Что такое bha кислоты
AHA и BHA кислоты
Эксфолиация или более привычное для нас слово «отшелушивание»: ежедневная необходимость. Наша кожа не способна самостоятельно полностью избавиться от ороговевшего слоя мёртвых клеточек и, если ей не помогать, они будут скапливаться слоем на поверхности кожи, мешая полезному воздействию вашей уходовой косметики и не пропуская кислород в эпидермис.
Ежедневное использование альфа-гидроксикислоты (АНА) или бета-гидроксикислоты (BHA) помогает удалять омертвевшие клетки кожи, выровнять её тон, сделать гладкой и мягкой.
Что такое альфа-гидроксикислоты (AHA)?
Альфа-гидроксикислоты являются водорастворимыми веществами, которые действуют как химические, а не физические, эксфолианты (пилинги). Они помогают в процессе удаления старых клеток кожи, которые заменяются новыми, свежими. По этой причине AHA кислоты являются отличными ингредиентами для людей с сухим, тусклым или неравномерным цветом лица, а также с поврежденной или чувствительной кожей.
Эти ингредиенты также могут помочь повысить эффективность других продуктов по уходу за кожей, которые вы используете, поскольку отшелушивание кожи от грязи и остатков макияжа облегчает попадание продуктов в кожу, что поможет им принести наибольшую пользу.
Что такое бета-гидрокси кислоты?
Бета-гидроксикислоты являются липидо-растворимыми веществами, что означает, что они способны проникать в кожу через сальные железы. Эта характеристика делает BHA подходящими ингредиентами для людей с жирной кожей, поэтому салициловая кислота, наиболее распространенная BHA для ухода, часто используется для лечения акне. В отличие от AHA кислоты, BHA, как правило, более полезны, когда они присутствуют в низких концентрациях продуктов для ухода за кожей. Поэтому, видеть салициловую кислоту, указанную в середине или конце списка ингредиентов на вашем креме против акне, является нормальным и даже предпочтительным.
Как работают кислоты?
И BHA, и AHA обладают превосходными отшелушивающими способностями (удаление мёртвых клеток кожи), но AHA кислоты работают, реагируя с верхним слоем эпидермиса, ослабляя связывающие свойства липидов, которые удерживают мёртвые клетки кожи вместе. Это позволяет наружной оболочке «растворяться», раскрывая лежащую в основе кожу. Эксфолианты начинают производство новых клеток кожи. Считается, что AHA также уменьшают появление морщин, шероховатости и возрастной пигментации, а также могут стимулировать выработку коллагена и эластина в коже.
В составе косметики активные AHA ксилоты, как правило, упоминаются на втором или третьем месте. Такие продукты, скорее всего, будет содержать рекомендуемую концентрацию 5-8 %. Существует несколько различных видов AHA кислот, большинство из которых являются фруктовыми и молочными. Вот список 5 самых активных АНА кислот:
Гликолевая и молочная кислоты проникают в кожу немного лучше, чем другие, поэтому вы встретите эти AHA кислоты в продуктах чаще.
Как работают BHA кислоты?
Действительно, есть только один вид BHA кислоты, широко используемый в производстве средств по уходу за кожей, и это салициловая кислота. Как и AHA, BHA хорошо работает в качестве эксфолианта, проникая глубоко в поры, отшелушивая мёртвые клетки кожи, чтобы освободить место для новых. После шести месяцев ежедневного применения, BHA, по данным клинических исследований, уменьшается выраженность морщин, рельефа кожи и пигментации, вызванных солнечным повреждением.
Если АНА кислоты работают при большей концентрации, так как они мягче, то в то же время с ВНА кислотой всё иначе, она сама по себе очень концентрированная. Поэтому не стоит её искать в первой тройке ингредиентов. Ищите её посередине или внизу списка состава продукта. BHA в средствах по уходу за кожей обычно лучше всего работает при концентрации примерно 1-2%.
