Чем отличаются объективы для зеркальных фотоаппаратов
Как выбрать объектив для фотоаппарата?
Каждый, кто решает приобрести зеркальную или беззеркальную камеру, рано или поздно сталкивается с необходимостью покупки объектива. Современные объективы делятся на несколько классов, которые имеют свои характеристики и предназначен для достижения определённых целей. При этом они часто попросту несовместимы с некоторыми камерами. В этом материале мы обсудим все, что нужно знать для самостоятельного выбор объектива, который позволит достичь поставленных целей.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе и покупке объектива — тип крепления, которое использует ваша камера. В технической литературе оно именуется «байонетом» или «системным креплением». Важно, чтобы байонет фотоаппарата соответствовал тому, что используется в выбранном объективе. Несоблюдением этого просто правила вы практически гарантированно повредите матрицу камеры.
Каждый производитель имеет свою систему крепления и прежде всего популяризирует её, ограничивая возможность использования объективов конкурентов. Так, Nikon’овский объектив, как правило, не получится использовать с камерами Sony. Даже больше: в рамках системы одного производителя может быть несколько подсистем. К примеру, Canon использует сразу три различных байонета — EF, EF-S и EF-M. У Sony есть A и E. Следовательно, перед покупкой объектива важно уточнить, какой байонет использует ваша камера.
Впрочем, некоторые системы все же имеют взаимную поддержку. Так, к примеру, все фотоаппараты Canon с байонетом EF-S совместимы с объективами EF. Но при этом камеры с EF не поддерживают объективы EF-S. Ещё один пример: система Micro 4/3 совместима со всеми производителями, которые используют байонет Micro 4/3 (в этом случае речь идёт об Olympus, Panasonic и линейке фотоаппаратов Kodak Pixpro S-1).
Второе, на что стоит обратить внимание при выборе объектива — физический размер матрицы, под который сконструирован объектив. Каждый цифровой фотоаппарат имеет матрицу определённого размера. Зеркальные и беззеркальные модели чаще всего оборудованы матрицами формата APS-C. В беззеркалках иногда также используются матрицы Micro 4/3 или 1”, а в зеркалках профессионального уровня — full frame или big frame.
Сделать объектив под камеры с матрицами APS-C проще и дешевле, чем под большой формат full frame или big frame. Но к сожалению, APS-C объективы непригодны для полноценного использования совместно с полноформатными камерами. Причина в том, что они не имеют достаточной разрешающей способности, чтобы задействовать полный размер матрицы. Из-за этого края кадра получаются затемнёнными. Среди фотографов этот эффект известен как «виньетирование». В итоге на выходе мы получаем снимок, непригодный для использования в большинстве жанров фотографии.
С другой стороны, предназначенные под большой формат (full frame и big frame) объективы полностью пригодны для матриц меньшего размера. Но и в этом случае есть несколько нюансов, о которых стоит знать. Один из них — так называемый кроп.
 |
Допустим у вас есть full frame объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Если вы захотите установить его на фотоаппарат Nikon D7200 (а у него, напомним, матрица APS-C), то на выходе кадр будет обрезаться так, словно вы используете объектив с фокусным расстоянием 75 мм вместо 50 мм, которые есть на самом деле. Это не оптический эффект, а реальное изображение, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Дело в том, что объектив передаёт картинку «рассчитывая», что она ляжет на матрицу 36х24 мм. Но поскольку у Nikon D7200 матрица имеет физический размер 25.1х16.7 мм, кадр обрезается. Чтобы посчитать фактическое фокусное расстояние, необходимо умножить реальное фокусное объектива на кроп матрицы (в вышеописанном примере мы умножали 50мм на 1.5, что и дало нам 75 мм).
Разделение объективов по типам
Несмотря на схожий внешний вид, объективы делятся на несколько типов, каждый из которых создан под определённые задачи.
Широкоугольные объективы
Под категорию широкоугольных попадают объективы с очень широким захватом сцены. Прежде всего сюда входят модели с фокусным расстоянием 8-25 мм. Их область применения достаточно широкая, но чаще всего это пейзажная и архитектурная съёмка, съёмка группы людей и другие жанры, где для фотографии требуется максимальный захват пространства.
