Чем обработать хромированные детали мотоцикла на зиму в холодном гараже
Консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже
Последние теплые дни на исходе и пора задуматься о консервации мотоцикла на зиму. К сожалению, мототранспорт в отличие от четырехколесного не приспособлен для передвижения по обледеневшим и заснеженным дорогам. Многие недостаточно ответственные мотоциклисты без лишних колебаний оставляют своего коня зимовать на стоянке или в неотапливаемом гараже без предварительной подготовки. Стоит понимать, что такой подход в корне неправильный. При низких температурах и перепадах, системы байка портятся и впоследствии срок службы транспорта будет гораздо меньше.
Эта статься посвящена ответственным владельцам, которые совсем вниманием готовы подходить к зимовке железного друга. Учитывая то, что большинство гаражей все-таки не имеет отопления, речь пойдет о консервации мотоцикла на зиму и его хранении в неотапливаемом гараже. Ниже вы найдете ответы на следующие вопросы:
Консервация мотоцикла на зиму от А до Я
Большинство мотоциклистов с подозрением относится к зимовке байка в холодных помещениях или на улице. Но бывает и так, что выбирать не приходится и в ожидании сезона придется остановиться в холодном помещении. На самом деле, при соблюдении всех мероприятий по консервации мотоцикла, ему не будет страшен холодный гараж и зимовка пройдет без последствий. Поэтому внимание, господа мотоциклисты.
Материалы и инструменты, которые понадобятся для консервации байка:
Этапы консервации мотоцикла
1. Подготовка
Предварительно следует поставить байк на подножку, под нее подложить крепкую устойчивую деревянную дощечку. Под переднее колесо тоже. Только проверьте достаточно ли устойчиво стоит байк. Аккумулятор лучше снять и отнести в теплое место, где он будет храниться всю зиму. Учитывая то, что места он занимает немного, подойдет и квартира.
2. Мойка
Перед началом дальнейших работ с мотоциклом, его необходимо вымыть. И не просто протереть, а добраться до всех закутков и не оставить на байке ни капли грязи, особенно в труднодоступных местах. Можно использовать специализированные моющие вещества или более простые средства, но без едкой химии. После того как ваш конь очищен, его следует обязательно просушить. Поможет в этом любая чистая ветошь.
3. Продувка
После того как мотоцикл полностью высохнет, необходимо продуть сжатым воздухом все электрические разъемы и соединения. Это очистит их от собранной за сезон пыли предотвратит замыкание.
4. Колеса
Насосом или компрессором необходимо накачать каждую камеру в шинах до 3,5 кг/с. Это поможет предотвратить растрескивание резины во время морозов.
5. Смазка резиновых деталей
На этом этапе нам понадобится силиконовая смазка. Не стоит брать самую дешевую, она может оказаться низкого качества. Используйте только проверенные марки.
С особой тщательностью и вниманием следует обработать все резиновые детали байка силиконовой смазкой. Шины будет достаточно обработать только по бокам. И не забудьте про манифулды – их нужно щедро смазать. Обязательно покройте слоем силиконового синтетика и седло, так как на нем чаще всего образовываются трещины.
6. Смазка цепи
Цепной механизм также как другие системы требует тщательной обработки. Поэтому его необходимо покрыть толстым слоем специализированной цепной смазки, предварительно тщательно очистив.
7. Замена масла
Поле сезона стоит поменять масло. Учитывая то, что после зимовки масло нужно будет снова заменить можно использовать вариант немного дешевле.
8. Свечи и цилиндры
Свечи зажигания следует выкрутить. В каждое гнездо цилиндра нужно влить не менее 5 кубиков наиболее подходящего моторного масла, после чего свечи можно вкручивать обратно.
9. Прогон
Дальше следует залить полный бак бензина, завести двигатель, прогреть его и хорошо прогазовать. Масло обработает внутренние металлические стенки, что защитит их от коррозии.
10. Смазка хромированных деталей
Для защиты корпуса мотоцикла нужно обработать все металлические детали смазкой или специализированным консервантом.
11. Заглушки
Сделать тряпичные заглушки и вставить их в выхлопные трубы. Это поможет уменьшить образование конденсата.
На этом консервацию можно считать оконченной. Осталось только накрыть мотоцикл чехлом от пыли и ждать, когда сойдет лед с дорог. Законсервированный мотоцикл необязательно греть или прокатывать зимой. Если вы провели все необходимые мероприятия, то весной ваш конь должен завестись с полуоборота и сверкать как новенький.
