Что смазывать при замене сцепления

Чем смазать шлицы первичного вала кпп

Чем смазать первичный вал при замене. Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП, задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость.

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков (к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Posted in Полезные статьи

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Расположение подшипника первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Симптомы неисправности подшипника

Как заменить подшипник на первичном валу?

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется :

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Источник

Чем смазывать сцепление при установке

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

Чем смазывать сцепление при установке

Менять сцепление буду сам. Предполагаю снять коробку целиком вместе с приводными валами в сборе (чтоб масло не сливать, а дефектовку картера сцепления провести тщательно при хорошем освещении и т.д. и т.п.).

Вопросы:
1. Надо ли использовать смазку на шлицевой части первичного вала КПП? Надо ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. (одни говорят, что должно быть вообще просто сухо и чисто, другие говорят, что надо смазывать литолом. третьи говорят, что вообще моторным маслом смазывают. В книжках тоже — в одной написано смазывать, в другой — не смазывать. Так что делать то. )
2. Если надо использовать смазку, то какую и как наносить.
3. Какие бывают часто встречающиеся грабли при смене сцепления? Буду делать с помощником (вдвоём) на яме. Всё как по книжке. Предполагаю сняв коробку отмыть её как следует снаружи до блеска, проверить сапун сверхку и вычистить и обезжирить картер сцепления. Впрочем, крафтовцы советуют при установке сцепления также обезжиривать поверхность маховика и выжимного диска (т.е. поверхности, которые прижимаются к диску сцепления).

Поделитесь опытом, пожалуйста! Сцепление начну ставить уже завтра с утра по-раньше. Поэтому все советы пожалуйста сегодня. завтра вечером я уже сам смогу вам рассказать как что делается и какие грабли Ж-)))) и сколько весит коробка передач тоже скажу :))))))))))
2.Cheetah

Зарегистрирован: 08.02.2005
Сообщения: 157
Откуда: г. Златоуст

Смазывть желательно (Литол-24), но не обязательно, направляющую втулку и болт с шариком (на котором вилка сидит) чтоб просто скользило. Обильно не надо смазывать, иначе по всей корзине раскидает смазку. Ось можно не смазывать, можно конечно шлицы на диске смазать, но я этого не делал. Корзина с диском просто откручивается. Самое ценное это при установке отцентровать диск сцепеления, закрутить намертво без срывания резьбы :-))). Вставить аккуратно ось КПП в диск и без особых услий воткнуть до конца. Я центровал обычной палочкой на глаз. 🙂 Если лепесток корзины погнется, то сцепление будет плавать, если до конца не вставляется попробуй покрутить ось коробки (или покрутить шрусом) или заного отцентровать диск. Остальное собирается в обратном порядке. Сцепление регулируется по книжке. Во всяком случае я так делал.

Зарегистрирован: 13.12.2004
Сообщения: 215
Откуда: г.Томск

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

А у меня как раз штампованый подрамник. Там, вроде, даже легче всё это снимать, так как спереди и лвый и правый лонжероны крепятся к передней балке тремя болтами с гайками (т.е. отворачивается не трудно).
Что касается снятия этих лонжеронов — то читал, что снимается тока левый. Правый лонжерон не мешает вынимать правый шрус.

Зафиксировать двигатель как!? Под него брусок подставить чтоли? И как ты ухитрился порвать подушку то. У тебя мотор кувыркнулся в сторону коробки чтоли.

Да, тут на гарантийном листе от сцепления на другой стороне так и написано, мол надо смазать, надеть всё, что там положено, а излишки смазки вытереть.

Ну, для центрирования у меня есть специальная направляющая. Приобрёл специально для этих целей. Уже понял, что самая большая жопа при обратной сборке — это центровка. А если есть этот инструментик (просто оправка диаметром 15мм), то никакого геморра. всё гладко и изящно 🙂

А чего там срывать то? Насколько помнится там болты М8 под ключ на 13, чтоли. В общем, если умеем закручивать такие болты, то и срывать не придётся.

