Чем обклеить радиатор печки
Чем обклеить радиатор печки
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Потек радиатор отопителя и было принято решение не менять, а все же попробовать отремонтировать старый. Первоначальное мнение о том, что потек сам радиатор были развеяны после разбора, оказалось лопнул пластиковый бачёк.
Решил пробовать сделать и это. Разогнул алюминий и снял бачок, трещина оказалась очень большой по длине.
Проскреб трещину надфилем треугольной формы, намазал двухкомпонентным клеем done deal, правда пришлось использовать клей для металла т.к. был куплен именно он для заделки радиатора, а оказалось подвел пластик. Далее сжал это все дело струбциной и оставил на сутки.
Тем временем решил прочистить радиатор и вынул из сот винтовые ленты. Половина сот была забита, и пришлось чистить неким подобием шомпола.
Ленты установил на место и через сутки начал процесс сборки бачка с радиатором.
Для приклеивания бачка был мною выбран аквариумный силикон т.к. крепкий на разрыв и выдерживает высокие температуры. Намазал, соединил и стянул изолентой для создания постоянного давления, и оставил на ночь в таком состоянии.
Через сутки установил радиатор на место.
Уже проехал 700 км. не течет, греет идеально, сухо и комфортно. Тосол на месте.
Статью предоставил Pavlo Dubina, большое спасибо ему за это!
Всем привет. Чем обклеить новый радиатор печки. Каким уплотнителем. Менял кто печку методом распила нижней полки?
Че поставть в заводские птф чтоб освещало дорогу
by Adminrive · Published 24.02.2014
Просто штатная стоит у меня
by Adminrive · Published 31.03.2017
Сцепу выжал мотор запустил и отпускаю сцепу она заглохла со второго
by Adminrive · Published 04.01.2016
15 комментариев
Я пилил, клеил тем что было на старом радике
я битопластом облеивал. Или эта штука по другому называется, хз)
Пилил не полку, а отверстие делал. Потом вырезанную часть прикрепил и полку этой же херней заклеил. В глаза не бросается)
Радиатор отопителя (печки)
Рег.: 09.06.2014
Тем / Сообщений: 1 / 287
Откуда: Петропавловск KZ
Возраст: 43
Авто: 21214M 2014г.в.
Имя: Владимир
Рег.: 20.02.2020
Сообщений: 313
Откуда: Томская область
Возраст: 66
Авто: ваз 21214 2014 год
Рег.: 09.06.2014
Тем / Сообщений: 1 / 287
Откуда: Петропавловск KZ
Возраст: 43
Авто: 21214M 2014г.в.
Имя: britmila
Рег.: 12.06.2019
Сообщений: 1020
Откуда: וורונז ‘ (Воронеж)
Возраст: 52
Авто: нет
Рег.: 20.02.2017
Сообщений: 1710
Откуда: Беларусь Пинск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-212180 моно 2000
Имя: Александр
Рег.: 22.04.2015
Сообщений: 264
Откуда: Одесса
Возраст: 47
Авто: ВАЗ-21213, 2003 г., 166 тыс. км.
Я не один раз самостоятельно менял радиатор отопителя, попутно извращаясь в оклейке его всякими утеплителями и оконными самоклейками.
Мы клеим уплотнитель, чтобы устранить проход воздуха мимо самих ребер радиатора. Но не учитываем некоторые очевидные вещи:
1) воздух если и проходит мимо пластин, то он собой несет в салон тот нагретый воздух, который скапливается вокруг радиатора. А, как вы знаете, радиатор во время работы двигателя аж пышет жаром во все стороны. Поэтому, воздух поступающий в салон мимо пластин, будет почти такой же температуры, как и воздух, проходящий сквозь пластины;
2) мы заклеиваем ничтожно маленькие щели, наличие или отсутствие которых не дают заметного влияния на температуру в салоне во время работы радиатора отопителя;
Для себя я решил следующее: перед установкой достаточно радиатор обклеить в 1-2 ряда оконным утеплителем размером в сечении 6х6 мм. И радиатор встает на свое место без проблем и вроде как душа спокойна Но лучше покупать уплотнитель хорошего качества, т.к. клеющая основа обыкновенного дешевого базарного поролонового не выдерживает долго таких температур и он очень быстро отстает и оказывается в салоне.
