Чем обработать швы после конопатки сруба
Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать
Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще знать правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла.
Основные принципы
Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.
Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба
Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:
Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.
Укладка мха при сборке сруба
При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.
Чем конопатить сруб бани
Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.
При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали
У синтетических герметиков есть ряд недостатков:
Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.
Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.
Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.
Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.
Не эстетично, но практично
Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.
Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.
Джутовые утеплители могут быть нескольких видов/
Джутовая пакля
При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).
Джутовая пакля
Джутовый войлок
Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.
Джут для бани — джутовый войлок
Лен-джут
Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.
Пакля
Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.
Пакля для бани
Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.
Когда конопатить баню
Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.
Баня после первичной конопатки
Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.
Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.
Сколько нужно пакли на баню
Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.
Правила конопатки
Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).
Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.
Правила конопатки сруба:
Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.
Пропитка сруба изнутри и снаружи
Здравствуйте всеми уважаемый Семеныч. У меня к вам такой вопрос, а точнее их несколько а если точнее то очень много. ) У меня сруб из сосны рубили зимой собрали в апреле этого года планирую закончить конопатку после чего отшлифую снаружи и внутри но вопрос в том что если я покрою внутри стены лаком на водной основе и оставлю дом не жилой на зиму что нибудь случится с лаком который уже на нанесен на стены?
И еще вопрос если первая конопата произведена и требуется окраска с наружи то как быть с пропиткой швов (я подбил джут что даже отвертку не воткнуть) стоит их пропитывать или нет, очень интересный момент ведь понадобиться скорей всего еще конопатка. Спасибо. Заранее благодарен. Внутрянка сруб. Лак на водной основе.
Станислав, Лениградская область, г. Волосово.
Привет, Станислав из Волосово!
Эк вы меня обозвали «всеми уважаемый», нечасто так называют.
Признаться, не сразу смог ответить на ваш запрос, потому что в этом деле нет единых стандартных мнений и каждый считает, что надо делать только так, как он думает и не иначе. Поэтому и мой ответ будет в определенной степени субъективный.
А по сути заданных вопросов могу ответить следующее. Сруб рубленый по зиме считается хорошим, поскольку сокодвижение в древесине сосны минимальное, практически и вовсе может отсутствовать. Правда это еще далеко не самый важный показатель, потому что деревья могли быть срублены и в неподобающем месте и с не совсем хорошими характеристиками. Будем надеяться, что у вас они все таки в дальнейшем покажут себя только с лучшей стороны.
Первая конопатка пакли производится обычно после полной сборки сруба.
Если немного отвлечься и вспомнить, как это делалось в старые времена, то:
Раньше в качестве утеплителя между бревнами укладывали различные материалы. Это могли быть мох (далеко не всякий и место его сбора могли определить только опытные специалисты, он должен быть в меру сухой, но еще достаточно гибкий).
А также пакля или пенька, чаще всего льняная или конопляная. Несколько реже применялся войлок, который в обязательном порядке пропитывался смолой, реже битумом. А иногда и другими растворами, типа формалина, прочими.
В настоящее время наиболее применимы ленточные виды пакли (льняной или джутовой) различной ширины в зависимости от площади опоры бревен (бруса) сруба. Лента укладывается вдоль верхней поверхности тех же бревен так, чтобы при наложении на нее верхнего бревна с пазом, края ленты несколько выступали за боковые поверхности стен.
Чтобы ленту не сдувало ветром и она не смещалась при монтаже бревен, ее прикрепляют скобами степлера.
Все это делается только сухой паклей и в сухую погоду. Лучше под присмотром хозяина. Не раз доводилось при различных работах по отделке срубов (например вырезке проемов окон и дверей) видеть, что шабашники, собиравшие сруб, использовали мокрую паклю, или клали ее в дождь, торопясь сшибить «бабки». И в результате четко было видно на срезах бревен как они начинали подгнивать уже на второй-третий год после сборки.
Итак, первая конопатка производится сразу же после сборки сруба. Это выполняется далеко не всегда по ряду причин и тогда она свисает, пропитывается влагой, которая поступает от стекающих струй дождя с внешней стороны бревен в межвенцовые пространства. Не говоря о вездесущих птицах, норовящих ее выщипать.
Конопатку производят целым набором инструмента (конопатками наборными, кривыми, дорожниками трех типоразмеров, разбивными), а также киянками, молотками, мушелями. Впрочем, не будем слишком вдаваться в излишние подробности.
