Что значит ольфакторный аромат

Что значит ольфакторный аромат

Интересные подборки

Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной.

Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег.

То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу.

К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа.

Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов.

Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов.

Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно.

Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата.

Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается.

Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде.

Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом.

Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.

Источник

Ольфакторная пирамида аромата

К запаху еще в эпоху Древнего мира люди относились с уважением. Различные благовония, жженый ладан, кедр, сборы трав – все это была неотъемлемой частью любого ритуала мистификации. Впоследствии для выделения экстракта появилась масса более прогрессивных и эффективных методов. Но значение их осталось высоким и в наши дни. Люди возводят на пьедестал почета лучших представителей парфюмерной отрасли. И весьма заслуженно. Но как запах образовывается, как он переливается, раскрывается, от чего зависит конечный итог смешения различных ингредиентов – это для большинства обывателей до сих пор загадка. И в этом обзоре мы немного приоткроем завесу этой тайны. Узнаем, что такое ольфакторная пирамида аромата, из чего она состоит и как помогает парфюмеру создавать все более новые шедевры.

Что это за пирамида

Благовония, которые наносятся на тело человека, имеет неоднородную структуру. Они состоят из массы различных параметров, отдельных звуков, раскрытие которых зависит от ряда факторов. Это:

• Время года, температура окружающей среды.

• Естественный запах тела человека, особенности его кожи.

• Период прошедший после нанесения.

И каждая мелодия в течение дня стремительно меняет свой ракурс. Какие-то вкусы начинают постепенно затухать, другие вступают в игру с новой силой. Одни слышны где-то на фоне до самого конца. А часть из них поначалу практически не ощущается, а после нескольких часов становятся все более явными и отчетливыми.

На этом принципе, разного действия по времени и интенсивности и создан механизм градации ингредиентов и их звучания. В полной композиции всегда есть элементы, которые встречают владельца на входе. Они слышны первые несколько минут, игривые и летучие, быстро выветриваются. Вторым этапом идет основа, которая держится в разных марках от получаса до трех-четырех часов. А в самом фундаменте всегда располагается база. Это основа и шлейф, которая может остаться с владельцем даже на несколько дней. Монталь – тому яркий пример. Этот бренд знает, как сделать духи, которые могут держаться на теле сутками, невзирая на душ. Пирамида ароматов в парфюмерии помогает создателю ориентироваться, разделять источники по группам. Включать все столпы и уровни восприятия. Так он не пропустит ни легких и краткосрочных благоуханий, ни тягучих и основательных.

По стандарту в систему включается ровно три ступени. Разберем их более детально.

Верхняя нота

Это те оттенки, которые появляются на первых порах. Формируются примерно за пять минут, держатся еще чуть меньше получаса. Стоит сказать, что несмотря на короткий период жизни, интенсивности им не занимать. Зачастую это свежие и растительные элементы, которые даже в какой-то мере заглушают собой всю остальную композицию. Благо, они быстро рассеиваются, адаптируется, вплетаются в основу. И становятся единым целым, продолжением. Но их собственное звучание в этот момент практически полностью затухает.

Цитрусовые

Кислинка – это самый необходимый ингредиент, если нужно немного сгладить приторные углы. Чем выше сладость, тем чаще и сильнее его гасят цитрусом. А кроме того, это очень свежий оттенок, который позволяет настроить на подвижный и активный лад владельца. Используется часто. В особенности лимон. Но вместе с ним к группе относятся и мандарины, и лаймы, и даже имбирь с бергамотом. Стоит сказать, что цитруса всегда добавляют в меру. Он нужен лишь для гашения основной линии, а сам ей никогда не является. Иначе вкус станет просто кислым.

Свежие

Хорошая пирамида парфюма часто использует мяту. Но помимо нее освежающим эффектом обладают водные тона, некоторые овощи, чайные изыски. Опять же, главное назначение заключается в том, чтобы немного скрывать мощь других ингредиентов. Притуплять их воздействие, иначе они могут подавить всех остальных. Этакий способ балансировки. Соответственно, применяется он тогда, когда есть элемент, который и стоит немного затупить.

