Чем отмыть нагар на поршне двухтактного двигателя
Скутеры Обслуживание и ремонт
Удаление нагара в двигателе двухтактного скутера
В двухтактном двигателе масло сгорает с бензином, от чего остается нагар на днище поршня и головке цилиндра, а так же в выпускном окне цилиндра. Отсюда и понижение мощности, и проблемы с работой на холостых. Нельзя не учесть и забитый глушитель, но в данной статье речь пойдет именно о снятии нагара с поршня и головки цилиндра.
Зачем удалять нагар в двигателе скутера.
Для чего это нужно? Нагар способствует закоксованности колец, нагар уменьшает камеру сгорания, падает мощность, из-за того что та часть в камере сгорания, которая должна при взрыве бензина беспрепятственно отталкивать взрывную волну, поглощает часть энергии. Так же нагар не дает раскрутиться двигателю до максимальных оборотов, установленных коммутатором, и двигатель душится еще сильнее.
Обычно при езде на большей скорости, нагар сгорает в камере сам, и отслаивается, происходит так называемое самоочищение двигателя, но бывает, что этого не происходит.
Произойти это может и из-за ряда факторов:
Как убрать нагар в двигателе скутера.
В некоторых случаях после очистки двигателя, вы можете не узнать свой скутер. Убирать нагар следует в начале деревянным либо пластиковым предметом, дабы не поцарапать поршень, далее следует зачистить его тряпкой, смоченной в бензине.
Но если вы все же решили полировать поршень, для еще большей отдачи, тогда полностью счесываем эту неровность наждачкой, а затем полируем днище поршня и головку цилиндра, но это под руку не всем, поэтому если вы не занимались ничем подобным раньше, советую остановится на первом варианте.
Некоторые фото по очистке и полировки поршня и головки цилиндра ниже.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
30 комментариев на “Удаление нагара в двигателе двухтактного скутера”
Администратор ответил:
11 апреля 2013 в 09:16
Китайский двухтактник лучше продать, от него мороки больше.
Александр ответил:
23 апреля 2013 в 17:27
Проверь маслонасос + заливай масло в бак ( при обкатке примерно 2-3 колпачка от обычной бутылки при условии что масло насос качает норм и масло норм поступает)
после замены цпг дай ему чисто поработать на холостых 2-2,5 часа ( т.е. не ездить на нем, а тупо завести и ждать) после пройти обкатку ( 400км) на скорости не превышающей 30-40 км/ч без рывков и сильных нагрузок
в теории если все сделаешь то должен норм потом откатать 5-6 тыс км
леонид ответил:
6 сентября 2013 в 11:55
Компресионные кольца надо менять,либо залегли или просто потерлись.
Нет компресии,топливо сливается в картер,а его остатки воспламеняются из за чего он и чихает.
Но это могут быть сальники коленвала,либо порвались или выдовило
ку-ку ответил:
6 июля 2016 в 00:13
виктор ответил:
10 октября 2016 в 15:23
На хонде леад100 кольца стерлись с одной сторны чихал компрессия очень маленькая заводился плохо поменял группу как бабка пошептала.
Ребят, подскажите возможно ли сделать раскоксовку двигателя на скутере, у меня Stels Tactic, жрет масло и бензин в больших количествах. Если возможно, то подскажите как. Буду благодарен
Игорь ответил:
26 мая 2014 в 20:58
Valdis ответил:
1 марта 2019 в 18:02
Можно сообразить, но это того не стоит. Куча времени и переделок.
Добрый день!
Мне очень нужна информация о заклинивании двухтактного двигателя (у меня безогенератор Hyndai 960) по причине нагара. Свеча при моей эксплуатации нормальный налет, а цилиндр поршень и крышка в нагаре. У меня гарантия, проведена суд. экспертиза, признали неправ. эксплуатация и нет производственного брака, про нагар вообще ни слова в заключении эксперта. Но Я пользовался в сумме 16 часов восемь раз по два часа и он просто встал. Есть задиры на поверхности цилиндра, кольца целые, свеча нормальная светло-коричневая, все остальное находится в нагаре. Ищу литературу с описанием моего случая для защиты на апиляции, если есть ресурсы подскажите. Заранее благодарю.
Сергей, г. Омск
Евгений ответил:
14 января 2015 в 17:58
Бензин надо с маслом для 2т смешивать. Смешивали?
