Что сначала фартук или кухня икеа
Что сначала, кухонный гарнитур или фартук?
«Что раньше — курица или яйцо?» — животрепещущий вопрос, но даже с ним не связано столько споров и дискуссий, сколько с тем, что делать сначала — укладку фартука или установку кухни?
Скорее всего, дизайнер посоветует вам вначале установить кухню, а плиточник — уложить фартук, а потом уже вешать гарнитур. Кто же прав? Давайте разбираться.
На самом деле, оба варианта имеют место быть. Приемлемый вариант выбирается заказчиком исходя из нескольких факторов. Проанализируем оба случая, их особенности, плюсы и минусы.
Вариант 1. Вначале фартук
Тут есть два варианта развития событий:
Что-то пошло не так…
Плюсы
Минусы
Для справки: уплотнительный плинтус, устанавливаемый на стыке столешницы и фартука — напоминает обычный плинтус, но имеет сверху и снизу резиновые края, которые не дают влаге проникать в поверхность.
Рекомендуем дополнительно герметизировать края плинтуса санитарным силиконом — так вы не дадите воде никаких шансов добраться до столешницы. Можно обойтись и одним силиконом в цвет затирки, без плинтуса. Опытные мастера подсказали нам следующий способ.
Аккуратно и твердым движением выдавите силикон на чистое и сухое место. Затем сбрызните мыльной водой и снимите излишки силикона деревянной палочкой. Если получилось не очень ровно, можно еще раз сбрызнуть водой и загладить палочкой или пальцем.
Такое крепление вешается на металлическую планку, которая по толщине примерно равняется толщине плитки (на которую «заходят» снизу шкафы). Разница уравнивается регулировками.
Когда рекомендуется
Стены идеально ровные, а углы — прямые.
Стены при таком подходе должны быть строго перпендикулярными, особенно при Г-образном гарнитуре.
Вы собираетесь самостоятельно положить фартук, не являясь при этом специалистом.
В таком случае, плитку стоит укладывать до покраски/покрытия декоративной штукатуркой/оклейки обоями, чтобы потом не было мучительно больно за испорченные стены.
Если плитка крупноформатная
Большую плитку целесообразно класть до установки гарнитура.
Встречаются также ситуации, когда целесообразно сделать частичную облицовку — «ленточную».
Варианты с полной облицовкой показаны на фотографиях:
Как уже упоминалось выше, нижняя граница фартука должна «заходить» за пристенный бортик:
Максимальная высота от нижнего края плиточного фартука до пола считается по формуле: Высота ножки + Высота шкафа + Высота столешницы + Высота бортика.
Но лучше будет, если нижняя часть плитки заходит за столешницу.
Т.е. оптимальная высота = Высота ножки + Высота шкафа – Высота столешницы
Если нужно закрыть щель в торце тумбы, то обычно это делается 2-мя вариантами:
Верхние шкафы тоже могут заходить на плитку на 1–1,5 см. При этом крепления шкафов также должны немного отходить от стенки.
Совет: Если не хочется лишних зазоров между шкафами и плиткой, можно после установки фартука сравнять стены заподлицо с плиткой.
Если делать фартук без запаса, то обязательно нужно знать высоту верхних и нижних шкафов, а также высоту столешницы.
Стандартных размеров фартука всего 2:
Чтобы подстраховаться — лучше добавить сверху и снизу по 5 см. Т.е. примерно высота фартука получится 700 мм. Особенно важен запас для конструктивно сложных гарнитуров. И в таком случае не забудьте о запасе за вытяжкой!
От пола до столешницы обычно 910–960 мм.
Вариант 2. Вначале кухонный гарнитур
Плюсы
Минусы
Когда рекомендуется
Планируется пенал («шкаф-колонка») на кухне
Пенал («колонна») — это шкаф, куда встраивают технику, обычно духовку и/или микроволновку. Остальные шкафы равняют под него. Если пол сильно неровный, то шкафы не повесят, как задумано, и между уже положенным фартуком и гарнитуром появятся «сюрпризы» — щели.
Поэтому если есть пенал — лучше выкладывать плитку после мебельного монтажа.
Обратите внимание, нижние шкафы должны отступать от стены примерно на сантиметр для подключения встроенной техники (холодильника, стиральной и посудомоечной машин). Нижние шкафы, а иногда и верхние шкафы, должны быть в одной плоскости с пеналом, поэтому учтите данный факт при выставлении последнего.
