Что значит ослепить почки на винограде
ПОЧКИ ВИНОГРАДА. Как они приобретают и теряют морозостойкость.
How Grapevine Buds Gain and Lose Cold-hardiness
Почки винограда — главная тема статьи из серии Виноградарство и Экология, автор Тим Мартинсон (Tim Martinson), старший специалист Cornell University USA ОРИГИНАЛ на англ. яз./ перевод Красохиной С.И.
Каждую осень и зиму все ткани виноградной лозы, которые в период вегетации активно работают и образовываются, переходят из состояния подготовки к периоду покоя в состояние глубокого покоя.
Этот процесс, называемый акклиматизация к холоду, позволяет кустам выдерживать низкие зимние температуры. Это постепенный процесс. Он начинается осенью в ответ на снижение среднесуточной температуры воздуха и уменьшение продолжительности светового дня. А затем он продолжается уже после листопада, когда температура становится ниже нуля.
Когда в начале весны температура поднимается, ткани куста винограда постепенно активируются, что приводит к распусканию почек и активному росту побегов в начале вегетационного периода.
Как быстро происходит этот процесс, и в какой степени ткани виноградного растения переживают экстремальные зимние низкие температуры, напрямую зависит от сорта (его генетики), сезонных температур и их перепадов, и от состояния самого куста – как, когда и в каком виде он вступает в период покоя.
На фотографии вверху справа- центральная почка пробудившегося глазка на кусте сорта Рондо. Середина мая 2020 г.. Фотография моя.
График слева — почки технического винограда набирают и теряют морозостойкость постепенно, так как температура падает и повышается в течение всего периода покоя
Обезвоживание и переохлаждение.
В течение вегетационного периода зеленая, активно растущая ткань винограда состоит в основном из воды, которая при низких температурах образует лед, расширяя клетки и нарушая их целостность.
При подготовке к периоду покоя клетки становятся устойчивыми к более низкой температуре благодаря двум механизмам: обезвоживанию за счет движения воды в межклеточные пространства и накоплению сахаров и белковых комплексов, которые связывают воду и служат в качестве криопротекторов.
Эти криопротекторы снижают температуру замерзания воды и позволяют переохлаждаться клеточному содержимому, не образуя вредных кристаллов льда.
Процесс подготовки к периоду покоя у винограда начинается задолго до наступления температуры замерзания, но почки все равно продолжают набирать устойчивость и с наступлением температур замерзания в самой холодной части зимы.
Фаза листопада.
Осенью у зеленых побегов происходит вызревание лозы. ОНА становится коричневой от основания до верха побегов по мере того, как формируется пробка камбия (кольцо клеток вне флоэмы). Образуется слой водостойких пробковых клеток, называемых перидермой. Поскольку эти клетки производятся и погибают, они становятся непроницаемыми для воды.
Почки слабо связаны с сосудистой системой виноградного растения, изолирующей ткани почек и ограничивающей их способность поглощать воду. При листопаде почки умеренно холодостойки и могут выдерживать температуры в диапазоне — 5-20 по F (от минус 6 до минус 15 °С).
Период от листопада до середины зимы.
После наступления температур ниже нуля почки продолжают приобретать морозостойкость за счет дальнейшего высыхания и перераспределения воды в межклеточные пространства.
На фото слева: мертвая центральная почка, пострадавшая от низких зимних минимальных температур.
Когда лед образуется вне клеток, перепад давления пара вытягивает из клеток воду на поверхность с образованием кристаллов льда. Этот ответ растения тесно связан с воздействием низких зимних температур. Поэтому кусты одного и того же сорта по-разному проявляют морозостойкость в разных регионах.
Например, почки, подвергающиеся воздействию более низких зимних температур в Нью-Йорке, имеют средние летальные температуры (LT50) на два-три градуса ниже, чем почки, подверженные более умеренным зимним температурам в Вирджинии.
Ранней весной.
После достижения максимальной морозостойкости почки ближе к весне де-акклиматизируются в ответ на более мягкие температуры, и такая де-акклиматизация часто происходит быстрее, чем процесс акклиматизации к холоду.