Тема: B5+ проклейка панели и замена радиатора отопителя
Опции темы
Поиск по теме
хочу поведать историю о том, как проклеивалась панель, и менялся радиатор печки. Было выбрано время (выходные, два полных дня), куплен сам радиатор отопителя, запасена шумо и виброизоляция (в конце напишу какая и сколько) на панель и моторный щит. Для чего все это, ведь в пассате хорошая шумка? Исключительно потому, что я люблю себя и свою машину. Я максималист, и если уж что-то делать, то делать идеально, и лучше чем просто хорошо! Да и нужно было менять радиатор печки, т.к. диагностика (не компьютерная, моя личная после осмотра и проверки всего остального) показала, что он конкретно забит. Чем — не знаю, пока даже не смотрел на него, просто поменял на новый. Заранее хочу сказать, что в моей машине уже от души полазили ну просто сказочные рукожопы, т.к. было огромное количество поломаных креплений, незакрученных саморезов и т.д. Если вы не разбирали никогда и ничего в машине, не беритесь за данную процедуру.
Итак, суббота, 9 утра, подъезжаю к гаражу, где есть весь необходимый инструмент, и пока не заехал внутрь, через нипели на системе кондиционера спускаю весь хладагент в атмосферу. Спускаем потихоньку, чтобы выходил только фреон, и не брызгало масло.
Заезжаем в гараж. Тут все будет с фотографиями, пошагово. Некоторые вещи сфоткать забыл, опишу их на пальцах.
для начала отключаем и для удобства вынимаем аккумулятор. Отсоединяем патрубки системы охлаждения от радиатора печки, и откручиваем шестигранник, который держит трубки, подходящие к испарителю.
далее переходим к салону. Снимаем боковую заглушку на панели, аккуратно поддев её. Вытаскиваем переключатель свера — для этого нажимаем на крутилку, поворачиваем в вертикальное положение, и вытягиваем на себя. Отсоединяем. Откручиваем 4 винта крепления подрулевого кожуха, и снимаем его, аккуратно отсоединив от защелок в верхней его части.
Далее снимаем руль. Для этого берем плоскую отвертку, и с тыльной стороны руля в отверстиях на ощупь отжимаем две защелки, которые держат подушку. Отсоединяем разъем, подушку убираем. Стопорим руль замком, откручиваем болт, помечаем маркером положение руля относительно вала, и снимаем руль. Если руль сидит на шлицах очень плотно, то гайку до конца не откручиваем, а сначала сбиваем руль со шлицов. Так у нас нулевые шансы получить по хлебалу своим же рулем.) И когда его сбили, откручиваем полностью болт, и снимаем руль. Затем откручиваем по 4 самореза на рулевом кожухе, и на еще одном кожухе. Вот здесь.
откручиваем болт на хомуте, и снимаем с рулевого вала блок подрулевых переключателей. Откручиваем два самореза крепления щитка, и вынимаем его. Попутно отсоединяем все разъемы, которые встречаются у нас на пути.
Далее упустил одну фотку, но и так понятно, что на центральном тоннеле под заглушками, есть два самореза. Откручиваем их.
Открываем заднюю пепельницу, откручиваем под ней два самореза, и вытягиваем на себя целиком заднюю часть подлокотника. Видим снизу три больших шпильки, на которых гайками притянул подлокотник. Откручиваем, и подняв максимально вверх ручник, аккуратно снимаем подлокотник.
Теперь снимаем бардачок. Он держится на 7 саморезах ( у меня держался на четырех, остальные крепления были сломаны). Снимаем. Для удобства снятия панели можно снять подушку пассажира, держится она на 4 болтах, их видно при снятом бардачке.
