Чем откручивают колеса на шиномонтаже инструмент

Инструменты для замены колеса

Когда меняются времена года, не стоит забывать о том, что необходимо менять колеса на своих автомобилях. Одним из более легких вариантов в этом деле является поездка на шиномонтаж или вызов мобильного шиномонтажа. Если вы хотите сэкономить, то можно заменить колеса самостоятельно, а балансировку уже выполнить у профессионалов. Для того, чтобы сменить колеса, необходимо под рукой иметь ряд инструментов. Но не все любители авто знают, что необходимо и какие именно инструменты лучше взять.

Инструменты для замены колеса: что понадобится?

Первым делом — домкрат

При смене колес, машину необходимо приподнять — для этого нужен домкрат. Сейчас существует множество вариантов домкратов. Они отличаются не только внешним видом и ценой, но и степенью воздействия. Домкраты делятся по воздействию на такие виды:

Конструкции домкратов разных видов отличаются, что влияет на стоимость этого инструмента. Исходя из выше написанного, можно выбрать домкрат, который подойдет для определенного автомобиля. Для того чтобы открутить болты на колесах потребуется также инструмент, который специально для этого предназначен.

Инструменты для болтов

Для откручивания и закручивания болтов, существует множество инструментов. Главное, необходимо знать какой диаметр имеют болты на колесах, после чего можно подбирать нужный инструмент.

Кроме домкрата и ключей также необходима подложка для автомобиля, по-другому — «башмак». Его подкладывают под автомобиль для фиксации.

Вот основные инструменты для замены колеса, которые понадобятся для работы.

Источник

Автомобильный гайковерт для колесных гаек (выбор инструмента)

Процесс откручивания колес легковых и грузовых автомобилей, стал гораздо более удобным и быстрым, благодаря появлению специального инструмента. Современные гайковерты представляют собой миниатюрные устройства, способные за считанные секунды затянуть или открутить самые тугие соединения. Стоит такой инструмент в разы дороже обычного баллонного ключа, но данный минус с лихвой компенсируется колоссальной экономией времени и сил. Каким должен быть гайковерт для автомобиля и на что следует обратить внимание при выборе. Расскажем в этой статье.

Виды гайковертов для автомобилей

Основной сферой применения гайковертов, считается откручивание колесных гаек, и приобретается данный инструмент в основном для этих целей. Существуйте несколько типов приводов, наиболее эффективно подходящих для шиномонтажа, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. Ниже, мы рассмотрим все типы гайковертов и выясним, в каких обстоятельствах один инструмент будет выигрывать у другого. В разборе будут рассматриваться следующие факторы: цена устройств, мобильность и надежность.

Электрические (сетевые)

Одни из самых популярных гайоквертов для бытового использования. Работают от напряжения в сети, имеют небольшой вес и хорошую силу затяжки. Мобильность такого устройства, определяется длинной кабеля, подключенного в розетку. В основном, проводные автомобильные гайковерты, приобретаются для личного использования, но могут встречаться и на небольших СТО.

Электрические гайковерты имеют средний показатель надежности, так как состоят из множества мелких электронных компонентов, более склонных к повреждениям. Качество инструмента напрямую зависит от производителя и, соответственно, цены. Средняя стоимость такого устройства варьируется от 5000 до 35000 рублей, без учет “серых” брендов из Китая.

Крутящего момента даже самых дешевых сетевых гайковертов, достаточно, чтобы открутить и затянуть колесные гайки на легковом автомобиле. Более дорогие модели смогут справиться с колесами внедорожников и грузовиков.

Аккумуляторные

Наиболее мобильный и шустрый тип гайковертов, не требующий каких-либо подключений для работы. Современные устройства обладают хорошим крутящим моментом, достаточным для уверенного откручивания колесных гаек легковых и грузовых автомобилей. Емкость аккумулятора некоторых гайковертов позволяет снять и одеть полный комплект колес на камазе.

Надежность аккумуляторных гайковертов чуть ниже чем у сетевых, так как к общему набору компонентов добавляется ещё батарея, подверженная поломке. Стоимость устройств, способных справиться с шиномонтажом, варьируется в диапазоне от 4000 до 40000 рублей.

Пневматические

Пневматические модели гайковертов стойки к износу и имеют отличные показатели крутящего момента. Их нельзя назвать мобильными, в связи с необходимостью постоянного подключения к компрессору. Такие устройства используются в работах, требующих частой эксплуатации инструмента (в автосервисах или в производственных цехах). Приобретать пневматический гайковерт для домашнего использования, целесообразно только если имеется необходимое оборудование (компрессор), стоимость которого превышает стоимость инструмента в 3-4 раза.

