Чем обработать доски для опалубки фундамента
Смазка опалубки перед бетонированием
гадание на конечно-элементной гуще
Разработка ППР, ППРк
Посмотри сайт http://www.peri.ru/
Фанера и бетоноотделяющие жидкости. (или поищи аналоги)
По опалубки в целом.
Цена приемлема в сравнении качества, оборачиваемости и ремонта опалубки в процессе эксплуатации (пробовали работать с двумя другими аналогами, сейчас Peri и не жалеем)
Есть четкое требование СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции):
п. 5.17.6
Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды. Для металлической и фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уэйтспирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на свойства бетона и внешний вид конструкций и уменьшающие сцепление опалубки с бетоном. Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается.
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Самому интересно стало как же быть.
Варианты:
Если правильно понимаю в реальности всегда используется технология 1, иногда 2, никогда 3, может быть изредка 4.
То есть всегда арматура грязная в смазке.
Предлагаю разработать в теме оптимальную технологию и я её стырю в свою тему.
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Составы для смазки опалубки перед бетонированием
Бетонные работы, за редким исключением, — составляющая цикла строительных мероприятий по возведению сооружений – от небольшой хозяйственной постройки до монолитного многоэтажного здания. Бетонирование дает возможность быстро, без значительных трат получать прочные конструкции фундаментов, перекрытий, стен, перегородок. Применение многооборотных щитов опалубки, их быстрый монтаж, легкая разборка – значительно сокращают срок сдачи готового объекта, снижают траты. Облегчить работу с опалубкой, продлить ее срок призвана смазка.
Необходимость смазки
Технологией бетонирования предусмотрено уплотнение залитого раствора с целью исключить раковины, полости внутри будущего монолита. Задача выполняется глубинным вибратором или простукиванием поверхности снаружи в местах контакта с бетоном. Эти способы помогают вывести из массы раствора пузырьки воздуха. Весь объем внутри опалубки, до небольшой неровности, трещины, заполняется только бетоном.
Уплотнение раствора глубинным вибратором
Минус уплотнения заливки — сложность разборки опалубки, ее возможная порча, полная непригодность повторного применения, вероятность механического повреждения свежей заливки (при отделении щитов от бетонной плоскости). Упростить, ускорить закладку монолита помогает смазка. Покрытие составом внутренней поверхности установленных щитов производится перед заполнением рабочим раствором.
Способность к смачиванию у материалов разная. Поэтому, периодичность обработки щитов отличается. Например, деревянные, фанерные смазывают перед каждым использованием, пластиковые – каждый пятый раз.
Между бетоном и элементами опалубки создается тонкий разделительный слой. Эта пленка минимизирует адгезию обработанных щитов. Упрощается их демонтаж после схватывания бетона, до трех раз увеличивается срок службы. Отражается применение средств на качестве бетонной поверхности – она почти не имеет сколов, трещин.
Виды смазочных смесей
В основе классификации антиадгезионных растворов лежит их химический состав, технические характеристики.
Водная суспензия
Простой, экономный вариант. Ее можно сделать самостоятельно из доступных материалов. По рецептам мастеров со стажем легко готовятся суспензии из алебастра, строительного гипса, щелока, глины, извести. Достаточно и других народных рецептов.
Все составы группы после тщательного размешивания наносят на элементы опалубки, дают обработанным поверхностям просохнуть. Формы для заливки бетона из таких щитов нельзя простукивать, уплотнение бетона производится без вибратора. Причина – отсутствие эластичности у слоя подсохшей смазки, который при ударных, механических воздействиях легко отслаивается, смешивается с контактирующим раствором. Загрязненный поверхностный слой монолитной конструкции имеет пониженную прочность. Поэтому применение водных суспензий подходит для малых конструкций с применением штыкования при уплотнении залитого раствора.
Гидрофобизаторы
Обладают высоким коэффициентом омыления, характеризующим эффективность защиты оснастки от смачивания при контакте с раствором. Компоненты составов — минеральные масла, поверхностно-активные вещества. Гидрофобизаторы создают надежный слой на внутренней стороне щитов. Минусы — стоимость смазочных средств, их пожароопасность, существующий риск проявления масляных пятен на поверхности бетона.