Сколько видел таких генераторов, нигде не было отдельного бака для масла и маслонасоса. А работа без масла убьет поршневую за пару-тройку часов работы. Как раз будут задиры внутри цилиндра, нагар и прочие вытекающие.
Да и генератор как-никак — двигатель. Его тоже хорошо было бы «обкатать». Сначала при удвоенной порции масла поработать ему без нагрузки дать полный бак. Потом еще пару баков так же лить побольше масла и не грузить более 50%. Правда, после длительной работы на холостых оборотах с удвоенным количеством масла свечу можно будет выбросить.
А вот если масло заливали, сильно не грузили, тогда заводской брак. Пусть уточнят в чем заключается неправильная эксплуатация. Оспорить это можно при желании.
Очистка поршней
Одним из основных элементов в двигателе внутреннего сгорания, а именно, в цилиндро-поршневой группе является поршень. Поршень — эта первая деталь, которая воспринимает нагрузку от взрыва в рабочей камере сгорания топливно-воздушной смеси. В цикле работы двигателя жесткой сцепкой связаны поршень, шатун и коленвал.
Что такое нагар
Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.
В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.
Как очистить поршни от нагара
Виды налета или отложений на поверхности поршня:
Так как двигатель внутреннего сгорания подвергается большим температурным нагрузкам, моторное масло разлагается и окисляется, образуя налет. Отделившиеся и прогоревшие частицы масла оседают и прикипают к деталям цилиндро-поршневой группы. Если не очищать поршни, кольца и рабочую камеру, слои отложений будут увеличиваться, что приведет к поломке ДВС.
Методы очистки от нагара и кокса
* через свечные отверстия;
* через горловину заливки масла.
Чтобы качественно очистить от нагара поршни — надо использовать метод ручной механической чистки. Выбрав такой метод, придется разобрать двигатель и демонтировать поршни. Этот процесс трудоемок, потому что нужен гараж, знания и навыке по разборке двигателя, инструменты. После разборки очистить поверхность поршней скребком, потом наждачной бумагой.
Очистка поршней от нагара без разборки
Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.
Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.
Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.
Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:
Минусы:
Очистка и раскоксовка бывают двух видов:
Мягкая раскоксовка
Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).
При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.
Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.
Твердая очистка от нагара
Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.
Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.
Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:
Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.
Чем опасен черный нагар на поршне
Присутствие черного нагара на поршне может к серьезным поломкам ДВС:
Появление детонации, калильного зажигания и дизелинга значительно уменьшают межремонтный ресурс двигателя. Признаком калильного зажигания и дизелинга является то, что мотор автомобиля не глохнет после отключения.
Очистка поршневых колец
Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.
При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.
Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.
Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.
Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.
Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.
Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.
Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.
Как избежать образование нагара
Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:
Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.
Когда начинается большой расход масла, то уже начались проблемы с двигателем, например, это признаки того, что:
Вывод из всего выше описанного в том, что затраты усилий и денег на профилактику намного меньше, чем делать ремонт закоксованного двигателя.
В этом видео рассказывается о способах раскоксовки деталей цилиндро-поршневой группы.
Эксперимент ABW.BY: пробуем разные способы очистки поршней от нагара
Кока-кола
Начинаем с тех средств, в силу которых нам слабо верится. Поэтому в первую очередь мы открываем… кока-колу. Чего только не говорят об этом знаменитом напитке! Пить его нельзя, потому что в нем целая таблица Менделеева, которая все растворяет, и ваш желудок тоже. А как насчет нагара? Заливаем, опускаем, ждем…
Ни через 5, ни через 10 минут никакого эффекта нет: поршень как был чумазым, так и остался, даже щеткой (мы используем старую зубную) протирать бесполезно. Самый глупый перевод напитка в моей жизни! Зато неиспользованный остаток можно допить:)
Средство для очистки двигателя
Увы и ах! Жир (масло) он действительно помогает снять, а вот нагар остается во всей красе. Не подходит!