Средний ценник на пневматические гайковерты располагается в пределах 4000 рублей. За данную сумму можно приобрести добротный ударный инструмент, способный справиться с колесами легковых и грузовых автомобилей.

Срок службы пневматических инструментов зависит от износостойкости деталей механизма. Монолитный пневмогайковерт в алюминиевом корпусе выдержит гораздо больше ударов и прослужит дольше, нежели электрический. Данные устройства просты в обслуживании и ремонте, так как включают в себя минимум деталей. Если заинтересовались, у нас есть отличная статья, посвященная обзору исключительно пневматических гайковертов.

Ручные “Мясорубка”

Надежный и мобильный гайковерт мультипликатор закрутит любую гайку даже в пост апокалипсисе, без аккумуляторов, сетей и сжатого воздуха. В наши дни широко востребован среди водителей грузовых машин. С тех пор, когда аккумуляторные гайковерты ещё не обладали достаточными мощностями и дорого стоили, ручной гайковерт «мясорубка» укоренился в сердцах людей, как надежный помощник в грузовом шиномонтаже.

Из минусов ручного гайковерта можно выделить очень медленное вращение насадки. Данный инструмент без проблем затянет или сорвет заржавевшие гайки, но крутить на “холостом ходу” лучше обычным ключом, так как 1 полное вращение гайки делается за 56 оборотов рукоятки. Из-за своей медлительности, «мясорубка» может частично уступить аккумуляторным гайковертам, но первенство по надежности остается за ней.

Гидравлические

Серьезные стационарные инструменты с высокой точностью и огромным крутящим моментом. Используются в промышленной сфере при работе с крупным крепежом. Имеют очень специфичную область применения и стоят в районе 70 тысяч рублей. В шиномонтаже данный тип гайковертов не применяется.

Как выбрать гайковерт для шиномонтажа

Подбирая эффективный инструмент для откручивания колесных гаек, в первую очередь следует определиться с габаритами автомобилей, на которых он будет использоваться. Легковым автомобилям хватает ударного гайковерта с крутящим моментом от 200 Ньютонов на метр, внедорожникам надо чуть больше – 300-400 Нм, а грузовикам подойдет инструмент с минимальными 600 Нм.

Мало кому хочется часто ремонтировать свой гайковерт, и исходя из этого все стараются выбрать более надежный и стойкий к повреждениям инструмент. Лидерами в данной отрасли являются пневматические и ручные гайковерты. Следом идут сетевые и аккумуляторные. Качество устройства во многом зависит от производителя. Дешевый китайский пневмогайковерт может сломаться быстрее, чем аккумуляторная Makita или AEG. Лучше заранее ознакомиться с отзывами и историей бренда, чем постоянно ремонтировать плохой инструмент.

Независимость инструмента от подключения к сети или компрессорам – несомненный плюс, но если область применения ограничивается 10-20 метрами, то более подходящим вариантом будут стационарные модели. Для активной работы в гараже или автомастерской, идеально подойдут пневматические и сетевые гайковерты, так как не требуют постоянной замены батареи. В дальнюю дорогу лучше всего будет взять, аккумуляторный или более надежную, но менее быструю «мясорубку».

Определяя, какой гайковерт выбрать для шиномонтажа, все мы рано или поздно приходим к вопросу цены этого устройства. Если рассматривать пневматический инструмент с запасом крутящего момента для легкового шиномонтажа, средний ценник всех моделей составляет 6500 рублей. Компрессор, подходящий для данного инструмента, стоит в среднем 10000 рублей. Итого, рабочий инструмент со шлангом и лубрикатором, встанет в 18-20 тысяч. Приличная цифра, но надежность инструмента и эффективность работы, компенсируют данный недостаток. Сетевой инструмент, для таких-же целей, обойдется существенно дешевле в 5-6 т.р, а аккумуляторный в 7-8. Ручной гайковерт здесь рассматриваться не будет, так как он больше подходит для массивных соединений, и на легковых автомобилях вместо него можно без проблем использовать обычный баллонный ключ.

Источник

Как поменять колесо? Инструкция для автоледи

Как поменять колесо на машине самостоятельно?

