Чем опасно отсутствие заземления
БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам
15.11.2018
Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?
При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.
Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.
Чем опасно отсутствие заземления
Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.
Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.
Хуже, когда заземления вообще нет
На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.
Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.
Почему в доме отсутствует заземление?
Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.
При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.
Как проверить розетки
Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.
Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.
Диагностика сетевого заземления
Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром.
Проверка карманным мультиметром
Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.
Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении.
Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные.
Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.
Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.
Проверка народным методом
Что будет если проигнорировать неисправность
Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.
Каким должен быть металлический контур
Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.
Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.
Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.
Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.
Зачем в квартире УЗО?
Сколько УЗО необходимо для полной защиты
На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку.
Зачем тогда заземление?
Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом.
УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили.
Как проверить УЗО и дифавтомат?
Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.
Неправильные и опасные способы заземления
Эта статья, прежде всего, будет полезна тем, кто не знает, какова схема электропроводки в квартире, и делает заземление каких-либо электрических приборов, используемых в быту (холодильника, электроплиты, микроволновой печи и др.). Не стоит думать, что я сейчас пытаюсь занизить чьи-то профессиональные знания в данном вопросе. Но случается, что из-за излишней самоуверенности (такое случалось и в моей практике) мы подвергаем опасности жизнь родных людей.
Хотя существование различных способов заземления и системы уравновешивания потенциалов призвано обеспечить нашу защиту от удара электротоком, в отдельных случаях отсутствие заземления оказывается безопасней, чем его наличие.
Виды заземления, которые могут стать опасными для жизни людей
Нередко некоторыми горе электриками для установки и подключения розетки, имеющей заземляющий контакт, например, для электрической плиты, просто соединяется этот контакт с «нолем». В результате и на корпусе электрического прибора, в нашем случае электроплиты, будет «ноль». Теоретически, если вы имеете дело с двухпроводной электрической сетью, такой способ считается занулением.
А если цепь окажется перегруженной и по этой причине произойдет перегорание нулевого проводника.
Тогда заземляющая клемма розетки, а значит и корпус электроприбора из-за электрического контакта окажется под опасным напряжением. Как оно там появляется? Либо посредством нагревательного элемента включенной в эту розетку электрической плиты, либо посредством других её электрических цепей. Фаза (опасное напряжение) на нулевом контакте иногда бывает в квартирных электрических сетях, когда электриками вместо подачи на выключатель освещения «фазы», подается туда «ноль». С этим «недоразумением» можно столкнуться в многоквартирных домах, построенных в советскую эпоху. «Фаза» в таких случаях, даже когда выключатель выключен, находится на лампах накаливания, причем из-за малого электрического сопротивления спирали – на обоих контактах.
Другой вариант. При замене электропроводки в доме или распаечных коробок ошибочно в отдельных местах попутана «фаза» с «нулем». Понятно, что и при описанном выше способе в розетках на заземляющем проводнике будет «фаза». Она же будет и на корпусе электрических приборов.
Заземление незаземленных розеток можно произвести ещё одним весьма опасным способом. В многоквартирных домах имеется система отопления. В домах старого типа используют трубы из металла, соединенные с теплотрассой города, а у той безусловно имеется контакт с землей. Теоретически всё правильно – получается, на первый взгляд, идеальное заземление.
Но и здесь не всё так, как должно быть. Сейчас многими при основательном ремонте квартиры производится замена старых водопроводных и отопительных металлических труб на современные из пластика. Пластик, как все знают, считается диэлектриком. Получается, что ни о какой системе заземления в жилом помещении не может быть и речи. А если вдруг на корпус любого бытового электроприбора попадет «фаза», то поражение электрическим током будет неизбежно не только для вас, но и всех ваших соседей, которые контактируют с вашими трубами.
Есть категорический запрет на подсоединение контура заземления к газовым трубам, даже если у вас частный дом и никакие замены труб не планируются и соседи к вам не подключены. Следует осознавать, что в трубах находится не вода, считающаяся безопасной, а взрывоопасный газ. Возникновение малейшего потенциала на трубе может способствовать его детонации.
