Деревянная опора ЛЭП – как пропитка влияет на ее характеристики

Приобретение качественных деревянных опор ЛЭП позволяет выполнить все работы в соответствии с технологиями, а после установки элементы смогут прослужить немалый срок. При выборе продукции необходимо обращать внимание на качество ее обработки и характеристики использованных для этого составов.

Деревянная опора ЛЭП – как пропитка влияет на ее характеристики

Можно ли найти дешевые и качественные опоры ЛЭП

В России постоянно растет спрос на деревянные опоры ЛЭП, при обработке которых использовалась пропитка водорастворимым антисептическим составом ССА. Производство деревянных опор осуществляется в постоянно растущих объемах. На современных рынках потребителям предлагают изделия от разных производителей, обработанные спецсоставами, у которых качество и стоимость могут заметно различаться.

Когда имеется выбор, многие покупатели стараются приобрести то, что подешевле. Да и внешне разные по характеристикам столбы ЛЭП могут быть очень похожими друг на друга. Но нельзя при выборе опор рассматривать цену как основной плюс. Подобного рода экономия зачастую приводит к нарушениям технологии работ, ухудшению качества продукции.

Пропитанные опоры ЛЭП для определения качества сверяют с разными данными. Например, выясняются сведения о регионе, где производилась заготовка древесины, чистота обработанных поверхностей стоек, кривизна изделия и прочее. Но наиболее важным параметром, оказывающим немаловажное влияние на сроки пригодности к эксплуатации изделий из древесины – глубина, на которую проводилась пропитывание, и составляющие антисептического средства.

Недорогие деревянные опоры для ЛЭП должны проверяться с особой тщательностью – зачастую их пропитывание выполняется некачественно. Согласно нормам ГОСТ, при верно проведенном процессе пропитывается как минимум 85% древесины. Если опора лэп изготавливалась в соответствии правилам технологии и соблюдением ГОСТ, правильно высушена, а при пропитке были соблюдены все необходимые правила, она способна прослужить не менее полувека, при этом находясь в контакте с почвой.

Помимо глубины пропитки древесины, на срок ее службы оказывает немалое влияние вид используемого антисептического состава и его концентрация. Эти параметры нельзя проверить без проведения специализированных исследований в условиях лаборатории. Но если цена деревянной опоры вызывает сомнения, скорее всего, на приобретении качественного антисептика производители сэкономили. Его концентрация в продукции получается намного ниже той, что требует ГОСТ. Это означает, что срок эксплуатации изделий будет не особенно большим.

При покупке опоры, некачественно пропитанной, покупатель экономит небольшую сумму, но в будущем такая экономия оборачивается серьезным проблемами. Потребуется скорая замена опор, и затраты с учетом дополнительных работ окажутся увеличенными.

Составы, наиболее часто употребляемые для пропитки опор

Антисептические средства, которыми пропитывают деревянные электроопоры, подразделяют следующим образом:

— масляные составы;
— водорастворимые составы.

Масляные антисептические пропитки представляют собой сланцевые каменноугольные масла для пропитки. Самым популярным в России антисептиком считают креозот. Его получают в процессе перегонки каменноугольных смол. Получается темно-коричневая жидкая субстанция, обладающая резким запахом. Чаще всего ее применяют, пропитывая деревянные электростолбы, шпалы для строительства железных дорог, опоры связи.

У древесины, пропитанной креозотом, имеется немало преимуществ и недостатков в том, что касается эксплуатационных качеств.

Плюсы состоят в следующем:

— при контакте с почвой срок службы опор составляет примерно 40 лет;
— невысокая цена без ущерба качеству;
— не оказывает влияния на механические характеристики продукции.

— резкий малоприятный запах;
— креозот частично вытекает из древесины;
— жидкость сильно пачкается;
— попадая на кожу, креозот способен вызвать ожоги;
— после пропитывания в первое время горючесть древесины увеличивается.

В настоящее время масляные антисептики с целью пропитки столбов почти не применяются.

Чаще прочих используют для пропитки опор ЛЭП солевые водорастворимые антисептики. Он готовятся на основе меди:

— ССА (мышьяк, медь, хром);
— ХМ (медь и хром).

Наиболее качественные столбы пропитанные деревянные получают в настоящее время с использованием составов ССА, где Cuprum (С) – медь, Cr (С) – хром, Arsenum (А) – мышьяк. Медь в составе этого ансамбля отвечает за обеспечение защиты от повреждений грибковыми заболеваниями, мышьяк предупреждает появление насекомых, при помощи хрома частицы антисептика лучше встраиваются в структуру древесины, что не позволяет составу вымываться наружу.