Очиститель впускного тракта
Есть мнение, что очиститель карбюратора или очиститель впускного тракта могут помочь в удалении нагара. Если честно, это вызывает определенные сомнения, ведь данные средства призваны бороться с загрязнениями иного рода. Но попытка не пытка…
Обрабатываем из аэрозольного баллончика уже «подготовленный» кока-колой и очистителем двигателя поршень, выжидаем все те же 5, затем 10 минут, трем щеткой… Результат если не нулевой, то минимальный: о сколь-либо серьезной и быстрой очистке и речи не идет. Что же, пора переходить к более серьезным средствам!
Средства для очистки духовок и плит
Наши поршни алюминиевые, но мы все-таки рискнем, а заодно посмотрим, чем это чревато. Чтобы минимизировать последствия, ограничиваем суммарное время выдержки и очистки 8-10 минутами, после этого поршни тщательно отмываем, вытираем и покрываем тонкой масляной пленкой.
Универсальное чистящее средство
Наш вердикт
Очиститель впускного коллектора оказался так же бессилен, как и очиститель двигателя. Кока-кола тоже не справилась, но теперь-то понятно, что ее хотя бы можно пить. А вот бытовые средства для очистки духовок удивили своей эффективностью и скоростью работы. То же самое можно сказать и про универсальный очиститель.
Остается открытым вопрос безопасности использования подобных средств для деталей из алюминия. В нашем случае обошлось без явных последствий, по крайней мере пока. Хотя в какой-то момент тот самый поршень, которому «повезло» испытать на себе больше всего средств и который в конечном итоге был очищен российским очистителем, покрылся небольшими пятнами. После повторной мойки и очистки ветошью часть их удалось удалить, повреждений металла не обнаружено, за несколько последующих дней внешний вид деталей не изменился.
Кстати, а вам интересно, что за поршни участвовали в нашем эксперименте? Они от мотора Ford 2.9 Cosworth (BOB), и часть из них мы планируем установить в… Sierra. Да-да, мы снова взялись за наш «автомобиль за 200 долларов», на этот раз основательно! Работа над машиной кипит вовсю, первый отчет будет опубликован в самое ближайшее время. Следите за сайтом!
Как очистить поршень от нагара
Как известно, в нагаре, который образуется в результате сгорания масла, нет ничего хорошего. Из-за нагара закоксовываются кольца, толстый слой нагара уменьшает объём камеры сгорания. Если двигатель скутера долго работает на холостом ходу, то прогревается недостаточно для того чтобы нагар полностью выгорал. Результат всего этого – затруднение работы двигателя и потеря мощности. Поэтому имеет смысл иногда проверять и очищать поршень и головку – ну, а уж если вы полезли в цилиндр, например, для замены колец, то это вообще очень удобный случай.
Я не очень люблю механические способы очистки, когда есть альтернативные варианты с химией. Вот родной поршень, отходивший 18 лет на моём скутере:
В принципе, он не очень-то и грязный, но я всё равно решил счистить с него нагар. Для этого я воспользовался кухонным средством Шуманит, предназначенным для удаления нагара и жира с плит. Просто побрызгал цилиндр и оставил его минуты на три:
Кольца снимать не обязательно, всё и так очистится. Затем смыл Шуманит, потёр губкой и повторил процедуру. И вот – совершенно чистый поршень!
И никакой мороки со шкуркой, ацетоном и другими средствами.
Точно так же очищается внутренняя часть головки цилиндра.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Нагар на поршнях двухтактного двигателя
Нагар на поршнях двухтактного двигателя
Календарь
Друзья сайта
Причина поломки двигателя-двухтактника
Советы «Патологоанатома». Как определить причину поломки двигателя-двухтактника по внешнему виду деталей.
Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.
Масла в моторе не было вовсе.
Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация»), а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.
Прогар произошел из-за того, что перегревалось днище поршня.
Детонация
Оплавленный и заклинивший поршень.
Калильное зажигание редьки не слаще
Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения
масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег.
Arctic Cat WT 550. Выпал штифт поршневого
кольца и попал между кольцами и выпускным окном.
Как выбрать масло для двухтактника?
Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.
Нагар на поршнях двухтактного двигателя
С уважением,Игорь.
Вы наверное удивитесь,но чих-пых и у 4-тактников бывает мама не горюй,к тому же учитывая более сложную конструкцию вероятность этого больше,и тогда кто то тихо умиляясь проходит мимо,радуясь что у него 2-тактник.
не надо керосин и т.д. все гораздо проще. Вери люб Антикокс, через 5-10 минут чуть пошатать маховиком на 1-3 мм(колечки чтобы подвигались). и через 30 минут завести.