Что выбрать: BHA или AHA?
АНА кислота станет идеальным выбором для обладателей чувствительной и сухой кожи. Кислоты группы АНА не способны проникать глубоко в поры, поэтому не вызывают обезвоживания и раздражения.
BHA идеально подходят для кожи, подверженной угревой сыпи и акне, потому что BHA кислоты способны глубоко проникать в поры и очищать их. BHA кислоты также помогают сузить поры и оказывает антисептический и успокаивающий кожу эффекты. А ещё BHA кислоты являются одним из самых эффективных средств в борьбе с розацеа.
Хотя обе AHA и BHA кислоты могут быть полезны в уходе за кожей, нужно определиться с результатом, который вам необходим.
Например, если вы хотите:
В этом случае ваш лучший друг АНА кислоты.
Но если же вы хотите:
То определённо выбирайте ВНА кислоту.
Как получить наибольшую выгоду от использования АНА и ВНА кислот?
Почему бы мне просто не использовать скраб или чистящую щётку для отшелушивания кожи?
Большинство скрабов имеют грубую, неровную текстуру, которая может быть слишком резкой и абразивной, вызывая микроразрывы в коже. Многие чистящие щётки также являются проблемой, поскольку они имеют жёсткие щетинки и оказывают такое же негативное воздействие на уязвимую поверхность кожи.
Исключением являются мягкие пилинги и мягкие чистящие щётки, но даже их лучше всего использовать в качестве дополнительного шага очищения, они не являются заменой того, что может сделать правильно подобранный эксфолиант с AHA или BHA кислотами. Скрабы просто не работают так глубоко и эффективно, как эксфолианты AHA и BHA групп!
Увеличивает ли использование ВHA или AHA кислоты вашу чувствительность к УФ-излучению?
Всякий раз, когда вы отслаиваете с помощью скраба, щёток, AHA или BHA кислот кожу, вы удаляете слои мёртвой кожи. Мёртвая кожа обеспечивает вам небольшую степень защиты от ультрафиолета сама по себе, поэтому в какой-то мере она действительно становится более уязвима. Однако эта проблема решается банальным использованием солнцезащитных средств каждый день, которые не только защитят её от фотостарения, но и увлажнят её.
Кислоты правда лечат прыщи? А пигментацию убрать могут? Все о самом мультизадачном бьюти-ингредиенте
Начинаем рубрику, в которой будем подробно, достоверно и нескучно рассказывать об основных косметических ингредиентах. В первой серии — кислоты.
Кислоты — это что-то, что обновляет кожу?
Примерно да. Хотя вообще-то кожа – саморегулирующийся и самообновляющийся орган. Эпидермис полностью обновляется примерно за 30 дней: сначала клетки базальной мембраны созревают, потом двигаются вверх и, наконец, отмирают и слущиваются с поверхности кожи.
Иногда по разным причинам — возраст, гормональный дисбаланс, интенсивное солнечное воздействие — этот процесс замедляется. Тогда возникает кератоз — состояние, при котором неотшелушенные клетки образуют на поверхности кожи плотный слой. Признаки кератоза — грубая тусклая кожа, сеточка мелких морщин. Кроме того, мертвые роговые клетки закупоривают поры сальных и потовых желез, что создает благоприятную среду для развития акне.
Чтобы отрегулировать процесс обновления кожи, используют кислоты.
То есть эти самые кислоты растворяют мертвые клетки?
Не совсем так. Они растворяют так называемый «межклеточный цемент» — вещество, которое состоит из белков, липидов, натурального увлажняющего фактора и других молекул и связывает между собой клетки кожи. Растворяя его, кислоты позволяют клеткам отшелушиваться.
А чем-то еще кислоты полезны?
Кислоты нейтрализуют меланин, тем самым осветляя и выравнивая тон кожи.
«Посредством кислот можно стимулировать фибробласты к выделению коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, регулировать и стимулировать меланогенез, укреплять микрососудистую сетку».
