Что такое ifra сертификат
Стандарты IFRA и их влияние на парфюмерный рынок
Как работает организация?
На основе данных, собранных и проанализированных RIFM (Research Institute of Fragrance Materials), IFRA публикует перечень стандартов для использования ароматических компонентов, а также ограничения и запреты по их применению. Центральной темой обсуждения парфюмерного сообщества в последнее время стало введение новых стандартов IFRA, ограничивающих использование некоторых ароматических веществ. Это послужило поводом для корректировки многих парфюмерных композиций с учетом требований IFRA, которые коснулись как крупных, так и нишевых брендов.
Особенности ограничений
Однако, здесь есть важные детали: соблюдать ограничения безопасности IFRA обязаны только компании, которые являются ее членами. И большинство известных парфюмерных домов ими являются. Но многие нишевые парфюмеры в ассоциацию не входят. А вот европейские стандарты действительны для всех парфюмерно-косметических компаний, деятельность которых осуществляется на территории Европейского союза.
Важный документ
В 23 странах, являющихся членами ЕС, существует законодательство, действующее относительно производства и продажи косметических продуктов. Оно было принято государствами-членами ЕС в 1976 году и получило название Европейская косметическая директива, номер которой 76/768/ЕЕС. Парфюмерия есть косметический продукт. Европейская директива касается безопасности косметических продуктов и предъявляет требования к упаковке, составу и информации о продукте. В 2009 году директива претерпела коррективы, и ее заменил Европейский Регламент No 1223/2009, учитывающий технологические изменения и возможное использования наноматериалов.
IFRA и законодательство ЕС
Итак, если стандарты IFRA относятся только к ее членам, то законодательство ЕС обязательно для всех компаний, как производящих парфюмерию на территории европейских стран, так и продающих ее в Европе. Также существует разница между ограничениями IFRA и косметическими директивами ЕС. Так, IFRA описывает различные уровни безопасности некоторых парфюмерных ингредиентов и запрещает либо ограничивает использование порядка 90 ароматических веществ.
Директива ЕС 76/768/ЕЕС запрещала гораздо меньшее количество ароматических компонентов (около 30). Но поправки, внесенные в 2003 году и позднее, увеличили количество ингредиентов в «Списке веществ, которые косметические продукты не должны содержать, за исключением тех, что учитывают ограничения и условия», содержащиеся в опубликованном Перечне (Annex III).
Как формируется запрет?
Многие из ингредиентов, включенные в списки, являются аллергенами и поэтому должны быть указаны на этикетке косметического продукта в случае превышения их концентрации определенного уровня (для духов этот уровень составляет 0, 001%). Например, дубовый мох – один из подобных примеров. Парфюмерия, продаваемая в ЕС и содержащая 50% дубового мха, может распространяться в Европе до тех пор, пока на этикетке указано, что дубовый мох содержится в ароматической композиции.
Нововведения и EU Regulation
Сам дубовый мох не запрещен, только указанные компоненты. В список ограничений также попали:
Обратная сторона безопасности
Одной из проблем, вытекающих из принятого законодательства, является то, что многие крупные производители парфюмерии выступают за защиту своих ароматических формул. Указание парфюмерных ингредиентов на этикетке облегчает работу создателей дешевых «аналогов». Также некоторые производители могут намеренно удешевлять формулу, чтобы в будущем не получить иск. Примечательно, что ни IFRA, ни законодательство ЕС не диктуют данные изменения.
Реакция парфюмерных компаний
В ответ на ограничение некоторых парфюмерных веществ, Фредерик Малль (Frederic Malle), основатель французской парфюмерной компании, сказал, что «если мы запретим цитраль, который содержит аллергены, мы будем должны запретить апельсиновый сок. Это абсурд. Мы не должны запрещать природу, а только научиться, как с этим жить». Что ж, похоже, мнение маэстро весьма обосновано.
Основатель парфюмерной компании Фредерик Малль
Господин Малль также сообщил журналистам, что был вынужден переформулировать около четверти своих ароматов из-за новых правил, что привело к дополнительным расходам. Но эти расходы трудно оценить количественно, поскольку к ним также относится время, потраченное на доработку формул. Парфюмер добавил, что процесс переформулировки ароматических композиций может занять более шести месяцев и как минимум около 30 тестов. «И это то драгоценное время, что не может быть потрачено на создание новых духов. Таким образом, чтобы защитить небольшую часть населения, мы заставляем страдать других».