а вааще по правильному купить химию от джонсона и добавив ее в горючку спалить вместе с бензом. будет чистый аки.
Спасибо за разрешение:)Пока мотор не будет висеть на транце постоянно,я и буду эксплуатировать 2-тактник,именно на здоровье,у меня оно одно и гробить его на перетаскивание тяжёлых железяк не хочется.
а то мы 8т запустим в производство! :cool::D
ну смех смехом: [Ссылки только членам профсоюза.]Шеститактный_двигатель
[QUOTE=giginyak;783376]ну смех смехом: [Ссылки только членам профсоюза.]Шеститактный_двигатель
Самое главное он действенный. Водочка еще ярче, так как для раскоксовки 1го мотора надо грамм 200, а остальные 300 можно применить по назначению.
В моей практике отлично зарекомендовал себя Quicksilver Power Tune. (кодовое название Венгерский гуляш). Особенно отлично раскоксовывает колечки.
Как самый крайний случай можно не инвазивно почистить водкой или дистилятой, распыляя её родимую в карб на высоких оборотах. Поршень будет как новый. Мож кто замечал когда пробита прокладка ГБЦ в этом горшке всё чистенько, так это от воды, которая вскипает на поверхности и подрывает кокс.
такой вопрос: эту процидуру можно сделать на рыбалке? И сколько времени она займет?
А как именно эту ВОДОЧКУ лить (пшикать)?
Я так понимаю 1. Снять крышку мотора
2. Завести
3. На работающем моторе парснуть туда как указано на рис.
Я правильно понял?
дома такой возможности нету, а сока занимает времени процедура ХЗ.
Мож пол рыбалки?
такой вопрос: эту процидуру можно сделать на рыбалке? И сколько времени она займет?
ИМХО можно. Главное чтоб мотор был разогрет до рабочей температуры. Далее пауер тьюн во все горшки и у сопло карба с открытой дросельной (он пенистый такой). подождали минут 15, завелися, дали мотору подышать «озоном» до рабочей температуры и шприцом постепенно впрыскиваем жидкость. Плавненько, а то или заглохнет, или от большого и резкого к-ва жидкости еще и гидроудар словит. Главное чтоб мотор был горячим и вода испарялась. Ессно всё сказанное на свой страх и риск.
дома такой возможности нету, а сока занимает времени процедура ХЗ.
Мож пол рыбалки?
Та не-е-е. пол рыбалки водку в карб прыскать-это большой грех.Во всех смыслах.
ПС. В 10-15 минут вложишся.
Только не больше а то анафеме придадут:rolleyes::D
ИМХО можно. Главное чтоб мотор был разогрет до рабочей температуры. Далее пауер тьюн во все горшки и у сопло карба с открытой дросельной (он пенистый такой). подождали минут 15, завелися, дали мотору подышать «озоном» до рабочей температуры и шприцом постепенно впрыскиваем жидкость. Плавненько, а то или заглохнет, или от большого и резкого к-ва жидкости еще и гидроудар словит. Главное чтоб мотор был горячим и вода испарялась. Ессно всё сказанное на свой страх и риск.
А че значит на свой страх и ризк?
Ето какой-то подпольный метод?
А есть чтобы без страха и ризка. Ебо..л и дело в шляпе.
Я так понимаю что это у всех 2т моторов проблема с засраностю.
Движок у меня работает полностю нормально. но я просто увилел состояния его из нутри и нехочу доводить до состояния когда мотор не будет заводится. Мотором спалена 1тонна топлива. Мотор 10 года. В 11 году смотрел было все в норме (относительно).
И вопрос к ТС:
Движок у меня работает полностю нормально. но я просто увилел состояния его из нутри и нехочу доводить до состояния когда мотор не будет заводится.
Каким образом, по Вашему мнению, показанный Вами нагар может помешать запуску двигателя?
У
Каким образом, по Вашему мнению, показанный Вами нагар может помешать запуску двигателя?
А че значит на свой страх и ризк?
Ето какой-то подпольный метод?
А есть чтобы без страха и ризка. Ебо..л и дело в шляпе.
Я так понимаю что это у всех 2т моторов проблема с засраностю.