После первой, предварительной конопатки, сруб шлифуют шлифмашинками. Причем не абы какими, а болгарками мощностью менее киловатта. Со снятыми кожухами (не устаю напоминать, что это грубейшее нарушение техники безопасности, сам раза три-четыре страдал от этого, разрубая пальцы кругами по неосторожности).
Кроме того они различаются по степени зернистости (если память не изменяет, от №36 и до №160). То есть на один квадратный сантиметр приходится от 36 зерен и выше. Чем больше номер, тем более гладкая поверхность получается.
По хорошему сначала обдирают №36 древесину, а потом используют более высокие номера.
Для слишком привередливых клиентов потом используются (но чаще всего внутри помещения) и эксцентриковые или ленточные плоскошлифовальные машинки с совсем мелкими наждачными шкурками.
После того, как все отшлифовано, поверхности бревен очищают (начиная от веников и сметок, заканчивая пылесосами и слегка влажными тряпками на швабрах) от пыли.
При этом пропитки (биозащитные, антисептические, противопожарные) должны быть обязательно совместимы с будущими красителями. Для чего сначала выбираете типы, а лишь потом приступаете к работам. /Внимательнее читайте инструкции!/
Иначе рискуете получить несовместимость и последующее нанесение красок будет приводить к шелушению и отслаиванию их на уже будущий год.
Как красить, тоже вопрос. То, что сверху, понятно, потом неосторожные брызги и пятна внизу легче будет закрашивать.
Первый слой и пропиток (а в дальнейшем и покрасок) наносится кистью. Почему? Лучше втирается. Второй слой можно и распылителем. Для чего используют либо дорогостоящие производительные компрессоры, или садовые пульверизаторы для опрыскивания. Хотя не возбраняется сие делать и самодельными компрессорами, автомобильными, ручными, просто пылесосами.
Вопрос о том, что на следующий год, когда будете по второму разу конопатить, то будут определенные трудности. Так как по классике жанра пакля, подбиваемая по второму разу, должна сцепляться с перед этим уже подбитой паклей, а это легче делать, когда у пакли есть выступающие волокна.
Поскольку вы уже покрасите все поверхности бревен вместе с паклей, то это уже будет не просто. И для того, чтобы вторая подбивка пакли не вылетала, приходится применять большие усилия, а иногда использовать и гвозди для лучшего удержания второго слоя пакли.
Это что касается по наружке сруба. Внутри все проще, там в последнее время очень часто используется покупной канатик-веревка (покупаемый в бухтах) и прибиваемый после всех конопаток оцинкованными гвоздями (длиной 40 миллиметров оптимально).
Смотрится «обалденно», просто проконопаченные стены значительно хуже.
По поводу всевозможных окрасок, то это, разумеется, лучше делать после того, как древесина высохнет, что далеко не всегда соблюдается.
Внутренние покраски можно делать не сразу. а лишь на следующий год. Но в обязательном порядке в срубе должны быть несколько отверстий (или оконных проемов) для вентиляции. Иначе уже к весне по сенам может появиться плесень.
Вот наговорил! А если совсем коротко, то:
Если древесина сруба у вас хорошо просохла, то внутри можно красить уже сейчас. Если недостаточно, то лучше воздержаться, оставить некрашеной, но сделать в стенах максимальное количество отверстий (оконных проемов) для сквозняков и лучшего проветривания.
А по пропитке снаружи, то лучше пропитать швы, все будет надежнее с таким покрытием уходить в зиму. Да и за целый год пакля немного «растребушится» и вторая подбивка пакли будет сносно держаться. В крайнем случае, как говорили, подобьете местами гвоздиками.
Как происходит покраска пакли после конопатки дома?
Нужно ли паклю после конопатки дома чем-то обрабатывать, чтобы краска ложилась ровно и не подтекала?
Честно говоря никогда даже не слышал что кто-то красил только паклю, внешний вид сруба при таком подходе будет комичным. Вы просто представьте окрашенную паклю при этом междувенцовые швы разной толщины и уберечь брёвна от пакли которая красится кисточкой, это адский и бессмысленный труд, плюс пакля довольно глубоко «сидит» в шве.
Вариантов по защите пакли от влаги и птиц множество.
Первая, это таки покраска, но вместе со всем строением, другими словами пакля пропитывается той же масляной краской вместе с окрашиваемыми стенами.
Следующий вариант, специальные рейки нащельники, внешний вид так себе, этот метод уходит в прошлое, но пакля надёжно защищена.
Далее, пропитка пакли олифой, но это не покраска, а именно пропитка, олифа не меняет цвет сруба.
