Лучше сразу покупать ДД,от волги «BoSCH»(0 261 231 046,покрытие металлической части,ярко-жёлтое.похожее на позолоту).проводка ДД,иногда лежит на МЗ и идут наводящие(хотя это к коду:обрыв или замыкание в цепи ДД,не имеет значения).закручивается шпилька с шайбой и затягивается,с усилием 11-24 Нм.если есть осцил:подключаем к ДД и небольшим постукиванием(маленьким ключиком),смотрим,есть сигнал?прозваниваем проводку,до ЭБУ(не только на обрыв).разъём с ЭБУ,лучше на время при этом разъединить и желательно проверить контролькой,под нагрузкой.тестер не всегда помогает.если здесь всё норма,смотрим со сканера канал АЦП ДД,есть ли отличные,от нуля параметры(норма:0,6-1,2 в).если неисправность не устраняется,меняем прошивку,скорректированную,под эту ошибку.У боша 70 известный трабл с возрастом появляется.
Возможен вариант этого кода:»Обрыв датчика детонации», заносится в память при неисправном датчике положения дроссельной заслонки. Грешат этим блоки управления «Бош». Определяется при просмотре в меню «Входы АЦП» напряжения на ДПДЗ. Оно может изменяться при неподвижной педали газа или скачкообразно изменяться при плавном нажатии на педаль. Во время движения обороты двигателя не опускаются ниже 1200-1300 об/мин. Показания канала детонации при работающем двигателе будут находится в пределах нормы. При этом коды Р0122 и Р0123,»Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя» и «Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя» соответственно, определяются только при явном замыкании или обрыве датчика.
Детонация, металлический звон, бряканье при нажатии на педаль газа или «стук пальцев» может возникать при резком ускорении или когда двигатель работает под нагрузкой. Этот звон означает, что топливо детонирует (самопроизвольно воспламеняется горючая смесь). Детонация очень вредна для двигателя и может привести к его разрушению.
Для выявления детонации на автомобилях устанавливается специальный датчик на головке блока цилиндров — датчик детонации. Этот датчик измеряет уровень шума двигателя и в случае превышения уровня шума, (момента появлении детонации) корректирует параметры двс (угол зажигания) для снижения детонации.
Датчики детонации бывают двух видов: резонансный и широкополосный.
Фото 1. широкополосный датчик детонации
Рассмотрим устройство и принцип работы широкополосного датчика детонации, т.к. он наиболее распространён.
Вибрация воздействует на инерционную массу 3 (сейсмомассу) выполненную из сплавов высокой плотности. Сейсмомасса в свою очередь с определённой вибрацией воздействует на пьезокерамический чувствительный элемент и при возникновении пьезоэффекта переменный сигнал снимается с контактных площадок №1 и №2 и подаётся наблокуправлениядвигателем. Таким образом ЭБУ измеряет уровень шума двигателя и при возникновении минимальной детонации управляет углом опережения зажигания.
Приведём пример сигнала датчика детонации и процесса корректировки угла опережения зажигания.
При работе двигателя ЭБУ пытается выставить оптимальный угол зажигания, но в то же время не допускает попадания в зону детонации. В момент появления детонации ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в позднее значение до тех пор, пока не пройдёт детонация.
Почему детонация так вредна для двигателя?
Детонация возникает до того момента как образуется искра на свече зажигания, смесь воспламеняется раньше времени, т.е. самопроизвольно, при определённых условиях. Детонация носит волнообразный характер и подобна множеству взрывам, и эти взрывы могут нанести серьёзную поломку вашему двигателю: прогар поршней и клапанов.
На рынке всё больше появляются поддельных датчиков детонации. Это просто муляжи «болванки», внутри которых отсутствует чувствительный измерительный элемент. Как же не попасть на подделку и проверить датчик детонации?
1. Нужно замерить сопротивление датчика детонации. Как правило на всех импортных авто установлены датчики с шунтирующим резистором на 500. 600 кОм. Если вы замерили это сопротивление, то тогда берём датчик детонации, и по нижней его части постукиваем металлическим предметом имитируя детонацию. Лучше всего получается постукивать клапаном от головки блока 🙂 Сопротивлени при постукивании будет меняться от 500. до 800. 1300 кОм, в зависимости от силы постукивания. Если вы сопротивления не увидели, то шунтирующего резистора внутри может и не быть как на большинстве российских авто. Для проверки такого датчика нужно параллельно клеммам датчика установить шунтирующий резистор и повторить проверку с постукиванием по датчику.