Весьма полезным свойством смесей ССА является обеспечение экологичности древесине. Содержание хрома и мышьяка не представляет опасности для живых организмов, поскольку их компоненты надежно встроены в древесную структуру. Поэтому купить опору ЛЭП с такой пропиткой вы можете без опасений. Древесина после обработки препаратами ССА становится сухой, с серо-зеленым оттенком, запаха не имеет. Но следует понимать, что в жилищном строительстве обработанная таким образом продукция непригодна. При возможном возгорании будет выделено немало вредных для человеческого здоровья частиц.

Преимущества древесины с пропиткой ССА:

— прослужит более 40 лет в контакте с почвой;
— продукция получается экологичной;
— состав хорошо закреплен в структуре древесины;
— нет запаха;
— не оказывает влияния на механические характеристики продукции;
— внешний вид изделий приятен;
— горючесть не повышается.

— при горении древесины выделяются вредные вещества;
— чтобы не допустить коррозии, не применяется совместно с древесиной, пропитанной ССА, неоцинкованная линейная арматура.

Источник

Борьба с загниванием древесины опор ВЛ

В эксплуатации, особенно в сельской местности, находится большое количество линий с деревянными опорами и с деревянными приставками, подверженными загниванию. Для повышения надежности линий и снижения затрат на эксплуатацию необходим тщательный надзор за состоянием древесины и проведение профилактических мероприятий, предохраняющих древесину от загнивания,— нужно создавать для гнилостных грибков наиболее неблагоприятные условия эксплуатационной влажности (абсолютная влажность в надземной части ниже 20% и в подземной части — выше 70%).

Чтобы обеспечить сухость опоры, нужно, по возможности, защищать ее от дождя, снега и грунтовых вод. При сооружении и ремонте необходимо обращать особое внимание на качество ошкуровки опор и максимально ограничивать врубки и припасовки. Место для сочленения с приставкой не обрабатывают. Отверстия под крюки, штыри и болты сверлят строго под их диаметр. Головки опор опиливают под углом, чтобы не задерживалась влага, и защищают пластмассовыми или шиферными пластинами.

При установке опор в грунт без железобетонной приставки место выхода из земли защищают антисептическими бандажами. Подножие опоры и котлован нужно тщательно очищать от верхнего растительного слоя, корней и других органических материалов.

Периодическая проверка степени загнивания деталей деревянных опор проводится один раз в три года. Степень загнивания определяется внешним осмотром (местные внешние очаги загнивания, простукиванием (чистый звонкий звук свидетельствует о здоровой древесине, глухой звук указывает на загнивание сердцевины), а также прокалыванием древесины в опасных местах щупом в виде плоского тупого шила с полусантиметровыми делениями.

Щуп вводится в древесину только нажатием руки, без применения молотка. Тонкую наружную стенку нужно проколоть, чтобы выявить действительную глубину внутреннего загнивания. При проверке деревянных приставок древесина, скрытая в грунте, должна отрываться на глубину 0,3—0,5 м.

Вертикальную часть опор прокалывают в трех точках окружности под углом 120°. Горизонтальные части (траверзы) измеряют в двух точках: сверху (максимальное загнивание) и снизу бревна. Глубина загнивания определяется как средняя величина измерений. Результаты измерений записывают в дефектную ведомость с указанием номера опоры.

Опора или приставка считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене, если глубина прогнивания ее по радиусу бревна больше 3 см при диаметре бревна 25 см и более или составляет 20% диаметра более тонких бревен.

На действующих линиях с деревянными приставками, загнивание которых установлено при проверке, необходимо заменять их на железобетонные. Такие же приставки должны быть установлены на линиях с одностоечными опорами при выявлении загнивания древесины в месте выхода опоры из земли.

При отсутствии железобетонных приставок как исключение могут быть допущены деревянные приставки, пропитанные антисептиком или защищенные антисептическими бандажами.

Антисептирование древесины опор

Наилучший способ защиты древесины от гниения — заводская пропитка бревен смесью креозота с мазутом в специальных камерах под давлением. Пропитанная таким образом древесина служит 20 лет и более.

При отсутствии древесины, пропитанной на заводе, необходимо антисептировать дерево своими силами, что увеличивает срок его службы в 3—4 раза по сравнению с непропитанным.