Отклик гигантов
Откровенные и разочарованные комментарии Фредерика Малля контрастируют с острожными высказываниями Chanel и LVMH (корпорация, объединяющая такие бренды, как Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Guerlain, Chaumet и др. ). Так, например, запрет дубового мха может серьезно отразиться на известных ароматах, например, Chanel No 5 или Miss Dior. Но именитые бренды уже работают на альтернативных версиях, разделив молекулы Atranol и Chloroatranol, рассматриваемые в качестве потенциальных аллергенов.
В доме Chanel говорят, что такая «адаптация является вызовом, но талант нашего «носа» способен сохранить качество и парфюмерную идентичность (запах) наших духов, даже с учетом новых нормативных ограничений». Дом Hermes, так же как и Dior или Guerlain, также готовится к новым правилам, постепенно изменяя формулы ароматов. LVMH, владеющая Dior и Guerlain, лоббирует Брюссель, чтобы защитить свои ароматы, многие из которых были созданы десятилетия назад. Например, уже скорректирована композиция Mitsouko Guerlain.
Где же истина?
В электронном письме агентству Reuters представители корпорации заявили, что «очень важно сохранить обонятельное наследие Европы». Именно с этой целью лидер отрасли лоббировал Брюссель, выступая против предлагаемых регуляций. Однако теперь представители LVMH высказываются, что это Европейская комиссия «сохраняет ольфактивное наследие Европы». Разница очевидна. Конечно, парфюмерные компании не хотят работать вне правил, защищающих потребителей, и создать себе тем самым негативный PR.
Возможно, это единственное объяснение того, почему некоторые крупные бренды отказываются публично обсуждать изменения. Но положение крупных игроков – многонациональных конгломератов, производящих от средств по уходу за кожей до ювелирных изделий с бриллиантами, и небольших парфюмерных компаний, таких как Frederic Malle, отличается. Бизнес последних ограничивается, в основном, парфюмерией, поэтому они находятся в состоянии серьезной борьбы за выживание.
Таким образом, можно констатировать, что парфюмерные бренды – Hermes, Dior, Guerlain, Malle и другие – уже начали редактировать формулы своих ароматов. Требования IFRA и Европейской директивы также оказывают влияние и на ближневосточную парфюмерию, в частности, на аттары Amouage. Вероятно, в скором времени нас может ожидать новый парфюмерный ландшафт.
Информация
IFRA (International Fragrance Association) — Международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических Веществ, которая контролирует на основе медико-биологических испытаний допустимость использования душистых веществ и эфирных масел в парфюмерии и косметике
Тут есть еще один нюанс. Продажа косметики (а духи относятся к косметике согласно определению ЕС) в Европе регулируется рядом требований (к указанию «аллергенов», составу и т.д.), а также безопасности. Чтобы здесь продавать духи, нужно сначала доказать, что они безопасны для потребителя. А для этого нужно обратиться в лабораторию, которая бы их исследовала. При этом есть большая вероятность, что лаборатория будет руководствоваться стандартами ИФРА. Т.е. они как бы рекомендательны, но парфюмер вынужден их применять, т.к. в противном случае не получит сертификата безопасности (или ему придется искать такую лабораторию, которая не применяет стандарта ИФРА, но кто пойдет на риск?).
Сайт организации: http://www.ifraorg.org/
Страны члены ИФРА: Australia (FFAANZ), Brazil (ABIFRA), Columbia (CISF), Indonesia (AFFI), JAPAN (JFFMA), Mexico (ANFPA), Singapore (FFAS), USA (IFRA North America) и Европа (IFRA Europe). Европейские страны-члены: Germany (DVRH), France (PRODAROM), Italy (Federchimica Assospecifici), Netherlands (NEA), Spain (AEFAA), Switzerland (SFFIA), Turkey (AREP) и UK (BFA). Парфюмерные компании являются членами локальных федераций.
IFRA представляет индустрию с оборотом в 8 миллиардов US$
International Fragrance Association (IFRA)
Контроль безопасности парфюмерной продукции.
International Fragrance Association (IFRA) – Международная ассоциация по ароматическим веществам, которая контролирует процесс использования ароматических веществ в парфюмерной промышленности. Эксперты IFRA следят за тем, чтобы все парфюмерные вещества – ароматические ингредиенты, такие как эфирные масла, натуральные и синтезированные молекулы и их бесконечные вариации – применялись согласно научным рекомендациям. Центральный офис IFRA расположен в Женеве (Швейцария).
Цели International Fragrance Association (IFRA)
Девиз этой организации, который опубликован на ее официальном сайте – способствовать «развитию творчества в создании парфюмерной продукции, что принесло чувство удовлетворенности как производителю, так и потребителю». На самом деле Международная ассоциация по ароматическим веществам следит и за вопросами безопасности использования продукции, и за вопросами этики, а также учитывает проблемы экологической безопасности в применении некоторых ингредиентов, которые можно получить с ущербом для окружающей среды. Соблюдение требований IFRA является необходимым условием для всех компаний-поставщиков парфюмерной продукции, которые являются членами IFRA (либо непосредственно, либо через национальные ассоциации).