Кристина Зырянова, врач-дерматолог института косметологии Le Colon, тренер Biologique Recherche.
Некоторые кислоты с мелкими молекулами (например, гликолевая) проникают через эпидермально-дермальный барьер глубже в дерму и стимулируют фибробласты к выработке гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина и других белков.
Кислоты обозначаются какими-то аббревиатурами — AHA, BHA и PHA. Что это за буквы?
Аббревиатуры AHA, BHA, PHA – сокращенные названия групп гидроксикислот.
АНА – a-гидроксикислоты (Alpha Hydroxy Acid), или фруктовые кислоты, — самая большая группа косметических кислот. Наиболее распространенные из них – гликолевая, молочная, миндальная. AHA-кислоты растворимы в воде, а не в жире, поэтому они не проникают в поры (в отличие от BHA кислот, о которых ниже). Используются и в качестве поверхностных пилингов, и в профессиональных процедурах, и в средствах для домашнего ухода.
BHA — это бета-гидроксикислоты. В косметике используется только один вид — салициловая кислота (Salicylic acid). Она лучше всего подходит для жирной кожи: ее молекула жирорастворима, поэтому она проникает в поры. Салициловая кислота обладает антисептическими, антиоксидантными, кератолитическими и противовоспалительными свойствами, очищает поры и сокращает высыпания.
К PHA относятся глюкуроновая и лактобионовая кислоты. От других кислот они отличаются крупными размерами молекул, поэтому работают более поверхностно и мягко, чем AHA и BHA. Зато они подходят для чувствительной кожи.
А можно о каждой кислоте поподробнее?
«Главное, что надо усвоить: чем меньше размер молекулы имеет кислота, тем глубже она проникает, и, соответственно, более агрессивна».
Юлия Шувалова, косметолог клиники Gen 87
Салициловая кислота обладает мощным противовоспалительным и антисептическим эффектом, снижает активность сальных и потовых желез, проникает в поры и растворяет черные точки. Чаще всего используется для жирной, плотной кожи со склонностью к себорее. Использование ее для других типов кожи нецелесообразно.
К PHA-кислотам относят глюконолактон, лактобионовую, глюконовую кислоты. PHA-кислоты имеют крупные молекулы, поэтому они работают на поверхности, не проникая в глубокие слои кожи.
Действуют мягко и постепенно, понижают уровень pH кислотной мантии. Учитывая эти свойства, PHA-кислоты – находка для сухой, чувствительной кожи. Кроме бережного и мягкого очищения, стимулируют выработку коллагена, осветляют, усиливают антиоксидантную защиту и способствуют естественному увлажнению дермы. Так как PHA-кислоты не повышают чувствительности кожи к ультрафиолету, их применение возможно и в летний период.
Чем больше концентрация кислот — тем лучше?
Концентрация кислот в домашних средствах варьируется от 0,5 до 20%. Но на эффективность так же влияет pH, который не получится определить самостоятельно, а на упаковках его не указывают. Он варьируется от 0,6 до 3,5. Чем он ниже — тем глубже проникает средство.
Выбор концентрации зависит, прежде всего, от поставленной задачи: чем ниже процент, тем более поверхностным будет воздействие и тем мягче эффект.
В домашних средствах с AHA-кислотами рекомендуемая концентрация — до 10%, с BHA — 1-2%, с PHA 2-15%.
Значит, кислоты нужны всем? А когда ими лучше не пользоваться?
Абсолютными противопоказаниями для использования любых кислот являются нарушение целостности кожи и герпес в стадии обострения.
Салициловая кислота не рекомендуется при беременности, так как она проникает сквозь плацентарный барьер.
У детей отсутствует защитный слой, поэтому их кожа гладкая и мягкая. Но вместе с тем восприимчива и чувствительна к внешним факторам. Роговой слой эпидермиса формируется в подростковом возрасте. Поэтому не рекомендуется использовать кислоты до 18 лет.
