Что значит раскрепить опалубку
Раскрепление опалубки
Вне зависимости от типа опалубки требуется установка вспомогательных компонентов, обеспечивающих устойчивость и жесткость конструкции при воздействии на неё наклонных и горизонтальных сил. Раскрепление опалубки – это обеспечение условий для надлежащего формирования бетонной отливки посредством установки конструкционных элементов, принимающих нагрузку.
Приспособления для раскрепления опалубки
Для фиксации опалубочной системы в проектном положении могут использоваться:
Первые три категории усиливающих приспособлений рассчитаны на применение с невысокими опалубками, например, при заливке фундамента, устройстве перемычек или балок. В тех случаях, когда требуется опалубка значительной высоты, применяются растяжки из стали, обеспечивающие надежную фиксацию щитов и препятствующие нарушению геометрической стабильности. Крепление распорок осуществляется на опалубочный анкер, состоящий из фиксатора, замка и стержня.
Установка распорных анкеров по верхней кромке щитов опалубки
Технологические особенности стальных распорок
Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.
Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.
Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.
Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень
Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.
Раскрепление деревянной опалубки
Принцип усиления опалубки деревянными подкосами принципиально не отличается от описанного выше. Элементами, воспринимающими и передающими нагрузку, в данном случае являются деревянные доски, фиксируемые под опоры сверху и снизу опалубки. Распорки крепятся к корпусу опалубки посредством гвоздей или винтового механизма (в случаях использования доски со стальным оголовком). Деревянная распорка треугольной формы обеспечивает надежное раскрепление при монтаже невысокой опалубки, а для того, чтобы повысить её эффективность, требуется выдержать шаг, который не превышает 1 метр.
Деревянная распорка треугольной формы обеспечивает надежное раскрепление при монтаже невысокой опалубки
Изготовление опалубки
Для того чтобы устройство опалубки было экономичным, оно должно быть тщательно продумано. Необходимо следить за тем, чтобы как можно большее количество частей и деталей опалубки было бы сборным. Дополнительно следует учитывать удобство распалубки, возможность ее многократного применения и складирования, а также транспортные габариты часто очень больших элементов опалубки (рис. 1).
Рис. 1. Транспортировка элементов опалубки
Установка опалубки
Установка опалубки для частей зданий начинается с определения точек створа будущего конструктивного элемента и точек, определяющих его высоту. В случае расположения частей зданий в подвальном или на первом этажах эти точки можно определять с помощью шнуровой оснастки. На верхних этажах их положение определяют с помощью измерений с существующих уже конструкций. По этим точкам можно, например, определять положение стен и колонн и маркировать его с помощью рисок на конструкции перекрытия. Эти риски устанавливают наружную грань конструкции или, соответственно, переднюю грань опалубки. Опалубка изготавливается на месте либо из отдельных элементов, либо из заранее изготовленных крупных частей опалубки (рис. 2).
Рис. 2. Сборка элементов опалубки
Одежда опалубки должна быть такой плотной, чтобы тонкие бетонные частицы при укладке и уплотнении бетона не могли вытекать из ее щелей. Если к бетонным поверхностям предъявляются требования по внешнему виду (лицевой бетон), то это необходимо учитывать уже при проектировании и установке опалубки, например при устройстве анкеровки. Кроме того, одежда опалубки должна быть точной по размерам и устойчивой по форме. Ей необходимо придать такую жесткость, чтобы она не могла деформироваться при заполнении ее бетоном и ее уплотнении. В рамной опалубке это производится с помощью различных напрягающих устройств, например с помощью быстродействующих натяжных устройств или с помощью универсальных натяжных устройств (см. рис. 2).
Правильное положение по высоте опалубки для балок, перемычек и перекрытий достигается поворотом вверх струбцины в металлических стойках. Опалубка для стен и колонн должна устанавливаться строго вертикально, под прямым углом к перекрытию. Это достигается с помошью соответствующих элементов жесткости из наклонных стоек опалубки или подпорных козел.
Для обеспечения устойчивости опалубки необходимо при лежащей опалубке, например для перекрытий, обеспечить ее жесткость, а при стоящей опалубке, например для стен или стоек, ее необходимо раскрепить растяжками. Для такого раскрепления имеются различные возможности.
Раскрепление опалубки
Боковые части опалубки вследствие сильного давления свежего бетона должны быть так раскреплены, чтобы они оставались в предусмотренном для них (проектном) положении. При укладке бетона кроме давления на опалубку действуют и другие силы, например при резком изменении скорости подачи бетона и при уплотнении вибраторами. При небольших высотах опалубки, например для фундаментов, балок и перемычек, эти силы могут восприниматься навесными досчатыми планками, настилом поверх короба опалубки, опалубочными струбцинами и распорками (рис. 3).
