Что такое ppm в косметике
Что такое ppm F¯
То, что в состав костной ткани и зубной эмали входит фтор, – давно известный факт. Фтор в микродозах необходим для нормального функционирования организма. Недостаток, равно как и избыток этого элемента ведёт к развитию некоторых заболеваний. Так, при нехватке фтора в зубной эмали может быстро развиться кариес. Зная это, производители уже давно выпускают зубную пасту с фторсодержащими соединениями, и в стоматологическом кабинете нам предлагают услуги по реминерализации зубной эмали в т.ч. и препаратами фтора. Поэтому, оставив в стороне страшилки о вреде фтора, перейдём непосредственно к зубной пасте, ведь нам тоже нужно знать, что такое указанное в маркировке «ppm», и какие оно может принимать значения.
Вообще, ppm – единица измерения, выражаемая в количестве частей вещества на миллион (ppm так и расшифровывается: parts per million). Её можно выразить и в процентах: 1 ppm=0.0001%.
Итак, применительно к зубной пасте ppm означает массовую долю фтора. Эта величина нормируется, и её значение должно быть не больше 1500 (или же 0,15%). Такое содержание фтора признано безопасным и указано в международном стандарте ИСО.
Чем выше ppm, тем большим противокариесным эффектом обладает паста. Наиболее же часто встречающиеся значения ppm – 1000-1450. Такие пасты препятствуют разрушению кислотами зубной эмали, оказывая профилактическое действие.
Детские пасты выпускают с пониженной концентрацией фтора – 200-500 ppm, потому что детям свойственно проглатывать пасту, а в период роста зубов избыток фтора приводит к его накоплению в эмали и, как следствие, к флюорозу.
На некоторых пастах концентрация указана и в процентах, и в ppm, и одно значение не всегда больше/меньше другого в 10000 раз. Например, рядом стоят обозначения: 1450 ppm F¯ и 0,32% фторида. Что же, ppm этой пасты 3250? Настолько больше нормы?
Дело в том, что есть общее и пересчитанное на фторид-ион содержание фторида. Т.е. 0,32% — это сколько всего фторида содержится в пасте, а 1450 ppm – это количество ионов фтора.
Стоит упомянуть о пастах с повышенным содержанием фтора, например, 5000 ppm. Это лечебные пасты для устранения кариеса, назначаемые стоматологами. Некоторые из таких паст необходимо использовать в виде аппликаций.
Как читать этикетки на упаковках с косметикой: 12 безвредных и 14 опасных ингредиентов
Сейчас мы все чаще покупаем косметику не по советам блогеров, из-за красивой упаковки или приятной консистенции. Мы наконец научились обращать внимание на составы средств, чтобы они работали эффективно и не вредили. Сохраняйте наш гид и сверяйтесь перед очередным онлайн-заказом.
Как читать этикетку
Источник здесь и далее: Pexels
Названия компонентов в косметике принято писать по стандарту INCI (Международная номенклатура косметических ингредиентов). Они официально зафиксированы на законодательному уровне большинства стран.
По правилам, производители должны отражать в составе абсолютно все составляющие, перечисляя их в порядке уменьшения, согласно концентрации. Вещества, которые составляют менее одного процента содержимого, можно не упоминать. При этом последними в списке обычно идут консерванты и ароматизаторы. Органические ингредиенты в составе производители обычно помечены звездочкой.
Безопасные вещества
1. Вода (Aqua)
Обычно этот компонент всегда стоит на первом месте в составе ингредиентов любой косметики. Она нужна, чтобы растворить остальные компоненты, создать определенную текстуру и заполнить упаковку. Это отличная база, которая не влияет на эффективность состава.
2. Гиалуронат натрия (Sodium Hyaluronate)
Один из самых часто используемых компонентов в косметике. Именно он создает на коже легкую пленку, которая вытягивает влагу из воздуха и наполняет ею роговой слой кожи. В этом слое дермы задерживается вода, а мы чувствуем увлажняющий эффект.
3. Глицерин (Glycerin)
Это — один из топовых компонентов-увлажнителей (наравне с гиалуроновой кислотой и серином). При этом самый дешевый из всех, если это побочный продукт пищевой промышленности.
Но бывает и дорогой, органический глицерин, который делают специально под косметику из органических растительных масел.