А побочные эффекты бывают?
Воздействие кислоты – это контролируемый ожог. Сила и глубина этого ожога зависят от типа кислоты, процента её концентрации и времени нахождения на коже.
При неправильном подборе параметров воздействия и некорректной оценке состояния кожи побочным эффектом может являться глубокий ожог дермы — вплоть до третьей степени, когда формируются крупные пузыри.
Также негативные последствия могут выражаться в ослаблении защитных функций эпидермиса, и тогда кожа становится реактивной и чувствительной. Это влечет за собой снижение тонуса сосудов и купероз. Подобные побочные эффекты свойственны в основном кислотам с маленькой молекулой, которая способна проникнуть глубоко в кожу (например, гликолевая кислота). Применение PHA-кислоты крайне редко приводит к ожогу.
К побочным явлениям также можно отнести обострение высыпаний на коже, но это часть адаптационной реакции на кислоты. Среди побочных последствий выделяют «эффект марли» – множественные атрофические рубчики, вызванные неравномерным распределением кожных слоев после восстановления.
Можно ли пользоваться кислотами постоянно?
Кислоты – это активное воздействие на кожу, в некоторой степени – агрессивное. Но мало что еще помогает так эффективно и быстро обновлять эпидермис, как кислоты. Поэтому пользоваться ими стоит регулярно, но не постоянно. Коже нужно давать время на восстановление защитных функций. Для каждого типа и состояния кожи подходит своя периодичность.
Все ли кислоты жгут?
Не все. В норме наша кожа является слабокислой средой. И рецепторы дермы реагируют лишь на те раздражители, которые явно отличаются по своим свойствам и характеристикам от естественной среды. Поэтому жжение ощущается при использовании кислот с уровнем pH
(Re:new) Зачем нужны кислоты в косметике?
AHA-, BHA-, PHA-, AKA-
Разбираемся в названиях и свойствах кислот в косметике.
К кислотам существует два полярных отношения: одни их опасаются и стараются избегать, другие, напротив, стремятся максимально включить в бьюти-рутину (один раз попробовали — и вот нас уже не остановить). Истина, как водится, в осмысленном применении. Сегодня разбираемся в кислотных аббревиатурах и выбираем какую кислоту имеет смысл вводить в уход за своей кожей.
Кому и зачем нужны кислоты?
Процесс обновления кожи имеет цикличность. Клетки эпидермиса непрерывно делятся в его нижних слоях, растут и постепенно продвигаются к наружным слоям, где они отмирают. Самый верхний слой кожи, выполняющий защитные функции, называется «роговой слой». Он состоит из омертвевших клеток — корнеоцитов. Далее отмершие клетки отшелушиваютя (этот процесс называется десквамацией), уступая место более новым. В норме обновление рогового слоя занимает в среднем на теле две недели, а на некоторых участках, например, на лбу — одну неделю.
Если процесс дескавамации (отшелушивания) нарушается/замедляется, мертвые клетки скапливаются на коже. Это приводит к закупорке пор (и последующим высыпаниям), шелушениям и неровностям текстуры кожи. Отшелушивание помогает поддерживать процесс обновления кожи. Помочь коже или ускорить процесс отшелушивание помогают различные методы эксфолиации. И если механические (скрабы, щетки, спонжи) подходят не всем, а в некоторых случаях могут нанести микроповреждения, выбор делается в пользу химической эксфолиации — с помощью кислот. Кислоты ослабляют белковые связи между ороговевшими клетками, они отшелушиваются и открывают путь новым молодым клеткам – отсюда гладкость, сияние, прозрачность, более ровный тон.
Кислоты эффективно устраняют поверхностные морщины и уплотняют кожу. Их также успешно используют при акне и постакне, гиперпигментация и себорея, гиперкератоз. Перспективы заманчивые, дело за малым — выбрать подходящий компонент для своей кожи.