Стоит отметить, что в эту категорию также входят так называемые объективы «Рыбий глаз» или «Фишай» (на англ. «Fisheye»). Сделанные с их помощью фотографии могут иметь очень большой угол поля зрения (вплоть до 180°). Фишай объективы имеют неисправленную дисторсию, отчего изображение на фотографии может казаться выпуклым или даже округлым. Они не пользуются большой популярностью ввиду узкой специализации, в архитектурной или классической портретной съёмке вы их вряд ли увидите. Такой объектив часто используется для съёмки панорам (в том числе и 3D), уличных видов спорта или при съёмке в узком пространстве.
Универсальные объективы
Слово «универсальный» в названии этой категории говорит само за себя — такие объективы имеют наиболее широкий диапазон фокусного расстояния и круг применения. Стандартный универсальный объектив — это модель с фокусными 18-55 мм. Используя 18 мм можно попробовать себя в пейзажной, архитектурной или съёмке внутри помещений. А 55 мм помогут сделать качественный портрет с красивым боке, не искажая при этом форму лица. Чаще всего именно такие объективы идут в комплектации с kit’овыми камерами.
На рынке представлены также и универсальные супер-зумы с фокусным 50-250 мм. Их можно использовать и для съёмки в просторном помещении, и для фотоохоты на зверушек.
Фиксами называют объективы с неизменяемым фокусным расстоянием. На практике это означает, что приблизить или отдалить (зумировать) изображение не получится. Подобное решение имеет несколько неочевидных на первый взгляд преимуществ. Первое — конструкция объектива практически полностью лишена движущихся элементов, а значит он не пропускает внутрь воздух и, собственно, не затягивает пыль. Второе — качество фотографий у фиксов зачастую выше. Третье — они отлично «замыливают» фон (этот эффект называется боке), хотя этот пункт относиться преимущественно к длиннофокусным моделям.
Телеобъектив
Телеобъективом называется та модель, фокусные расстояния которой позволяют без потери качества снимать объекты на расстоянии от 50 метров. Обычно диапазон фокусного расстояния находится в пределах 70-300 мм. Стоит отметить, что чем длинней фокусное, тем ощутимее дрожание камеры. То есть, телеобъектив нужно использовать только в сочетании со штативом, иначе фотографии будут смазаны.
Телеобъективы незаменимы при съёмке спортивных соревнований или на фотоохоте за зверями и птицами, часто используются в портретной съёмке.
Макрообъектив
Макрообъективы применяются в ситуациях, когда нужно снять предмет с максимально близко расстояния и при большом приближении. Такой объектив имеет особую конструкцию со смещённой передней линзой. Также на рынке есть модели со специальной выдвигающейся передней линзой, которые фотографы шутливо именуют «хоботом». Такие из обычных объективов могут трансформироваться в макро.
Известно, что лучшим решением для макросъемки будет модель с фиксированным фокусным расстоянием. В таком случае фотографии получатся более резкими.
Определённо, макросъемку можно осуществлять и без специализированного объектива, но для этого потребуются дополнительные аксессуары. Прежде всего — макролинза, которая накручивается на наружную резьбу объектива. Эффект увеличения будет не таким большим, как при съемке с полноценным объективом, но этого вполне достаточно для любительской съёмки.
Так что же выбрать?
Прежде чем определиться с типом объектива, стоит разобраться в целях, которые вы преследуете.
Хороший портрет можно сделать даже на широкоугольном объективе, но в таком случае вы не получите красиво размытого заднего фона — для этого нужен светосильный фикс с фокусным расстоянием 35-200 мм. Но если вам нравятся пейзажи, то без широкоугольного объектива не обойтись.
Оптимальным решением всегда послужит хороший универсал. На первое время новичку вполне хватит недорогого, но, желательно, светосильного зума. В качестве примера — 24-70 мм f/2.8 или 17-50 мм f/2.8. В качестве хорошего портретника можно посоветовать 50 мм f/1.8 или 35 мм f/1.8. Первый предпочтительней для близких портретов, второй позволит делать портреты во весь рост за счёт меньшего фокусного.
