Чем обшить деревянный туалет
Как построить туалет на даче своими руками
Освоение дачного участка начинается с решения проблем быта и санитарии, что трудно представить при отсутствии туалета. Усилий для строительства уличного туалета много не нужно, стройматериалов уйдёт минимум, в то время как при должном старании даже самый простой клозет можно сделать довольно опрятным.
Копание выгребной ямы
По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.
Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м 3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.
Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.
Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.
Укрепляем стены и накрываем яму
Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.
Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости. По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.
Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.
Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета. В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.
На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.
Из чего построить кабину
Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.
Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.
Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.
Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.
Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.
Чем накрыть и обшить туалет
Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.
Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.
По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.
На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.
С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.
Простая конструкция сиденья
Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.
Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.
На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.
Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.
Варианты внутренней отделки
На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.
Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Первый опыт строительства. Дачный туалет
Не дожидаясь лета, еще зимой, пока не начался строительный сезон, krus купил дачный унитаз и пластиковую бочку для стока фекалий. Весной, ближе к лету, он приобрёл на выгодных условиях и подвёз на дачу 16 бетонных блоков по 100 кг каждый. Так не спеша, он начал осваивать азы строительной грамоты.
Вначале, перед тем как строить туалет, он определил его месторасположение на местности и линейные размеры – 135х170 см (после окончания строительства стало ясно, что туалет слегка великоват).
Затем он отметил расположения сливной ямы и вырыл её. Взял бочку и в верхней половине насверлил отверстия. Нижняя половина осталась нетронутой для более активной работы «Санекса».
Бочку вставил в яму и обсыпали по бокам речным песком и галькой. На верху бочки, по кругу, сделал глиняный замок. Установив сливную бочку, он вырыл небольшие ямы и сделал песочные подушки под бетонные блоки. Установил их и выровнял по уровню.
Затем приобрёл брус 100х100 мм и доски 100х50 и 100х40 мм. Для строительства нижней обвязки и установки опорных столбов он использовал брус. А для облегчения конструкции верхнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм.
Чтобы закрепить нижнюю обвязку krus просверлил брус насквозь перфоратором и вошёл в каменный блок на 8 см. Вставил по углам купленные заранее анкерные болты 180х16 и закрепил обвязку.
Перед установкой столбов ему пришлось в нижней части столба сверлить дырку 2 см глубиной для выступающих из нижней обвязки анкерных болтов. Высота угловых столбов получилась – 2,05 см.
Косяк:
Забыл подложить под нижнюю обвязку в качестве гидроизоляции рубероид, но брус обработал 4 раза огнебиозащитой и сделал пару вентиляционных отверстий.
Перед началом возведения крыши krus не стал точно измерять угол наклона крыши. Просто сделал ее так, как показалось наиболее приемлемо. Затем сделал шаблон стропил из тонких досок и по нему напилил необходимое количество досок.
Установив стропила, он к ним прибил поперечные доски. Размер досок верхней обвязки, стропил и поперечин 100х50 см. Возведение крыши завершается установкой кровельного покрытия – ондулина и крыша готова. Ондулин хорошо пилится ножовкой по дереву, смоченной в масле.
Для отделки стен туалета снаружи krus приобрёл виниловый сайдинг. Для упрощения работы он не стал покупать все необходимые детали. Он приобрёл две завершающие планки и три внешних угла. Сайдинг пилил ручной ножовкой по металлу. Ножницами по металлу получалось плохо.
Любое строение обшивается сайдингом снизу вверх. Первая планка крепится саморезами. Последующие защёлкиваются нижней частью к предыдущему листу, а сверху крепятся саморезами. Когда укладка сайдинга дошла до оконного проёма, он поехал на рынок и приобрёл окошко и двери и установил их на свои места, а затем продолжил обшивку туалета сайдингом.
За сайдингом пришла очередь стелить пол. Но возникла проблема – как совместить и закрепить унитаз и бочку под ним? Дело в том, что бочка круглая, а отверстие унитаза овальное. А пока размышлял что делать, прибил наличники на дверь и окно, добил сайдинг, закрепил козырёк над дверью, сделал основание для унитаза.