Гидрофобизаторы для любых поверхностей работают по единому принципу:
На основе органических углеводородов – замедляющие
Органические углеводы — основа средств. Нанесенный слой сдерживает скорость схватывания строительного раствора. Поэтому контактирующий с опалубкой раствор еще обладает пластичностью, податливостью, остальной его объем на всю толщину уже схватился и стал достаточно прочным. Демонтаж щитов, их очистка от налипших частиц бетона производится легко. Минус замедляющих растворов – невозможность контроля процесса отвердения поверхностного слоя бетона. Возможно появление трещин на стыке отвердевшего бетона и пластичного тонкого слоя из-за внутренних напряжений.
Комбинированные
Обратные эмульсии (другое название комбинированных смесей) включают в состав компоненты-гидрофобизаторы, замедлители схватывания бетонной смеси, пластификаторы. Легко удерживаются на гладкой, вертикальной поверхности, несколько суток эмульсия не расслаивается. Комбинированная смазка делает поры бетонной поверхности малыми, что улучшает показатели плотности, прочности, влагостойкости получаемого монолита. Специалисты считают применение обратных эмульсий оптимальным для обработки щитов опалубки.
Часто используемые смазки
Застройщику без профильного образования будет легче выбрать нужный состав из предлагаемого строймаркетами ассортимента, если он будет знать характеристики популярных средств.
Требования к смазочным смесям
Не стоит по старинке обрабатывать оснастку отработкой машинного масла или мазутом. Эти материалы опасны для окружающей среды, пожароопасны, не всегда эффективны. При производстве готовых средств учитывают строительные требования, нормативы. Приведем основные из них:
Обработка
Обработка конструкции происходит после окончания ее сборки. Это сократит расход смазки. Ранее залитый, отвердевший бетон защищают пленкой или брезентом. Обрабатываемую поверхность предварительно чистят от остатков раствора, грязи, хорошо высушивают. Покрытие из применяемого средства должно быть равномерным, тонким.
При нанесении смазки не допускается ее попадание на закладные изделия, подготовленный каркас из арматуры, элементы должны сохранять высокую адгезию с бетонным раствором.
Экономный вариант – распыление малярным пистолетом. Работать можно валиком, кистью. Применение обычной малярной кисти особенно оправдано при обработке поверхности стыков, в углах опалубочной формы, дощатых щитовых конструкций.
Краскопульт обеспечивает равномерное, экономное напыление
Расход
Зная нормы расхода, указанные производителем на упаковке, нужно делать поправки на следующие объективные причины их изменения:
Производители
Для обработки опалубки чаще выбирают продукцию зарекомендовавших себя производителей. Среди зарубежных марок лидирует германский Тиралюкс1721, смеси греческого концерна Isomat. Положительные рекомендации у российских универсальных смазок Эмульсол ЭКС-А, Ангрол-Монолит, Дивикон. При выборе производителя лучше остановиться на компании, работающей в узком сегменте изготовления средств (например, нижегородская «Н Петрос»). Тогда можно не сомневаться в высоком, постоянном качестве состава.
Применение смазочных материалов для обработки опалубочных конструкций можно не считать дополнительными тратами. Эти вложения многократно вернутся ускорением строительных работ, увеличением срока службы, оборачиваемости съемной опалубки, повышением качества возведенных бетонных конструкций.
Пример нанесения разделительного состава на формы для изготовления бетонных плит, результат:
Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция
Краткое содержание статьи:
Удешевление строительства побуждает значительный объём работ вести своими силами. Устройство фундамента – вполне посильная задача. Поделив его на более конкретные этапы: земляные работы, армирование, изготовление опалубки и бетонирование – для себя проясняем: что возможно сделать самостоятельно, а где применить технику и наёмный труд. Понятно, что выборка грунта и укладка бетона в больших объёмах довольно трудоёмкие операции, но опалубка своими руками – гарантированный способ избежать излишних денежных вложений.
Выбираем пиломатериал для опалубки
Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.
По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.
Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.