4. Мочевина (Urea pura)
Этот компонент часто используется в кремах для людей, страдающих атопическим дерматитом. Его плюс в том, что он хорошо проникает под кожу и усиливает проводимость других элементов — как полезных, так и вредных.
5. Масла
Если нашли в составе косметики натуральные масла из списка ниже, это считается хорошим признаком.
Ши / карите (Shea butter),
Аргановое (Argania Spinosa Oil),
Из рисовых отрубей (Rice Bran Oil),
Баобаба (Baobab Seed Oil),
Винограда (Vitis vinifera L. Grape Seed Oil),
Примулы вечерней (Evening Primrose Oil),
Шиповника (Rosa Canina Oil),
Огуречника (Borago оfficinalis L. Oil).
Это компоненты, которые восполняют дефицит незаменимых линолевых и линоленовых жирных кислот в коже, и борются с сухостью кожи и шелушениями.
6. Токоферол ацетат (Tocopherol acetate)
Под этим сложным названием скрывается пресловутый витамин Е. Он растворяется в жирах и предотвращает окисление средства. Токоферол ацетат добавляют в косметику, потому что он хорошо консервирует продукт и позволяет использовать меньше компонентов, отвечающих за длительное хранение косметики.
7. Ретинол (Retinol)
Один из самых известных ингредиентов в косметики, любовь к которому у многих уже превратилась в религию. Но он может быть токсичным даже в маленьких дозах, поэтому его использование должно быть строго регламентировано. На самом деле ретинол — одна из форм витамина А.
Этот компонент обладает высокой фоточувствительностью, на значит, на солнце может провоцировать образование пигментных пятен. Поэтому любую косметику с ретинолом важно использовать только в сочетании с кремом с SPF 15 и выше.
8. Пантенол (Panthenol)
Это провитамин В5. Помогает в синтезе новых клеток кожи. Он будет полезен при ожогах, порезах и прочих повреждениях кожи.
9. Витамин С (Vitamin C)
Этот компонент часто используют в косметики anti-age, потому что он стимулирует синтез коллагена. Еще он хорошо отбеливает кожу. При этом витамин С достаточно сложно стабилизировать, он легко окисляется, поэтому производители часто выпускают средства с ним в составе в непрозрачной упаковке.
10. Церамиды (Ceramides)
Ищите его в составе, если у вас сухая, проблемная или чувствительная кожа. Он помогает восстановить защитный барьер эпидермиса, также как лецитин (Lecithin, Phosphatidylcholine), натуральный увлажняющий фактор (NMF) и фитостеролы (Phytosterols).
11. Антиоксиданты
Незаменимые вещества для кожи – рассказываем про самые известные.
Зеленый чай (Camellia Sinensis Leaf Extract ),
Экстракт винограда (Vitis vinifera Extract),
Центелла азиатская / готу кола (Centella asiatica Extract).
12. Гиалуроновая кислота
В составе кремов и масок вещество абсолютно безопасно. Эффект в косметике не имеет ничего общего с тем, что возникает после инъекций. Крем с компонентом создает на коже пленку и способствует тому, чтобы она не теряла влагу.
Вещества, которые могут быть опасны
1. Лаурилсульфат и лауретсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate — SLS и Sodium Laurеth Sulfate — SLES)
Это всем известные ПАВы (поверхностно-активные вещества). Их получают из кокосового масла и в быту широко применяют для мытья полов и машин. Чаще всего в косметике их можно встретить в гелях для душа, пенах для ванн, шампунях, зубных пастах и других моющих средствах.
Довольно недорогие компоненты, которые добавляют для того, чтобы косметика пенилась. При этом SLS и SLES могут высушивать кожу, не удаляя при этом с нее выделяемый жир. Такие ингредиенты в составе часто вызывают раздражение и зуд.
2. Пропиленгликоль (Propylene Glycol)
В промышленном производстве используется в качестве антифриза в системах водяного охлаждения или как тормозную жидкость. Пропиленгликолей в составе косметики должно быть до 5% (таковы международные стандарты).
3. Полиэтиленгликоль (PEG)
В бьюти-средства вещества с приставкой PEG добавляют для увлажнения (некоторое время после использования средства с таким компонентом в составе и правда можно чувствовать гладкость кожи) и растворения других компонентов.