Более высокие температуры увеличивают влажность окружающей среды, и ткани винограда постепенно набирают воду. Когда почва прогревается, капиллярное действие втягивает воду в штамб, и возникает плач.
К моменту набухания почек ткани почек уже заполнены водой, и в этот момент почки становятся уязвимыми для повреждения незначительными минусовыми температурами, даже всего на несколько градусов ниже нуля.
Глазки и почки винограда
Каждый глазок винограда содержит центральную и замещающие почки. Центральная почка наиболее хорошо развита и обычно менее морозостойка, чем замещающие почки. Повреждение морозами обычно затрагивает центральную почку.
Почки винограда. Критичные температуры для гибели.
Мы измеряем температуру замерзания почек, собирая побеги с виноградников, обрезая глазки и помещая их в термопары в морозильнике с контролируемой температурой.
На фото справа: срезанные глазки помещают на термопары в морозильную камеру с контролируемой температурой для определения критических температур. Когда почки замерзают, они выделяют тепло, которое обнаруживается термопарами.
По мере постепенного снижения температуры в морозильной камере каждый зародыш при низкой температуре выделяет небольшое количество тепла, называемого экзотермическим, и так как он замерзает и перестает выделать тепло, то это позволяет точно оценить критическую температуру для гибели этого зародыша. Повторность опыта глазков с одного виноградника будет демонстрировать диапазон температур замерзания, который колеблется от 2 до 6 градусов С.
Обычной мерой морозостойкости является средняя температура замерзания для повторности из 30 глазков, называемая LT50.
Измерения температур замерзания почек LT50 от листопада до начала распускания почек показывают, что морозостойкость почек постоянно меняется в зависимости от погодных условий.
Сорта винограда генетически имеют разную морозостойкость.
Низкие зимние температуры, которые повреждают почки, ограничивают зону выращивания сорта.
Чувствительные к морозу сорта V. vinifera могут иметь значительные повреждения почек уже при минус 19 минус 20°С, но почки морозостойких сортов, имеющих в происхождении, например, V. riparia могут пережить зимний минимум в минус 35°С.
В целом, американские гибриды, амурские гибриды, лабруски, гибриды прямые производители более морозостойкие, чем сорта вида V. vinifera.
Сорта также различаются по скорости, с которой они акклиматизируются и де-акклиматизируются. Холодоустойчивые сорта (например, Конкорд) могут акклиматизироваться и де-акклиматизироваться быстрее, чем менее холодостойкие (например, Каберне Совиньон), что иногда может привести к весенним повреждениям почек даже при незначительных минусовых температурах даже у сортов с высокой морозостойкостью.
Температуры замерзания глазков (сплошная линия) сравниваются с минимальными и максимальными суточными температурами в течение зимнего сезона 2010-2011 гг. для сортов Рислинг (слева) и Конкорд (справа). Обратите внимание, что температуры LT50 для сорта Конкорд ниже и изменяются быстрее, чем для сорта Рислинг.
Рисунок слева: температуры замерзания глазков (сплошная линия)
сравниваются с минимальными и максимальными суточными температурами в течение зимнего сезона 2010-2011 года для сортов Рислинг (слева) и Конкорд (справа).
Состояние куста винограда / почки винограда
Стресс куста винограда, связанный с отсроченным сбором урожая, засухой, повышенным уровнем заболеваемости или перегрузом урожаем, может снизить способность виноградной лозы достичь максимальной потенциальной морозостойкости.
Годы, в которые наступают ранние осенние заморозки или бывает задержка с созреванием ягод, могут также задержать холодную акклиматизацию и снизить морозостойкость почек.
Технологические приемы с целью избежать подмерзания кустов винограда.
Важно! Максимальную морозостойкость лозы определяет генетика, но несомненно то, что на факт реализации генетического потенциала сорта в данном конкретном году будут влиять условия окружающей среды.
Производители не могут влиять на погодные условия, но они могут понимать риски, оценивать потенциальные повреждения почек и проводить с кустами технологические операции с целью ограничить или отреагировать на повреждение почек следующими способами:
Выбор сорта.