AHA-кислота (Alphahydroxy Acid)
Альфа-гидроксикислоты — водорастворимые биологические вещества, они работают на поверхности кожи, не проникая внутрь пор. AHA- общее название группы фруктовых кислот.
Что умеют AHA-кислоты:
Очищающий крем с AНА кислотами, AIVA Cosmetics
Гликолевая кислота (Glycolic acid)
Обладает самой маленькой молекулой, что позволяет ей глубже других АНА-кислот проникать в кожу. Это же повышает риск раздражения кожи от средства с гликолевой кислотой выше (обращаем внимание на концентрацию).
Сыворотка с АНА-кислотами, Laboratorium
Гликолевая кислота не проникает внутрь пор, но подавляет выработку меланина, который ответственен за окрашенную верхушку черной точки. Осветляет следы постакне и пигментацию, улучшает цвет и текстуру кожи. Нейтрализует воспаления, увеличивает выработку коллагена.
Показана для плотной жирной кожи с воспалениями, пористой жирной коже без воспалений, зрелой коже. Так же может быть полезна нечувствительной коже комбинированного и нормального типов. Важно: НЕ использовать в острой фазе воспалений (акне/розацеа).
Молочная кислота (Lactic acid )
Двухфазный гиалуроновый шейк, Annemarie Borlind
Молекула молочной кислоты больше, чем гликолевой, потому она не так глубоко проникает и в целом, действует мягче, но весьма эффективна в отшелушивании, борется с пигментацией, мелкими морщинами и последствиями фотостарения.
Маска-пилинг 2 IN 1 BLACK MASK, Annemarie Borlind
Молочная кислота входит в состав натурального увлажняющего фактора нашей кожи, а значит ее присутствие в составе обещает увлажнение кожи. Кроме того, молочная кислота выступает в качестве антиоксиданта и поддерживает целостность эпидермального барьера. Поэтому молочная кислота используется в качестве увлажнителя кожи и мы встречаем не только в отшелушивающих продуктах, но в кремах и увлажняющих сыворотках.
Показана в целом всем, в том числе обладателям обезвоженной, сухой, проблемной кожи, тем, кто хочет просто выровнять цвет лица. Подойдет при реактивной коже и тревожным «кислотным новичкам».
Лимонная кислота (Citric Acid)
Эта кислота довольно редко используется как основной отшелушивающий компонент. Чаще выступает в качестве антиоксиданта и регулятора pH, помогая другим компонентам в составе.
Яблочная кислота (Malic acid)
Яблочная кислота технически является бета-гидроксикислотой (к ним же относится салициловая), но из-за особенностей строения молекулы классифицируют ее как AHA. В составе ее обозначают как malic acid и используют для регулирования pH средства и в качестве мягкого эксфолианта (сама по себе не является эффективными кератолитиком).
Миндальная кислота (Mandelic Acid)
Очень мягкая кислота с довольно крупной молекулой (больше, чем у молочной). Действует только в верхних слоях кожи. Часто встречается как дополнительный отшелушивающий компонент в средствах с гликолевой, салициловой или молочной кислотой. Миндальная кислота эффективно растворяет комедоны, борется с бактериями, вызывающими акне, подавляет выработку меланина. Правда, в терапии акне салициловая оказалась эффективнее.
BHA-кислота (Betahydroxy acid)
Спонжи для пилинга (глубокое очищение пор), Whamisa
BHA-кислоты отличает от AHA- то, что они растворяются в жире, а не в воде. По этой причине BHA-кислоты способны не только отшелушить мертвые клетки, но и растворяют в порах кожное сало, избыток которого часто провоцирует акне.
Салициловая кислота (Salicylic Acid)
Говоря BHA-кислота, в бьюти-индустрии имеют в виду именно салициловую кислоту. Кроме того, что салициловая кислота обладает антибактериальными и антимикробными свойствами, то есть эффективна и при воспалительном акне. А еще она помогает бороться с пигментацией.