Но в последствии вещество вытягивает из кожи влагу и другие важные компоненты. Кроме того, полиэтиленгликоль — провокатор для чувствительной кожи. Если вы увидели в списке ингредиентов PEG, знайте, что производитель таким образом решил сэкономить.
4. Бутиленгликоль (Butylene Glycol)
Его часто можно найти в начале состава. Он считается потенциальным раздражителем и может делать кожу чувствительной.
5. Минеральное и парафиновое масло (Mineral oil, Petrolatum)
Это нефтепродукты. Эти компоненты закупоривают поры, замедляют синтез новых клеток, вытягивают жидкость из кожи и снижают барьерную функцию.
Минеральное масло чаще всего провоцирует угри и аллергические высыпания. Парафиновое масло образует на коже пленку, из-за которой она не может дышать.
6. Диметикон (Dimethicone)
Это силикон — компонент, благодаря которому средство ложится на кожу ровным слоем и придает ощущение легкости, гладкости. Он жирный и липкий, в маленьких количествах не вреден.
Его комедогенность — вопрос исключительно индивидуальной реакции. Однако для органической косметики он не подойдет, потому что не разлагается в окружающей среде.
7. Спирт / этиловый спирт (Alcohol / Alcohol Denat)
Это вещество дезинфицирует, но при этом способствует иссушению кожи. В косметологии спирт используют в качестве стабилизирующего, эмульгирующего компонента.
8. Парабены (Propylparaben, Methylparaben, Butylparaben)
Их можно встретить в составе зубных паст, дезодорантов, шампуней и интимных смазок. Производители добавляют их в качестве консервантов. 20 лет назад их хотели запретить. Но пока что нет достоверных исследований, доказывающих, что парабены вызывают рак груди, но многие эксперты склонны в это верить.
9. Диэтаноламин и триетаноламин (DEA и TEA)
Эти компоненты можно найти в «черных» списках веществ, применяемых в косметике. ДЭА и ТЭА используют для регулирование уровня кислотности и создания пены. Они также очищают кожу, при это высушивая ее и вызывая раздражение. При взаимодействии с нитратами образуют канцерогены.
10. Фталаты
Они входят в состав увлажняющих кремов, лосьонов, лаков для ногтей, дезодорантов и духов. В европейских странах большинство фталатов запретили, потому что они вызывают нарушения в эндокринной и репродуктивной системах.
11. Поликватерниумы (Polyquaterniums)
Как и силиконы, эти вещества накапливаются в коже и волосах и обладают раздражающим эффектом.
12. Формальдегид-релизер (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, Diazolidinyl urea, DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl urea, Sodium hydroxymethylglycinate, Quaternium-15)
Если на этикетке указано, что в составе «нет парабенов», это вовсе не значит, что средство безопасно. Часто парабены заменяют другим консервантом — формальдегид-релизером. При этом важно понимать, что из-за доказанной токсичности его прародитель — формальдегид — полностью запретили в косметике, а концентрация формальдегид-релизера не должна быть не выше 0,2%.
13. Метилизотиазолинон (Methylisothiazolinone)
Это консервант, который можно встретить в гелях для душа, шампунях и кремах для лица. Если количество вещества будет превышать допустимые нормы, оно может вызвать аллергические реакции и даже контактный дерматит. Еще в 2002 году доказали его токсичность. В Евросоюзе метилизотиазолинон уже несколько лет запрещен к применению во всех несмываемых косметических продуктах.
14. Химические SPF-фильтры оксибензон (Oxybenzone) и октиноксат (Octinoxate)
Компоненты, которые часто встречаются в солнцезащитных кремах, могут проникать в глубокие слои кожи. При длительном нахождении на солнце они имеют свойство окисляться.
Будет чисто: энзимы в косметике
Очищение кожи — один из важнейших этапов ежедневного косметического ухода. Для его проведения существует множество средств с самыми разными компонентами, среди которых энзимы. О них и узнаем подробнее.
Елена Мокеева, врач-косметолог, основатель косметического бренда M.AKLIVE
Энзимы – это ферменты, органические (белковые) вещества. Они влияют на скорость течения биохимических реакций в клетках живых организмов, выступая их катализаторами. Участвуя в процессе обмена веществ, ферменты расщепляют сложные соединения на простые. Именно это свойство используется в косметологии для обеспечения неабразивной эксфолиации.