Датчик детонации от автомобиля Ниссан, исправный, сопротивление — 0,562 МОм = 562 кОм.
2. Замерить ёмкость датчика детонации. Установив мультиметр в режим измерения ёмкость проверяем датчик детонации. При проверке помните, что провода от датчика до мультиметра должна быть минимальной 1. 5 см. Ведь сами провода могут показывать минимальную ёмкость. Емкость датчика детонации должна составлять от 800 до 1500 пикофарад (pF). Не большие отклонения можно взять за погрешность, но если вдруг вы намеряете ёмкость 100 pF, то такой датчик можно считать не работоспособным.
3. Замерить напряжение датчика детонации. Устанавливаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения с пределом измерения до 2 вольт и ударяем по датчику несколько раз. Напряжение исправного датчика будет колебаться от 30. 60 мв, а то и доходить до 100 мВ. Повоторимся, максимальных эффект мы получили стуча по датчику детонации клапаном от головки блока цилиндров, постукивая обычным ключом, эффект проявлялся минимально.
4. Как же ещё проверить датчик детонации? Можно собрать схему проверки используя старую автомобильную автосигнализацию, а именно датчик удара (Shock Sensor), выпаяв из платы сейсмодатчик и на его мето припаять провод с фишкой под датчик детонации. Чувствительность можно настраивать штатным подстроечным резистором.
выпаиваем сейсмо датчик и на его место припаиваем экранированный провод с разъёмом для подключения датчика детонации
Подключаем датчик детонации, подключаем питание +12 вольт и массу, выкручиваем подстроечный резистор в максимум и постукиваем металлическим предметом по корпусу датчика детонации.Светодиод при этом будет загораться.Так же можно подключить исполнительное устройство к синему проводу, на нём появляется «минус» при возникновении детонации. Можнопросто подключить светодиодный пробник. Посмторим видео по проверке ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ.
Какие чаще всего проявляются неисправности датчика детонации?
При неисправности датчика детонации в памятьЭБУ заносятся следующиеошибки: P0325 — неисправность цепи датчика детонации P0326 — сигнал датчика выходит за пределы нормы. P0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации P0328 — высокий уровеньсигнала датчика детонации. Ошибка P0328 может визникать при заправке атомобиля некачественным топливом. Так же данные ошибки могут возникнутьиз за разрушения самого датчика детонации. Фото ниже.
Так же бывают ситуации, когда на автомобиль устанавливается изначально бракованный датчик детонации, внутри которого обычная металлическая болванка без чувствительного измерительного элемента. Втаком случаевылетают ошибки — P0326, P0325
Рассмотрим видео в котором как раз и был тот самый муляж. Произведена компьютерная диагностика и деффектовка датчика.
Код Р0327 заносится, если существуют следующие условия:
обороты коленчатого вала двигателя больше 1300 об/мин; температура охлаждающей жидкости выше 60°С; амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога. При возникновении постоянной неисправности лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла.
1. Проверяется существование условий для возникновения кода Р0327.
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
1. Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму. Запустите двигатель и прогрейте до температуры охлаждающей жидкости 60°С. Установите обороты коленчатого вала двигателя больше 1300 об/мин.
Код P0327 — непостоянный. Если в данный момент он неактивен и отсутствуют другие коды, проанализируйте условия возникновения кода. Необходимо проверить разъём датчика детонации на предмет попадания в него посторонних жидкостей (моторного масла), грязи и пыли. При сильном загрязнении прочистите бензином или любым растворителем, не разрушающим пластмассу и резиновые уплотнения. См. «Карты неисправностей» и карту «Проверка системы гашения детонации».
2. Выключите зажигание. Отсоедините колодки жгута от контроллера и датчика детонации. Проверьте мультиметром сопротивление проводов 2 Б и 88 Г.
Сопротивление проводов менее 1 Ом указывает на неисправность датчика или контроллера, или слабый контакт в их колодках.
При сопротивлении проводов более 1 Ом устраните обрыв.
После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».
месяцев 5 назад решил сделать первую на этом авто диагностику, и увидел данную ошибку, (чек не горел, видимо лампа сгоревшая). сначала не понял в чем суть, но потом разобрался.