Как поменять колесо? Для большей части муж ского населения этот вопросец так прост, что даже не дискуссируется. Но как быть, если Вы повредили колесо в поездке, а мужчины рядом нет?

Можно вызвать техпомощь, либо все таки попробовать решить делему без помощи других. Выясним на практике, тяжело ли нежными женскими руками поменять колесо?

Оказалось, что совершенно несложно. Прилагать недюжинные усилия, чтоб поднять машинку, не требуется. Таскать колеса тоже нет необходимости. Самое сложное на неких авто — отыскать домкрат и набор инструментов. Дорогие автоледи, предлагаем вашему вниманию пошаговую аннотацию, как поменять колесо.

Для замены поврежденного колеса нам пригодятся:

Как поменять колесо на машине пошагово девушке

Сперва одеваем перчатки и одежду которую не жалко.

Затем ставим два упора под обратные колеса. Мы собираемся подымать груду стали весом больше тонны, поэтому мы должны быть убеждены, что машина не покатится.

До того как подставлять под машину домкрат, нужно убедиться, что все инструменты под рукою. И колесо тоже.

Проверяем ручник — он должен быть зафиксирован в поднятом состоянии. Двери и багажник закрываем, чтоб не сместились при подъеме машины. Сейчас автомобиль готов к замене колеса.

Любой автомобиль укомплектован штатным домкратом. Правда, в любом авто есть собственный тайник для него. Складывается чувство, что производители соревнуются меж собой в коварстве — кто мудренее упрячет инструменты.

Установка домкрата

Домкрат лучше возить в машине там, где он был уложен производителем, не терять, и ни с кем не меняться. Его размер

соответствует габаритам Вашей машинки. Если домкрат меньше, то придется подкладывать под него бруски, как это показано на фото. А в полях неплохой брусок так сходу не отыщешь.

Когда Вы отыскали нужные принадлежности, можно начинать находить пространство для установки домкрата. Подставлять его куда придется, нельзя, можно разрушить порог.

Чтоб обозначить где устанавливать домкрат, производитель делает особые метки на порогах с каждой стороны.

Итак, упоры подставлены, ручник поднят, двери закрыты, инструменты и места для установки домкрата найдены.

Если упоры у нас установлены с правой стороны. Значит, устанавливаем домкрат слева. К примеру, начинаем с левого колеса, т.е. со стороны водителя.

Чтоб домкрат начал подымать машину, его ручку нужно крутить по часовой стрелке.

Для начала приподнимаем немного, так, чтоб просто снять вес машины с колеса. После этого начинаем «срывать» гайки. Естественно, это образное выражение, и отламывать их от колес не нужно.

Метод следующий. Устанавливаем балонник на первую гайку параллельно земле, либо с наклоном вниз. Устанавливать его торчком ввысь не нужно, я скоро объясню почему. Откручиваем гайки против часовой стрелки.

Дальше нам понадобится кусочек трубы. Муж чине по силам сорвать гайки вручную. Девушкам лучше даже не пробовать, чтоб не смотреться смешно.

Удлиненным рычагом срываем гайки

Сходу же устанавливаем на балонник кусочек трубы (даже этот момент можно сделать эстетичным — просто берем ровно отрезанный кусочек трубы из нержавейки длиной около 50 см). Труба прирастит рычаг (а с помощью рычага, как Вы понимаете, Архимед собирался перевернуть Землю).

Но даже невзирая на такое устройство, мы не сможем сорвать гайки вручную, что бы там ни было изображено на гламурных фото.

Сейчас Вы видите, почему балонник должен быть установлен горизонтально либо чуток вниз — это комфортно для ноги. Гайки срываем всем весом собственного тела, надавливая ногой или даже прыгая на трубу. Не переживайте за то, что сможете отломать гайки.

То, что гайки сорваны удачно, Вы поймете по соответствующему звуку, больше всего напоминающему однократный треск. Опосля этого, можно уже попробовать открутить гайки вручную, снова же с помощью рычага. Если не выходит, снова прибегаем к помощи ноги.

Чтоб совсем открутить и снять гайки, машинку необходимо поднять так, чтоб колесо немного оторвалось от земли. Гайки на колесе к этому моменту довольно ослаблены, чтоб их можно было просто открутить при помощи ключа вручную, но еще пока продолжают держать колесо.

Когда откручены все гайки, не считая одной, придерживая колесо коленом и одной рукою, вынимаем последнюю гайку и 2-мя руками аккуратненько снимаем колесо. Поставив на землю, откатываем его в сторону.