В основе — экзотика
Самые распространенные и уже хорошо знакомые всем, кто следит за современными тенденциями косметического ухода компоненты, это папаин, который получают из млечного сока плодов папайи, и бромелаин, содержащийся в ананасе.
Чаще всего продукты для домашнего ферментного пилинга можно встретить в виде пудры. В состав таких средств обычно входят ПАВы – это позволяет им пениться при контакте с водой и массаже. Но есть также пенки, гели, тоники, маски. Использовать эти продукты следует в точном соответствии с рекомендациями производителя, не увеличивая время воздействия. В противном случае есть риск получить раздражение и так называемый эффект «перепилинга».
Как работают энзимы
Воздействие энзимов на кожу чаще всего незаметно: нет ощущения трения, как при использовании скрабов или пощипывания, как это бывает с кислотами, но тем не менее эксфолиация происходит достаточно активно. На коже в составе косметических средств энзимы работают так: растворяют межклеточные связи, тем самым удаляя слой омертвевших клеток. Такая эксфолиация неабразивна, при правильном применении не травмирует кожу. Она подходит для кожи всех типов кожи, даже чувствительной, с куперозом и с воспалениями. Ее применение возможно в любой период года, независимо от выраженности солнечной активности.
Какие результаты
Энзимные продукты демонстрируют результат сразу же, непосредственно после использования и дают накопительный и пролонгированный косметический эффект. При регулярном применении на коже лица и тела:
На фото 1 (сверху по часовой стрелке):
Кремовый пилинг с энзимами папайи, ST BARTH
Мягкий очищающий гоммаж, MARIA GALLAND
Энзимная пилинг-маска с папайей, MEZOLUX LIBREDERM
Очищающая ферментная пудра, BABOR
На фото 2 (сверху слева направо):
Гель-скатка для лица с авокадо, FRUDIA
Энзимная пудра для лица, SKIN HELPERS
Пудра энзимная «Неабразивный эксфолиант», M.AKLIVE
Очищающая маска с энзимами манго и папайи, PROVIDA
Энзимная пудра для глубокого очищения, SKIN REGIMEN
Энзимный многофункциональный пилинг, HISTOLAB
Зеленая детокс-маска, ECOMAKE
Гормон долголетия: как мелатонин влияет на процессы старения
Говорят, сон один из лучших, а самое главное, доступных способов омоложения. И это действительно так. Ведь именно ночью в нашем организме синтезируется мелатонин, который способствует восстановлению организма, борется со свободными радикалами и снижает выработку гормона стресса.
Марина Молдованова, зав. отделением системной медицины, эндокринолог, диетолог, врач превентивной интегральной и антивозрастной медицины клиники эстетики и качества жизни GMTClinic
Мелатонин – это гормон шишковидной железы, который вырабатывается в темное время суток. Пик его синтеза приходится на период с 23:00 до 3:00. Причем к двум часам ночи его уровень вырастает в 10 раз! И для того чтобы регулярно получать нужное количество омолаживающего гормона, нужно ложиться спать в определенное время и обеспечить в спальне полную темноту (если на сетчатку глаза попадает свет, выработка мелатонина уменьшается).
Мелатонин и процессы старения
Известный факт – с возрастом синтез мелатонина и его концентрация в крови снижаются. Значительное уменьшение его выработки начинается после 40 лет. В пожилом возрасте ночные пики по мелатонину выражены в меньшей степени. При этом концентрация этого гормона в крови у долгожителей остается достаточно высокой. Мелатонин действительно способствует активному долголетию, так как влияет на множество функций в организме.
Антиоксидантная активность этого гормона выше, чем у витаминов С и Е. Он защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами.
Мелатонин поддерживает функции иммунной системы. Не случайно его используют в схемах реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Он помогает высвобождению половых гормонов. А как известно, красота кожи во многом зависит от достаточного уровня эстрогенов в крови.
Данный гормон снижает уровень кортизола. Стабильно высокий уровень стресса разрушает клетки нашего организма и ускоряет процессы старения.
Мелатонин обладает и общим оздоровляющим эффектом. Он регулирует формирование костной ткани, способствует снижению уровня холестерина при его повышении, защищает ДНК клеток от повреждения, снижает риски развития онкозаболеваний.