Есть сомнения в ровности пола, стен и углов
Из-за погрешностей стен верхний ряд шкафов может сместиться, и при облицовке стен до кухни возникнут непредвиденные зазоры или смещение рисунка.
Выяснить, насколько четкая геометрия у вашего пола, стен и углов можно на этапе предзамера изготовителем мебели. Если все плохо — у вас еще есть шанс все подправить отделочными работами. Когда чистовая отделка будет закончена, следует пригласить мебельщиков на контрольный замер.
Категорически не хотите щелей, «колхозных» бортиков и фальшпанелей
Если следовать вышеуказанным рекомендациям и сделать замер еще на этапе отделки, то плитка должна идеально примыкать к столешнице. В таком случае, можно спокойно установить гарнитур, а потом от него выкладывать фартук. А стык можно засиликонить — это будет выглядеть гораздо эстетичнее пластикового плинтуса.
Проблемы с повторным монтажом вытяжки
Иногда особенности гарнитура сильно затрудняют демонтаж и повторную установку вытяжки, что влечет за собой демонтаж половины мебели.
Если вы хотите оставить себе «пути для отступления».
Т.е. иметь возможность положить другую плитку или вообще фартук из другого материала.
Возможен контроль всех работ
Данный подход рекомендуется, когда на объекте есть человек, который может согласовать все виды работ между собой: монтаж мебели, прокладку коммуникаций, укладку фартука, установку розеток и вытяжки и т.д.
Если плитку доставят намного позже, чем мебель.
Не хотите терять время на ожидание плитки — можете заняться пока черновой отделкой, монтажом гарнитура и т.д.
Таким образом, однозначный ответ на вопрос, что раньше — фартук или кухня, дать сложно. Во всяком случае, он зависит от множества факторов, которые мы рассмотрели в данной статье — вкуса и профессионализма заказчика и подрядчика, этапа ремонта на момент принятия решения, особенностей мебели, фартука и т.д.
Вам обязательно понадобится эскиз кухни с мебелью и размерами, расположением всех электроприборов, вытяжки, плиты, мойки, розеток. Желательно также начертить раскладку плитки — и на сколько сантиметров она будет заходить за навесные шкафы и столешницу.
Таким образом, все должно быть оговорено на стадии дизайн-проекта, чтобы определиться — что под что подгонять. Тогда и жертвовать ничем не придется — все будет строго по вашему плану.
Что делать сначала: фартук или гарнитур?
Что монтировать в первую очередь – фартук или гарнитур? Оба варианта допустимы, но решение зависит от нескольких факторов. Проанализируем оба случая и выявим их плюсы и минусы.
Сначала фартук
Этот вариант кажется более простым в реализации, особенно если вы не требовательны к эстетичности кухни. Сначала с запасом кладётся керамическая плитка, затем ставятся нижние тумбы, а после – вешаются верхние шкафчики.
Минусы у такого варианта тоже есть:
Если фартук стеклянный, эта последовательность недопустима: его установка выполняется только после полного монтажа кухонной мебели и встроенной техники.
Сначала гарнитур
Выводы
Если вы хотите сэкономить, а эстетика не стоит для вас на первом месте, сначала укладывайте плитку, а потом устанавливайте гарнитур. В этом случае подогнать элементы друг под друга сложно, но выполнимо – грамотные замеры творят чудеса.
Если хотите идеальную кухню, сначала ставьте мебель, а затем – укладывайте плитку. Также метод эффективен, если на стенах есть неровности: за счёт плиточного клея плоскость можно подравнять.
Оба способа имеют право на жизнь – выбирайте для себя наиболее подходящий.
7 советов при подготовке помещения к установке кухонной мебели
В этом посте хочу рассказать о том, как правильно подготовить помещение перед монтажом кухонной мебели. Благодаря этому Ваша кухня будет максимально комфортной и удобной в ежедневном использовании.
2. Постарайтесь сразу определиться с типом фартука. Он может быть из кафельной плитки, из панели ДВП в цвет столеницы или из стекла (скинали). Это опять же внесет дополнительную ясность и позволит сделать ремонт на кухне максимально подходящим к Вашему будущему гарнитуру.