Подберите сорт винограда в соответствии с вашим климатом. Есть достаточное количество новых холодостойких сортов винограда, особенно технического направления использования, способных выдерживать даже экстремальные зимние низкие температуры (например, Ла Креснт, Фронтиньяк, Айтаска и др.). Если вы выбираете более чувствительные к холоду сорта, помните о более высоком риске зимних повреждений в вашем климате и будьте готовы его компенсировать.
Выбор участка.
Разместите свой виноградник в месте, где будет хороший дренаж воздуха и почвы. Холодный воздух движется вниз по склону, поэтому избегайте низких мест или «ледяных карманов», где будет собираться и застаиваться холодный воздух.
Срединно-наклонные районы менее рискованны, чем низкие, как в середине зимы, так и весной или осенью.
При прочих равных условиях виноградники с более тяжелыми и плохо дренированными почвами будут более подвержены зимним повреждениям, чем виноградники на хорошо дренированных, более легких почвах.
Оценка повреждений глазков.
Степень повреждения глазков при ведении неукрывной культуры после низких зимних температур можно оценить, собрав ненужные сточки зрения будущей обрезки куста побеги и изучив их, чтобы определить, живы ли центральные почки или нет ( проверка смертности почек )
Регулировка длины обрезки.
Когда риск повреждений морозами зимующих почек миновал, может потребоваться отрегулировать количество глазков на куст при обрезке, чтобы компенсировать потерю почек из-за зимних повреждений (Разработка высокотехнологичной системы для улучшения обрезки).
Группа исследователей во главе с Т.Забадаль (Zabadal et al, 2007) рекомендует следующий подход к обрезке пострадавших после зимы виноградников:
Другие методы защиты.
Воздушные «ветряные машины» — мощные вентиляторы, установленные на столбах, могут быть установлены на винограднике и использоваться во время температурных инверсий (заморозков) для смешивания более теплого надземного воздуха с холодным воздухом, что повышает температуру выше уровня повреждения почек.
Окучивание землей места прививки в привитой культуре может защитить спайку от повреждения морозами и позволить восстановить штамб в случае зимнего вымерзания почек.
Еще материалы на эту тему:
Ослепление глазков на черенках винограда
Размножение винограда
Содержание:
Для чего виноград размножают
Одной из основных задач при выращивании виноградных кустов является размножение винограда. Любителю-садоводу непросто приобрести желаемый сорт, особенно новый и высокоценный. Количество посадочного материала (черенков и саженцев) таких сортов бывает весьма ограничено. Более того, многие высокоценные сорта винограда находятся в районах, зараженных филлоксерой. Вывоз и рассылка посадочного материала из таких мест в новые категорически запрещены карантином. Следует избегать покупки черенков и саженцев на рынке, так как они могут быть заражены вредителями, болезнями или не соответствовать указанному сорту.
Наиболее надежный источник получения чистосортного здорового посадочного материала — близлежащие научные учреждения по виноградарству и государственные питомники.
Легкость размножения позволяет каждому садоводу посадить виноград у себя на участке в нужном количестве используя всего лишь небольшое число черенков ценных и редких сортов.
Человечество уже много тысячелетий занимается виноградарством. За столь длительный срок люди прошли большой путь от культивации диких виноградников до современных технологий селекции.
Способов размножения виноградных кустов придумано много — виноград очень пластичное и отзывчивое растение, так как виноградная лоза произрастает в различных климатических условиях, то и способы размножения для разных регионов могут значительно отличаться. То что хорошо работает в южных регионах виноградарства, вряд-ли подойдет для средней полосы России либо Беларуси, в этих регионах размножение винограда процесс немного сложнее.
Способы размножения винограда
Виноград размножают вегетативно — черенками (чубуками), либо одревесневшими либо еще зелеными, отводками и прививкой. Есть модифицированный способ размножения отводком — укоренять лозу прямо на растущем кусте. Эти способы позволяют сохранить сорт со всеми его биологическими особенностями. Семенное размножение применяют лишь при выведении новых сортов.