по сути ничего нового
заземляться можно только к шине заземления, в щитке на площадке
В старых домах глухозаземленная нейтраль. Отдельного контура нет. В этом случае надо уже со щитка разделить. Чтобы не в розетке соедининять ноль с контактом земли, а провод на контакт земли шел из щитка. С фазой на лампочках тоже сталкивался часто. Тут надо переделывать. В современных условиях ошибку в распаячной коробке сложно допустить, все провода по цветам. Это при союзе алюминька оба белыми шла. На случай общего отгорания ноля поставить магнитный расцепитель. Ну а заземлять на трубы отопления и газовые категорически запрещено. Даже не обсуждается
Следует осознавать, что в трубах находится не вода, считающаяся безопасной, а взрывоопасный газ. Возникновение малейшего потенциала на трубе может способствовать его детонации.
Пост в масть, в новом коттедже, в котором трудилось ТРИ разных бригады электриков, при подключении к телевизору хорошо заземлённой антенны, а достаточно просто коснуться штеккером антенного гнезда телевизора, срабатывает общий автомат в домовом щитке и всё обесточивается.Вылечили отключением третьего, заземляющего провода, в электророзетке этого телевизора, но осадок остался, а насколько этот эффект безопасный для жильцов.
Прошу помощи, электрики
В предыдущей теме накидали кучу инфы, много читал, запутался. :
2. Если приходит PEN, то я делю PE и N в щите. дополнительный контур заземления делать не обязательно, если я уверен в подводящей линии?
3. если я приварюсь к обсадной трубе скважины для заземления, то при ТТ это можно и даже нужно, при TN-C придет хана скважине?
4. если скважина не канает, калькуляторы выдают 8 штырей длиной 2м. через 2м. грунт 30см земля обычная, потом глина. уголок 50-50-4. урал, глубина промерзания 1,8 по нормативу. похоже на правду? это для ТТ я пытался рассчитать
P/S/ если я что-то не правильно назвал, поправьте. в аббревиатурах путаюсь
Замена абонентского трансформатора на северо-западе США
Автор видеоролика, живущий на северо-западе США, был недоволен потертым внешним видом абонентского трансформатора на лужайке перед его домом. Он обратился в электросетевую компанию, а та оценила техническое состояние трансформатора и решила заменить трансформатор.
Это привычный для США абонентский трансформатор с одной первичной обмоткой и одной вторичной обмоткой с заземленной средней точкой, он выдает 120 и 240 вольт. Подробнее о такой схеме электроснабжения рассказано в этой публикации: В США 220 вольт
Комментарии под роликом полны высказываний о возможных многочисленных нарушениях техники безопасности при производстве работ.
Первый гибридный автомобиль
Машину разработал Гэри Е. Дей. Для запуска в производство нашёл инвестора в лице Эмиля Роже, который специально под это дело основал Roger Mechanical Carriage, но не потянул расходы и обанкротился. Успели частично собрать одну машину, которую в 90-е нашёл и достроил Робин Лодер.
Для меня тут большим открытием было существование Тойоты Приус. XD
Корпус должен быть заземлён!
Блин для пайки полиэтилена.
Бьет током от бытовой техники
Приветствую, уважаемое сообщество!
Обращаюсь к Вам за советом и критикой.
Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.
Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).
Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.
Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.
Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.
Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.
Моя логика работы всей этой схемы:
1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.
2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.
3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».
1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?
2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?
3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.
4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?
5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?
P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.
Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.
P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.
В комментариях постараюсь оперативно участвовать.
Надежное заземление
Товарищ намедни рассказал историю, весьма занимательная, на мой взгляд, но возможно котолампа. Если есть настоящие электрики, в комментариях поправят.
Приезжает комиссия, все проверяют, выписывают мелкие замечания, но заземление проходит отлично. Ребята собираются уезжать, но тут приезжают труженики поля, и спрашивают, где их плуг, который они оставили вот тут вот рядом. При этом, как он выразился, «были явственные следы волочения плуга в нашу сторону».
Благо, что вокруг все было истоптана тяжелой техникой, и их мастер отбрехался тем, что вчера, дескать, приехали какие то ребята, грузили плуг в КАМАЗ, манипулятором, и мы, мол, были свято уверены, что это как раз владельцы плуга, и вообще не подряжались плуг охранять. И что эти ребята попросили подтащить плуг к месту погрузки, и мы, дескать, не могли отказать труженикам в этом вопросе, подтащили трактором, откуда и следы.