Какие доски нужны для опалубки фундамента
Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).
По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.
А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».
Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль
Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.
Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.
Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:
Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.
Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.
Ограничения в использовании доски после опалубки
Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.
И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.
Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.
Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.
Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция
Рассмотрим надёжный, бюджетный, поэтому очень популярный вид бетонного основания для построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Нередко, на менее благоприятной местности под лентой дополнительно устраиваются сваи. В итоге получается свайно-ростверковый.
При этом, если у него мелкозаглубленный, либо устроенный по земле ростверк – технология сборки опалубки сходна для всех этих типов.
Однако до того, как правильно выставить опалубку предстоит несколько немаловажных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны – конечное качество зависит от каждой из них.
Разметка на местности – с чего начать
Размечать фундамент принято используя так называемые «обноски». Это П-образные конструкции, размещённые на небольшом удалении от углов будущего здания, по 2 на одну сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно 8 штук). Закреплённая на них шнурка обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.
Однако, когда расстояния сравнительно невелики, границы фундамента можно разметить и не используя обноски – просто вбить крепкие колья (их высота над землёй не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним пустить разметочную шнурку.
Но разместить их важно по тому же принципу, что и обноски – не в сами углы фундамента, а на некотором удалении от них. Так элементы разметки не помешают при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. До того, как сделать опалубку для фундамента своими руками – начинаем её разметку:
Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента – это «база» для изготовления опалубки.
К такой разметке основания в последствии уже несложно «присоединить» – то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекра – всего необходимого, что в процессе строительства желательно разместить на общем фундаменте. Определимся с высотой будущей опалубки.
Задаём разметке верхний горизонтальный уровень
До разметки всех дополнительных элементов опалубки, определим высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, задаётся для защиты стен от влажности с земли.
Общая горизонталь опалубки будет единой, а её высота меняется в зависимости от уклонов местности. Это выгодно сделать именно на начальном этапе. Иначе позже придётся выравниваться цоколем, так как для монтажа стен всё равно нужна горизонтальная основа.
Взять общую горизонталь можно по-разному, всё зависит от наличия инструмента:
Далее по отметкам высоты закручиваются крючки для разметочного шнура. Они нужны для деления разметки со всех сторон будущего фундамента. «Оцепление» сплошным, единым шнуром не позволит при необходимости оперативно снять, а после точно восстановить шнурку в исходное состояние.
После, с хорошим натяжением и минимальным провисом на крючках закрепляется шнурка – таким образом запланированная деревянная опалубка приобретает визуальные контуры.
Подготовка к выборке грунта
Казалось бы, копать траншею – самая незамысловатая операция в постройке фундамента, как говорится – бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при сравнительно малых объёмах, для удобства работ выборка грунта ведётся по-разному:
Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно
Для этого необходимо задать жёсткие «рамки» – чтоб не копать лишнего и исключить осыпание. Нередкоиз-за этого приходится бессмысленно перекидывать большой объём грунта, идополнительно ставить опалубку.
Но чтобы не создать себелишних «барьеров» для переброски грунта, до земляных работ нужно частичноначать изготовлениеопалубки для фундамента. Для начала нужно определить точные краятраншеи:
Если старых досок не оказалось, перед раскладкой новые желательно замотать плёнкой. Даже самая тонкая даёт эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно и испачкаются.
Логичным завершением укладки контура для траншеи под фундамент будет дополнительная проверка размеров – геометрической правильности будущего основания.
Выгоды от направляющего контура опалубки
Опалубка из досок получила жёсткую разметку. Но продолжать дальнейшую сборку преждевременно, пора копать траншею – выбирать грунт.
Вообще, сначала кажется, что работа с границами опалубки – это потеря времени и ненужная возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнурки. Либо ставить опалубку по земле и копать в ней. Но способ себя оправдывает:
Остаётся только копать, все условия созданы, и преград ещё нет – идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи контрольной меркой.
Монтаж опалубки
До установки, необходимо соединить доски на опалубку – набрать их в щиты. Их ширина ориентируется на расчётную высоту опалубки, плюс небольшой запас. Учтите, щиты должны быть подъёмными.