Внимание к деталям
Не все мероприятия по консервации мотоцикла трактуются однозначно. Вокруг одной только замены масла споров и мнений столько, что хватило бы на научное исследование. Поэтому мы хотим немного подробнее рассказать про наиболее важные или спорные моменты в консервации мотоцикла.
Масло
Главный предмет споров состоит в следующем: до или после зимовки менять масло. И нет однозначного решения, но рекомендация одна – лучше менять два раза. Но понятно что большинству мотоциклистов не хочется тратиться на еще одну емкость с маслом и меняется одно в итоге один раз.
Но мы бы все-таки рекомендовали компромиссный вариант – на зимовку залить более дешевое масло. Лучше всего того же производителя. Например, дорогостоящие полусинтетические масла можно смело заменить маслами того же производителя, но с меньшим количеством присадок. Обратите внимание, что не следует смешивать совершенно разные масла (например, если вы использовали синтетическое масло, его нельзя подменить минеральным). Ничего страшного, конечно, не случится, но при смешивании принципиально разных масел могут начаться химические реакции, результатом которых будет образование твердых соединений, которые впоследствии будут не смазывать, а царапать цилиндры.
Если вы решили что две смены масла – это слишком дорого или просто не нужно, то лучше менять его в конце сезона. За время простоя новое масло не испортится (обычно срок годности – год после открытия), а значит весной и весь следующий сезон оно будет годным.
Для предохранения бензобака от коррозии на время простоя рекомендуется заполнять его бензином «под завязку». Это поможет избежать попадания воздуха и водяных поров. Еще одно решение – полностью снять, вымыть и просушить бензобак. Но этот способ хорош, если в ваши планы входит за зиму перебрать весь мотоцикл. Если же вы собираетесь его консервировать, то смысла в этом немного.
Для облегчения запуска двигателя байка весной, можно добавить к бензину специализированный стабилизатор топлива. Он представляет собой присадку, которая предотвращает расслоение и распад топлива. Учитывая то, что в идеальных условиях бензин хранится около года, а в неотапливаемом гараже расслойка начнется уже через несколько месяцев, использование стабилизатора вполне оправданно. Ведь нам нужно сохранить качество бензина 4-5 месяцев.
Аккумулятор
Снимать или не снимать? На самом деле можно делать как удобно, но наиболее безопасно снять, зарядить и оставить в теплом помещении до весны. Желательно время от времени проверять уровень заряда, так как часто встречаются аккумуляторы, которые имеют высокий ток саморазряда и их нужно периодически подзаряжать. Весной, перед первой поездкой нужно обязательно полностью зарядить аккумулятор.
Если вы решили оставить аккумулятор в гараже, то следует провести следующие мероприятия:
Свечи
На зиму свечи лучше выкрутить. Если они старые, то не раздумывая заменить. Если еще годные, то за всю зиму у вас уж должно найтись время их почистить и проверить зазоры. После заливки масла в отверстия для свечей, их можно либо заглушить тряпичной ветошью, либо вернуть свечи на место.
При условии, что свечи хранились отдельно, перед началом сезона их стоит обработать высокотемпературной медной пастой. Это поможет предотвратить закисание резьбы и свечи будут легко выкручиваться.
Консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже – это ответственное мероприятие, требующее от владельца мототранспорта некоторых финансовых вложений, труда и терпения. Но пользу этой процедуры для байка сложно переоценить. Все системы в законсервированном мотоцикле после зимовки остаются в том же состоянии, что и перед ней. Если консервация была проведена правильно, то весной вы сможете завести своего железного коня с первого оборота. Поэтому настоятельно рекомендуется заботиться о своем транспорте и тщательно готовить его к зиме, особенно если ему предстоит провести около 4 месяцев в холодном гараже.
Чем обработать хромированные детали мотоцикла на зиму в холодном гараже
Мотоцикл нельзя просто так ставить на зиму или на длительное хранение не проведя никаких манипуляций с ним. Ибо возвращение его к жизни окажется большой мукой, проблемами и порчей своих и возможно чужих нервов).
Первое дело вымыть весь мотоцикл, ибо под грязью будет протекать процесс окисления, коррозии и т.д.
Тормозные суппорта и тормозные диски можно обработать WD40, но не в коем случаи силиконовой смазкой, так как колодки могут впитать силиконовую смазку и вас ждет плохой сюрприз весной при торможении. Тормозные диски могут немного поржаветь. Это не страшно, после любого дождя есть небольшая коррозия, которая стирается при первом торможении.
При долгом хранении в сыром помещении рекомендуется капнуть около 5ml моторного масла в цилиндры (либо же специальным средством для внутренней консервации двигателя) и прокрутить стартером (незабываем, чтобы свечные катушки разряжались) или же заднее колесо на 6-ой передаче. Дабы на стенках цилиндров не образовалась коррозия (консервационные свойства масла).