Ключ с гайкой

Для того чтобы поменять колесо на новое, подготовим первую гайку. Если колеса на литых дисках, то в местах для гаек есть углубления, и заталкивать туда гайку,
когда колесо уже стоит на оси будет не удобно, не говоря уже об установке балонника на нее.

Поэтому заблаговременно вставляем гайку в ключ и кладем с комфортной стороны. Ведь когда колесо будет насажено на ось, одной рукою мы будем его придерживать, а 2-ой наживлять гайку.

Сейчас, когда ключ с гайкой подготовлены, нужно поставить новое колесо. Его масса не должна Вас тревожить, так как колесо мы не тащим, а катим по земле.

Подкатив его весьма близко к оси, ставим колесо вертикально, корректируем положение так, чтоб приложив минимум усилий, установить его на ось. Это единственный момент во всем процессе, когда необходимо чуть-чуть поднатужиться и слегка приподнять колесо.

Опосля того как колесо встало на ось центрируем отверстия. Сейчас самое время вооружиться ключом и наживить первую гайку, придерживая колесо. Всё, колесо хоть и слабо, но закреплено. Накрест наживляем оставшиеся гайки. Колесо можно уже не держать.

Когда все гайки на собственных местах, начинаем их понемногу затягивать по часовой стрелке. Когда силы рук уже не хватает, чтоб затянуть гайки покрепче, берем наш рычаг и с его помощью затягиваем гайки всем своим весом.

Установка колеса на ось Наживляем гайки крест-накрест Окончательно закручиваем гайки

Опускаем автомобиль, затягиваем гайки. Осталась самая малость: опустить автомобиль и затянуть гайки до конца, при помощи все той же трубы, естественно же. Можно посодействовать ногой, но прилагать лишних усилий не нужно, в особенности на литых дисках, чтоб не разрушить их. Работа выполнена.

Убираем инструменты. Можно теперь ехать.

Для убежденности, доехав до места назначения, можно попросить кого-либо из муж чин проверить гайки.

Как выяснилось, ничего таскать и подымать не нужно. Снять одни колеса и установить другие — занятие на час. Естественно же, скорее всего, сезонный шиномонтаж вы все равно будете делать в сервисе либо поручите мужчине. Но так как необходимость поменять поврежденное колесо может оказаться неожиданной, то лучше все таки уметь это делать самой.

Источник

Какой нужен инструмент для снятия автомобильных колес?

Инструмент для снятия автомобильных колес необходим в тех случаях, когда нужно их снять для ремонта, для замены зимних на летние или наоборот.

Для произведения всех вышеописанных манипуляций потребуется специальный инструмент.

Чтобы снять/поставить колеса необходимо иметь: баллонный ключ, домкрат и перчатки, чтобы не замораться.

При объемных работах, например, в автосервисах используют гайковерты, которые значительно ускоряют и облегчают работу.

Если баллонного ключа нет, его можно заменить накидным ключом или накидной головкой для трещотки.

Баллонным ключом откручивают крепежные болты.

Домкратом автомобиль поднимают на нужную высоту (0,5-2см), так, чтобы колесо можно было легко снять.

Порядок действий по снятию автоколес

Порядок действий по установке автоколес

Для установки колес производим те же самые действия, что и в процессе снятия, но в обратном порядке.

Закручивание болтов необходимо производить поочередно крест-накрест.

Т.е. закрутив на один-два оборота один болт, следующим необходимо закручивать также на один-два оборота болт, находящийся по диагонали от первого и т.д.

Закручивание по схеме крест-накрест предотвратит перекос крепежа колеса, и убережет вас от аварии.

Теперь вы знаете какой инструмент нужен для снятия автомобильных колес.

Источник

Правильный шиномонтаж

Не стоит забывать, что этот операция непосредственно касается безопасности вашего передвижения на автомобиле. Мастер шиномонтажа должен владеть набором специфических знаний, дабы качественно и обслужить клиента, и дать ему полезные рекомендации.

Предлагаем своеобразные уроки правильного шиномонтажа. Надеемся, что они будут полезными не только желающим овладевать этой профессией, но и более опытным. Да и обычному автолюбителю не помешает знать кое-какие вещи, дабы уехать со станции шиномонтажа абсолютно уверенным что весь необходимый комплекс работ по обслуживанию вашего автомобиля выполнен на должном уровне и вы можете спокойно отправляться в дорогу.