Матирующая сыворотка для проблемной кожи, Whamisa
Салициловую кислоту стоит использовать людям с жирной или комбинированной кожей, предрасположенной к жирному блеску и высыпаниям.
В отличие от кислот AHA, использование кислот BHA не способствует возникновению фоточувствительности (однако пренебрегать солнцезащитным кремом всё же не стоит).
Бетаин салицилат (Betaine Salicylate)
Салициловая кислота может сушить кожу, поэтому её лучше совмещать с увлажняющими средствами. Соединение салициловой кислоты и бетаина (Бетаин салицилат) приличный компромисс в этом вопросе. Работает это вещество не так эффективно, как кислота, потому его концентрации в составе могут быть выше. Действует мягко, не покалывает, не щиплет. К слову в продуктах Whamisa используется именно эта форма.
Маска обновляющая с PHA-кислотами, Whamisa
PHA-кислота (Polyhydroxy acid)
Средства с АНА-кислотами подходят не всем — в частности, людям с чувствительной, атопичной и склонной к куперозу кожей, стоит воздерживаться.
Очищающий крем с РНА-кислотами, AIVA Cosmetics
Полигидроксикислоты новое поколение альфа-гидрокcикислот (PHA-кислота — глюконолактон). Они похожи на AHA по строению, но имеют дополнительную молекулу сахара, присоединенную к структуре PHA. Крупные молекулы PHA-кислот не проникают глубоко и работают только на поверхности рогового слоя. Их воздействие получается более деликатным и не таким глубоким, поэтому средства с PHA безопасны даже для чувствительной, реактивной кожи.
Тонер для сияния кожи с AKA-кислотами, Whamisa
Более того, PHA обладают увлажняющими свойствами и укрепляют защитный барьер кожи и не провоцируют фоточувствительность.
AKA-кислоты (α-Keto acid)
Жирорастворимые цветочные кислоты на основе сафлора или гибискуса. Самый щадящий метод эксфолиации кожи, позволяющий устранить легкие косметологические несовершенства: шелушения, легкую пигментацию, сухость кожи, тусклый ее оттенок. Постепенно уменьшают уплотнение кожного слоя, активизируют клеточный метаболизм, вносят вклад в обновление эпидермиса. Включаются в продукты основного ухода, например тонер или лосьон.
Перед кислотными коллегами имеет преимущество в своем бережном и постепенном воздействии. С одной стороны не обещает мгновенного видимого эффекта, его вы сможете оценить после курсового применения (от 30 дней). Зато безопасны даже для очень чувствительной, склонной к куперозу/розацеа кожи. Со временем тон кожи будет ровнее, на ощупь она станет более гладкой, поры будут казаться визуально меньше.
Когда ждать результаты?
Важно отметить, что такие средства подходят не всем — в частности, людям с чувствительной, атопичной и склонной к куперозу кожей стоит взвешивать «за и против» дважды. Хотя перестараться может любой: слишком высокие концентрации активных веществ или их слишком частое использование могут сделать любую кожу реактивной.
Молочная и миндальная кислоты мягкие, работают медленно, закладываем 4-5 недель.
Гликолевая кислота имеет маленькую молекулу, достаточно агрессивно, способна активно разрывать связи между корнеоцитами, изменения можно заметить через 2-3 недели.
Салициловой кислоте нужно от 4 до 8 недель для растворения черных точек. На заметку: в начале использования кислотных средств порой случается обострение воспалений. Такая реакция называется purging: из-за ускоренного обновления кожи микрокомедоны быстрее созревают и выходят на поверхность. Обострение проходит в течение двух-трех недель.
Кроме того, кислотные отшелушивающие активы раздражают кожу и это может спровоцировать те микрокомедоны, которые, казалось, не должны были объявить о себе. Но неверно думать, что именно средство спровоцировало их появление. Они уже были в коже, просто кислоты ускорили созревание.