Выхлопную трубу заткнуть промасленной ветошью и надеть пакет обтянув резинкой. Так же заткнуть систему забора воздуха на морде мотоцикла.
Рекомендация мануала надеть резинку на ручку сцепления, дабы диски сцепления не слиплись за зиму. У меня диски сцепления не слипались, а вот у друга на Motul 7100 было дело в ZZR 1100-ом.
Чем обработать хромированные детали мотоцикла на зиму в холодном гараже
Всегда храните мотоцикл в холодном сухом месте, а при необходимости защиты от пыли накройте его воздухопроницаемым чехлом
Вариант 4) вообще выкиньте из головы, если вы планируете дальше ездить на своём коне.
Вариант 3) тоже очень не желательный, но при хорошей подготовки мотоцикла, возможен.
Варианты 1), 2), 5) самые благоприятные для техники, само собой. В этих местах сухо, значит уже многие проблемы с коррозией и появлением воды там, где её быть не должно, отпадают. Там нет больших перепадов температур, и сама температура плюсовая. Значит проблемы с порчей материалов из-за температурных условий тоже отпадают.
На просторах нашей необъятной и в ближайших странах «несезон» занимает от 1 недели до 9 месяце в худшем случае. Числа не критические по большому счёту, поэтому умереть ваша техника за это время не успеет даже при плохой подготовке к зимнему хранению. Но нам ведь хочется в будущем поиметь поменьше проблем со своим конём, поэтому будем готовить в любом случае.
Переходим к самой технологии. Но по каждому пункту будем делать поправку на условия хранения. Нам ведь нужно совместить качество подготовки с простотой всех операций, чтобы потратить как можно меньше денег и сил, но при этом должным образом подготовить нашего коня.
Пойдём постепенно от самого очевидного и простого до сложного и спорного.
1. Помыть мотоцикл
Первое и самое очевидное, что нужно сделать, это помыть мот. Как и где — без разницы, лишь бы качественно. Смываем всю грязь, удаляем все пятна смазки, битума и тд. спец. средствами. Моем мот только холодной водой, если катаемся рядом с морем и живём рядом. Соли в воздухе в таких регионах много, в связи с чем коррозия в принципе сильнее, а тёплая вода её ускоряет. Мануал глаголит тоже самое.
Помыли по всем правилам, которые тут оговаривать не будем (Неплохая статья про мойку мотоцикла ТЫК), далее сушим. Можно просто завести и прогреть минут 15. Хотя если вникнуть в прогрев посильнее (в одном из последних видео канала Теория ДВС на Ютубе Евгений объяснял, что лучше всего прогревать двигатель на средних оборотах, но никак не на холостых, как все привыкли, ну и не на высоких оборотах, само собой), то лучше даже прокатиться минут 15, если погода позволяет.
2. Смазать
Пока мы мыли мотоцикл, мы вымыли остатки смазки там, где она была. Хотя где-то она, я уверен, ушла ещё до мойки. Поэтому далее мы смазываем всё, до чего доберёмся. Начать стоит с цепи, если она есть. Сначала чистим, потом умеренно смазываем цепь. Про чистку и смазку цепи холивары тоже не утихают. Может быть затрону этот вопрос потом в отдельной статье. Пока делаем так, как говорит нам наш внутренний перфекционист. Главное: не делайте ничего с цепью на заведённом мотоцикле, стоящем на передаче и не выезжайте сразу после смазки цепи, дайте смазке 15 минут на застывание.
После цепи желательно вспомнить, что есть ещё много узлов, которые требуют смазки. Это все рычаги, переключатели, лапки, тросики, замки.
Само собой, по идее, для начала надо каждый узел разобрать, почистить от грязи и старой смазки, потом смазать и собрать. Но все эти пункты делаем в зависимости от желания и наличия времени. Они не критичные. Но если на них совсем забивать, потом могут начать заедать разные узлы (у меня так начал заедать рычажок поворотников). Думаю, что хоть раз в сезон перед закрытием можно уделить им больше времени.
Снимаем рычаги тормоза и сцепления, протираем очистителем, капаем немного смазки (Можно молибден или графит, они отлично подходят. Жидкие смазки не вариант, долго не удержаться. Цепной ни в коем случае не мажем ничего, кроме цепи, она после нанесения становится липкой и тугой), ставим на место. Пока сняли, можно ещё пролить тросик сцепления отработкой или остатками масла. Льём от рычага, пока тросик не станет масляный у коробки на другом конце. Остатки вытираем тряпкой.