Причины снижения синтеза мелатонина
Прежде всего это возраст. Но с этой причиной мы, увы, поделать ничего не можем. А вот то, что мы можем скорректировать, так это режим и условия сна. Для достаточного образования мелатонина необходимо спать минимум 7 часов в сутки. При этом желательно, чтобы после пробуждения вы не помнили своих снов – это говорит о глубине ночного отдыха. Длительный социальный Jet lag – нарушение режима сон-бодрствование в течение недели, часто приводят к существенной нехватке мелатонина. К дефициту этого гормона приводят и частые перелеты, связанные с кардинальной сменой часовых поясов, или ночная работа.
Снижает выработку мелатонина и прием некоторых лекарств. К таковым, например, относятся нестероидные противовоспалительные средства, b-блокаторы и транквилизаторы. Влияют на его концентрацию злоупотребление алкоголем, напитками и продуктами, содержащими кофеин.
Важно отметить, что выработка мелатонина ночью напрямую зависит от того, какое количество серотонина (гормона счастья) синтезируется днем. Чем больше последнего, тем выше концентрация гормона долгожителей в крови в темное время суток.
Как повысить и поддержать уровень мелатонина
В данном случае есть три пути решения проблемы: прием этого гормона, пересмотр режима и условий сна или же комбинация обеих методик.
Нормальную секрецию мелатонина можно обеспечить, соблюдая ход наших биологических часов. В этой связи в большей степени важно не количество сна, а то, когда вы ложитесь спать, а делать это нужно до полуночи. Готовиться к ночному отдыху нужно заранее. За пару часов до сна откажитесь от использования гаджетов и просмотра телевизора – голубой свет от экранов активизирует деятельность нервной системы. Не планируйте на вечер активные занятия спортом. Предпочтение отдавайте легким нагрузкам, которые приносят удовольствие. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Еда перед сном стимулирует подъем инсулина и кортизола, что сбивает циркадные ритмы и нарушает выработку мелатонина. По возможности, не принимайте перед сном лекарства, которые снижают синтез мелатонина.
Спать необходимо в полной темноте. Никаких ночников, светящихся гаджетов рядом со спальным местом быть не должно. Спасут ситуацию плотные шторы блэкаут и маски для сна, которые не пропускают свет с улицы.
В течение дня старайтесь хотя бы какое-то время провести на улице в светлое время суток (или хотя бы чаще смотрите в окно), больше улыбайтесь, уделяйте время физической активности. Это усиливает синтез серотонина, а значит и образование мелатонина ночью будет максимально высоким. Включите в свое ежедневное меню продукты с триптофаном – именно из этой аминокислоты синтезируется гормон долгожителей. Богаты ей бананы, мясо индейки и курицы, сыр, орехи.
Велик соблазн в случае нарушений сна сразу же прибегнуть к приему подобных препаратов. Однако без рекомендаций врача делать этого не стоит. Во-первых, существуют определенные показания к таким назначениям, в частности, белые ночи, смена часового пояса, режим работы и решение проблем с бессонницей.
Во-вторых, для назначения мелатонина следует хорошо изучить его уровень в связке с кортизолом. Есть такой показатель здоровья, как надпочечниковая усталость. Она проявляется общей утомленностью человека, в том числе и утром, после того как он вроде бы хорошо спал. В этом случае после пробуждения у него диагностируется низкий уровень кортизола, но не потому, что сбились биологические часы, а потому, что его надпочечники работают не в полную силу. Большая дозировка мелатонина в такой ситуации может нанести только вред. Она подавит тот кортизол, который надпочечники все же смогли выработать. Проснуться утром в этом случае будет очень сложно. По результатам такой диагностики врач может назначить прием мелатонина в минимальной дозировке, чтобы не сбить физиологические ритмы выработки гормона.
Кстати, в поверхностном нанесении средств с мелатонином, которые стали выпускать некоторые косметические бренды, тоже есть свой смысл. Он помогает нивелировать последствия фотоповреждений кожи, в том числе на уровне ДНК. Такие средства лучше наносить на ночь.
Эксперимент: 2 недели на этом креме. Комбинация с макияжем. Что такое ppm? Объясняю состав
Я уже рассказывала про осветляющую и увлажняющую маску от бренда Nacific (кстати, зацените их Instagram, там много красивых постов с корейскими айдолами). Сегодня я подробно опишу результат от крема с витамином С.
Информация о продукте:
+ крем предназначен для тусклой кожи, которая нуждается в осветлении и увлажнении
+ крем подойдет даже раздраженной и покрытой воспалениями коже
+ в составе есть такие активные компоненты как: ниацинамид, витамины, церамиды, экстракты, пантенол и центелла.