Специальные защитные мастики, герметик.
Если очень важна эстетическая составляющая, то купите вот такой декоративный канат (шнур)
а) радует глаз эстета.
б) защищает паклю от внешних воздействий.
Крепится или скобами, или на клей точечно, или уплотнением в шов, или на герметик.
Последний вариант это внешняя отделка сруба, тут множество «дорог» если необходимо сохранить натуральность строения, то евровагонка.
Можно сайдинг и так далее.
Пакля вместе с срубом пропитывается и антисептиком и грунтовками и красками, но всё это делается вместе, то есть красим, пропитываем, грунтуем весь сруб.
Если всё же хотите красить только паклю, то купите масляную краску, набор кисточек, включая очень маленькие, очистите паклю от пыли и грязи, оклейте строительным скотчем брёвна и так метр за метром, не спеша и тщательно, особой сложности в этой не нужной работе, нет.
Краска на паклю ляжет, ведь пакля забита с уплотнением.
Конопатим сруб правильно: какие есть материалы и как их использовать
Отправим материал на почту
Возведение сруба – это не только дань традициям, но и способ создать хорошую, сравнительно недорогую и эффектную постройку. Чаще всего бревно используют для возведения бань и жилых домов. И здесь особенно важно знать, как конопатить сруб, с чем мы и поможем вам разобраться. Вы узнаете, какие материалы можно использовать для заделки щелей, какие есть способы конопатки и как работать с джутом, льноватиной, паклей, синтетическими герметиками. Читайте до конца, чтобы законопатить сруб правильно.
Зачем нужно конопатить сруб
Процесс конопатки представляет собой утепление сруба запечатыванием щелей между смежными брёвнами. Чаще всего срубы используют в качестве бань, и чтобы парная быстрее прогревалась, а мыться в ней можно было и зимой, её нужно правильно проконопатить.
Вот основные проблемы, которые помогает решить конопатка сруба:
К тому же, если говорить о бане, то для протапливания проконопаченного помещения потребуется меньше топлива.
Чем можно конопатить сруб
Есть большой выбор вариантов, чем конопатить сруб. У каждого материала свои особенности, свои сильные и слабые стороны, но все они отвечают общим требованиям к утеплителю: хорошо удерживают тепло, не выделяют вредных веществ, сохраняют свои свойства в течение длительного времени.
Ниже мы приведем список наиболее популярных для конопатки сруба материалов.
Джут для конопатки сруба
Джут отличается высокой прочностью и не впитывает влагу. Сделан он из натуральных компонентов. Джут обеспечивает отличный уровень теплоизоляции помещения.
Есть три формы, в которых производится межвенцовый джут:
Конопатим сруб паклей
Паклю очень часто используют для конопатки. Она может быть из пеньки, джута или льна. Даёт хорошую теплоизоляцию помещения. Однако пакля подвержена гниению. Утепление сруба эти материалом – непростая задача, потому что её достаточно трудно заложить в щели между брёвнами.
Пакля – самый дешёвый вариант утеплителя. Но по своим эксплуатационным качествам она уступает остальным материалам. Пакля при усушке сруба быстро начинает гнить и рассыпаться в труху. Поэтому через несколько лет процесс конопатки придётся повторить. Считается, что срок службы пакли – 3 года. После этого её рекомендуется заменять.
Конопатка сруба мхом
Мох – это материал, который на протяжении многих веков используется для конопатки срубов. У него есть свои сильные стороны. Например, антибактериальное вещество природного происхождения, благодаря которому в мхе не размножаются микроорганизмы. Ещё этот утеплитель даёт высокий уровень теплоизоляции.
Но есть нюансы. Если использовать чересчур влажный мох, то вскоре древесина начнёт гнить. Пересушенный же материал будет крошиться. Это при том, что перед применением мох тщательно вымачивают, а затем просушивают на солнце. Кроме этого цена мха для конопатки довольно высока.
Тем, кто задумывается, как правильно конопатить баню своими руками, стоит учесть, что работа с мхом – сложная процедура, требующая опыта. Мох необходимо правильно уложить, иначе он не даст нужного эффекта.
Льноватин: подходит ли для конопатки
Льноватин – это материал из волокон льна. Он имеет неплохие теплоизоляционные свойства, при этом полностью экологически чист. Сильная сторона льноватина в том, что он способен впитывать и отдавать влагу при перепадах влажности воздуха. Это препятствует гниению древесины.