Здорово! Спасибо! Слушай, а коробка очень тяжёлая. Один человек удержит недолго. Как её вобще опускать-то? я просто думал, что открутив все болты коробки оставлю самый верхний, а когда всё будет готово к её изъятию я просто откручу верхний болт и придерживая коробку и направляя её сверху помогу помощнику снизу опустить её ничего не поломав. Или так херушки получится.ide16rus

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Да уж. Я вот тут подумал, мож вообще видеокамеру с собой взять. Тока где потом перекинуть материал на комп. камера то в формате miniDV и пишет на свою кассетку. Ну, в общем, там разберёмся и там всё будет видно.alex-1967

Зарегистрирован: 14.07.2005
Сообщения: 89
Откуда: Истра

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Ну, масло сливать не охота. тем более что денег на новую трансмиссионку не осталось. Всё ушло на кулису КПП, комплект сцепления, пыльники наружних шрусов и шаровых. Короче, осталось 100 руб на непредвиденный случай с болтами, шайбами или кольцами. 🙁 А снимаю в сборе — как написано в книжке. Там вдвоём вполне реально снять её. И на штампованом подрамнике только надо более аккуратно правый привод выводить, а то можно порвать пыльники или выдернуть привод из коробки. Ну, вдвоём то уж удержим 20 кг и аккуратно постараемся всё сделать уж.

Этот подрамник я ставил совсем недавно. там ещё все гайки и болты девственно чисты и вынимаются двумя пальцами. 🙂

У меня КПП, тьфу тьфу тьфу, вроде не подтекает. Сальники трогать не буду вообще. Ни хай работают.

Ну я уж с оправкой. что, зря купил чтоли? :)))

Понятно. Завтра помощник у меня приедет только часам к 12-13. а я хочу начать по-раньше. Думаю, всё развинчу сам. Соседи тут по гаражу, к кому я напросился на яму, предложили домкрат, который надо вокруг его оси крутить, чтобы поднимать. Короче, удобная штука. Я его подставлю под коробку и когда буду сдвигать её пущай на домкрате стоит. А уж когда опускать буду, то и домктик приспущу на сколько позволит, и уже на ручках сниму. уж 20-25 кг удержать не проблема. и не такое держали.

Большое спасибо за опыт. Учту. Возможно, у меня тоже пружина демпферная вылетела и заклинила. не знаю, но сцепуха перестала выключаться сама по себе без видимых на то причин 🙁Квазар
МОДЕРАТОР 2007

Зарегистрирован: 12.12.2004
Сообщения: 4561
Откуда: Наб.Челны Тазики: 21083 (10.6), ОКА11113 (М21), ОКА1111 (RS58)

ide16rus

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Квазар писал(а):

Масло сливается в любую ёмкость, потом заливается обратно. Это же не мотор, трансмиссионка ходит под 70 тыков. Мне недавно коробку разбирали (разломился вторичный вал), так мое масло потом обратно и залили (Castrol, между прочим, дорогу-у-ущий). Покупать нвоое масло не надо. А париться с 20-кг коробкой. Оно вам надо? 8-( )

ПОнятно. Да там в трансмиссии масла то всего около 3 литров. или меньше. Это по массе даже до 5 кг не дотягивает. А что такое 5 кг масла в масштабах 25 кг железа. НИЧТО! даже незаметно.

Кстати, у меня «обломилась» яма. и делать всё придётся на земле. Наверное, вытолкаю машину на ровную поверхность, вывешу весь передок и буду лёжа всё снимать. Уж 25 кг лёжа не должен уронить (в качалке, вроде, в своё время в жиме с груди рабочий вес был 60кг. Авось коробку то уж не уроню :))). Главное как-то суметь открутить передние ступичные гайки. Так что мой отчёт будет о том, как снимать коробку без ямы.ide16rus

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Добавлено: Пн Авг 08, 2005 11:35 am Заголовок сообщения: ОТЧЁТ о проделанной работе.

Да, было трудно, но всё получилось. Вот отчёт.

Миф 1: Сцепление не сразу начинает работать как надо и долго притирается. При этом возможны шумы, пробуксовки и т.д. и т.п.