Далее с фотками конкретно протупил, но опишу и так. Снимаем рамку климата, откручиваем блок климата. Откручиваем два самореза на полочке снизу, и вынимаем целиком рамку, отсоединив все разъемы с кнопок. заглядываем в получившееся отверстие, и на самом верху, возле воздуховода, видим поперечную металлическую планку. Держится она на 5 болтах, два по бокам, три сверху. откручиваем её и вынимаем. А теперь откручиваем по два болтика по бокам панели под торцевыми заглушками (которые уже сняты) И снимаем панель! Больше её ничего не держит! Забыл — еще снимаем датчик посередине воздуховода на лобач, и отсоединяем от него разъем. Вот такая получится картина. Для снятия корпуса печки откручиваем 4 болта (или пять, не помню, но там все и так увидите) от поперечном балки, и по два болта слева и справа у тоннеля пола. Отсоединяем все разъемы с сервоприводов печки, снимаем вентилятор, и вынимаем печку в сборе из салона.
Вот все снятое богастство!)))
Вынимаем родную шумоизоляцию из моторного щита. Целиком вытащить ее не получится, поэтому отрезаем часть возле педального узла, а все что правее — вытаскиваем. Вот он, простор для шумки! А без снятия печки и заклеить то толком ничего не получится! Если планируется проклеивать полы, то разрезаем шумоизоляцию пола на центральном тоннеле, чтобы потом без геморроя можно было снять ковролин.
Заклеиваем моторный щит биброй 4мм, поверх вибры комфорт 6мм, затем укладываем обратно родную шумку, и клеим на нее герметон А30. Слева от педального узла, и над ним, клеим как сможем, и куда дотянемся, т.к. места там очень мало. Верхнюю часть моторного щита (горизонтальную, на которую ложится панель) клеим только виброй, т.к. есть риск, что панель не сядет на свое место.
стык двух половинок корпуса печки перед сборкой я проклеил полоской битолона 5мм. Защелки все встали очень туго, но и никаких посторонних скрипов и призвуков от печки теперь быть не может! Вставляем новый радиатор, прикручиваем его.
Далее, для обего эффекта снижения шума, вибраций и призвуков, обклеиваем корпус печки фиброй 2мм и поверх 15мм герметоном. Вот так.
С печкой закончили, самое время ставить ее назад. Но в процессе установки понял, что с количеством и толщиной шумки лишканул, но куда деваться, упираемся задницей в сиденье, коленками в печку, и матерясь на трех языках, запихиваем печку на свое место. Не забываем про разъемы с проводами! Минус в том, что я все делал один, с помощником было бы гораздо проще и быстрее поставить печку на место. У меня же на это ушло около 2 часов.
Теперь можно заняться самой панелью. Проклеиваем все что можно виброй 4мм, и поверх укутываем герметоном 15мм.
Заклеиваем полосками битолона 5мм все места, где панель может к чему-либо прилегать, или чего-то касаться.
Еще несколько раз все осматриваем, не забыли ли чего зашумить, или соединить. Ставим панель обратно, прикручиваем по бокам, и планку в центре.
Все последующие операции также желательно выполнить, чтобы исключить любые возможные скрипы. Возможно, я где-то и перегнул палку, но я делаю для себя, и один раз. Теперь я знаю, что больit там ничего не заскрипит.
Я начал с щитка приборов, т.к. его даже в руки взять невозможно, чтобы он не заскрипел.) Откручиваем два самореза, отцепляем все защелки, и разбираем щиток на три части.
термоклеем проходим все защелки которые вставляются в плату, т.к. держатся они не особо прочно, елозят, и могут издавать призвуки.
Далее все элементы по периметру проклеиваем тонкими полосками битолона, и собираем все обратно. Щиток можно устанавливать в панель.
На очереди подрулевые кожухи. Местами проходим виброй, все стыки битолоном, если какие-то уши и крепления сломаны — восстанавливаем (очередной привет рукочленам, которые сюда залазили). Ставим все обратно.
Подторпедник проклеиваем виброй, оторвав штатную шумку, и заклеиваем 30мм герметоном. Ставим. На боковинке 2мм вибра и 15мм герметон.
Теперь бардачок. также восстанавливаем сломаные уши крепления на панели, восстанавливаем отломанную ручку открывания бардачка, проклеиваем саму крышку бардачка. Чтобы её разобрать, нужно аккуратно, по периметру поддевать чем-нибудь плоским. Половинки спаяны, так что делаем все аккуратно. Для сборки я использовал двухкомпонентный клей момент, аналог эпоксидки, только прочнее, застывает быстрее, и пользоваться удобно. Вот так получилось у меня, крышка потяжелела, стала очень глухая при постукивании, и без посторонних резонансов.