Снимаем подножки и лапки КПП и заднего тормоза. Чистим и смазываем, собираем обратно. Всё по аналогии с рычагами. Также не забываем о боковой и центральной подставках. Лучше всего поставить мот на подкат, снять подставку(-и), почистить и смазать.
Замки зажигания, бака и сиденья можно смазать универсальной смазкой или силиконкой. Наносим на ключ, вставляем ключь в замок и поворачиваем несколько раз и засовываем-вытаскиваем. Повторяем несколько раз. Можно ещё нанести смазку на крышечку замка, а также петлю крышечки, закрывающей замок бензобака, да и сам лючок бензобака можно смазать, хуже не будет. Сами поворотные части замка сиденья можно смазать, сняв сиденье.
Если заморочиться, можно разобрать блоки управления на руле слева и справа и смазать тросики газа (маслом) и механизм рычажка поворотников (молибден, графитка, универсальная). Ручку газа, где крепятся тросики, можно смазать молибденкой или графиткой.
И вот мы всё смазали, что хотели, мы молодцы. Идём дальше.
3. Обработка резинок и патрубков
Когда произносят что-то подобное, многим на ум сразу приходит силиконовая смазка. Однако, судя по моему опыту, силиконовая смазка для этих вещей так себе. Да и минусы у неё есть. Во первых она не так хорошо впитывается резинами, во вторых она остаётся на поверхности сколь угодно долго и в начале сезона у вас будут скользкие ручки, подножки и тд.
Лучше всего использовать спец. средства для резиновых деталей. Я открыл для себя банальный «чернитель резины», а точнее средство по уходу за резиной в виде пены. Оно ощутимо делает резину мягче и более упругой, не остаётся на поверхности, а впитывается достаточно быстро.
Что-то типа такого: 
Силиконовая смазка — это на крайний случай, если более ничего нет.
Смазывая резинки мы предотвращаем их растрескивание, потерю упругости, а как следствие быстрый выход их из строя.
Смазываем: грипсы, рубашки тросиков, рубашки проводов, сальники подшипников колёс, подножки, сальники перьев вилки. В принципе — всё. Но эти средства для резины, к слову, очень хорошо чистят и приводят в порядок чёрный пластик. Любой без ЛКП, само собой. Так что можно ими же пройтись все чёрные матовые поверхности, будете приятно удивлены.
Резину не надо ничем обрабатывать! Это бред, что её нужно смазывать силиконкой и тп. Срок службы резины 5 лет. Скатаете вы её до корда гораздо быстрее, и вряд ли вы хотите передать свою резину по наследству. Поэтому эти заморочки с резиной оставьте в прошлом. И никогда не смазывайте силиконкой основную часть резины, потом в начале сезона забудете смыть её растворителем — упадёте.
Все эти манипуляции обязательны для хранения в гараже типа «железная коробка» и опциональны для остальных типов хранения. Но опять таки, раз в сезон можно и заморочиться. Это не так уж и сложно, как следующие далее пункты 😉
4. Жидкости
а) Бензин
Ну с бензином всё более ли менее понятно и просто. Сливать не нужно, иначе все резиночки в топливной системе загрустят и могут потечь в начале сезона. Заливать полный бак или нет зависит от места хранения. Если мот стоит дома или в сухом тёплом помещении, то коррозия вряд ли будет угрожать баку. Если же мот стоит там, где влажно, то бак однозначно надо заливать полный. При этом стабилизатор топлива лучше добавить. Идеальный бензин, конечно, мог бы храниться год, если бы существовал. Но увы, наш бензин уже через 3 месяца начинает портиться. Стабилизаторы обещают нам год безпроблемного хранения бензина. Поэтому льём в соответствии с инструкцией, даём двигателю поработать минутку и всё.
Как мне кажется, лучше залить бензин получше перед хранением. То есть если льёте 92, залейте 95 и т.д.
б)Антифриз и Тормозуха
С ними ничего не будет от хранения в сухом и тёплом помещении. Так что меняем по регламенту замены и всё. Но вот во влажном помещении тормозуха будет более активно впитывать влагу из-за своей гигроскопичности, чем в сухом. Так что если вы храните мот там, где не очень сухо, задумайтесь о более ранней замене тормозухи, чем по регламенту.
в) Масло
Ну и напоследок самоё жёсткое 😀
Менять ли масло до зимовки или менять после, или вообще не менять… дело лично каждого. Как вам для души спокойнее, так и делайте.
По самому идеальному, можно поменять его и до зимовки и после, но это не стоит тех денег и времени, которое вы на это потратите.