Наше обоняние напрямую связано с лимбической системой мозга, где «хранятся» наша память и наши эмоции. Вот причина, по которой ароматы так быстро способны вызывать воспоминания и стимулировать наши эмоции. Именно поэтому многие из наших потребностей, желаний и стремлений зависят от содержимого флакона с парфюмом. Каждый аромат – это синтез научного любопытства, художественного творчества, а также ответственности регулирующих органов. Декларация IFRA
Запреты и ограничения IFRA
Именно этот орган обвиняют в изменении формул популярных парфюмов. В частности, получило широкую огласку предписание IFRA №43, согласно которому производители должны были «исключить использование компонентов, которые могут вызвать аллергические реакции и даже наркотическую зависимость». От этого формуляра пострадали многие известные ароматы, в частности L’Air du Temps от Nina Ricci: по мнению экспертов организации, основной аккорд (баланс между гидроксицитронеллалем и эвгенолом-изоэвгенолом-салицилатом) парфюма был токсичен. Измененная формула уже не заинтересовала потребителей.
По вине IFRA застопорилось производство Mitsouko от Guerlain в связи с ограничениями на применение дубового мха: активисты Гринписа забили тревогу о его исчезновении с планеты. От этого также пострадал наиболее известный в мире аромат – Chanel No 5. Хотя этот парфюм уже давно не производился по оригинальной формуле, созданной еще в 1921 году, сейчас количество абсолю жасмина и дубового мха в современной формуле экстракта положит конец истории Chanel No 5.
Стандарты International Fragrance Association (IFRA)
Стандарты IFRA являются основой общепринятой и признанной системы безопасного использования ароматических ингредиентов. Оценки степени риска парфюмерных ингредиентов осуществляется независимой группой экспертов. Практический кодекс IFRA является всеобъемлющим документом, который регулирует контроль над парфюмерной продукцией и сырьем с тем, чтобы она соответствовала правилам безопасности как для потребителей, так и окружающей среды. Большинство компаний (в том числе производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии) стараются, чтобы их ароматические компоненты соответствовали стандартами IFRA, изложенным в кодексе организации.
Как и зачем ассоциация IFRA меняет составы исторических ароматовВозврат к списку
Парфюмерия всегда была неотъемлемой частью любой культуры: в древности запахи использовали в ходе церемоний, ими же подчеркивали статус. Особенную роль парфюмерные композиции играют и сегодня, задавая атмосферу чему угодно, передавая и меняя настроение, вызывая ассоциации. Ежедневно ароматы использует практически каждый — и почти все они состоят из синтетических и натуральных компонентов, что невольно наводит на мысли, насколько все это безопасно для человека и природы. К счастью, существует специальная организация, которая следит за качеством продукции на парфюмерном рынке. Ее название — IFRA (или International Fragrance Association), Международная ассоциация по ароматическим веществам.
Как и зачем появилась IFRA
Эта организация была основана в Женеве в 1973 году. Крупнейшие парфюмерные компании мира обнаружили, что не существует общего для индустрии стандарта безопасности, и взяли ситуацию в свои руки: нашли средства, надежных ученых — специалистов по безопасности окружающей среды, дерматологов, патологов, токсикологов — и поставили им конкретные цели. Проводить опыты над компонентами доверили исследовательскому институту парфюмерных материалов RIFM (Research Institute for Fragrance Materials).
По сей день IFRA — самая влиятельная организация на парфюмерном рынке. Ее постоянными членами сейчас являются Symrise (Германия), Robertet (Франция), BASF (Германия), Takasago (Япония), Givaudan (Швейцария), International Flavors & Fragrances (Америка), Firmenich (Швейцария). Всего на данный момент в составе ассоциации 23 страны, и Россия туда не входит (у нас для регулировки есть ГОСТ 31678-2012).
Какие стандарты устанавливает IFRA
Ассоциация постоянно исследует популярные ингредиенты ароматов и ежегодно пересматривает свои правила. Часто это происходит в ответ на жалобы потребителей — например, на возникновение симптомов аллергии. Другие возможные проблемы — токсичность разного рода и риск депигментации кожи. Так, эфирное масло бергамота в большой концентрации способно под воздействием прямых солнечных лучей становиться фототоксичным, то есть оно может вызывать ожоги. Это одна из причин, по которым подделки могут быть опасны, — их составы никто не контролирует. Безопаснее всего наносить даже проверенные ароматы на одежду, а не на тело.