Парковка

Для правильной парковки необходима специальная разметка. Если речь идет о смене четырех колес, то автомобиль ставится на платформу. Задача мастера — помочь водителю правильно поставить автомобиль. Мастер также должен в обязательном порядке убедиться, что автомобиль стоит стабильно, надежно закреплен. То есть поставлен ли он на ручник, поставлен ли под колесо «башмак».

Возможные ошибки
На большинстве станций «башмак» не ставят. Считают это пустой тратой времени.

Поддомкрачивание автомобиля

Домкрат необходимо установить на определенное место и убедиться в этом. Желательно использовать при этом резиновые прокладки, дабы не повредить кузов автомобиля.

Возможные ошибки
Неправильно установлен домкрат. Мастер не убедился в этом.

Дополнительная информация
Для качественного снятия колеса на станции должны быть несколько видов домкратов. Оптимальный вариант — гидравлический и воздушный. Отличаются они грузоподъемностью и клиренсом. Для обслуживания «низких» машин необходим гидравлический домкрат. Также его используют в случае выезда к клиенту.

Откручивание гаек

Мастер должен сорвать гайки. Если на станции нет гайковерта, а используется обычный ключ, то срывание гаек происходит на опущенном автомобиле. Мастер должен в обязательном порядке проверить, какие отверстия в диске, чтобы взять необходимый инструмент — то ли крестообразный ключ, то ли тонкостенную головку, или голову в пластике. Необходимо также проверить наличие «секретки». Если она есть, взять у клиента. На станции должен быть в наличии комплект головок.

Возможные ошибки
Основные ошибки — разбитое посадочное место и срывание резьбы. Не проверяется посадочное отверстие. В качестве примера: на тюнингованых автомобилях оно очень маленькое. Некоторые пытаются открутить гайку стандартной, а не тонкостенной головкой. Вариант похуже — пытаются набить головку молотком.

Дополнительная информация
Часто на шиномонтаже присутствует информация, что станция не несет ответственности за сорванные шпильки. Ее срывание может произойти и в случае, если хозяин автомобиля будет самостоятельно проделывать эту операцию. Естественно, во внимание берется случай, когда откручивание происходит с помощью стандартного, заводского инструмента, а никак не с помощью, скажем, трубы. Причины повреждения шпильки — давно не снималось колесо, а на металл постоянно воздействует вредная для него внешняя среда, то есть соль, грязь, вода. Или — плохое качество металла, из которого сделана шпилька. Да, иногда такая неприятность происходит по причине, если предыдущий мастер неправильно наживил гайку и закрутил ее. Подмечено, что особенно часто шпильки ломаются на японских автомобилях — Митцубиси, Тойота. Скорее всего, из-за низкого качества металла. Нельзя шпильку смазывать. Например, солидолом, негролом, маслом. Дело в том, что при закручивании гайки вся эта смазка сжимается, образуя своеобразную прокладку. Материал смазки со временем застывает, а потом попросту осыпается. Таким образом, гайка остается недозакрученной. Шпильку можно только промывать соляркой, но потом обязательно вытереть насухо. Лучше — почистить металлической щеткой.

Очистка колеса

Обязательный элемент технологического процесса. Чистое колесо — залог того, что балансировка колеса произойдет более точно. Моют колесо или в ванной вручную, что не очень эстетично, или в помывочной машине, что более эффективно.

Возможные ошибки
При очистке колеса щеткой возможно повреждение диска

Дополнительная информация
Мойка в машине исключает повреждение диска, так как колесо моется пластиковыми шариками, да и все трущиеся детали здесь резиновые. В зависимости от размера колеса и степени его загрязненности выставляется разный временной режим помывки — от 30 до 120 секунд.

Отжим шины

Вентиль выкручивается специальной отверткой, один конец которой позволяет выкрутить золотник, второй — колпачок. Сначала отжимается наружная сторона, затем — внутренняя. Во время отжима важно обращать внимание на положение вентиля. На нем может быть размещен датчик давления. Если не проследить, то он может быть легко поврежден. Нельзя отжимать покрышку до самого конца — можно повредить. Немного отжал — провернул колесо на 90-120 градусов.

Возможные ошибки
Для экономии времени шиномонтажа на некоторых станциях процесс отжима начинают при накачанном колесе. В таком случае вполне вероятно повреждение борта шины, а также непосредственно самого отжимного оборудования.