3. Определитесь с производителем. Это нужно сделать заранее, потому что у производителей различается высота шкафов, глубина столешницы, высота ножек. Выбирете того производителя, кухонная мебель которого будет максимально соответсвовать вашему эскизу.
Так же необходимо сразу заложить провода для вытяжки и подсветки.
5. Многие современные варочные поверхности и духовые шкафы расчитаны на прямое подключение без использования вилок и розеток. Для того, чтобы на смонтированной кухне осуществить прямое подключение указанных приборов оставьте минимум по полтора метра провода выходящего из стены по центру в том месте, где будут стоять духовой шкаф и варочная поверхность
6. Если Вы планируете угловую или П-образную кухню важно, чтобы углы помещения в которых будет располагаться гарнитур составляли 90 градусов, в противном случае установка кухонной мебели усложниться и соответственно возможно удорожание работы. Важно, чтобы покрытие пола было выполнено с соблюдением уровня.
Я сам собрал кухню из «Икеи»
Потратил 10 дней и сэкономил больше 20 000 ₽
Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.
В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.
Сколько бы мы заплатили мастерам
«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Где я взял инструкции по сборке
Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.
В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.
Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ
Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.
Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.
Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.
Обязательные инструменты
Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.
Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.
Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.
Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.
Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.
Как жить в России
Необязательные инструменты
Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.
Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.
Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.
Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.
Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.
Расходники
Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.
Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.
Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.
Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.
Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.
Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.
Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.
В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.
Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.
Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.
На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.
В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.
Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.
Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.
У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.
У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.
Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.
Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ
У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.
Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ
Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.
Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.
Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.
Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.
Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.
В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.
На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.
Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.
На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.
С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.
В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.
Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.
В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.
У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.
Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.
Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.
Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.
Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.
Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.
Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.
Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.
Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.
Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.
Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.
Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.
Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.
Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.
Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.
Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.
Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.
У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода : желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.
У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.
У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.
Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.
Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.
Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.
Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.
У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.
Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.
Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.
Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.
Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.
Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.
Сколько я потратил на сборку
Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.
На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р
| Дюбеля и саморезы | 1356 Р |
| Струбцины | 888 Р |
| Герметик с пистолетом | 814 Р |
| Стремянка | 700 Р |
| Сверла по бетону | 532 Р |
| Малярный скотч | 358 Р |
| Угольник | 150 Р |
У всех разные навыки, Андрей молодец, в целом, нормально, кому-то будет полезно прочитать наверняка. Но много вещей сделаны по-варварски. После фотки с отверстием для розетки становилось все больнее))
Георгий, да, это самое большое, что я делал — после этого опыта, я точно некоторые вещи делал бы иначе. Отверстие для розетки меня больше тянет назвать дыркой, если честно — хорошо, что она в дальней части углового шкафа))
Надеюсь, кому-то статья покажет как стоит, а как не стоит делать и что надо бы продумать заранее. Не я первый и не я последний собираю икеевскую кухню без опыта — если бы мне статью показали до сборки, это точно не помешало бы)
Ну и независимо от небольших косячков, мне очень-очень нравится, что у нас в итоге получилось (в статье не осталось фото без обрезки, оставлю тут):
Андрей, что же вы не написали, что живете в Австралии? 😉
Андрей, я сначала не понял, как у вас расположен холодильник, а потом понял, что вверх ногами 🙂
Makito, я честно попытался выложить по-разному, но что я загружаю ровно, что вверх ногами — фото все равно отображается так 😅 Выглядит, как баг. Надеюсь, когда-нибудь починят)
Андрей, подскажите пожалуйста как крепили дверцу от ПМ (45) на шкафчик мойки? У неё же нет присадок под петли?
Анна, да, там действительно нет присадок — пришлось вырезать самому. Просто замерил все расстояния отверстий на обычной дверце, разметил с помощью линейки на дверце от ПМ и с помощью шуруповерта сделал отверстия.
Большое центральное отверстие сделал с помощью сверла Форстнера на 35 мм (фото есть в статье), а остальные отверстия, по моему сверлами по 5 мм. Но лучше все замерьте сами, вдруг у вас будет что-то отличаться. На все отверстия в дверце от ПМ ушло минут 30.