Рис. 3. Раскрепление
При больших высотах опалубки, например для стен, необходимы раскрепления растяжками. Растяжки работают на растяжение и поэтому делаются из стали. Количество растяжек и расстояние между ними зависит от давления бетона и конструкции опалубки. Растяжки следует устанавливать по меньшей мере вверху и внизу опалубки. Растяжки крепятся к опалубке опалубочных анкеров. Опалубочный анкер состоит из анкерного стержня, анкерного запорного устройства и фиксатора расстояния (дистанционной трубы) (рис. 4).
Рис. 4. Детали опалубочных анкеров
Анкерные стержни должны воспринимать усилия давления бетона на опалубку. В системной опалубке применяются стержни, имеющие грубую прокатную резьбу с закругленными гранями. Анкерные стержни поставляются сортированными по длине. В зависимости от диаметра они могут воспринимать растягивающие усилия до 250 кН и после снятия опалубки могут снова применяться. Равноценные гладкие или профилированные стержни также могут применяться в качестве анкеров.
Анкерные запорные устройства служат для передачи усилий на раму опалубки или на ригели опалубки. Они удерживаются в своем положении с помощью гаек. Перед свинчиванием на анкерные стержни надеваются дистанционные трубы с коническими наконечниками. Они предотвращают сжимание опалубки при свинчивании.
Фиксаторы расстояния — это стержни, работающие на сжатие, которые противодействуют растягивающим усилиям, возникающим в анкерных стержнях. Они имеют задачу держать на нужном расстоянии элементы опалубки. Фиксаторы расстояния состоят в большинстве случаев из пластмассы или из волокнистого цемента и часто выполняются в виде трубчатых кожухов для анкерных стержней. Площадь их поперечного сечения должна составлять не менее 5 см2, чтобы они могли передать давление на «одежду» опалубки. Если площадь сечения для передачи давления недостаточна, то на стержни могут надеваться конические концевые элементы (конусы) из пластмассы с увеличенной площадью сечения. Фиксаторы расстояния не должны выгибаться. Поэтому их сечение должно быть круглым, шестиугольным или звездчатой формы.
Вместо дистанционных труб могут также применяться конусы из бетона в сочитании с анкерными стержнями из двух частей. Конусы имеют внутреннюю резьбу, в которую вкручиваются анкерные стержни. Своим большим диаметром конусы лежат на «одежде» опалубки. Средняя часть анкера после распалубки остается в бетоне, тогда как конусы и концевые части стержней вывинчиваются. Остающиеся конические отверстия заделываются раствором или закрываются заглушками.
В водонепроницаемом бетоне на остающийся в бетоне средний стержень накладывается пластинка из волокнистого цемента или рифленая пластмассовая трубка. Тогда эта деталь служит в качестве водоотбойного элемента (рис. 5).
Рис. 5. Возможности анкеровки опалубки
Опалубка в местах выемок
Выемки — это отверстия, вырезы и ниши в строительных конструкциях. Выемки в стенах, перекрытиях и фундаментах служат в большинстве случаев для проведения трубопроводов инженерного оборудования зданий, газа, воды, электричества, отопления и канализации. Большие выемки в стенах предназначаются для дверей и окон (рис. 6). В опалубках для выемок «одежда» опалубки находится снаружи, а элементы жесткости — внутри. При строительстве из бетона приходится устраивать отверстия разного размера.
Рис. 6. Выемки для дверей и окон
Одежда опалубки отверстий составляется из отдельных элементов опалубки. Опалубка для выемок должна плотно прилегать к опалубке основной конструкции и может раскрепляться планками из досок, окантованными брусками и клиньями или переставными стальными рамами. С помощью установки диагональных раскосов можно обеспечивать форму и неизменяемость размеров отверстий и выемок. При устройстве выемок следует предусматривать простое удаление опалубки из готовой конструкции.
Опалубка для проемов в стенах по ширине должна соответствовать толщине стены. Она закрепляется на одной стороне опалубки стены. После установки арматуры может быть установлена и другая сторона стеновой опалубки. В опалубках для широких выемок необходимо устраивать проемы, позволяющие производить уплотнение бетона глубинными вибраторами под опалубкой и удалять оттуда воздух.
Часто вместо опалубки для проемов в опалубку стен вставляют готовые строительные элементы, например оконные коробки для окон в подвалах. Таким образом можно сократить затраты на изготовление и удаление опалубки. Проемы затем снова плотно закрываются. В области грунтовых вод стенки отверстий выполняются коническими, так, чтобы большая сторона находилась со стороны воды.
