Чем обклеить акустику снаружи

Чем обклеить акустику снаружи

Самоклеющаяся пленка
Самоклеющаяся пленка — это материал, который обладает практически неограниченными возможностями: широкая сфера применения, реализация дизайнерских фантазий, безопасность для здоровья, а также долговечность и достаточно дешевая цена.
Самоклеющаяся пленка является материалом водонепроницаемым, т. е. ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также она не боится высоких температур и выдерживает до 80С.

На сегодняшний день имеется более 500 расцветок самоклеющейся пленки: под мрамор и камень, велюр и бархат, под дерево, витражная и зеркальная. Бесчисленные узоры, структуры, расцветки и умелые сочетания, включая также специальный ассортимент бордюров, открывают неограниченные возможности для дизайнеров. Однотонные самоклеющиеся пленки насыщенных цветов, матовые и глянцевые, с орнаментами, узорами и структурами, с безыскусным изяществом или с модным металлическим блеском, самоклеющиеся пленки для чисто декоративной отделки или для более практических целей, для подчеркивания отдельных деталей оформления или для полного обновления обстановки — самоклеющиеся пленки очень широко используются везде. Например, обновить мебель при помощи самоклеющейся пленки гораздо выгоднее, чем купить новую мебель. Т
акже, если необходимо защитить окна от любопытных взглядов, не используя занавески, прозрачная витражная самоклеющаяся пленка — это лучшее решение.

Самоклеющиеся пленки с декором под дерево охватывают около 70 различных рисунков, начиная с классического дуба и сосны, тропических пород дерева, бука и до причудливых фантастических рисунков. Палитра узорчатых пленок простирается от тисненых прозрачных пленок и прозрачного узорчатого стекла для украшения окон до фантастических узоров и детских мотивов, а специальные узоры под плитку, под мрамор и рельефные узоры позволяют дешево и быстро воспроизвести натуральный материал. Переливающиеся или металлические самоклеющаяся пленка, а также самоклеющаяся пленка с велюровым эффектом богаты игрой красок. Существуют также самоклеющаяся пленка, которая благодаря особому уплотнению, предназначена специально для поверхностей, подвергающихся сильным нагрузкам.

На нашем рынке в настоящее время самоклеющаяся пленка представлена следующими немецкими марками: «D-C-FIX», «FRIEDOLA», «ALCOR».

Самоклеющаяся пленка выпускается:
• «стандарт» (одноцветные: глянцевые и матовые, с имитацией шпона ценных пород дерева, детские сюжеты, имитация обработанных камней, керамической плитки, холста, витражей, тканей, гобеленов)
• «особое исполнение» (металлик, «под велюр», покрытая натуральной пробкой, «школьная доска», мебельная и дверная самоклеющаяся пленка, утолщенная самоклеющаяся пленка для столешниц и подоконников)

К самоклеющейся пленке выпускаются бордюры: рулоны шириной 5,3 см и 10,6 см (длиной 10 м) они идеально подходят для отделки любых вещей и позволяют объединить разнообразные предметы обстановки в единую группу (при обрамлении зеркал и картин, отделки шкафов, украшении различных коробок, переплетов книг и т. п.).

Общие рекомендации по работе с самоклеющейся пленкой:

Подготовка основы
2. Основа, которую необходимо оклеить самоклеющейся пленкой, должна быть чистой, гладкой, без жира и пыли. Чтобы обезжирить поверхность, можно протереть ее водой и средством для мытья, а в экстренных случаях — щелочным раствором.
Идеальной основой являются доски с лаковым покрытием, очищенные от пыли.
Доски без лакового покрытия грунтуются при помощи полиэфирного или грунтового лака, а в случае необходимости при помощи метилового обойного клея.

Шершавые, пористые поверхности (дерево, фанера, стружка-плита, ткань, пробка, керамическая плитка, гипс, штукатурка и т. д.) должны быть сухими, без пыли. При необходимости поверхность можно обработать грунтовкой.

Неровные или растрескавшиеся основы выравниваются при помощи шпаклевочной массы и отшлифовываются. Затем их необходимо зачистить и покрыть грунтовочным составом (на основе акрила) — это необходимо для обеспечения максимальной прочности приклейки самоклеющейся пленки. Точильная пыль счищается щеткой или смывается этиловым спиртом.