Как правило все способы размножения винограда подразумевают получения саженцев., так как они обеспечивают высокую приживаемость и более раннее вступление кустов в плодоношение. Саженец представляет собой укоренившийся черенок с одним или двумя однолетними побегами. Саженцы могут быть корнесобственными и привитыми. Корнесобственными называют саженцы, у которых корни и побеги развиваются на одном черенке. У привитых саженцев корни и корнештамб образуются на одном черенке, а побеги, дающие надземные части куста, на другом, привитом к первому.
Собственно эти способы мы и рассмотрим, как самые эффективные, мало затратные и по силам даже для начинающего садовода.
Размножение винограда одревесневшими черенками
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.
Самый распространенный метод размножения винограда — одревесневшими черенками. Заготавливают черенки винограда при осенней обрезке кустов, на черенки берутся здоровые, хорошо вызревшие лозы, диаметром 5-10 мм, более толстые лозы это жирующие, с таких черенков как правило ничего не получится и заготавливать черенки из таких побегов не рекомендуется. Более тонкие черенки могут хуже переносить зимнее хранение хотя также неплохо укореняются.
Далее заготовленные черенки закладывают на зимнее хранение.
Весной перед началом укоренения черенки в обязательном порядке необходимо вымачивать в воде комнатной температуры, чтобы восстановить их влажность, снизившуюся за время хранения. В воду опускают либо весь черенок с полным погружением, либо только их нижние концы. Вымачивать нужно 2-3 суток, бывает и больше, если черенки потеряли много влаги. После нарезают на 2-3 почки, если черенки хранились длинными, либо просто освежаются срезы.
Подготовка черенков к посадке.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание или высаживают.
Кильчевание черенков в земле — наиболее эффективный способ предпосадочной подготовки черенков.
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
При ослеплении удаляют один—три нижних глазка черенка, что улучшает образование корней.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Посадка черенков «Под лом»
В прошлом кусты винограда в основном выращивали из черенков. Этот способ не потерял своего значения в любительском виноградарстве. При правильной посадке черенков на постоянное место и хорошем уходе за ними, можно вырастить такие же кусты, как и из саженцев.
В южных регионах традиционного виноградарства (к примеру в Грузии) практикуют метод высадки черенков «Под лом». Это самый простой способ и достаточно высокоэффективный, основной недостаток — необходимость большого количества посадочного материала, что бывает и проблематично в плане недостатка некоторых редких либо новых и популярных сортов, либо неоправданно дорого. При такой посадке весной пробивают ломом либо гидробуром дыру в земле на глубину до 1 метра, туда ставят 2 и более черенка такой-же длины и проливают водой.
В средней полосе России и Беларуси этот способ не подойдет, в этих регионах тонкий слой плодородный почвы при достаточно суровых и часто малоснежных зимах. Зимой земля здесь сильно промерзает и черенки гибнут. Использовать такой метод можно с созданием дополнительного укрытия высаженным черенкам, но практика показывает большой процент выпада посадочного материала для этого способа.
Посадка в школку
Посадка черенков в школку является также довольно простым методом размножения винограда. Основная сложность в этом методе заключается в создании оптимальных условий влажности и температуры для более успешного укоренения черенков с минимальным выпадом. Самый оптимальный вариант — в теплице или парничке.
Посадка в школку производится весной как можно раньше, в зависимости от прогревания почвы. Для более успешного укоренения нижнюю почку можно ослепить, провести бороздование и обработать стимулятором роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.).
Для посадки в школку готовится грядка с удобренной почвой, в грядку втыкаются черенки нижней почкой вниз, верхняя почка может оставаться открытой, расстояние между черенками примерно 10 см., далее на протяжении сезона поддерживается необходимая влажность, достаточно обильного полива раз в неделю. По верху черенков в начальный период можно положить пленку. К осени укоренившиеся черенки, вернее уже саженцы, пересаживают на постоянное место.
При должном уходе это самый оптимальный и простой вариант размножения винограда.
