёрдыми и пропускают воду.
Для устранения неполадок потребуется:
Если резьба без повреждений, то необходимо просто поменять прокладку новой и затянуть соединение ключом. При имеющихся на резьбе американки дефектах потребуется замена накидной гайки.
Оптимальным вариантом послужат современные силиконовые прокладки. Они долговечнее резиновых уплотнителей и позволяют обеспечить лучшую герметичность. Можно в одном месте резьбового соединения вместо одной прокладки использовать две.
Разновидности газовых горелок
В целом, несмотря на широкий выбор горелок, все они состоят из одного набора базовых элементов:
Кроме того, в зависимости от фирмы-производителя и марки изделия, горелки могут обеспечиваться дополнительными элементами, такими как наконечники, переходники и другие.
По температуре разогревания рабочей среды горелки подразделяются на:
В зависимости от того, какая газовая смесь используется во время работы прибора, горелки подразделяют на:
Для соединения припоем угловых конструкций и замыкающих элементов трубопровода используются газовые паяльники для медных труб.
Особенности разных моделей
Перед тем, как приступить к пайке теплообменника своими руками, следует учесть конструктивные особенности модели водонагревателя. Не рекомендуется паять теплообменники китайских фирм, таких как Вектор. Трубы в них изготовлены из очень тонкой меди, при пайке могут появиться новые отверстия. Теплообменники дешевых водонагревателей в случае поломки нужно заменить.
Газовая колонка Вектор
Одними из самых надежных считаются колонки немецких фирм, например Оазис. Они оснащены медными теплообменниками с повышенным сроком службы. Стоимость комплектующих деталей здесь выше, поэтому ремонт оправдан. Запаяв свищ на радиаторе колонки Оазис можно намного продлить срок ее службы.
Колонки средней ценовой категории, такие как российские Нева и шведские Электролюкс также подлежат ремонту. В них стоят медные радиаторы с антикоррозийным покрытием. Пайка позволяет устранить свищи и протечки.
Протечка трубопровода
В некоторых случаях протекает газовая колонка в результате образования дырочек на медных трубах. Отыскать место течи позволит тщательный осмотр теплообменника, когда вода перекрыта. Из крупных отверстий выделяется жидкость, небольшие повреждения обнаруживаются по ржавчине вокруг и пятнам зелёного цвета.
Что делать для устранения течи:
Теплообменник для газовой колонки: зачем нужен радиатор, как его запаять и почистить
Одним из основных элементов газового водонагревателя наряду с горелкой является теплообменник. И поэтому проблемы с этой деталью способны ухудшить качество работы колонки или даже вывести аппарат из строя.