Чтобы совместить отверстие унитаза и сливной бочки он свернул оцинкованный лист конусом и верхнюю, широкую его сторону закрепил к основанию пола, а нижнюю опустил в сливную бочку. Оцинковку крепил свободно, не в натяг, чтобы зимой она могла сжиматься.
Ещё он приобрёл банку автомобильной мастики для смазывания мест, где стыкуется оцинковка, бочка и половые доски. После примерки унитаза стало ясно, что диаметр отверстия унитаза меньше верхнего диаметра оцинковки, а это значит, что krus всё сделал правильно.
После укладки пола он поставил унитаз на своё место, обвёл карандашом изнутри выходное отверстие, а затем выпилил его электролобзиком. Ещё он вырезал из оцинковки полосу шириной 20 см и прикрепил её к доскам пола, а выступающие части загнул.
Сделал из транспортной ленты прокладку, которую расположил между полом и унитазом, просверлил отверстия в полу, промазал всё мастикой и закрепил унитаз к полу. Затем ещё раз изнутри всё промазал мастикой. Конструкция унитаза такая, что бачок ему не требуется. Вытяжную трубу krus закрепил сзади туалета.
Перед строительством krus хотел строить утеплённый туалет, но потом передумал. Купил ветрозащитную ткань и степлером закрепил его на всех стенах. Облицовку в туалете сделал из вагонки. Закончив туалет, он сколотил ступеньки, которые не прикреплены к нему. Затем сделал откосы, покрасил крыльцо.
Недельная эксплуатация унитаза показала, что его стоит покупать для дачи. Благодаря вытяжке, запаха в туалете почти нет. В сливную бочку krus засыпал «Санекс», но, несмотря на это обстоятельство, жидкость в бочке не стала серой, как должно быть, а осталась коричневой
Внутренняя отделка уличного туалета на даче
На многих дачных участках имеется уличный туалет, за исключением тех, на которых он в доме. Практически у всех владельцев есть желание сделать это место как можно более комфортным для использования, так как туалеты с минимальными конструктивными решениями хоть и оказываются простыми и дешевыми в производстве, но зачастую получаются не столь удобными. Речь здесь идет не только о внешнем виде, но и о теплоемкости и других параметрах. Во многом здесь играет роль отделка уличного туалета. Если размеры позволяют, то можно отделать стены в несколько слоев, куда будут включены также и слои утепления. Это очень актуально при использовании в зимнее время. Внутренняя отделка туалета может сделать его более теплым, защитить от ветров и придать ему достойный внешний вид. Больше всего это подходит, когда вы делаете туалет для дачи собственными руками, так как тогда легче подобрать необходимые варианты.
Стоит отметить, что какой бы не была теплоизоляция, если туалетом долго не пользоваться, то температура в нем все равно сравняется с той, которая имеется на улице. Но внутренняя отделка помогает избавиться от продувания, затекания воды и прочих негативных факторов, которые создают дискомфортные условия. К тому же присутствует и психологический фактор, когда человек находится в уютном защищенном помещении, то и чувствует себя лучше.
Способы внутренней отделки туалета
Отделка туалета на даче является не обязательным, но весьма эффективным делом, причем все зависит от желания самого человека, так как для этого процесса можно использовать подручные материалы или красивые дорогостоящие, которые применяются для жилых помещений. Таким образом, внутренняя отделка туалета может быть из таки материалов как:
Технология внутренней отделки туалета на даче
Отделка дачного туалета внутри при помощи пенопласта является одним из самых дешевых и эффективных, с точки зрения тепловой изоляции. Для этого следует закупить толстый пенопласт в рулонах или найти ровные плиты, которые использовались для перевозки бытовой техники в коробках и обточить их до нужного размера. Материал прикладывается к стене, чтобы покрыть всю поверхность, желательно, не оставляя ни каких щелей. Зафиксировать пенопласт можно при помощи молотка и гвоздей или просто посадить на клей. Иногда используется крошка пенопласта, которая служит просто утеплителем и комбинируется с другими способами отделки.