Историю, скорее всего, котолампа, и не знаю, лучше ли плуг работает в качестве заземления, чем обычные устройства.
Мораль сей басни такова: нет хорошего заземления? Ищите плуг.
Мораль номер два. (Из комментариев): не разбрасывайте плуги, иначе потеряете.
Как строят дома в США. Свет в шкафу
Дом 1928 года постройки. В этом доме я уже несколько раз работал. В этот раз клиенты попросили добавить свет в двух спальнях и шкафу. Как в спальнях добавлял, не фотографировал. Фотку дома забыл сделать, вот Street View
В этом доме частично сохранилась оригинальная проводка, убрать совсем ее не могу, пол дома надо крушить, да и клиенты к таким приключениям не готовы. Называется это knob and tube.
Вырез под выключатель. Вино внутренности: прородитель гипсокартона.
Железная коробка и крепление.
Крепление на замысловатое: тонкая пластина вставляется в стену вдоль коробки и загибается. Сидит, конечно не мертво, но когда добавляется выключатель и крышка, уже никуда не денется.
Место старого светильника. Никаких распредкоробок.
Пара коронок. Штукатурка съедает обычную за одно отверстие. Сверлю специальной по бетону.
Распред коробка, вид из чердака.
Если крепеж уходит слишком глубоко, я использую эти прокладки. Они вставляются одна в другую и можно сделать достаточно толстую. Их же я использую на выключателях и розетках.
Это фотки ванной комнаты, которую мы переделывали пару лет назад
Как строят дома в США. Розетка для посудомойки
Маленькая работа. Дому лет 60. Молодая пара купила посудомойку, а места для нее нет, так как кухне тоже лет 60. Они решили добавить тумбочку и вставить в нее посудомойку. Потом на этом месте будет мойка. Все дают с расчетом, что в следующем году здесь будет стоять новая кухня.
Пост для развлечения, поэтому с политикой и поиском говна и палок обращайтесь туда, где этого ждут
Сюда идёт розетка. Пила, распредкоробка с «ушами», чтоб держаться за ГК
Вырез готов, как видим за 60 лет со стекловатой ничего не стало, никаких мышей и никто ничего не съел
Вот так выглядит розетка с УЗО. Я там ГК немного чиркнул, но я уверен, что проблем не будет. После меня придет сантехник и запилит им трубу в 5см для слива и воду. И тогда мелочь с ГК поблекнет по сравнению с дырами от сантехники.
Щиток. Ему лет 15. Предыдущий электрик оставил несколько автоматов внутрил. Спасибо большое.
Теперь надо добавить шнур для машины.
Забыл сфотать само соединение.
Посудомойку задвинул назад. Пусть ждёт сантехника
Пара фоток не относящиеся к делу. Это бочек давления и фильтры. В этом доме скважина.
Подвал. Почти не тронут за 60 лет.
Древняя наружная коробка. справа провода, которые использовали 69 лет назад.
Как строят дома в США. Часть 3. Электрика
Виниловый сайдинг. Входную дверь он даже еще не заказывал, а ждать ее в среднем полтора месяца
Холл при входе, лестницы пока нет.
Внутри срач. Кондиционерщики закончили, оставили кучу коробок, пришел сантехник, еще мусоры добавил, ну я полирну сейчас.
Я использую молоток, когда ставлю розетки.
Провода закреплены скобами. не больше 2 проводов под скобу, если больше, то «стокеры». Эта стена 4 инча в ширину и рядом провода не получится провести, слишком близко к краю.
Эта доска шире, здесь можно провода вести параллельно. Провода надо закреплять каждые 4 фура, если они идут горизонтально и каждые 6, если вертикально.
Светильник. идут уже с конектором.
Раскидал коробки для кухни. По центру плита. слева-справа розетки на рабочей стенке. Их ставя в 2х футах от разрыва столешни и потом не дальше 4 футов. Если есть «остров», то на нем обязательно одна розетка, если «полуостров», то обязательно одна на краю. На рабочую стенку обязательно две отдельные линии до щита, микроволновка отдельно, холодильник тоже.
Стройматериал. Коробки разных размеров и мастей. Скобы, стокеры, коннекторы.
Усиленная коробка для вентилятора или тяжелой люстры.