код не исправности «низкий уровень шума двигателя» в переводе означает обрыв цепи датчика детонации сначала забил, на скорость не влияет и т.д но со временем мне как то начало не хватать тяги двигателя и не давно, я случайно наткнулся на тему в шеви клубе, где пишут что при обрыве этого датчика, УОЗ автоматически выставляется более поздним, то есть ЭБУ полностью перестраховывается от возможных вспышек детонации, что ведет к повышенному расходу топлива, тупизне, и потери тяги двигателя.
вот он сам датчик BOSCH
сегодня решил поставить, подключил ноут, и о чудо!
канал АЦП ДД начал изменятся в диапазоне от 0.2 до 1.2вольт что означает исправность и работу датчика. На Русском ДД от 2112, канал был 0.1в и не поднимался, ну чтож…не зря есть поговорка, скупой платит дважды.
Объективно пропала тряска на холостом ходу, но не полностью конечно(заслуга гидриков) двигатель стал как то мягче работать, прокатится не смог, снят промвал) в скором времени покатаюсь, расскажу о изменениях. за ошибки извеняйте) надеюсь мой рассказик поможет кому нибудь в будущем.
теперь в ближайших планах сделать чиптюнинг, делать буду сам, прошивка уже готова, но об этом в следующем БЖ
Шум двигателя автомобиля может быть вызван разными причинами — растянутым ремнем генератора, неисправностью насоса системы охлаждения, проблемами в работе системы зажигания и/или системы подачи топлива, элементами ГРМ и КШМ, неисправными гидрокомпенсаторами и даже использованием старого или не подходящего моторного масла. Причем сам шум может возникать в разных режимах работы двигателя — на горячую, на холодную, на холостых оборотах, при разгоне машины, при нагрузке или во время торможения. Полный список причин разного рода шумов при работе двигателя собран в статье.
Некоторый шум работы двигателя слышен отчетливо и не нуждается в особой диагностике, но чаще всего приходится применять стетоскоп. С его помощью необходимо пройтись по основным возможным источникам что могут издавать посторонний цокающий, стукающий или тарахтящий звук. В таблице собраны все причины шума в двигателе при каком бы режиме его работы он ни возникал. Ниже, возможные источники возникновения будут рассмотрены более детально. Вы узнаете из-за чего это случается и как можно убрать или снизить шумность.
Причины шума в бензиновом двигателе
При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500. 2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800. 1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.
Шумы из под капота при работе двигателя могут доносится как по конкретным причинам, так и вследствие какой либо неисправности системы либо детали что повлечет за собой нарушение работы механизмов.
Прямые причины шума двигателя
Сначала разберем прямые причины посторонних шумов двигателя по которым могут возникать воющие, тарахтящие, цокающие, стучащие и прочие звуки.
Ремень генератора
Слабо натянутый ремень генератора
Растянутый либо недостаточно натянутый ремень генератора может издавать звонкий шум, похожий на свист. Как правило, он звучит не постоянно, а в момент запуска двигателя, в основном на холодную, а также при резком увеличении его оборотов. Ремень генератора может «свистеть» постоянно лишь в случае, если он очень сильно ослаб.
Насос системы охлаждения
Помпа издает тонкий пищащий звук при работе двигателя на холостых оборотах. Если у помпы износилась крыльчатка, то звук может быть похожий на рокот. В этом случае она будет шуметь, в любых режимах работы двигателя. Если шум в передней части двигателя, то как раз таки возможно он идет от помпы.
Газораспределительный механизм
Шумы от элементов газораспределительного механизма обычно прослушиваются достаточно четко. При этом звуки исходят из двигателя в районе ГРМ и головки блока. Характер звуков будет зависеть от поврежденных деталей.
Цепь ГРМ
На машинах, у которых в двигателе установлена цепь ГРМ, при растяжении цепи появляется металлический цокающий звук. Другой вариант заключается в износе или подклинивании гидронатяжителя, износе успокоителя либо направляющей. И звук тем чаще, чем выше обороты двигателя.
Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80. 120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.
Коленчатый вал
При работе двигателя посторонние шумы могут издавать коренные подшипники коленчатого вала. Звуки обычно характеризуется глухими металлическими повторяющимися ударами. Прослушиваются они лучше всего при резком увеличении оборотов, как на холодную, так и на горячую. Кроме коренных подшипников такие же стуки будут при задирах на поверхности самого коленвала.