Средняя нота

Сердце всей композиции. И называется так она неспроста. Это действительно центральный аромат, который играет на протяжении всего наиболее интенсивного временного отрезка действия. Основа, которая уже обладает и собственным шлейфом. На самом деле, не всегда при выборе духов стоит ориентироваться именно на сердце. Ведь она раскрывается не для владельца, а как раз для его окружения. Он сам ощущает ее наименее ярко. Именно тот шлейф, по которому будут судить о человеке другие люди. Поэтому его мелодия часто подбирается более нейтральная, без агрессии, экзотики. Так, чтобы ее могли нормально воспринять и оценить подавляющее большинство обывателей. Хотя, бывают и исключения с точностью до наоборот.

Цветы

Самый частый элемент, который используется для сердца. Хотя, они могут оказаться и в верхней части композиции. В принципе, цветочные ингредиенты очень универсальные. И прекрасно чувствуют себя с цитрусом, одновременно легко ложатся практически на любую базу. Тем более, их собственная дифференциация поражает воображение. Они могут быть и томными, и легкими, и глубокими с терпким вкусом, и чуть заметные.

Пряные

Ольфакторный мир ароматов Востока строится на этих нотах практически полностью. Это яркие специи, перчинка, которая может добавить интригу в любое звучание. А для Европы больше характерны такие оттенки, как ваниль или кофе.

Фужерные

Хмель, агава, табак и иные наши любимые «зеленые» друзья. Стоит сказать, что это сердечная нота на любителя. Не все переносят зелень с легкостью. Для многих она оказывается слишком резкой, несладкой, лишенной изящества. Другие, напротив, считают ее вершиной парфюмерного искусства. Но зеленые звуки всегда индивидуальны и интересны.

Фруктовые

Собственно, антагонист прошлого пункта. Фрукты часто отвечают за свежую сладость. Хотя, порой добавляются и кислые, переспелые и забродившие. Но в большинстве своем, это все же летний, слегка приторный вкус. Подходит, к слову, многим женщинам вне зависимости от возрастной категории.

Нижняя нота

Самый интересный этап – это раскрытие базы. Фундамент, главная скрипка, ключевой аккорд. Появление томного звучания базовой – это всегда праздник. Но точно понять, когда заиграет наш герой – нельзя.

В некоторых ароматах она легко вплетается в сердце, и начало перехода даже невозможно заметить. А в других, момент включения четкий и ясный, меняет всю мелодию.

Анималистические

Пирамида запаха часто обращается к мелодии, которые стараются дотронуться до истинной, живой природы человека. Самый распространенный из ингредиентов, без сомнения, мускус. Второе место заслуженно можно отдавать коже. Хотя, различных элементов в принципе сотни, если не тысячи.

Смолы

Очень долгоиграющие, квинтэссенция природного и навязчивого, томного, глубокого запаха. Используется смола, которая выделяется зачастую при повреждении или заражении дерева. Поэтому это один из самых дорогих ингредиентов.

Бальзамические

Пирамида парфюмерной композиции обращается к различным бальзамам. Зачастую либо для собственной изюминки, что бывает в минимуме случаев, либо для подавления другой активной базы. Обычно это дерево. Если оно слышится грубовато, то бальзамические мелодии становятся сдерживающим фактором.

Амбровые

Особый подвид древесных нот, которые отличаются собственным уникальным, томным и несколько провокационно резким звучанием. Стоит сказать, что выбор на любителя.

Древесные

Наиболее частая база в духах унисекс, а также в мужских. Хотя, порой используется и в сугубо женских вкусах. В принципе, дерево преподносит такую массу оттенков, что в них можно запутаться. Один вид может неповторимо отличаться от другого, стать полным антиподом, либо полностью копировать.

Описание отдельных нот

Даже если перед вам практически идентичные духи, пирамида запахов может сильно отличаться. Но почти всегда используется одна из трендовых мелодий. Это популярные сочетания или отдельные акценты, которые стали лидерами в сфере. По некоторым из них мы и пройдемся.

Стоит напомнить, что какие бы из сочетаний вы ни выбрали для себя, найти их во всех вариациях всегда можно в магазине нишевой парфюмерии AromaCode.

• Роза. Она бывает разной. От чайной до дамасской. От томного и низкого звучания до легкого и практически неразличимого. Безапелляционный победитель в цветочной композиции.