Что касается телеобъективов, то здесь все немного сложнее, поскольку выбор сводиться к — либо качество, либо универсальность. Лучшим выбором для новичка будет недорогой объектив с фокусными 55-250mm f/4.0-5.6 или 70-300 мм f/4.0-5.6. Также можно посмотреть в сторону фиксов: модель 200 мм f/4.0 не такая дорогая, как светосильный вариант 200 м f/2.8, но для новичка — самое то.
Многие фотографы покупают несколько объективов под разные задачи. Но такое решение далеко не всем по карману. Планируя покупку объектива, следует взвесить все за и против, и остановиться на той модель, которая максимально перекроет ваши надобности.
Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов
Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами.
Зеркальный фотоаппарат со сменными объективами Canon 7D
Если вы – начинающий фотограф, то наверняка у вас уже появился соблазн взять вообще все возможные объективы для любой ситуации. Многие как фотографы-любители, так и ученики фотокурсов начинают свой творческий путь с попытки покрыть все потребности по всем возможным фокусным расстояниям и режимам/видам съёмки. Однако есть три причины, по которым этого делать не стоит. Первая причина – это очень дорого. Нередко бывает, что цена даже одного хорошего объектива сопоставима с ценой фотоаппарата, а если объективов нужно много – это выливается в целое состояние.
Вторая причина – вряд ли получится брать такую гору объективов с собой. Особенно если у вас полнокадровая «зеркалка», объективы для неё могут быть весьма увесистыми и габаритными.
Третья причина – на самом деле, универсальность скорее расслабляет и не позволяет в полной мере раскрыться творческому потенциалу. Когда осознаёшь, что можешь снять что угодно и как угодно, иногда вообще пропадает желание что-либо снимать. Но это субъективно и тут мы ни в коем случае не настаиваем.
Впрочем, давайте сначала разберёмся, какими вообще параметрами может обладать объектив и как его нужно выбирать.
Байонет
Байонет – это самая важная «характеристика» объектива. По сути, именно это определяет, подойдёт ли объектив для вашей камеры или нет. Отметим также, что даже у одного производителя байонеты могут быть разными – например, у Sony есть Sony A и Sony E, у Nikon – Nikon F и Nikon 1, и так далее. Конечно, сегодня можно найти переходники с одного байонета на другой, но это скорее вынужденная мера – когда у вас остался какой-то объектив, который продавать жалко, но к камере он не подходит.
Также есть и другой момент – например, у Nikon есть различие по DX и FX камерам и объективам. Это относится не совсем к байонету, однако тоже важно – некоторые DX-объективы дают сильное виньетирование (затемнение изображения по краям) на FX-камерах.
Вообще, для камер такого-то производителя объективы могут делать и другие – в частности, компании Tamron, Sigma производят объективы практически для всех актуальных байонетов. Причём, бывает такое, что один и тот же по характеристикам объектив доступен для разных байонетов – поэтому будьте внимательны при покупке.
Байонет Micro 4/3 используется сразу несколькими производителями, камеры с ним делают Olympus и Panasonic, также есть модели от Leica. Таким образом, объектив Olympus можно поставить на камеру Panasonic, и наоборот.
Фокусное расстояние
Вторая важная характеристика объектива – его фокусное расстояние. Прежде всего, надо помнить, что фокусное расстояние может быть постоянным, а может быть переменным (зум-объектив). Как правило, при схожей цене, объективы с фиксированным фокусным расстоянием показывают гораздо более качественную картинку и обладают большей светосилой (об этом мы ещё поговорим). А кадрирование с такими объективами достигается либо, как говорят фотографы, «ногами» (то есть, вам нужно самостоятельно подходить ближе или отходить дальше), либо уже на стадии обработки фотографии.
Фокусное расстояние тесно завязано с углом обзора объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора и наоборот. Также чем больше фокусное расстояние, тем выше оптическое увеличение изображения – дальние объекты выглядят ближе, чем они есть на самом деле. Также ФР влияет и на геометрию кадра. Широкоугольные объективы делают близлежащие объекты более выпуклыми, поэтому их не стоит применять для съёмок портретов.