Демпфер шкива коленчатого вала
Развалившийся демпфер коленвала
У шкива коленвала внутри есть резиновый демпфер. В процессе эксплуатации демпфер может отслаиваться, из-за чего шкив немного деформируется и начинает тереть об защиту, что и становится источником лязгающих звуков.
Для устранения этой проблемы нужно просто заменить шкив на новый. Чаще всего от шкива звуки доносятся снизу справа в подкапотном пространстве (хотя это зависит от конкретного двигателя). Описанная проблема характерна для следующих автомобилей: Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos, некоторые модели AUDI и дизельные BMW, на которые установлен ремень ГРМ.
Шатунные вкладыши
Поврежденные шатунные вкладыши также приводят к появлению резких металлических звуков. Причем они будут достаточно громкие и прослушиваются во всех режимах работы двигателя, но по мере возрастания оборотов они будут громче.
Клапана
При износе и/или повреждении клапанов при работе двигателя также появляются приглушенные цокающие звуки. Лучше всего звуки слышны на высоких оборотах и большой нагрузке на мотор. Место исхода звуков — головка блока цилиндров.
Поршни
Легкий способ определить стук поршня или распредвала
Изношенные поршни со временем начинают издавать повышенный шум. Вызвано это деформацией как самих поршней, так и стенок цилиндров. Характер звука похож на обычную работу мотора, только с повышенным уровнем звучания. Тон звука похож на постукивания по глиняной посуде. Иногда могут появляться щелчки.
Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3. 0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.
Коренные подшипники
Коренные подшипники издают стук низкого тона. Он доносится из нижней части картера. Звук усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и по мере увеличения оборотов. Проверить состояние подшипников можно лишь при их демонтаже. Коренные подшипники изнашиваются в результате естественного износа, а также при использовании неподходящего или старого масла или когда его в двигателе уже меньше минимума.
Фазовращатель
При значительном износе фазовращатели стучат на горячую, когда моторное масло находится в жидком состоянии. Звук неисправного фазовращателя имеет щелкающий характер, щелчки учащаются по мере увеличения оборотов. Фазорегуляторы обычно устанавливают в районе ремня ГРМ.
Гидрокомпенсаторы
Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат на двигателях с большим пробегом. Звук похож на дребезжание. Лучше всего он слышен при работе мотора на холодную. Когда он прогревается звук частично или полностью пропадает. Но это будет зависеть от причины. На горячую гидрокомпенсаторы тоже часто стучат.
Топливные форсунки
Изношенные топливные форсунки издают цокание. Это происходит по причине сильного напора топлива и их дребезжания. Звук имеет тарахтящий или цокающий характер и увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя.
Косвенные причины шумов в двигателе
Шум работы двигателя не всегда возникает от какой-то одной детали, он может появиться при сбое датчика, топливной, масляной системы, системы зажигания и даже банально пробитой прокладки.
Пропуски зажигания
При возникновении пропусков зажигания из двигателя будут доноситься повторяющиеся шумы. Звук при этом имеет глухой характер, похожий на тот, когда прогорел глушитель. Будет доноситься с цилиндров.
Нужно проверить и работоспособность и состояние свечей, трамблера, пробой катушки зажигания, а также проверить состояние и изоляцию высоковольтных проводов.
Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне
Если двигатель загудел после замены масла, то это означает что либо масло имеет неподходящую вязкость, либо оно некачественное (чаще всего подделка). Обычно звук по характеру просто похож на звук, издаваемый двигателем, но гораздо сильнее, и более «рычащий».
При низком уровне масла трущиеся пары будут работать “на сухую” и биться друг о друга. То есть, звуки будут лязгающими. Источник звука — блок цилиндров, картер.
Некачественное топливо
При использовании некачественного бензина обычно повышается общий шум работы двигателя. Причем характерно это во всех режимах его работы. Шум не имеет отдельных характеристик, просто шумность работы двигателя повышается. Соответственно, для его устранения нужно просто заправляться качественным топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом. Ведь при несоответствии требований к топливу может возникать даже детонация, а это уже намного опаснее.
При детонации под капотом машины возникает металлический шум в двигателе. Он похож на тот, когда с большой скоростью сталкиваются две металлические детали. Повышенный шум работы двигателя в этом случае чаще всего проявляется, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Дополнительным признаком детонации является то, что машина теряет мощностные характеристики, а на холостых оборотах «задыхается» и может заглохнуть вообще.