Диффузионный метод пропитки заключается в нанесении кистью на поверхность сырой древесины специальной пасты, которая постепенно вместе с влагой проникает в поры дерева и консервирует его, убивая грибки, вызывающие гниение. Метод антисептирования сырой древесины дает лучшие результаты.

Сухая древесина с влажностью менее 20% диффузионным способом не обрабатывается.

Если древесина заготавливается на будущее, ее обрабатывают пастой и укладывают в плотные штабеля на 3 месяца, после чего процесс антисептирования считается законченным. Штабеля укрывают, чтобы из дерева не испарялась влага.

Если древесина должна использоваться в скором времени, ее покрывают пастой и укладывают в штабеля на 2—3 дня, до затвердения пасты, после этого на пасту наносится гидроизоляционный слой (разогретый до температуры 180°С нефтяной битум, каменноугольный лак или битумная эмульсия, состоящая из 53% нефтяного битума, 1,35% древесной смолы, 0,25% едкого натра и 45,4% воды). Каменноугольный лак наносится в холодном состоянии и затвердевает через 12—24 часа. Битумная эмульсия также наносится в холодном состоянии и затвердеваем через 2—3 часа.

Покрытую гидроизоляцией древесину сразу же посыпают песком, чтобы увеличить прочность.

Закапываемые в землю части пропитанных таким образом опор обертываются слоем толя или рубероида для защиты гидроизоляционного слоя.

Древесину опор, находящихся в эксплуатации, следует обрабатывать в местах начавшегося загнивания.

В порядке профилактики антисептируют наиболее ответственные опоры: в местах пересечений с железными дорогами, линиями связи, а также установленные в местах повышенной влажности.

Антисептическая обработка сопряжений, затесов, отверстий

Детали, пораженные наружным загниванием, очищают от гнили и с помощью кисти покрывают слоем пасты (рецепты № 1, 2, 3 и 4). Пастой заполняют все горизонтальные щели и места сопряжения деталей. После высыхания пасты на обработанную поверхность наносится гидроизоляционный слой — нагретый битум с песком или кузбасслак. Таким же способом защищают торцы стоек, приставок и траверз.

Для защиты участков опоры в особенно подверженных загниванию местах (внешняя часть приставок вблизи поверхности земли) их обертывают антисептическими бандажами. Влага из грунта постепенно проникает в древесину и поднимается к верху столба. Проходя мимо бандажа, она растворяет антисептик и пропитывает им ближайшую часть опоры.

На полосу толя, рубероида, пергамина или мешковины шириной 50 см наносится слой специальной пасты, содержащей фтористый натр.

Степень поражения гнилью приставок зависит от уровня грунтовых вод: чем ниже уровень грунтовых вод, тем на большей глубине поражается древесина.

Антисептические бандажи защищают древесину под бандажом и зону на 20—30 мм выше и ниже бандажа.

При глубине уровня грунтовых вод 1—1,2 м накладывается один бандаж, при глубине 1,2—2 м — два бандажа (рис. 1).

Приставки из непропитанной древесины на нужном уровне покрывают пастой и обертывают слоем толя, бризола или пергамина для предотвращения выщелачивания антисептика в грунт.

Для плотности облегания бандажей их прибивают толевыми гвоздями и обтягивают проволокой. Поверхность бандажа при гидроизоляции покрывают битумом.

Приставки, находящиеся в эксплуатации, при обнаружении признаков загнивания в зоне «земля — воздух» отрывают на глубину 30—40 см, тщательно очищают от земли и гнили, затем покрывают слоем пасты толщиной 3—4 мм и плотно оборачивают внахлестку лентой из рубероида или пергамина шириной 15 см. Бандаж закрепляют гвоздями и проволокой, после чего яму засыпают землею и утрамбовывают.

На 1 бандаж расходуется 0,6—1,0 кг пасты и 0,4—0,5 кг битума. Применение антисептических бандажей увеличивает срок службы приставки на 5—6 лет.

Рис. 1. Установка антисептических бандажей при разных уровнях грунтовых вод

При прохождении линии по пастбищу для предохранения животных от отравления необходимо наружную часть присыпать землей или покрыть слоем толя и битума. Нельзя разбрасывать и оставлять пасту на месте работы.

Рецептура паст для борьбы с загниванием древесины опор ВЛ

Рецепт № 1 Мосэнерго: фтористый натрий — 36 %; динитрофенол—10%; бихромат натрия или калия—12%; кальцинированная сода — 2 %; экстракт сульфидных щелоков — 7 %; вода — 33 %.