При наклеивании на стекло, синтетические гладкие материалы (лак, пластмасса и т. д.), металл. Перед наклеиванием пленки необходимо слегка смочить поверхность стекла водой с моющим средством (например, для мытья посуды).

3. Нарезка
Нарезку облегчает сантиметровая сетка (шкала), которая напечатана на обратной бумажной стороне самоклеющейся пленки. При нарезке длинных, ровных кусков рекомендуется резать ножом вдоль линейки. Нарезку рекомендуется производить с запасом в 2—3 см. Если самоклеющаяся пленка имеет узор с раппортом, тогда нужно разрезать по лицевой стороне. Самоклеющаяся пленка с рисунком «под плитку» нарезается по швам «плитки».

4. Наклейка
На оборотной стороне самоклеющейся пленки, на бумаге, в картинках изображено руководство по работе с самоклеющейся пленкой. Следует отделить бумагу от самоклеющейся пленки приблизительно на 5 см, затем приложить самоклеющуюся пленку к поверхности и приклеить отделенный край.
После этого следует медленно равномерно оттягивать одной рукой бумагу с оставшейся части самоклеющейся пленки. Другой рукой следует разглаживать самоклеющуюся пленку мягким полотенцем. Приглаживать необходимо от центра к краям — этим можно избежать образования воздушных пузырей.
Если в некоторых местах все-таки останутся такие пузыри, то их следует проколоть иглой, осторожно выпустив воздух из-под самоклеющейся пленки.

Если самоклеющаяся пленка приклеена неправильно, то новая поддающаяся корректировке самоклеющаяся пленка приклеивается окончательно только лишь через несколько часов, так что самоклеющуюся пленку можно снять с твердого основания и наклеить по-новому.

5. Оклеивание углов и краев
Круглые края. Существует следующий прием: самоклеющаяся пленка нагревается обыкновенным ручным феном. После этого ее очень просто загнуть и приклеить с внутренней стороны.
Ровные углы и канты (например книжные переплеты). В этом случае, выступающие углы самоклеющейся пленки лучше всего надрезать под углом в 45 градусов, а после этого загнуть и приклеить.
Для получения чистых краев необходимо загладить саоклеющуюся пленку по краям несколько раз большим пальцем — тогда самоклеющаяся пленка ляжет точно по краю.

6. Составление нескольких полотнищ
При наклеивании внахлест учитывается припуск около 1,5 см. При наклеивании встык одно полотнище накладывается на другое внахлест, однако края не прижимаются плотно. Наложенные друг на друга края самоклеющейся пленки прорезаются металлическим ножом по линейке, а отрезанные полоски удаляются. Места стыка могут быть украшены наклеенной сверху цветной лентой или бордюром.

7. Оклейка больших поверхностей
Их можно оклеивать только если они хорошо впитывают влагу. Необходимо покрыть такую поверхность клеем для обоев и, пока клей влажный, наклеить пленку, подогнав ее в нужную позицию. Затем нужно прижать ее при помощи тряпки или губки и разгладить.

В случае, если самоклеющаяся пленка прилипает слишком быстро, следует посыпать поверхность пудрой или тальком. В этом случае самоклеющаяся пленка прилипнет не так быстро, что позволит смещать ее до нужной позиции. При возникновении пузырьков следует проткнуть самоклеющуюся пленку иголкой или булавкой и выпустить воздух.

9. Наклеивание на стекло, синтетические материалы и металл
Поверхность слегка смачивается водным раствором с добавлением моющего средства. Затем следует полностью удалить с самоклеющейся пленки оборотную бумажную сторону и положить самоклеющуюся пленку на увлажненную основу. Так будет легче подгонять самоклеющуюся пленку в нужную позицию. Когда желаемое положение достигнуто, следует легко прижать самоклеющуюся пленку и при помощи тряпки или губки, разгладить поверхность по направлению к краям и книзу, удаляя воду.

Уход за самоклеющимися пленками
Обычно для очистки достаточно теплой воды с моющим средством. Если грязь не отмывается, то можно удалить ее при помощи этилового спирта. Запрещено использовать средства с царапающими компонентами, нитроразбавителями, ацетоном или моющим бензином. Если по краям самоклеющейся пленки выступил клей — следует смочить тряпку в спирте и стереть его. Для велюровых пленок рекомендуется использовать теплую воду.

Источник

xTechx.ru

Новости Высоких Технологий

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Источник