Так что меняйте его по регламенту и не парьте мозг. Ну если, конечно под конец сезона выпало время замены, лучше поменять до зимы, чем весной. Я делал по разному. Менял до зимовки, когда хранил в плохом гараже и не менял вообще, когда хранил дома. Тем более что пробег масла был тогда всего 3000 км. Грех менять было =)
5. Вывешивать или не вывешивать? — Вот в чём вопрос
Вопрос обсуждаемый очень часто. Попробуем разобраться.
Зачем мы вывешиваем колёса? Ну, допустим, чтобы не деформировалась резина. Вроде бы резонно, но если чутька перекачать колёса на зиму, то не думаю, что стоянка на одном месте несколько месяцев сильно скажется на резине. Если есть возможность, то можно раз в месяц приходить и вертеть колёсики немного.
Если мы вывешиваем зад на подкате или центральной подставке — никаких проблем. Но вот когда мы вывешиваем перед, то у нас разгружается вилка и сальники, пыльники оказываются в той части направляющей, которая обычно не задействована при езде и стоянке мотоцикла (Вне зоны рабочего хода). Эта часть, из-за выработки на основной части, имеет больший диаметр, мизерно, но больший (при условии значительного пробега на мотоцикле). Соответственно за зиму у нас сальники облежатся по этой более толстой части и в начале сезона, когда мот опустят и поедут, потекут. На рисунке разница диаметров само собой утрированно большая. Оказываясь вне рабочего хода с выработкой, сальник расширяется под диаметр части направляющей без выработки. 
Если искать компромисс, то лучше всего вывесить зад на подкате, а передок периодически раз в месяц вращать. Можно и не вращать, на езде в следующем сезоне не скажется по большому счёту.
6. Ложечка масла в цилиндры
Переходим к самому хардкорному. По мануалу и для достижения полной нирваны после выполнения всех предыдущих пунктов, желательно выкрутить свечи, залить по 1 чайной ложки в каждый цилиндр и прокрутить движок.
Обращаясь к мануалу, последовательность выглядит вот так:
Выполните следующие действия для защиты от ржавчины цилиндров, поршневых колец и т.п.
a. Снимите наконечники свечей зажигания и свечи зажигания.
b. Залейте чайную ложку моторного масла в каждое гнездо свечи зажигания.
с. Наденьте наконечник свечи зажигания на свечу, а затем разместите свечу зажигания на головке цилиндров таким образом, чтобы электроды были замкнуты на «массу». (Эта мера ограничит искрообразование во время следующей операции).
d. Несколько раз проверните стартером
вал двигателя. (Это позволит покрыть
стенки цилиндров маслом).
e. Снимите наконечники со свечей зажигания, а затем установите свечи и их наконечники.
Само собой, чем хуже условия хранения, там актуальнее этот пункт. Я этим никогда не заморачивался, потому, что хранил мот в хороших условиях. Опять-таки, где-то это сделать не сложно, а вот у меня, чтобы выкрутить свечи, нужно снять радиатор… Ну и нафига козе такой баян, спрашивается? Поэтому смотрите сами, делать вам это или нет. Взвесьте условия хранения, простоту этой операции на вашем мотоцикле и наличие у вас времени.
7. Аккумулятор
Аккумулятор лучше всего на зиму снять и периодически (раз в месяц-два) подзаряжать его.
При хранении мотоцикла в плохих условиях, советую после всех вышеперечисленных операций закрыть отверстие выхлопа пакетом или презервативом, накрыть мот чехлом и напихать под него газет.
Итоги
Подводя итог скажу, что все манипуляции с мотоциклом для подготовки его к хранению зависят в основном от двух вещей: вашего желания (уж помыть и всё смазать в принципе хорошо для техники в любое время) и условий хранения.
Чем хуже условия, в которых предполагается хранение, тем серьёзнее нужно подойти к подготовке. Если мот хранится в сухом тёплом помещении, то для хранения в пределах года можно вообще особо не готовить мот. Помыть, смазать немного, поцеловать, накрыть чехлом и оставить.
В плохих условиях сами оцените их плохость, ваше желание, ваше время и последствия его хранения там без подготовки. Может оказаться, что проще отдать его на хранение и это выйдет дешевле.
Спорить можно долго, но не заморачивайтесь слишком сильно, это того не стоит. Со всеми этими заменами масла до, во время и после зимы, с ложками масла в цилиндры и тд… Если фанатикам совсем нечем заняться в зимний период, можно еще и разобрать весь мотоцикл и упаковать в вакуумные пакетики каждую деталь, и хранить в селикогеле.