Однако служит льноватин недолго – до трёх лет. В нём быстро заводятся насекомые, поэтому нужно раз в год проводить обработку. А если речь идёт о бане, то такая обработка не пойдёт на пользу атмосфере в парилке. Льноватин очень похож на джут, однако он жёстче и прочнее.
Можно ли конопатить герметиками
Перед тем, как конопатить баню, стоит обратить внимание на такой материал, как синтетический герметик. Им легко и удобно пользоваться, кроме того он не оставляет щелей и зазоров. Составы имеют различный цвет, поэтому легко подобрать герметик под определённую породу дерева.
Часто герметики используют в комплексе с другими материалами для конопатки. Например, с джутом или льноватином. С помощью состава можно создать ровный слой утеплителя. Продаётся такой материал в форме труб или брикетов. Этот способ не требует повторной конопатки сруба даже через длительный промежуток времени.
Герметик подходит только для конопатки срубов из оцилиндрованного бревна. Причём пазы в нём должны иметь полукруглую форму. Иначе он не сможет схватиться.
Видео описание
Рекомендуем посмотреть этот ролик с обзором материалов для конопатки сруба:
Как правильно конопатить сруб: способы, рекомендации
Есть два основных способа конопатки: в набор и в растяжку.
Сначала о том, как конопатят в набор. Этот способ подходит в том случае, когда щели между брёвнами слишком широкие. Материал скручивают в клубок, а затем, постепенно разворачивая его, вбивают в межвенцовое пространство. Там, где щель расширяется, полоску сворачивают в петлю и забивают двумя слоями. Причём конопатку нужно начинать с верхней части зазора.
Конопатка в растяжку производится в том случае, если щели между брёвнами маленькие и даже незаметные на первый взгляд. Сначала берут утеплитель и формируют из него прядь. Затем проталкивают её в зазор так, чтобы она выступала примерно на 5 см. Далее свободную часть загибают вверх и тоже вбивают в щель.
Видео описание
В этом видео подробно рассказывается о способах конопатки срубов:
Для конопатки срубов стараются использовать деревянные инструменты. Они более мягкие и не оставляют повреждений на брёвнах.
Желательно конопатить сруб с внутренней и с внешней стороны. Начинать нужно с углов, идти необходимо снизу-вверх, законопачивая до конца каждый ряд. Если работать над стенами по отдельности, то можно перекосить всю постройку.
Как конопатить сруб различными материалами
Чтобы окончательно определиться, чем конопатить дом из бревна, стоит изучить технологию работы с различными материалами. Начнём с мха.
Сухие волокна укладывать нельзя. Перед конопаткой их увлажняют и просушивают. Причем необходимо приготовить специальный раствор. Для него понадобится ведро воды, пол-литра растительного масла и 200 г мыла.
Потом мох раскладывается в полоски шириной 10-15 см, концы этих полосок закручивают вверх. Получается валик, который нужно заложить в щель и забить лопаткой и киянкой.
Многих интересует вопрос, как правильно конопатить сруб с помощью пакли. Ведь это самый доступный и распространённый материал. Первым делом нужно провести обработку. Для этого берут воду и размешивают в ней формалин. В получившемся растворе замачивают утеплитель, а затем просушивают естественным способом.
Паклю делят на пряди, один конец которых вбивают сплошным рядом в межвенцовую щель. Далее загибают верхнюю часть и тоже забивают её лопаткой. После этого всё, что выступает наружу, утрамбовывают в зазор и на этом конопатка паклей заканчивается.
Видео описание
Смотрите видео о том, как проконопатить сруб джутом:
И последнее, что мы рассмотрим – конопатка сруба герметиком. В щель предварительно укладывается уплотнительный шнур, а затем пеной из монтажного пистолета задувается весь промежуток. Так же можно заделывать крупные трещины в брёвнах.
Потом ещё не засохшие швы смачивают водой и аккуратно заглаживают кистью или шпателем. Все излишки пены удаляют.
Коротко о главном
Срубы нужно конопатить, чтобы они не продувались с улицы и хорошо сохраняли тепло. Особенно актуально это для бань и жилых домов.
Для конопатки срубов используют натуральные материалы, такие, как джут, льноватин, пакля или высушенный мох.
Самый простой в использовании материал для конопатки – это строительный герметик.
Есть два основных способа конопатки срубов – в набор и в растяжку.
Мох перед закладкой в щели нужно увлажнять. Пакля нуждается в обработке раствором формалина.
После того, как вы задули щели между брёвнами герметиком, стоит разгладить швы и удалить лишнюю пену.