Андрей, симпатичный дизайн. А посудомоечной нет?Визуально кажется, что холодильник локтю будет мешать, когда тарелки моете
Ortus, спасибо! Посудомоечной, к сожалению нет. Сейчас, оборачиваюсь и понимаю, что точно ставил бы. Зря не стали(
Про холодильник мы тоже переживали, но это только визуально. Я хоть и немаленький, но чувствую себя весьма комфортно, когда стою у раковины)
Андрей, вы молодец, что сумели собрать сами! Но мне кажется писать «сэкономил 20 тысяч» не очень верно.
Вы на месяц остались без выходных. Каждый выходной стоил 2000 руб. Думаю, вы зарабатываете больше 60К/мес, так что в каком-то смысле вы даже переплатили 🙂 Плюс опять же инструмент и расходники.
Я тоже собирал свою кухню сам. Времени ушло много, я доволен, что освежил свои навыки 🙂 Но за потраченное время я мог бы заработать больше, чем отдал бы сборщикам. Думаю, вы тоже
Георгий, мне кажется, смотря с какой стороны на это смотреть.
1. Если автору нравится собирать кухни, он получил от этого удовольствие, то это можно рассматривать как хобби, за которое еще и получаешь деньги.
2. Возможно, работа в выходные и переплата за работу в выходные автору недоступны (политикой компании), тогда каждый выходной по умолчанию стоил 0 р, а не 2000.
3. Можно допустить вариант, что обычно в выходной автор тратит на развлечения по 2000 р за выходной, тогда собирая в выходные кухню в качестве развлечения он сэкономил 40000р
Андрей, на 100% согласен 🙂 Я не придирался к качеству (у самого пара дырок в шкафах тоже есть), просто «экономия» немного резануло. А так все отлично и как всегда есть к чему стремиться 🙂
Георгий, он просто в эти 20к включил 10к за статью на ТЖ
Sirogha, я тоже с удовольствием собираю, где-то могу неаккуратно сделать, но в целом получается хорошо. Но качество зависит от сборщиков, не всегда самостоятельная сборка получился лучше
Sirogha, тогда эти 5К смело можно вычесть из 20К «сэкономленных»
Sirogha, постоянно пользуюсь дюбелями и герметиком )
Sirogha, полностью согласен, что удобно, когда всё есть под рукой, опять же, из статьи мне кажется герой не станет повторять этот опыт, и из списка разве что стремянка действительно пригодится в дальнейшем, возможно, свёрла. Теперь надо это всё где-то хранить.
Slava, ну под сверла то уж, я думаю, место в квартире найти можно
Никита, за стремянкой 🙂 «да вот же они, положила» (с)
А в целом симпатично вышло, без каких-то катастрофических косяков )
Ругаться про то, стоит ли это отдельной статьи не буду — куча народу с таким не справляется.
Юрий, спасибо, очень ценный комментарий! Особенно о том, как стоило сделать отверстие для розетки и про лазерный уровень, жаль не подумали о нем. Если бы не нашли у друзей, знаю, что можно и арендовать.
На Wago уже заменил скрутку, просто в моменте не было, так что сделали как было быстрее) Про электрическую помпу уже месяц хожу думаю, спасибо, что обратили внимание — кажется, стоит взять)
Что-то в этом мире пошло не так, раз «собрать кухню» заслуживает целой статьи.
Nick, тоже удивлен, потому как кухню из икеи собирал уже три раза сам.
Видимо, пора писать на т—ж статьи типа «я сам сходил в магазин за пельменями».
Sol, кстати, если бы сборка кухни в Германии стоила 20к рублей, я бы вообще не задумывался и нанял бы специалистов.
У нас погонный метр стоит 120€, потому сборка нашей последней кухни стоила бы около 700€.
Роман, ой, похоже с расчетом в конце и правда что-то не то. Должно быть примерно так:
Дюбеля и саморезы — 1356 Р
Струбцины — 888 Р
Герметик с пистолетом — 1044 Р
Стремянка — 700 Р
Уровень — 427 Р
Очки — 50 Р
Пилки для лобзика — 1009 Р
Сверла по бетона — 532 Р
Малярный скотч — 358 Р
Угольник — 150 Р
Я все-таки не хочу включать в расходы лобзик и шуруповёрт — они оба появились у меня независимо от кухни (один из них вообще подарок на день рождения пару лет назад). И даже такой расчёт не отменяет того, что я потратил меньше чем при оплате сборки мастерам 😊
Повторил бы я? Однозначно, да! Но что-то можно было бы сделать аккуратнее, будь у меня больше опыта)