• Ваниль. Нет ничего лучше, чтобы сгладить резкие эффекты базы. И одновременно придать приторности, оттенков экзотики.

• Мускус. Ингредиент животного происхождения часто добавляет сладости в основу, отвечает за длительный шлейф. Отлично работает в сочетание с практически любыми аккордами.

• Лимон. Самый бодрый и активный из цитрусов. И более всего любим парфюмерами мира. Кроме того, отлично освежает и не притупляет других запахов. Скорее, дополняет их, придает им новый вид.

• Слива. И речь не о самом плоде, нет, для наших задач лучше всего подходит масло, которое получают из косточек. Очень резкое, но при этом бархатистое звучание, которое отлично совмещается с любыми фруктами.

• Лаванда. В букетах и в духах, нет популярнее участника. Она обладает настолько нейтральным эффектом, что легко забивает собой пустые пространства, недомолвки. Когда хочется сделать вкус более насыщенным, но не потерять главных скрипок оркестра.

• Перец. Известная пряность, которая всегда к месту в восточных композициях. Но в последнее время активно появляется и в европейских. На самом деле, разные виды перца разительно отличаются друг от друга, поэтому порождают совершенно необычные миксы.

Пирамида ароматов духов и критерии выбора туалетной воды

Ориентируясь на озвученные данные, можно исходя из сочетания подобрать себе превосходный, идеально подходящий парфюм. Главное помнить о цели, об эффекте, который вы хотите вызвать нанесением.

Выделяются несколько критериев:

• Время года. Тут все просто. В холодную пору предпочтительнее мощные, перченные, с «душинкой». Летом они не дадут дышать. А вот зимой – идеально. И напротив, в летний зной лучше присмотреть что-то фруктовое или цветочное.

• По возрасту. Яркие и свежие звуки, наполненные цветами и фруктами, больше подходят для девушек и девочек. А вот с течением времени женщине хочется раскрыть свою сексуальность, поэтому она углубляется в анимализм, дерево и масла. А после бальзаковского возраста уже лучше всего ориентироваться на сдержанную классику.

• По стилю. Условно выделяют спорт, казуальный и вечерний стиль. Первые две группы прекрасно уживаются с фруктами и цветам. А вот наряд на вечер потребует экзотики, томной изюминки, специй или ванили.

Как натренировать свое обоняние

Весь секрет кроется не в качестве, а в количестве. Условно человек под одну гребенку относит массу различных мелодий, которые имеют отличия. К свежим, фрукты и цитрусы, к томным, смолы и анимализм. А ведь вариантов внутри этих групп огромное количество. Нельзя их игнорировать. Чем больше микро оттенков мы различаем, тем лучше тренируется память на запахи, ольфакторная. Поэтому для постоянной тренировки учитесь отличать оттенки. Использовать больше вариаций, узнавать основу внутри одной группы.

Как познакомиться с ароматом и почувствовать его

В какофонии мелодий, которые можно встретить в магазинах парфюмерии, легко потеряться. И различить что-то просто нереально. Поэтому рекомендуется использовать один нехитрый метод. Лучше всего нанести пробник на блоттер, а после покинуть магазин. Прогуляйтесь по городу, почувствуйте настроение. Послушайте благовония в разное время, попробуйте уловить, как меняются акценты, переходят из одного в другой. Посмотрите, на каких этапах он вам больше нравится. Это и есть грамотное знакомство.

Школы для развития парфюмерного обоняния

Примечательно что в Российской Федерации существует масса разнообразных школ, где людей подготавливают к созданию своих композиций специалисты. Но к сожалению, это негосударственные проекты, поэтому никаких юридически значимых справок получить после окончания не выйдет. Фактически, это курсы. Но они отличаются по уровню. Некоторые «шарашкины конторы» не принесут никаких навыков, а другие в составе преподавателей имеют настоящих гуру в своем деле.

Главное подобрать хорошее заведение. Смотрите на отзывы выпускников и на цену обучения. Обычно в нормальной школе она начинается от 100 тысяч рублей. И после прохождения курсов парфюмерная пирамида нот ароматов станет для вас открытой и легко читаемой книгой.

Источник

Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера
Авторские очерки

🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.

Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?

Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.

Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.

Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.

Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.

Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.

Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).

Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?

Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.

Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.

Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.

Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.

Источник