Размножение отводком — китайский способ
Размножение отводком — самый надежный и гарантированный способ размножения винограда. Отводок — виноградный побег, закопанный в землю без отделения его от материнского куста.
При укоренении винограда отводком побег закапывается строго горизонтально, а верхушка выводится наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Бороздование и обработка стимуляторами корнеобразования коры с нижней стороны ветки ускоряет появление корешков. Закопанную ветку весь сезон поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места.
Таким довольно простым и неприхотливым способом можно получить сразу десяток саженцев с корнями.
Укоренение на растущем побеге — воздушный отводок
Способ укоренение на растущем побеге также довольно активно применяется. Суть его проста — на растущий побег крепится контейнер с почвой, это может быть пластиковая бутылка либо пакет, в почве нужно постоянно поддерживать влажность, главное не дать земле пересохнуть. На побеге в месте появления корней можно провести бороздование и обработать стимуляторами корнеобразования. Немного ниже уровня почвы мягкой проволокой слегка обжимается побег. Это будет препятствовать оттоку питательных веществ и стимулировать рост корней. Через некоторое время в почве появятся корешки, а к осени будет готовый к высадке саженец.
Размножение прививкой
Прививка издавна применяется при размножении плодовых, декоративных и других культур. В любительском виноградарстве с помощью прививки можно легко и быстро заменить малоценный и низкоурожайный сорт новым, более ценным, быстро размножить трудно укореняющиеся сорта, и ускорить вступление кустов в плодоношение.
Из многочисленных способов прививок наибольшее значение имеет прививка на месте, при которой подвоем служит растущий на участке куст или саженец. При этом прививку винограда можно проводить как на подземном штамбе, так и на надземных частях куста (штамбе, рукавах, рожках, однолетних и зеленых побегах).
Уход за молодым виноградом
Лучшее время высадки саженцев на постоянное место, — 20-25 мая, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Зимнее укоренение черенков винограда
Сегодня Сретение Господне, 15 февраля. Зима с весной встречается, и самое время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.
Зимнее укоренение черенков винограда
В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Есть много десертных сортов, которые прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях.
Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется. Способов много. Можно укоренять его в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками), заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.
Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени
Заготовка черенков
Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре:
Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрывным материалом.
Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.
Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.
За зиму побеги сильно усыхают
Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.
Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов.
Выбрать их вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. Посмотреть подборку сортов винограда для средней полосы и северных регионов.
Размножение винограда черенками осенью
Виноград обычно обрезают осенью, после этой процедуры у садоводов остается большое количество посадочного материала, который можно использовать для размножения винограда черенками осенью. Плюс данного метода в том, что сортовые характеристики лозы полностью сохранятся, не нужно будет делать прививку.
Заготовка черенков осенью
Способ выращивания винограда из черенков зимой имеет один минус: ягоды появятся на таком побеге только через 2 года. Хотя срезанные побеги можно привить к уже взрослому кусту винограда и получить урожай раньше. Заодно посмотреть, какой это сорт, как он ведет себя в местном климате, стоит ли его выращивать.
Если заготавливать посадочный материал весной, тогда его необходимо выдержать в питательной смеси до осени, только потом высадить в грунт.
Еще одно преимущество размножения винограда черенками осенью – минимальный риск заражения филлоскерой, когда на листьях образуются выступы в виде бородавок. Это насекомое родом из Америки, поэтому европейские и азиатские сорта винограда не имеют иммунитета к вредителю. Если чужой виноградник заражен – это видно сразу. Брать черенки для размножения не рекомендуется.
Сроки черенкования
Обрезку виноградника осенью проводят после того, как сокодвижение в лозе полностью остановилось: это время с середины ноября до начала декабря. Перед зимовкой виноград накапливает большое количество питательных веществ в тканях, чтобы удачно перенести морозы. Поэтому у всех черенков большой шанс для прорастания.
Сроки, когда нарезать черенки винограда осенью, отличаются в зависимости от региона и климата. В южных областях применяют другие способы размножения, например, отводками, но для северных районов, где температура опускается ниже 30 градусов, оптимальный способ – черенкование, чтобы посадочный материал не вымерз.