Экстракт сульфидных щелоков растворяют в горячей воде, после чего добавляют антисептик и остальные составляющие. Для получения более густой, несползающей пасты в полученный состав добавляют немного жирной глины.

Рецепт № 2: уралит или триолит — 49%; битум — 17%; зеленое масло —24%; вода— 10%.

Рецепт № 4: динитрофенол — 50%; кузбасслак — 40%, вода — 10%.

Рецепт № 5 ЦНИИМОД — паста ФХМ-7751П: препарат ФХМ-7751 — 80%; каолин—15%; экстракт сульфидных щелоков — 4,5 %; смачиватель ОП-7 — 0,5 %.

Для приготовления паст № 1, 2, 3, 4 антисептик размалывается, просеивается через сито с отверстиями диаметром 1—2 мм и размешивается с водой в деревянном или железном баке.

Битум вместе с зеленым маслом (легковоспламеняющееся вещество) нужно осторожно нагреть в варочном котле на малом огне до 70° и после полного растворения перелить в бак с антисептиком и хорошо перемешать. Если используется кузбасслак, то он нагревается до 40—50° и потом смешивается с антисептиком.

Предупреждение: антисептики ядовиты и поражают слизистую оболочку и кожу, а при длительном воздействии разрушают зубы и кости, вызывая отравление. Кузбасслак, битум и зеленое масло поражают кожу и глаза. При изготовлении паст необходимо соблюдать осторожность, работать в плотной спецодежде, рукавицах и очках.

После работы с антисептиками, особенно перед принятием пищи, необходимо тщательно вымыть с мылом руки и обмыть места, куда попал антисептик. Спецодежду обязательно снять и хранить в складе с антисептиками.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: народные и современные средства

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Как подобрать правильное дерево?

Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки.

Краска которая светится в темноте для улицы? На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%.

Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба. Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками.

При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Особенности установки Источник yandex.net

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Древесина без предварительной обработки Источник mycdn.me

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

Бетонирование деревянного столба Источник nasha-besedka.ru

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных и лакокрасочных материалах и сопутствующих работах.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

Не рекомендуется брать стволы хвойных пород деревьев: они мягкие, быстро сохнут и дают значительную усадку.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

Обжиг заготовок перед битумной пропиткой Источник ytimg.com

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Прежде всего, рассмотрим причины. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – это типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно также как оно и росло (комлем вниз), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева, его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В-третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают посадками, порой и подобраться к гнилому столбу уже не так просто, не то что заменить.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».
Реклама

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях. Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Рекомендуем: Антикор Tectyl на защите машины от ржавчины

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Почему бетонная опора хуже деревянной опоры

Не будем столь строги. Бетонная опора линий электропередач не хуже, они имеют недостатки, которые не характерны для деревянной опоры. Это:

Однако, как я уже говорил, производители деревянных опор, не имея четкого стандарта, выпускают не совсем качественный товар. Чтобы не купить «кота в мешке» давайте выделим 10 критериев, как правильно выбрать деревянную опору.

Статьи по теме: Установка счетчика вне дома

Выбираем гидроизоляцию для столбов забора

Битумно-мастичная изоляция

Мастичное покрытие состоит из битума, полимеров и различных присадок. Изоляционные свойства мастики технониколь высоки, а нанести состав на поверхность сможет каждый, что немаловажно. Битумно-мастичная защита сохраняется в течении 10-15 лет. При понижении температуры мастика становится хрупкой и разрушается со временем от небольших воздействий грунта при подвижках в весенне-осенний период.

Резинобитумная изоляция

Перед нанесением резинобитумного материала поверхность столбов очищают от ржавчины и обезжиривают. Обработка поверхности требует температуры воздуха от +15°С и выше, наносится материал кисточкой или валиком. Резинобитумная изоляция состоит из грунтовки и мастики. Заборные столбы и стены подвала дома, защищенные этим способом, могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур.

Полимерная гидроизоляция

Полимерную изоляцию используют чаще всего для газопроводов и для гидроизоляции бассейнов. Установка металлических столбов забора с такой защитой сравнительно проста и может быть выполнена самостоятельно. Среди существенных недостатков полимерной обмазочной гидроизоляции – плохая устойчивость данного покрытия к механическим повреждениям при сдвиге или просадке грунта.

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов
Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Вернуться к оглавлению

В чем преимущества столбов из дерева

Фото: заостренные с одного конца бревна
Среди основных выделяют:

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами
Из недостатков отмечают:

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию.
Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.
Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Источник