Опалубка для выемок в перекрытиях соответствует по изготовлению опалубке в стенах. Для того чтобы при выемке опалубки не повредить плиту перекрытия, необходимо, чтобы ширина опалубки соответствовала толщине перекрытия. Если выемка видна на поверхности бетона, то рекомендуется на лицевой стороне вокруг скоса установить разрезанные по размерам проема треугольные бруски для обеспечения скосов под 45° в бетонном элементе.
Выемки, например для трубопроводов, после их установки снова заделываются. При этом надо учитывать мероприятия по шумозащите. Вместо опалубки из древесины могут применяться вытесняющие элементы из вспененного синтетического материала, картона или металла (рис. 7). Вытесняющие элементы должны закрепляться от сдвига или всплытия. Для этого их необходимо закрепить на одежде опалубки или на арматуре.
Рис. 7. Вытесняющие элементы
Преимущества опалубки из фанеры и особенности ее монтажа
Опалубка для фундамента: как выставить самостоятельно
Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.
Выбираем материал для конструкции
Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.
Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).
Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:
Назначение и виды опалубки
Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.
Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.
Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции
Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:
Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.
От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.
Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.
Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).
Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность
Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.
Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.
Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины
Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным
Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.
Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.
В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.
Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб
Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.
Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.
Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.
Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции.
Выставление конструкции своими руками
Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.
Подготовительные работы
Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:
Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.
Изготовление щитов
Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.
При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.
Завершающие работы
На завершающем этапе проводятся следующие работы:
Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента
Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.
Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.
Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.
Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.
Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.
Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.
Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.
Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.
Советы специалистов по выставлению опалубки
Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.
Инструктаж по обустройству опалубки
Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.
Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:
Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.
Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой
Шаг 1 – расчеты при проведении работ
Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.
При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.
Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.
Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок
Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.
В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.
На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.
Шаг 2 – подготовительные работы перед строительством
Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.
Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.
Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента
Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.
Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.
Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.
Шаг 3 – соединение щитов и установка
Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.
Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.
Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла
Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.
Весь процесс состоит из нескольких этапов:
В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.
Шаг 4 – укрепление опалубки и гидроизоляция
Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.
Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края – 15 см.
Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.
Демонтаж конструкции после заливки бетоном
При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.
Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму
В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.
Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.
Как выставить опалубку ровно
Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».
В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.
Выбор материала для опалубки
Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).
В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.
Для устройства опалубки можно использовать:
Крепеж, применяемый при сборке
Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.
Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.
Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.
Металлические стягивающие шпильки
Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.
Сборка конструкции происходит следующим образом:
Как сделать щиты
Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:
Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.
Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.
Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.
Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.
При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.
Виды фанерной опалубки
В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:
В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.
Для стен
Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.
Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.
Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.
Для фундамента
Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.
Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.
Для колонн
Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.
Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.
Выравнивание
Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.
Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.
Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.
Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.
Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.
Как использовать лазерный уровень
Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.
Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.
Посмотрите дополнительное видео:
Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:
Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.
Руководство по выставлению опалубки по уровню
Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.
Технология и способы выравнивания
Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:
Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.
Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.
1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.
2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.
Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.
Опалубка для монолитной плиты
Опалубка для монолитной плиты
Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.
Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
Трамбовка песчаной подушки виброплитой
Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.
Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.
Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.
Опалубка для монолитной плиты
Видео – Фундамент коробчатая плита
Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.
Как правильно выставлять опалубку для крыльца?
Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.
Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.
Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.
Опалубка на участках с уклоном
При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.
Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:
Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:
Ступенчатый фундамент: как сделать каркас
Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:
Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:
Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.
Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.
Какую выбрать?
Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).
Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.
Требования к опалубке
Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.
Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.
Виды опалубок
Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.
Съемные
Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.
Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.
Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.
Несъемная опалубка
Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.
Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.
Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.
Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.
Изготовление щитов из дерева
Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.
Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.
Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.
Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.
Выводы и полезное видео по теме
Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:
Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:
Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:
Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.
Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.
Правила установки
При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:
Монтажные работы
Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.
Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.
Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.
Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.
Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.
Как правильно выставить щиты опалубки по уровню
Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.
Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.
При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.
Как снимать опалубку правильно
Если ошибиться при снятии щитов, или сделать работу неаккуратно, то бетон может треснуть или на поверхности образуются сколы, которые придется заделывать. Нельзя спешить с этим процессом, лучше передержать фундамент в опалубке, чем убрать ее очень рано. Особенности такие:
Может быть интересно Плюсы и минусы домов из профилированного брусаЛестница на второй этаж своими руками: интересные идеи с фотоСадовые дорожки своими руками с малыми затратами: эконом-варианты с фото
После разборки дерево высушить, если сложить его сырым, то материал будет гнить. Но если поверхность была оббита пленкой, то просто снять ее, поверхность останется чистой, можно приспособить пиломатериал для других целей.