Стандарты IFRA можно поделить на такие категории:
Какие компоненты под запретом
Получается, что парфюмеры вынуждены менять многие исторические ароматы, а иногда и вовсе снимать их с производства. Это вызывает множество споров в профессиональном сообществе — ассоциацию IFRA неоднократно обвиняли в лоббировании интересов ее членов.
В результате парфюмерные компании тратят массу сил и времени, чтобы найти достойную альтернативу запрещенным компонентам и не прекращать выпуск популярных ароматов. Обычно это получается, но некоторые люди, чье обоняние особенно чутко, все равно слышат разницу. А еще благодаря этому родился рынок коллекционирования винтажной парфюмерии.
Вот некоторые компоненты, которые сейчас находятся под полным запретом:
Мускус — особенно сложный и важный для парфюмеров компонент. Изначально его добывали из апокринной железы самцов оленя кабарги, но еще в 1975 году, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), в парфюмерии использовать перестали. С тех пор применяются синтетические варианты.
Особенно тяжелой оказалась поправка IFRA под номером 43, вступившая в силу в 2010 году. Пострадала популярная нота шипровых ароматов — дубовый мох. Некоторые молекулы в ее составе были запрещены, поскольку вызывали аллергическую реакцию у трех процентов населения Евросоюза. По схожей причине прекратили использование молекулы HICC (лираль), напоминающей по запаху ландыш и сирень с древесными нотами.
Поправка 2020 года — № 49 — для одних веществ увеличила порог разрешенного процентного содержания, а для других — уменьшила.
Вот некоторые ноты, которые парфюмерам снова проще будет сделать более выраженными:
С другой стороны, использование следующих компонентов теперь ограничено сильнее:
За время деятельности IFRA пришлось поменять состав таких легендарных ароматов Dior, как J’Adore и Miss Dior Chérie, Chanel вносили коррективы в Coco Mademoiselle и № 5, Guerlain — в Mitsouko, а Givenchy — в Harvest 2007 Organza Jasmine. Та же судьба постигла Nina Ricci с их L’Air du Temps и аромат YSL Nu. Этот список можно продолжать очень и очень долго.
Запретный мох сладок: IFRA и парфюмерная безопасность
Аромахимия
🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.
Прежде чем начать разговор о стандартах парфюмерной безопасности, мне бы хотелось освежить в вашей памяти несколько моментов, которые являются очень принципиальными для нашего разговора. Кому-то они покажутся прописными истинами, но мне важно убедиться, что мы говорим с вами на одном языке.
I. Не существует таких понятий, как «абсолютный безусловный яд» и «абсолютно безопасное вещество». Этот тезис предельно чётко сформулировал ещё 500 лет назад швейцарский алхимик Парацельс:
Давайте рассмотрим, каким образом может быть ограничено или запрещено использование тех или иных парфюмерных материалов. В первую очередь, это местное законодательство и разного рода государственные стандарты. Практически в любой стране мира для того, чтобы выйти на официальный рынок со своей парфюмерной продукцией, необходимо пройти соответствующую сертификацию.
такую маркировку получают товары, получившие сертификат соответствия в РФ
маркировка товаров, прошедших все процедуры евразийского соответствия
Понятно, что в разных странах нормы могут существенно различаться. Европейские стандарты в целом более строги, чем русские и даже американские. Каждое государство само решает, что можно их гражданам, а что нет. В качестве совсем бытовой параллели можно привести такой пример: отечественные пенсионеры многие годы покупают и употребляют лекарства типа корвалола и валокордина мелокооптовыми партиями, а в Европе такого рода лекарства, содержащие барбитураты, небезосновательно относятся к наркотическим и отпускаются только по рецептам строгой отчётности. Так что, если вы планируете выпускать ароматы только для внутренного рынка, то формально сможете позволить чуть больше, чем если попытаетесь сертифицировать свою продукцию для продажи в ЕС.
Фенобарбитал, являющийся составной частью Корвалола и Валокордина, меж тем является популярным средством эвтаназии.
Очень важное событие в рамках безопасности и контроля за составом парфюмерных продуктов произошло в Женеве в 1973 году. Будучи не особо удовлетворенным однобоким и бюрократическим подходом государственных структур, международный парфюмерный рынок и ключевые его игроки, решают создать организацию, занимающуюся вопросами безопасности парфюмерии, ставя перед собой задачу выпускать безусловно безопасный продукт, избавить себя и всех нас от никому не нужных проблем и связанных с этим расходов. Так была создана международная парфюмерная ассоциация IFRA (International Fragrance Association). За помощью они обратились к исследовательскому институту парфюмерных материалов RIFM (Research Institute for Fragrance Materials, Inc.), созданному в 1966 году.