Съёмка на широкоугольный объектив
Не стоит, однако, путать ФР и дистанцию фокусировки. Последнее – это показатель, насколько близко к объекту может сфокусироваться объектив. Как правило, последнее важно для макро-объективов. Суть в том, что ближе дистанции фокусировки навести резкость у вас не получится даже вручную.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Нередко также говорят об эквивалентном фокусном расстоянии (ЭФР). Если размер сенсора фотоаппарата (матрицы) отличается от принятого размера полного кадра, 36х24 мм, то вводится понятие кроп-фактора. Например, у камер Nikon DX кроп-фактор составляет 1,5. При этом, фокусное расстояние объектива 18 мм соответствует 18х1,5=27 мм ЭФР. То есть, объектив с ФР 18 мм на камере DX показывает примерно такую же картинку, как объектив с ФР 27 мм на камере FX (полнокадровой).
При нажатии на миниатюру откроется оригинальное изображение
Для съёмок портретов рекомендуется объектив с ЭФР не менее 75 мм. Как несложно подсчитать, для камер с кроп-фактором 1,5 (Nikon DX, камеры Sony c байонетом Sony E, большинство камер Canon) точное значение ФР объектива в этом случае составляет 50 мм. А для камер системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) это значение – 37,5 мм.
Светосила
Светосила – это параметр, определяющий, как много света проходит через объектив и попадает на матрицу. Обычно светосилу выражают в виде диафрагменного числа, которое соответствует отношению диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Это значение выражают в виде дроби, например, f/1,8. Здесь f/1,8 – высокая светосила, а чем выше знаменатель, тем она меньше. То есть, объектив f/3,6 пропускает меньше света, чем f/1,8.
Чем ниже светосила, тем больше потребуется либо выдержка, либо светочувствительность (ISO) при съёмке для достижения такого же по яркости изображения. То есть, чем хуже освещение, тем более светосильный объектив требуется.
Однако основное предназначение светосильных объективов даже не в уловлении света в темноте, а в размытии заднего плана – боке. По законам оптики, чем меньше диаметр входного отверстия, тем выше глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), и наоборот. Для достижения красивого размытия нужно уменьшить ГРИП и сфокусироваться на объекте съёмки, который в идеале должен быть расположен далеко от фона. Например, вы снимаете портрет человека на фоне деревьев, находящихся позади него в нескольких метрах. Поэтому для съёмки портретов рекомендуется светосила не ниже f/2,8.
Объектив Nikon с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой f/1,8
Важно помнить, что размытие и диаметр входного отверстия – величины абсолютные, а не относительные. Полнокадровый фотоаппарат с объективом f/1,8 в аналогичных условиях даст большее размытие и меньшую ГРИП, чем «кропнутый» фотоаппарат с таким же объективом и эквивалентным фокусным расстоянием. Поэтому, кстати, хотя современные телефоны уже поголовно имеют светосилу f/1,8, красивое размытие в них всё равно достигается только программным способом.
Также имейте в виду, что чем ниже фокусное расстояние, тем выше ГРИП. То есть, размытия на широкоугольных объективах достичь практически невозможно.
Какие же объективы нужны среднестатистическому фотографу?
Разумеется, вы можете проигнорировать все наши советы, которые мы приведём ниже, однако во избежание лишних трат мы всё же рекомендуем прислушаться.
Для начала, если вы не профессиональный фотограф со специфическими запросами, мы не рекомендуем вам покупать макро-объективы и фиш-ай. Во-первых, хорошее макро снимать очень сложно. Во-вторых, на любительском уровне гораздо дешевле купить макро-кольца и прикрутить их к любому объективу. Они никак не влияют на качество снимка, так как не содержат оптики вообще, однако удлиняя так называемый «рабочий отрезок» способствуют тому, что снимать можно располагая объект очень близко к объективу. Какой-нибудь даже 35-миллиметровый объектив с макрокольцами в любительских условиях вполне может заменить дорогущий макро-объектив.