Отделка уличного туалета при помощи пленки предполагает использование целой полиэтиленовой пленки и наличия места, куда ее можно натянуть. Зачастую это делается на деревянные опоры, которые выступают внутри кабинки. Если таковых не имеется, то можно сделать дополнительную решетку из тонких досок, которые послужат рамой для натяжки. Этот метод достаточно дешевый, но имеет меньшую эффективность, чем пенопласт. Благодаря ему еще можно добиться эффекта пароизоляции. Это во многом устаревший способ, но позволяет использовать подручные материалы.
Внутренняя отделка дачного туалета доской может быть двух типов. В первом случае просто подбирается доска одного цвета, размера и типа, чтобы создать впечатления единой поверхности. Если размеры материала не позволяют добиться покрытия по всей длине, то следует сделать каркас, на который будут прибиваться доски. Он должен совпадать по размерам со стеной и иметь решетчатую структуру. После установки решетчатого каркаса необходимо покрыть каждую его секцию досками. В итоге получается монолитная деревянная стенка, имеющая привлекательный внешний вид. Второй тип предполагает, что между внешней стеной и той, которая создана при внутренней отделке, будет находиться слой утеплителя. Им может послужить стекловата, пенопластовая крошка, монтажная пена или любой другой вариант по усмотрению изготовителя. Чем больше внутреннего пространства, тем больший слой можно создать.
Внутренняя отделка туалета на даче вагонкой является ответственным декоративным процессом. Большинство современных видов этого материала имеют зазоры для соединения. Таким образом, имея опору для начального монтажа, который начинается с плинтуса, закладывая первую планку вагонки, которая размещается вдоль всей горизонтальной плоскости. Затем к ней монтируется следующий слой, который находится выше. Таким способом монтаж продолжается до самого верха, пока не покроет внутреннюю поверхность полностью до потолка.
Для отделки пола в основном применяют шлифованные половые доски, которые требуется обработать антисептиком. Иногда на них выстилают дополнительную поверхность, такие как рубероид. Пол практически ни как не утепляют, особенно, если он находится на возвышении.
Практически все деревянные поверхности нуждаются в обработке и последующей покраске или лакировке.
Вывод
В наше время стало больше материалов для внутренней отделки туалета, которые помогают достичь лучшего результата. Они имеют не только практическую сторону использования, но и создают эстетику даже в таком месте как туалет. Пусть эффект утепления при отделке не дает постоянного нагрева, как отопление в туалете, но он обладает дополнительными преимуществами, которые для уличных конструкций оказываются весьма полезными. Как правило, все методы отделки являются относительно легкими и какой именно из них выбрать зависит от личных предпочтений хозяина.
Чем обшить снаружи туалет на даче
Современные варианты дачного туалета во многом отдалились от примитивных конструкций, которые были ранее, даже если все делается самостоятельно. Унитаз для дачного туалета заменил простую дырку в полу, так как это более удобно. Подобные изменения коснулись многих сторон этого изделия, и теперь при строительстве у многих возникает вопрос, чем обшить туалет на даче? Это весьма актуальный вопрос, если есть желание сделать долговечную конструкцию, которой было бы комфортно пользоваться. Ведь если туалет располагается на улице, то он, а соответственно и человек в нем, подвергается воздействию ветра, дождя, снега и холода. Обшивка панелями туалета своими руками помогает создать такие условия, благодаря которым человек получается защищенным от погодных явлений.
Естественно, что панели являются не единственным способом, так как сейчас встречается масса различных материалов, в том числе и современных, которые не были доступны несколько десятилетий назад. Для людей открывается широкий выбор, чем обшить дачный туалет снаружи. В данном случае играют роль такие факторы, как стоимость материала, его доступность, сложность работы и условия, в которых будут эксплуатироваться. С учетом размеров самого туалета, работы не займут много времени, как и затрат на материалы, но и к ним следует подойти ответственно.