На укрывных сортах обрезку проводят на 1 – 2 недели раньше. Обычно это сорта южного происхождения, не имеющие устойчивости к заморозкам. Неукрывные виды могут использоваться для заготовки побегов круглый год, даже в зимний период.
Сажать сразу на постоянное место не рекомендуется, так как у любого растения есть природные фазы – их нужно выдержать.
После того, как черенки обрезаны в момент подготовки к зиме, далее они должны находиться в состоянии покоя перед следующей стадией – пробуждение. Чтобы пробуждение прошло нормально, а черенки остались пригодными к выращиванию с ними не должно произойти следующее:
Для этого нужно соблюдать температурный режим: от 0 до 5 градусов.
Выбор лозы для черенкования
Выбирать лозу, чтобы провести укоренение черенков винограда осенью в домашних условиях, нужно с лета. Обращают внимание на те ветки, которые плодоносят – их нужно пометить и срезать для заготовки. Жирующие зеленые побеги, на которых не образовались ягоды, не подходят.
Ветка должна полностью сбросить листья – быть голой, а также:
Также следует проверить один верхний глазок: в нем зачатки листьев должны быть зелеными. Коричневый цвет внутри свидетельствует о непригодности посадочного материала.
Вызревшая лоза для размножения винограда черенками осенью подбирается по толщине – не менее 6 – 7 мм – и твердости. Мягкий сморщенный побег отбраковывают – он все равно не приживется.
Особое внимание обращают на признаки заражения грибком – неприятный запах и коричневые пятна, размягчение древесины. До весны ветки сгниют и будут непригодны для укоренения.
Нарезка черенков
Способов, как нарезать черенки винограда осенью, два:
Чтобы черенки винограда оставались пригодными для укоренения, необходимо приготовить ведро с водой и все обрезанные побеги складывать туда. С большей вероятностью подойдут те, которые заканчиваются в обеих сторон плодоножками. В таких узлах имеется поперечная мембрана, предохраняющая лозу от испарения влаги. Между мембранами жидкость в тканях будет сохраняться.
Нельзя оставлять черенки винограда на целый день при ярком солнце – потом их можно будет выбросить. При испарении трети влаги из тканей, приживаемость снижается на 50%.
После помещения в ведро с водой побеги должны находиться в нем не менее 8 часов – кто-то советует выдерживать 2 суток с ежедневной заменой жидкости. Так они впитают больше влаги, лучше сохранятся и весной приживутся в грунте.
Обеззараживание
Перед садоводом стоит задача, как размножить виноград чубуками осенью, при этом не занести инфекцию в ткани побегов и в грунт. С этой целью покупают препарат «Фитодоктор» — биофунгицид, защищающий посадочный материал от плесени, бактерий, вредителей.
Фитодоктором обрабатывают срезанные для укоренения черенки после того, как они впитали в себя влагу. Ветки достают из ведра, проветривают на воздухе минут 30, дальше опрыскивают или замачивают на 2 часа в раствор биофунгицида.
Далее чубуки просушивают, заворачивают в пленку, подписывают и заносят в холодное помещение, где температура зимой не поднимается выше 5 градусов и не опускается ниже 0.
Хранение черенков зимой
Вариантов, как хранить черенки винограда зимой, несколько:
После окончания этапа хранения любым способом, черенки извлекают и еще раз проверяются на жизнеспособность, как это происходило до укладки их на зиму. Не должно быть никаких пятен на ветках, следов плесени, черных или опадающих глазков. Далее проводится подготовка черенков винограда к проращиванию.
Укоренение черенков
Перед проращиванием корней лозу снова вымачивают, если она была сухая на момент извлечения из укрытия. Делают это в течение 2 часов. Проверяют поперечным надрезом: если появилась жидкость на срезе, побег готов. Его обрезают до окончательной длины:
Обработку Эпином или другим стимулятором роста корней проводят по желанию. После всех правильно проведенных мероприятий по подготовке черенков винограда к проращиванию это не обязательно.