Где купить: Ozon, Joom, WB и другие онлайн-магазины. Так же вы можете подписаться на их оф. страничку в Инстаграм и VK.
Приступаем к обзору!
Крем идёт в картонной коробке, там же вы можете прочитать состав. Остальная информация на корейском.
Мне очень нравится цветовая гамма. Белый и желтый отлично сочетаются, выглядят современно и несут посыл: белая кожа и цитрусовые витамины.
Состав
Состав довольно таки внушительный. Внушает доверие, так как там точно указали все без утайки. Крем идёт на водной основе, в первой пятерке сразу же идут увлажнялки и влагоудерживающие компоненты + силиконы, делающие кожу гладкой.
Мне импонирует, что производитель указал сколько он положил пантенола, ниацинамида, какие именно церамиды используются и т.д. через значение ppm. Из интересностей тут еще можно найти: сквалан, аскорбиновую кислоту, салициловую кислоту и разные экстракты.
Что такое ppm? Вы можете сами считать концентрацию или процент содержания активного вещества в составе. Он представляет собой часть общего числа в единицах 1 / 1,000,000. То есть, если у нас написано, что в креме 10 000 ppm пантенола, то мы делим 10 000 на миллион и получаем 0.01, что ровняется 1%. Согласна, 10 000 звучит круче 
Из минусов: у каждого ингредиента есть порог, когда он становится по настоящему эффективным. Например. Тут у нас есть 0.02 (2%) ниацинамида. Гуглим концентрацию в косметике и узнаем, что:
Тийна Орасмяэ-Медер и Оксана Шатрова в своей книге «Наука красоты» рекомендуют использовать средства с 0,5–5% ниацинамида — то есть ингредиент работает даже в небольших дозах. Команда Полы Бегун отмечает, что наиболее эффективна концентрация от 2%.
Идём дальше. Аскорбиновая кислота, наша витаминка идёт в концентрации 110 ppm. Это очень мало.
Без побочных эффектов работают концентрации аскорбиновой кислоты (L-ascorbic acid) от 0,6 до 10%.
Было бы здорово увеличить немного концентрацию для более выраженного рабочего действия.
Крем жирненький, легко распределяется по лицу. В текстуре есть микро-капсулы, которые или содержат аскорбинку и защищают ее от распада или содержат отдушку а может и просто для красоты. При нанесении на лицо капсулы лопаются. Запах у крема натуральный, цитрусовый. Не задерживается.
При нанесении на лицо крем быстро впитывается и тут начинается чудо. Да, особыми ухаживающими свойствами крем не может похвастаться, но вот к макияжу кожу готовит бомбезно. В составе много веществ, которые отвечают за создание защитной пленочки на лице. И это так! Тон ложится идеально.
У меня комби-кожа со всеми вытекающими: жирный блеск в Т-зоне, черные точки и мелкие морщинки в 25. Я хотела, чтобы крем осветлил пост-акне, сделал кожу свежей и отдохнувшей, помог с активными воспалениями (если они были бы). Ну и конечно я не хотела бы неприятных сюрпризов в виде забитых пор и прыщей.
Хочу отметить, что в период использования крема я наносила защиту от солнца (скоро будет отзыв на крем спф от этого же бренда) и косметику с фактором защиты не меньше spf 25.
Как видите, свежий и отдохнувший вид присутствуют. За всё время использования у меня вылез только один прыщик и крем растворил его за два дня. Я не пользовалась ничем другим (кроме тоника и пенки для умывания), поэтому считаю, что несмотря на малое содержание активных веществ, состав помогает бороться с воспалениями.
Я рада, что после нанесения крем вел себя комфортно: не сушил кожу, не провоцировал жирный блеск и не ощущался как пленка. Он не липкий и пахнет приятно. Макияж ложится как на фарфоровую куклу. Тон не скатывается и держится весь день.
Крема хватило на две недели (я использовала утром и вечером). Жаль, что объем такой маленький. Но думаю, его лучше использовать именно утром перед нанесением тона. Вечером я бы выбрала что-то более питательное, что не образует пленку на лице.
Итоги
+ комфортный
+ подготавливает кожу к макияжу
+ не провоцирует воспаления
— можно было бы подкрутить состав