Способы обшивки
Особенности обшивки
Если вы еще не определились чем обшить уличный туалет, то стоит подробнее ознакомиться со всеми возможными вариантами, так как в каждом случае имеются свои нюансы, которые стоит учитывать, прежде чем приступать к работе.
Сэндвич панели являются отличным современным решением, которое поможет решить многие практические проблемы. Это один из самых дорогих вариантов, но здесь используются металлические панели с утеплителем внутри, так что они создают комфортные условия пребывания и при этом за ними легко ухаживать. Монтаж производится непосредственно на каркас, так что после изготовления каркаса требуется вырезать панели нужных размеров, после чего прикрепить их. Периодически нужно будет подкрашивать их и обрабатывать антикоррозионными смесями.
Металлопрофиль представляет собой один металлический лист, ровный или рифленый, который накладывается на каркас изделия. Он крепится при помощи метизов или сварки, в зависимости от того, из чего изготавливается каркас. Методы ухода за ним такие же, как и за сэндвич панелями, так как основная поверхность у них одинаковая. Такая обшивка обходится дешевле, но не предоставляет той степени практичности, как предыдущий вариант поэтому, считается более просто и бюджетной.
Если вы не знаете чем обшить дачный туалет, чтобы вышло недорого и при этом имело хороший вид, то следует обратить внимание на гипсокартон. Это один из самых простых и дешевых способов, но он не дает нужной защиты. Материал плохо переносит атмосферные воздействия, но очень легок в ремонте и замене. Он прикрепляется к каркасу при помощи гвоздей, для него не обязательна покраска и сам он обладает низким весом. При необходимости, его можно выложить в несколько слоев, чтобы усилить эффект.
Обшивка туалета своими руками при помощи доски является одним из самых популярных вариантов, так как доски используются для создания полов, крыши и прочих элементов строения. Для обшивки они замечательно подходят, так как легко обрабатываются, всегда можно подобрать необходимое количество материала, имеют отлично теплоемкость и благодаря правильной обработке могут прослужить до 10 лет без замены и ремонта. Стоимость такого варианта будет зависеть от выбранного вида древесины, но монтаж не потребует дополнительных материалов, так как крепить их можно при помощи гвоздей, шурупов или скоб. После обшивки доски нужно отшлифовать, загрунтовать и покрасить, чтобы они прослужили как можно дольше.
Сайдинг устанавливается на несущие профили. Это очень современное решение, которое зачастую применяется для обшивки дачных домов, но можно использовать и для туалетов, особенно, если остаются материалы после строительства дома. Конечно же, это далеко не самый дешевый способ, но сделать обшивку самому не составляет сложности. Главным преимуществом этого материала является аккуратный внешний вид, который придает туалету некий свой стиль, тем более, если они выполнены с домом в одном стиле.
Сайдинг выполняет преимущественно декоративную функцию, так что под ним не редко бывает обшивка из досок или другого материала.
Пластиковые панели часто используются для декоративных целей, но они также защищают от ветра и дождя. Для этого применяются цельные пластины из пластика, которые подбираются под размер стен, или берутся составные части, которыми обшивается вся площадь туалета. Главное здесь не оставлять зазоров между стыками, для чего периодически используют резиновые прокладки, чтобы закрыть щели. Обшить туалет панелями своими руками не составляет труда, так как это быстрый процесс, благодаря большой площади материала. Они наклеиваются на каркас или прикручиваются нему шурупами, в зависимости от свойств используемого пластика.
Вывод
Сейчас можно встретить массу вариантов как утеплить уличный туалет и обшить его, придав достойный внешний вид. Все зависит от бюджета и желания что-то сделать, ведь при умелом подходе можно добиться такого же результата, как и на дачном доме. Конечно же, для большинства людей туалет по-прежнему остается простым второстепенным строением и его размеры только подтверждают это, но ответственный подход позволяет не только создать конструкцию оригинальной формы, такую как дачный туалет Теремок, но облагородить его внешний вид и сделать применение боле практичным. Для большинства операций не требуется быть профессионалом строителем, да и время всех процедур для обшивки занимает не больше дня.