Прокладка ГБЦ
Пробитая прокладка ГБЦ
В случае, если прогорает прокладка головки блока цилиндров, то это также приводит к тому, что двигатель начинает работать более шумно. Происходит из-за нарушения герметичности между масляной системой и системой охлаждения. Источник звука — блок цилиндров. Для устранения шума нужно заменить прокладку.
Попадание технологических жидкостей в масло
Если в моторное масло попадает антифриз или топливо, то это приводит к потере её эксплуатационных свойств. Детали мотора будут ударяться между собой практически без смазки. Соответственно, возрастет и шум мотора. Сама тональность звука мотора не изменится, а просто возрастет уровень шума.
Датчики двигателя
Часто при выходе из строя какого-либо датчика двигателя мотор теряет мощность и начинает работать громче. Источник звука — сам мотор. Что нужно делать в этом случае — проверить память ЭБУ на наличие в ней информации об ошибках с помощью электронного сканера. При поломке какого-либо датчика его нужно заменить.
Причины шумов на дизельных двигателях
У дизельных двигателей многие причины появления стуков аналогичны бензиновым силовым агрегатам. Однако у них есть и свои особенности.
Коленчатый вал дизеля
В дизельном моторе коленвал начинает стучать при износе двигателя. Такой стук называют стуком шатунов. Это характерно для всех типов дизелей, в том числе, турбированных. Шум имеет металлический характер и появляется во всех режимах работы. Исходит он от места установки коленвала. Причина стука заключается в большом люфте в вально-шатунной рейке.
Другая причина стука коленвала на дизеле кроется в ослабленной шатунной гайки. Этот звук не такой звонкий, а более глухой и напоминает тихое лязганье металлических деталей. В таком случае лучше прослушивается на холодном двигателе, когда моторное масло еще недостаточно смазало подшипниковую группу мотора. Потом звук может исчезнуть вовсе. Стук увеличивается с увеличением оборотов двигателя.
Распределительный вал
Чаще всего распределительный вал дизеля стучит при запуске двигателя и работе его на холодную. Он имеет невысокую частоту, а по ритмичности в два раза реже, чем стук коленвала. Обычно распредвал перестает стучать, как только моторное масло попадет на его подшипники. Обычно это занимает 2…4 секунды после запуска двигателя.
Причина появления стуков заключается в износе подшипников распределительного вала. Они изнашиваются либо по естественным причинам, либо из-за грязного масла.
Топливный насос высокого давления
При значительном износе ТНВД может издавать значительный гул. Звуки похожи на дребезжание либо гул. Проявляется во всех режимах работы двигателя. У различных моделей машин расположение ТНВД может отличаться, однако в большинстве случаев он находится в районе блока цилиндров.
Поломок у ТНВД может быть много — износ плунжерных пар, износ подшипников и других его деталей, проблемы с клапаном опережения. ТНВД может даже гудеть по причине того, что в солярке присутствует вода! Проверять насос высокого давления нужно на специальном стенде в автосервисе.
Как можно убрать шум в двигателе
Чтобы избавиться от шума двигателя необходимо разобраться с причиной, по которой он возник. В первую очередь нужно проверить уровень масла в картере, антифриза в охладительной системе и других технологических жидкостей. Второе простое действие — проверка наличия ошибок в памяти ЭБУ. Если соответствующие ремонты не помогли — значит, надо диагностировать шум по описанным выше признакам. В некоторых случаях устранить либо временно убрать проблему можно специальными присадками, но помните, что они не “лечат”, а лишь маскируют шумы.
Присадки для снижения шума двигателя
Atomex F8 Complex Formula
Производители современной автохимии предлагают автолюбителям присадки, уменьшающие шум двигателя. Обычно в таком качестве выступают антифрикционные либо уменьшающие расход масла присадки.
Есть еще присадки, повышающие качественные характеристики топлива. Примерами могут служить Atomex F8 Complex Formula или Jet100 Euro 4 Petrol. Они защищают топливную систему и снижают шум двигателя в случае, если был залит некачественный бензин.
Однако перед использованием присадки необходимо понимать, что соответствующее средство не устраняет причину поломки, а лишь маскирует ее симптомы. Поэтому пользоваться присадками рекомендуется исключительно в профилактических целях.
Читаем далее. 
Читаем далее. 
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