В опилках
Опилки необходимо подготовить: их заливают кипятком и оставляют до остывания, затем отжимают. Далее опил раскладывают по мешочкам или пластиковым бутылкам. Черенки углубляют так, чтобы верхний слой опилок находился ниже верхней почки на 1,5 см, а древесина плотно облегала весь черенок по длине. Внутрь должен поступать воздух, поэтому лишняя влага не нужна.
Подкормки вносятся сюда же: комплексные удобрения в жидком виде, раствор коровяка. Первые 2 недели саженцу хватает собственных питательных веществ, далее необходимо стимулировать рост ветки и корешков. Через 2 месяца корни будут видны через прозрачные стенки бутылки.
В воде
Можно укоренять черенки винограда в воде, но нужно соблюдать условие: температура для образования корней должна быть не менее 23 градусов, а температура воздуха 15 – 17. Для этого банку с водой ставят на подогреваемый пол или подоконник, под которым есть батарея.
Берут банку объемом 0,5 – 1 литр, укладывают на дно марлю или хлопчатобумажную ткань, наливают воды на 3 см и ставят чубуки. Через 2 – 3 недели начнут появляться корешки. Далее черенки пересаживают в грунт и доращивают.
В грунте
Прежде чем укоренять чубуки, готовят смесь. Пропорции песка, почвы и перегноя одинаковые. Важно соблюдать влажность, чтобы к срезу был доступ воздуха, иначе он загниет.
Углубляют побег также, как в опилки, чтобы верхняя почка находилась над грунтом на 2 см. После проращивания почки начинается процесс образования корней. Чтобы зеленый побег лучше рос, его прищипывают и тогда растет 2 ветки. Так удобнее формировать крону. При высаживании в грунт земляной ком сохраняют, чтобы рост не прекращался, тогда ягоды можно получить уже на следующий год.
Высадка черенков в грунт
После образования корневой системы побег готов к пересадке в открытый грунт. Проводя мероприятие весной в конце мая или начале июня, чтобы не было ночных заморозков:
В выкопанную яму можно заложить остатки прошлогодней листвы, зеленые сидераты, перегной из куриного помета или коровяка. Чтобы органика быстрее расщеплялась ее поливают раствором ЭМ препаратов. Если добавлять в почву минеральные удобрения, то часть смешивают с грунтом, часть насыпают на дно ямы. Для подкормки подходит также зрелый компост.
После засыпания саженцев, слои грунта уплотняют, поливают 1 ведром воды. Мульчировать нужно, чтобы почва не высыхала. Слой органики не дает воде быстро испаряться.
Рекомендуют укладывать на дно ямы слой глины, если почва на участке песчаная. Это способствует удержанию питательных веществ в верхнем слое грунта. На глинистой почве желательно смешать почву с гравием, щебнем или битым кирпичом. Это усилит аэрацию и позволит корням быстрее разрастаться.
Если к участку снизу слишком близко подходят грунтовые воды, виноград будет плохо развиваться и плодоносить. Придется обустраивать холмики из грунта, огораживать их, чтобы не размыло дождями, затем в них высаживать посадочный материал.
Если закладка ямы выполнена по всем правилам, подкормки саженцу не нужны в течение 2 лет после посадки.
Можно ли высаживать черенки осенью сразу в грунт
Размножение винограда черенками осенью сразу в грунт возможно только в теплых регионах. Для этого срезанные ветки сразу укореняют в грунте. Перед этим их сутки выдерживают в растворе Гетероауксина, чтобы стимулировать образование корней. Подойдет натуральный мед вместо покупного препарата. Температура жидкости для замачивания должна быть в пределах 30 – 40 градусов.
Черенки высаживают в подготовленную удобренную почву, засыпают грунтом, оставляя верхнюю точку роста над поверхностью земли. По мере роста и образования веток, листьев, пленку прорезают и дают растению развиваться. Побеги осеннего размножения необходимо поливать до заморозков, чтобы грунт не высыхал, пока не корневая система полностью не сформируется.
На зиму, высаженные саженцы укрывают агрилом, листвой, другими материалами, обеспечивая защиту от вымерзания. Весной, с наступлением тепла, укрытие снимают.