Что касается фиш-ая, то его специфическая дисторсия уже никого не удивляет. У таких снимков, на самом деле, мало художественной ценности, и разве что в руках гениального мастера такой объектив может раскрыться.
Также не стоит тратиться на телеобъектив. Часто люди покупают такие объективы, чтобы, как им кажется, снимать горы или птиц/самолёты, однако нужен действительно немалый опыт в фотографии, чтобы картинка с телеобъектива в результате не казалась плоской и бесцветной. Впрочем, если вы и правда планируете часто снимать самолёты, то без телеобъектива действительно будет сложно.
Сверхширокоугольные объективы – тоже штука хоть и необычная, но без понимания области использования практически бесполезная. Такие объективы используются при съёмке зданий – причём, как внутри, так и снаружи. Они позволяют запечатлеть как можно больше геометрического пространства в одном снимке, но в качестве постоянного и универсального объектива они не годятся, хотя интересные пейзажи с их помощью сделать можно.
Что точно нужно купить – хотя бы один светосильный (f/1,8 или даже f/1,4, но не хуже, чем f/2,0) фикс-объектив. В идеале, чтобы его ЭФР находилось в диапазоне 35-55 мм. Такой объектив не только идеально подойдёт для уличной фотографии, но может вообще стать универсальным и заменит всё остальное. Дело в том, что картинка с объектива в этом диапазоне фокусного расстояния примерно соответствует тому, что видят ваши глаза. Конечно, у глаз человека зрение панорамное из-за того, что зрачок постоянно сканирует пространство, а не смотрит в одну точку, как объектив фотоаппарата. Однако снимки с такими ФР и проще просчитать заранее, «увидеть кадр», и они производят большое впечатление на зрителей – они как бы видят события своими глазами.
Учитывая, что такие объективы показывают обычно очень резкую картинку, то на фотоаппарате с разрешением от 16 Мп и выше у вас даже будет запас для кадрирования. То есть, из снимка на 35-миллиметровый объектив можно будет вырезать середину практически без ущерба для качества изображения, эмулируя таким образом телеобъектив.
Если вам позволяют средства, мы рекомендуем также купить светосильный зум-объектив, но не теле. Диапазона от 24 до 55 мм ЭФР хватит для большинства ситуаций (а для портретов можно взять «фикс» с ЭФР 75 мм или более). Стоит обращать внимание на объективы с постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, обычно это f/2,8, но бывают и более дешёвые f/4.
Самые же дешёвые зум-объективы обычно характеризуются переменной максимальной светосилой, в зависимости от фокусного расстояния. Это обозначается, например, так: 18-55/f3,5-5,6. Здесь 18-55 – диапазон фокусных расстояний, а 3,5-5,5 – диапазон светосилы. При этом, f/3,5 достижима только на ФР 18 мм. Такие объективы тоже покупать не стоит, обычно они идут в комплекте с фотоаппаратом (кит-объективы) – и этого достаточно.
Стабилизация
Ну и последнее. Стабилизатор в фотографии – штука не лишняя, особенно если вы снимаете в темноте или на телеобъектив. Чем больше выдержа или фокусное расстояние, тем заметнее любое колебание. На сегодняшний день стабилизатор используется почти везде, однако есть нюансы. Во-первых, многие фикс-объективы лишены стабилизатора – это позволяет и удешевить их и упростить оптическую схему. Во-вторых, например у Olympus стабилизатор используется только в самой камере. Объективы от этого производителя лишены стабилизатора. Если вы установите такой объектив на камеру другого производителя без стабилизатора, то лишитесь стабилизации вообще. Так что, перед покупкой камеры и объектива стоит заранее просчитать этот момент.
Какой объектив для чего нужен и что выбрать
С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
Фокусное расстояние
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Какой объектив для чего нужен
Кроп-фактор
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Самые популярные кроп-факторы
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Светосила
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Некоторые нюансы
Какой объектив для чего нужен
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от
Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru. На телефоне удобнее через их моб приложение для Android и iOS.
Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.