Форум владельцев Audi 80 в кузове В2
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Печка
Сообщений 1 страница 30 из 479
Поделиться117.08.2009 10:48
Задумал я сменить радиатор печки. Никто не менял? Может от зубил подходит:
Поделиться217.08.2009 12:53
Поделиться317.08.2009 15:44
Не вижу смысла брать зубилорадиатор. Он вряд ли будет лучше самого дешевого Geri, а гемора с установкой будет всяко больше.
Поделиться417.08.2009 16:02
Не вижу смысла брать зубилорадиатор. Он вряд ли будет лучше самого дешевого Geri, а гемора с установкой будет всяко больше.
Поделиться517.08.2009 16:13
При езде из него почему то идет дым 
ща придется снимать торпедо, сливать тосол и смотреть печку- ох как неохота 
Поделиться627.10.2009 11:47
Поделиться727.10.2009 12:27
ща придется снимать торпедо, сливать тосол и смотреть печку
по моему торпеду снимать не нужно, чтоб снять теплообменник.с пассажирской стороны под торпедой есть пластмассовая черная крышка(по форме напоминает футляр для панели от магнитофона)и видно два патрубка.снимаешь эту крышку, откручиваешь хомуты и вытягиваешь радиатор.я то же этим займусь с целью почистить.
Отредактировано sanechek (27.10.2009 12:29)
Поделиться828.10.2009 10:38
Где-то читал, то ли на шниву, то ли на ниву какой-то самоделкин прицепил последовательно 2 радиатора печки и друг над другом поставил. Тут бы так сделать.
Поделиться928.10.2009 12:40
Поделиться1028.10.2009 17:43
забит весь, и когда с утра после прогрева включаю печку, чувствуется отчетливый запах антифриза, и стекла покрываются жирной пленкой
Поделиться1128.10.2009 17:55
забит весь, и когда с утра после прогрева включаю печку, чувствуется отчетливый запах антифриза, и стекла покрываются жирной пленкой
Значит дира есть!
Меняй!
Поделиться1203.11.2009 09:59
Поменял на выходных радиатор, старый по краям был весь красный(из-за красного антифриза), залил антифриз, прогрел, нигде не течет. Сделал пробную поездку. МЛЯ. Дует лучше, но воздух тепленкий 
. И это при температуре двига 90 град. А если включить третью скорость, то из боковых дефлекторов вообще прохладный воздух идет! WTF.
Поделиться1303.11.2009 10:14
Поменял на выходных радиатор, старый по краям был весь красный(из-за красного антифриза), залил антифриз, прогрел, нигде не течет. Сделал пробную поездку. МЛЯ. Дует лучше, но воздух тепленкий
. И это при температуре двига 90 град. А если включить третью скорость, то из боковых дефлекторов вообще прохладный воздух идет! WTF.
Какой фирмы радиатор поставил?
Поделиться1403.11.2009 10:33
Поделиться1503.11.2009 11:07
даже не слышал о таком. Я вот думаю здесь 2 варианта может быть: либо радиатор неохотно отдает тепло проходящему воздуху (считай плохой радиатор), либо есть щели, и воздух частично проходит мимо.
У меня греет так же как у тебя (на 3 скор. прохладный, слегка подогретый), теперь я даже не знаю что думать, если уж новый плохо греет.
Поделиться1603.11.2009 12:38
и воздух частично проходит мимо.
Я думаю вот причина!
Кстати если мотор 90 гр. печка тоже горячая (если рукой потрогать)? 
Поделиться1703.11.2009 13:10
На ближайших выходных хочу поменять мотор печки че та он посвистывает на первой скорости. Я вот думаю, что если края радиатора обклеить битопластом со стороны мотора? Очень не хочеца снимать радиатор.
Поделиться1803.11.2009 13:16
На ближайших выходных хочу поменять мотор печки че та он посвистывает на первой скорости. Я вот думаю, что если края радиатора обклеить битопластом со стороны мотора? Очень не хочеца снимать радиатор.