Движок у меня работает полностю нормально. но я просто увилел состояния его из нутри и нехочу доводить до состояния когда мотор не будет заводится. Мотором спалена 1тонна топлива. Мотор 10 года. В 11 году смотрел было все в норме (относительно).
Столько интересных каментов.:rolleyes:
1. Метод стариковский, но действенный. Если есть желание добиться чистого купола поршня- предложенным методом это можно сделать.
2. Коррозия это обалденное слово, но первым условием проведения данной процедуры «на горячем моторе». вопросы коррозии отпадают как класс, там более, что после процедуры моторчик надо погонять.
3. Вода при температуре горения в 2т моторе маловероятно разлагается на атомарные составляющие. скорее просто вскипает, увеличивается в объёме и подрывает нагар с поверхности.
4. Показанный поршенёк действительно еще походит пару тройку лет без вопросов.
5. На свой страх и риск потому, что хрен его знает, что в голове у того, кто это будет делать руками. Думаю, что от энергично влитой в карб стопки можно моторчик то списать.
6. И действительно, процесс горения говнобензина с говномаслом, на низких оборотах, приводит к нагарообразованию. Честно ни разу не видел на нормальном 2т моторе чистый поршень. Видел только на моторах с пробитой прокладкой ГБЦ. Так что радуйтесь, что поршенёк загаженный. 😀
Вот.
Точно такой же.
Полностю укрыт копотю.
Значит это нормальное рабочее состояние?
Вот.
Точно такой же.
Полностю укрыт копотю.
Значит это нормальное рабочее состояние?
МОЙ МОТОЦИКЛ
Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!
Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».
поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.
Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.
Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.
Снимаем и разбираем двигатель
Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в —амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.
Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.
Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!
Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.
И вот самая главная работа
Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра
Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.
Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.
Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.
Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие
Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.
Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.
Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.
Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!
На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.
После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
Причины масложора
Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.
Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.
Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя
В работающем двигателе горючая смесь сгорает и образует нагар, который оседает на стенках камеры сгорания и поверхности цилиндров. В результате маслосъемные кольца забиваются и часть смеси попадает в картер двигателя. Водитель начинает замечать падение мощности мотора, увеличение расхода топлива, моторное масло становится темным. Это касается бензиновых и дизельных двигателей. Двигателю требуется восстановление компрессии. Как это осуществить? Выход есть – поможет раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя.
Что из себя представляет раскоксовка двигателя?
В какой-то момент водитель начинает замечать, что автомобиль стал плохо работать, «не тянет». Объяснение одно – нет компрессии в двигателе. Причины могут скрываться внутри мотора. Это образование шлаковых отложений на стенках камеры и кольцах поршневой группы. Процесс устранения нагара с поверхности поршней и колец носит название раскоксовки. Она позволяет очистить от вредных накоплений внутреннюю поверхность камеры сгорания, исключая возможность детонации и проблем в системе зажигания. Выполняется процедура раскоксовки через горючую смесь, моторное масло или отверстия для свечей, посредством специальных препаратов. Таким образом, происходит разрыхление нагара и удаление его из камеры сгорания. Из предложенных трех вариантов заливки наиболее сложным считается добавление автохимии в свечные отверстия. Совсем просто – влить средство в масло или горючее топливо.
Для чего нужна раскоксовка двигателя? Она помогает продлить срок службы двигателю и не думать в ближайшие годы о необходимости проведения капитального ремонта. Раскоксовка двигателя, чем лучше делать? Особое внимание уделяют выбору средства для очистки колец. Некачественный препарат малоизвестного производителя может только ухудшить работу мотора.
В чем выражается опасность закоксованности двигателя?
Некачественное топливо или моторное масло провоцируют образование нагара в камере сгорания двигателя. Ее стенки, а также поверхности поршня покрываются вредными продуктами сгорания горюче-смазочной смеси. Кольца поршней закоксовываются и теряют производительность.
Помните! Добавление присадок в топливо, движение автомобиля на непрогретом двигателе, эксплуатация машины на малых оборотах, постоянные пробки, езда в зимний период – все эти факторы приводят к образованию нагара, от которого трудно избавиться.