Так выглядят провода.
Это то, что я всегда ношу в карманах.
Шпулька для проводов. Стоила сумасшедших денег
Пожар, который почти случился
Приветствую Лигу Электриков и читателей Пикабу.
После прочтения поста Авария в квартире. захотелось поделиться с вами историей, которая вполне могла перерасти в катастрофу для жителей одного из жилых домов г. Москвы.
Заранее прошу прощения за возможное некорректное использование терминов, касающихся электричества и электрики в данном посте, т.к. я всего лишь «электрик»-любитель, и кроме замены лампочек, розеток, да выключателей в квартирах больше ничего никогда не делал.
Дело было относительно недавно, в феврале 2019.
Тогда было принято решение обновить холодильник и стиральную машину на съёмной квартире по причине их морального устаревания и заметного дышания на ладан.
(Техника установлена на кухне, недалеко от газового стояка и газовой плиты)
Новая техника была куплена, оформлена доставка, и вечером, за день до даты доставки, я принялся освобождать место для новой техники. И в какой-то момент, едва я сдвинул напольный шкаф буквально на несколько миллиметров, раздался хлопок, моментально потух свет (выбило автоматы), а перед моим лицом, в абсолютной темноте, из-за холодильника выстреливает неслабый «фонтан» огня, и начинает, не переставая, гореть, словно вечный огонь.
Есть несколько фото последствий, снятых тогда для хозяина квартиры.
Собственно дыра в газовом шланге, которую пробило электричеством и прожгло горящим газом:
Предположительное место короткого замыкания на радиаторе старого холодильника:
Ну и, обгоревшая столешница того самого напольного шкафа:
А теперь к непосредственной цели поста.
Хотелось бы спросить у Лиги Электриков, как такое могло произойти, что напряжением с радиатора холодильника могло пробить дыру в металлическом газовом шланге? Каково должно было быть проскочившее напряжение и сила тока чтоб так повредить шланг за доли секунды?
Кем была допущена ошибка? Электриками, газовщиками или, как и в посте товарища mc.cane, виной всему охреневший сосед, додумавшийся заземлиться на газопровод?
Сначала я думал, что проблема была непосредственно в старом холодильнике, что за время эксплуатации где-то внутри него нарушилась изоляция, и он «самозаземлился» сам на себя и свой радиатор (не знаю, возможно ли такое в принципе, поэтому да простят меня электрики, если это полный бред). Но даже после замены стиральной машины и холодильника на новые они всё равно могут периодически бить током, но уже, конечно меньше. А из старой стиралки, для сравнения вообще вещи можно было доставать только полностью отключив её от сети, т.к. иначе через мокрые вещи било током каждый раз.
Аварийная бригада газовщиков, которая была вызвана сразу же после устранения мной возгорания, сказала, что причиной тому, по их мнению, послужило отсутствие диэлектрика на газовой трубе, который бы изолировал газовый шланг от остального газопровода, но даже после установки нового газового шланга уже через диэлектрик ничего особо не изменилось (о чём я, к сожалению, узнал только на следующий день, когда прибыла новая техника, и уже новый холодильник ударил меня током через железную ножку). Я, естественно, вызвал электрика,
электрик пришёл, всё осмотрел, сказал что проблемы в электросети нет, проводка и розетки в норме, и он не знает, почему техника бьётся током. Централизованного заземления, в нашем доме, кстати, тоже нет, как наверное и в большинстве других домов на территории бывшего СССР.
Поэтому я решил проблему обернув уже новый газовый шланг в какой-то транспортировочный уплотнитель от нового холодильника, после чего, кстати, техника вроде успокоилась, и напряжение перестало приходить, откуда не должно.
Могу ли я сейчас спать спокойно, или же нужно как-то довести это всё до ума?
Достаточно ли той «изоляции» на газовом шланге, что я приколхозил, и безопасно ли это, если техника перестала бить током?
Может ли у кого-то из соседей по газовому стояку произойти точно такая же ситуация с повреждением и возгоранием газопровода, с вытекающим из этого пожаром, если кто-то в нашем доме действительно заземлился на газопровод?
Отсутствие ответов на вопросы об этой ситуации беспокоит меня по сей день.
Буду рад любым предположениям, мыслям и советам. 🙂