Движок можно разобрать и смазать подшипники. А с печкой может быть трабл: вы отодвигаете рычажок в салоне в крайнее положение, но на самом деле тяга (на кранике) застревает среди подкапотных проводов и тросиков и до конца не идёт. Можно попробовать вручную её до упора натянуть и проверить температуру. Или кран посмотреть стоит.
Поделиться1903.11.2009 16:31
А с печкой может быть трабл: вы отодвигаете рычажок в салоне в крайнее положение, но на самом деле тяга (на кранике) застревает среди подкапотных проводов и тросиков и до конца не идёт. Можно попробовать вручную её до упора натянуть и проверить температуру. Или кран посмотреть стоит.
Доработка отопителя
Доработка печки в автомобиле ВАЗ:
как хочется настоящего тепла…
Как правило, больше всего нареканий вызывает работа печки именно ВВП — редкий экземпляр нормально дует в ноги и на лобовое стекло, а если при этом еще и воздух горячий — большая удача. Мало того, теперь на часть новых авто стали устанавливать «модернизированный» отопитель (также известный как «14-ый»), который вдобавок ко всему выдувают из боковых сопел холодный воздух!
В действительности не так все страшно — это лечится, даже «14-ый» отопитель. Самое отвратительное, что этим нужно заниматься… Мануалов по этой теме предостаточно, один из самых полных находится в ФАКе и принадлежит перу известного хендмейдера VIC78’a. Свою печку я перебирал именно по нему, результаты — просто отличные. Правда, это происходило давно и заново все разбирать для фотографирования не было ни малейшего желания.
Поэтому была проведена акция апгрейда печки в машине М(i)теньки — ВАЗ-21093i 99 г.в. с «14-ым» отопителем на борту. Доводка печки была совмещена с шумоизоляцией торпеды. Я не планировал вносить принципиальные изменения в конструкцию отопителя, а хотел лишь как следует его собрать и отрегулировать.
Разборка отопителя
Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…
Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…
Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать.
Торпеду придется снять. Эта процедура также не раз описана, в том числе в журнале «ЗР» №10 за 1999 год. Разъемы под кнопки и лампочки можно подписать (фломастером либо на куске бумажного скотча), чтобы не перепутать при установке. Также нужно снять руль с накладками и вытащить подрулевые переключатели.
Далее идет очередь печки. Сам отопитель крепится к кузову 4-мя гайками, которые легко открутить трубчатым ключом на 10. Под правой дальней гайкой прижата «масса» вентилятора, рядом разъем плюсового провода. Там же в корпус печки вставляется разъем резистора скорости вращения вентилятора. Все нужно отсоединить. От блока рычагов отключить две фишки: переключателя скорости и лампы освещения.
Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.
Радиатор
К корпусу печки он крепится тремя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.
Отопитель
Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.
Для «располовинивания» корпуса нужно отверткой отцепить металлические защелки и отвинтить один саморез под центральным соплом («14-ый» only), затем аккуратно вытащить рычаги заслонок.
После разборки нужно внимательно осмотреть внутренности — пришлось лишь подклеить «Моментом» оторванный поролон, а также дополнительно поклеить полоски битопласта так, чтобы обеспечить максимальную герметичность при крайнем положении главной заслонки.
Заслонка центрального воздуховода имеет другое строение и при правильной регулировке полностью перекрывает поток из центральных сопел, поэтому глушить его не имеет смысла. В своем отопителе старого образца мне пришлось подклеить кусок пенки так, чтобы сверху над центральной заслонкой не оставалось «окошко» в виде трапеции. Здесь это излишне, разве что можно приклеить полоску пенки вровень с закрытой заслонкой.
Сборка
Перед сборкой желательно слегка смазать литолом места крепления заслонок. Половинки корпуса обязательно соединить между собой с герметиком, подойдет любой — силиконовый, акриловый, «Гермесил». Потом защелкнуть скрепки, закрутить саморез, поставить на место рычаги заслонок.
Если сильно деформировались половинки ребристой стенки упора радиатора, то щель нужно заполнить герметиком, да пожирнее… Вообще этому узлу следует уделить побольше внимания — между корпусом и радиатором отопителя не должно быть щелей, хотя проверить это не так просто. Для герметизации на ВАЗе используют тоненькую полоску поролона, которой явно не хватает… Поэтому я оклеил битопластом обе стенки корпуса, к которым прикасается радиатор. Для установки пришлось использовать сверху поролоновой полоски плотную ткань — радиатор вставал на место «с натягом».
Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем. Его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки.
И еще — про чулок на кожухе вентилятора. Конечно же, он спасает от листьев, но моментально забивается грязью/пылью и значительно снижает поток воздуха. Так что польза от него весьма сомнительна…
Регулировка тросиков печки
Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».
Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».
Краник отопителя — с ним отдельная история. Дело в том, что ход рычага «тепло-холод» заведомо меньше хода заслонки краника. Соответственно, он либо не полностью закрывается, либо не до конца открывается. Думаю, что наиболее интересно именно то его состояние, при котором кран полностью открыт. Поэтому в режиме «max тепло» рычаг краника должен упираться в левый ограничитель.
Трубки радиатора я слегка смазывал герметиком, надевал шланги и с силой затягивал хомуты, их обязательно нужно заменить на «NORMA» или подобные. Также рекомендую еще раз подтянуть эти хомуты, когда уже будет залит тосол и прогрета машина — шланги станут значительно мягче.
Установка
Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с небольшим напуском.
Печка ставится на место, но гайки ее крепления не затягиваются до конца. Ставится на место торпеда, при этом нужно стараться по максимуму подать ее вперед. Когда ее передний край с резинкой (которую желательно смочить мыльной водой) вошла в уплотнитель лобового стекла, закручиваются два нижних самореза — справа и слева. Не забыть вытянуть в отверстия торпеды соответствующие пучки проводов. Далее слегка прикручиваются саморезы боковых «ушек». Затем сверлом Ø 2,5-3 мм аккуратно сверлятся два отверстия в балке кузова сквозь пластмассу, в них закручиваются саморезы длиной 40-50 мм с шайбами, в качестве которых я использовал просверленные монетки. Привинчиваются остальные саморезы, их тоже можно прихватить герметиком.
После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.
Если несоосность оказалась слишком велика, то предварительно (до установки торпеды) можно немного пропилить пазы крепления печки так, чтобы больше подвинуть ее «на себя». Но в этом случае я настоятельно рекомендую снять кожух вентилятора отопителя (со стороны моторного отсека, 4 маленьких самореза) и дополнительно проложить герметик (замазку) между корпусом печки и вырезом в кузове авто. Потом доворачиваются гайки крепления печки, срезаются излишки пенки в воздуховодах. Желтый поролон можно тоже подрезать там, где он мешает, по месту проверить правильность работы всех заслонок.
Пластиковую накладку воздуховодов можно герметизировать, наклеив сверху штатного поролона полоски битопласта — этого вполне достаточно. Один интересный момент: в середине накладки, точно под магнитолой есть небольшая щель, через которую магнитола «подогревается»! Ее нужно заклеить, пенкой например, но для чего она была сделана я так и не понял… Воздуховод, идущий к ногам задних пассажиров выкидывать не стали, также не заглушали его сопло — теперь потока воздуха хватает на всех.
Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты.
Данная методика вполне подходит не только к «новому» отопителю, но и к «старому», а также в авто с «низкой панелью». Однако не стоит забывать, что работа печки неразрывно связана с остальными компонентами системы охлаждения автомобиля — прежде чем разобрать половину салона, желательно убедиться в правильности их работы.
Уверен, что разница в работе печки должна ощущаться, так сказать, «невооруженной кожей». Самому мне пока не удалось в полной мере понаблюдать результаты данного апгрейда, но впечатлениям хозяина авто я вполне доверяю. В моей машине после подобных переделок просто жарко!
Доработка отопителя: 3 комментария
привет! та же беда на моем авто! хочу сделать по твоей схеме ремонт. скажите плз, что в статье устарело, может материалы заменить на более современные? буду благодарен, если пообщаемся по почте!
спасибо
Думаю, силиконовый герметик и саморезы до сих пор используются, хотя и прошло 13 лет 😛 Если серьезно, то битопласт и «пенка» тоже выпускаются, в крайнем случае, всегда можно обойтись чем-то подручным (обычным поролоном), главное — соблюдать схему. А может на ВАЗе сейчас, в 21 веке, уже нормально собирают автомобили?! Хотелось бы верить… Удачи!