Демонтаж/монтаж шины

Колесо устанавливается на шиномонтажный станок и закрепляется зажимами. Во время бортирования необходимо следить за тем, чтобы борта шины ушли с посадочного места. Если, допустим, противоположная сторона не ушла с посадочного места, то можно повредить каркас.
Монтаж шины начинается с внутренней стороны.

Возможные ошибки
Если мастер невнимателен и не следит в достаточной мере за процессом бортировки, вполне реален вариант повреждения металлического каркаса.

Дополнительная информация
Шиномонтажный станок должен быть снабжен всеми необходимыми приспособлениями для качественного бортирования шин. Например, пластиковые накладки на все трущиеся детали. Лучше иметь, конечно же, станок-автомат, где есть функции фиксирования монтажной головки. В таком случае исключается возможность повредить диск. Так как при фиксации головки мастером, она автоматически отходит на 3-5 мм. Монтировки, используемые при бортировке, должны быть специально предназначенные для этого, то есть кончики у них должны быть загнуты под определенным углом. Также можно пользоваться специальными приспособлениями, которые значительно облегчают работу мастера. Это так назваемые мультироллеры, которые особенно актуальны при бортировке низкопрофильной резины.

Визуальный осмотр, смазывание

Мастер должен оценить состояние шины, посмотреть, есть ли видимые повреждения. Особенно, если покрышка не новая. Также необходимо оценить степень износа резины. Если индикатор износа уже виден, мастер должен посоветовать клиенту обязательно поменять резину. Смазывать шину перед бортированием надо только монтажной пастой, а никак не мылом, и уж тем более — машинным маслом, которое попросту разрушает покрышку.

Возможные ошибки
Невнимательный визуальный осмотр. Использование для смазки нерекомендуемых материалов.

Накачивание шин

По рекомендации производителей шин она накачивается до 4 атмосфер, что позволяет ей «сесть» на посадочное место. Далее давление доводится до необходимого для той или иной покрышки показателя. Накачка шин производится по желанию клиентавоздухом или газом. В последнем случае можно использовать дополнительную насадку, позволяющую перед накачкой газом создать в колесе вакуум.
Для точного определения необходимо иметь профессиональный манометр. Следует помнить, что это точный прибор, требующий к себе бережного отношения. Он боится ударов, встряски. Содержать его необходимо в чистоте.

Возможные ошибки
Невнимательность в процессе накачки шин. Использование некачественного манометра.

Дополнительная информация
Надо помнить, что водителю совсем не обязательно знать, какое давление у него должно быть в шинах. Мастер должен знать, либо знать, где посмотреть. Рекомендуемое давление показано на крышке заправочного бака автомобиля, или — на арке водительской двери.

Установка колеса

Сначала необходимо осмотреть тормозной диск. Если есть шпильки, в случае необходимости почистить их металлической щеткой. Следить за тем, чтобы колесо село на необходимые отверстия. Наживление болтов производится вручную. Если болт пошел на перекос, то никакой инструмент это не «почувствует». Он «забьет» болт не по резьбе. Обтягивание происходит также вручную — крест-накрест. Нет надобности использовать трубы. Опускаем автомобиль и еще раз обтягиваем — до характерного металлического звука. Затягивать можно динамометрическим ключом. Он должен быть выставлен на необходимое усилие. Затягивается до характерного щелчка.

Возможные ошибки
Колесо не ставится на нужные отверстия. Наживление болтов происходит с помощью ключа, что может привести к неправильному (не по резьбе) закручиванию. Использование в качестве инструмента трубы…
Естественно, процесс шиномонтажа невозможен без проведения балансировки колес.

Нелишние советы

Рекомендации, которые мастер должен дать клиенту:
• хотя бы визуально каждое утро следить за давлением в шинах;
• после посещения шиномонтажа через 500-1000 км пробега вновь приехать на шиномонтажную станцию и перебалансировать колеса;
• приезжать на перебалансировку через каждые 3-5 тыс. км пробега в зависимости от стиля езды, условий эксплуатации автомобиля;
• при сезонной замене шин обязательно рекомендовать клиенту менять вентили.
Связано это с тем, что летом он подвергается разрушению с помощью ультрафиолетовых лучей, зимой – под воздействием снега, воды, изменяющейся температуры окружающей среды. Кроме того, рекомендовать производить замену всех четырех шин;
• при необходимости обращать внимание клиента на несоответствие размера шин и диска;
• рекомендовать клиенту менять резину в случае, если уже виден индикатор износа шин.

Источник