При сборке избегайте больших щелей, максимум – 1, край – 2см. Просто сбивайте доски плотней друг к другу, специально подгонять: тесать, строгать ничего не надо – перфекционизм здесь излишен.
Без нужды резать доску тоже нежелательно, особенно новую. Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки и сборки больших – длинных щитов:
Для первоначальной сборки щитов необходимы всего три перемычки (для длинных), и две – для коротких. Они нужны лишь для основы – оставшиеся перемычки образуются вертикальными стойками упоров для опалубки.
Исключить щели в щитах опалубки, и одновременно защитить доски можно той же полиэтиленовой плёнкой.
Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически глянцевой. Поэтому, если надземную часть фундамента планируется окрасить, либо обшить применив крепёж – оставьте как есть.
Но для любой облицовки с использованием монтажного клея (камень, плитку), или под оштукатуривание – необходимо обеспечить хорошее сцепление бетонного основания с наружной отделкой. Другими словами, основа потребуется ровная, но шероховатая. Это легко получить:
В обоих случаях поверхность получится готовой для дальнейшей облицовки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетон), рубероид возможно следом за опалубкой снять. Затем применить повторно для гидроизоляционной прослойки на цоколе, под стены.
Установка и крепление боковых щитов опалубки
Устанавливать щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Чтоб упростить установку, каждому щиту подготовьте по два треугольных упора. Для этого нужно:
Далее, на подготовленные упоры опалубки набиваются щиты. При этом их верхний край реально выставить в горизонт, по необходимости чуть просаживая щиты в траншею. Тем самым, ещё и исключается досадное выдавливание и разлив бетона на примыканиях к земле.
Таким образом легко опалубить наружную и внутреннюю стороны будущего фундамента. В окончаловке, опалубке придаётся достаточная прочность чтоб выдержать укладку бетона – с шагом не более метра, она распирается дополнительными упорами.
Как облегчить и улучшить устройство опалубки
Если щиты совсем короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для первоначальной установки достаточно одного упора на щит. Постепенно щиты ставятся в опалубку вокруг всей траншеи.
Параллельно можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала монтажа их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.
Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками – от наружной стенки. Они же зададут строго одинаковую ширину фундамента.
В принципе, такие распорки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надёжным способом. Они снимаются перед вязкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто наживляются – не бейте гвозди впотай, оставьте «зацеп» шляпки.
А этот – надёжный способ крепления внутренних щитов опалубки, определите из своих возможностей:
Далее, если требуется: можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать – со щитов опалубки напустить на стенки траншеи подходящий рулонный битумный материал (толь или рубероид).
После, необходима установка гильз для подвода сетей и коммуникаций. это выгодно – не придётся подкапываться или пробивать бетон. Следом потребуется отсыпка подушки, вязка арматуры для фундамента.
Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек по верху щитов – это дополнительная фиксация ширины опалубки.
О крепеже для опалубки
После пошаговой инструкции как сделать опалубку, разобравшись из каких досок делать, не помешает отметить некоторые тонкости сборки.
Без сомнения, саморезы – современный, востребованный крепёж. Однако хочется уберечь вас от ошибок, ведь использовать саморезы для опалубки – плохая идея. В чём причина некачественной, и просто опасной сборки опалубки на саморезы:
Помимо всего, работая с досками сравнительно большой толщины, без предварительного засверливания крестовый шлиц саморезов часто срывается. После этого вывернуть саморез очень трудоёмко.
Далее остаётся выдирать их в наглую, что причиняет доскам непоправимый ущерб. Но обрабатывать: строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами ещё хуже – это просто губить инструмент.
Однако, у нас нет цели настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха.
Именно гвозди для сборки опалубки подходят идеально. Несмотря на то, что вытесняются саморезами на второй план, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки – несравнимо проще. При этом реально упростить монтаж:
И вообще, умело использовать олоток и гвозди – это не «прошлый век», а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с подобными навыками. Не исключено, что именно они окажутся для Вас идеальными исполнителями, либо просто отличными помощниками в непростом плотницком деле.
Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09