Чрезмерное количество отложений уменьшает объем камеры сгорания, что в результате приводит к детонации. Она же является причиной снижения производительности мотора, увеличения износа подвижных элементов двигателя. За счет уменьшения проходного сечения клапанов, смесеобразование ухудшается и растет расход горючего топлива. Со временем клапана прогорают, что влечет за собой падение компрессии. Применение некачественных моторных масел приводит к выгоранию и образованию скоплений на стенках камеры сгорания и закоксовке колец.
В каких зонах образуется нагар?
1. На клапанах. Нагар впитывает топливо, смесь получается ненасыщенной, возможна детонация топлива и выход из строя двигатель.
2. В каналах поршней. В результате цилиндры изнашиваются быстрее, уменьшается компрессия, увеличивается расход моторного масла.
Как поднять компрессию в двигателе: cпособы удаления отложений
При появлении нагара кольца могут быть вдавленными в канавки поршней или выступать из них. Для первого случая раскоксовка дает возможность кольцам эффективно снимать масло с гильзы. Помогает ли раскоксовка двигателя при жоре масла? Во втором случае, удаление нагара позволяет кольцам стать на прежнее место, однако происходит увеличение зазора между кольцами и стенкой гильзы, в результате чего, расход масла моментально вырастает.
Различают 3 метода раскоксовки:
Осуществляется через масляную систему мотора. Средство добавляют в смазку за сотню километров до проведения замены. При этом двигатель должен эксплуатироваться на минимальных оборотах. При достижении необходимого пробега, масло заменяют на новое. За этот период раскоксователь убирает нагар с поршневых колец и канавок. Недостаток способа заключается в том, что отложения на стенках камеры сгорания остаются. Мягкий метод рекомендуется применять, как средство профилактики от появления нагара.
В данном случае препарат заливается сразу в камеру сгорания двигателя через свечные отверстия. Средство разъедает и удаляет отложения с колец и поверхности поршня. Как пользоваться раскоксовкой? Автомобиль необходимо установить на горизонтальную поверхность, запустить мотор и прогреть. Затем глушат двигатель и высвобождают свечи. В ручном режиме проворачивают коленвал и выставляют цилиндры в среднее положение. В каждую гильзу заливается средство раскоксовки. В таком состоянии автомобиль оставляют на сутки. Рекомендуется через 5 – 6 часов после заливки средства вкрутить свечи и включить мотор на несколько минут, чтобы создать эффект «паровой бани». Через сутки жидкость из цилиндров удаляют при помощи шприца. Затем ставят обратно ставят свечи и проезжают на автомобиле не менее 50-ти км. После этого засоренные свечи и масло необходимо поменять. Недостаток – трудно самому выставить все поршни в среднее положение, нужен еще один человек.
Выполняется через горючее топливо. Суть метода – выжигание отложений в камере сгорания при движении автомобиля. Это наиболее простой и эффективный способ избавления от вредных накоплений. Для его выполнения не требуется навыков, специального инструмента и оборудования. Главное – не нужно тратить свободное время. Применение: раскоксователь заливается в топливный бак, автомашина эксплуатируется в обычном режиме. Тем временем, препарат выжигает нагар, удаляя продукты распада через выхлопную трубу. Особенность метода – чем выше скорость движения и нагрузка на автомобиль, тем эффективнее будет происходить очистка двигателя от нежелательных примесей и отложений.
Как самому сделать раскоксовку двигателя: подробная инструкция
Образование нагара в камере сгорания и поршневых кольцах ведет к увеличению расхода ГСМ, снижению мощности автомобиля, нестабильной работе ДВС, износу клапанов и поршней. Для определения необходимости проведения очистки мотора от нагара, необходимо некоторое время понаблюдать за работой двигателя.
Признаки, указывающие на проблему с ДВС:
· значительное уменьшение мощности;
· двигатель не сразу заводится (особенно в зимний период);
· произошло увеличение расхода горюче-смазочных материалов;
· из выхлопной трубы вырывается сизый дым.
Самым эффективным способом избавления от нагара считается жесткая раскоксовка, хоть она более трудоемкая. Для этого воспользуемся средством РиМЕТ. Работы начинают с подготовительного этапа. Автотранспортное средство устанавливают на горизонтальную площадку. Прогревают двигатель и заглушают. Отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи во избежание случайного возгорания топливной смеси. Средство раскоксовки двигателей от РиМЕТ представляет собой сильнодействующее химическое вещество, позволяющее удалить шлаковые накопления без разборки мотора.