Миф 2: Сцепление трудно сразу настроить, потому что. (см. Миф 1)

Миф 3: Выжимной подшипник всегда шумит. Таков его принцип работы.

Ну что тут скажешь. фуфло толкать каждый горазд.
В ответ на Миф 1 могу лишь сказать, что аккуратно и грамотно пославленное сцепление начинает работать сразу, без шумов и пробуксовок. Я ставил комплект KRAFTech (Корзина, диск, выжимной). Этот комплект заработал сразу, бесшумно и надёжно.

В опровержение 2 мифа скажу, что настройке новое сцепление поддалось сразу же и очень гибко. Надёжно и полностью выключается сцепление при полном выжимании педали в пол и мягко, но быстро и полностью включается при отпускаини педали сантиметров на 10 от пола. Т.е. можно смело играть сцеплением не отрывая пятки от пола. Кстати, попробовал ради интереса рвануть с места с проворотом — всё отлично. Сцепление не буксовало, зато колёса завертелись с визгом.

Наконец в ответ на миф 3 о шуме выжимного подшипника тоже могу сказать, что новый подшипник заработал совершенно беззвучно. Причём независимо от нажатия или отпускания педали. Никаких дополнительных смазок он не требует, так как идёт уже заполненный смазкой и сам подшипник закрытого типа. Это означает, что он не обслуживаемый. Изначально сновья подшипник крутится туговато, но это лишь от вязкости смазки и на его работе не сказывается вообще никак!

В общем, если следовать следующим простым правилам, то новое сцепление будет только радовать. притом сразу же после установки.

Правило 1: не хватать замасленными грязными руками сам диск сцепления или рабочие поверхности нажимного диска и маховика. Диск сцепления брать только за металлические части ближе к центру. Я брал вообще просто просовывая палец в центральное шлицевое отверстие.

Правило 2: перед сборкой корзины сцепления и диска необходимо обезжирить поверхность металлического нажимного диска корзины сцепления и поверхность маховика, к которой прижимается ведомый диск сцепления. Я обезжиривал бензином, тщательно оттирая до блеска все остатки от предыдущего диска. Хорошо протерев поверхности тряпкой, вымоченной в бензине, взял корзину, положил диск сцепления в эту корзину как положено (выступом в сторону лепестков) и вставил со стороны корзины в диск направляющую оправку. К этому моменту (прошло инуты 2-3) поверхность маховика тоже уже полностью высохла и была готова к установке. Вставив оправку вместе с диском сцепления в маховик и выровняв корзину надел её на маховик и крест на крест затянул болтами. Вынул оправку и эта часть трансмиссии уже была готова к сборке.

Помимо корзины, диска и выжимного я ещё менял вилку сцепления, направляющую втулку выжимного подшипника и всякие там пыльники и т.д. и т.п. В этом ничего особенного. Всё просто.Cheetah

Зарегистрирован: 08.02.2005
Сообщения: 157
Откуда: г. Златоуст

Добавлено: Пн Авг 08, 2005 3:45 pm Заголовок сообщения:

Дело в том что подушка уже была на грани срыва. Двиган повис на шлангах охлаждения. Подушку вывернуло. Сцепление я менял у себя в гараже. Гараж без ямы, обычный, железный.

ide16rus

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6631
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Cheetah писал(а):

Дело в том что подушка уже была на грани срыва. Двиган повис на шлангах охлаждения. Подушку вывернуло. Сцепление я менял у себя в гараже. Гараж без ямы, обычный, железный.

У меня подушки хоть и старые, но держат, вроде. Тоже менял без ямы. Вытолкал с трудом машину передом из гаража, чтобы зад остался под крышей, поддомкратил сначала одну сторону, снял колесо и положил два колеса и опустил на них машину. И то же самое проделал и с другой стороны. Получилось, что машина стояла на задних колёсах и лежала порогами на двух колёсах с каждой стороны. Перед оказался вывешен в воздухе и снизу можно было подлезть. Ну вот так и подлезал. КОгда снял коробку движок здорово накренило (это я заметил гораздо позднее). Вспомнил про то, что у тебя подушку порвало и поспешил выровнять силовой агрегат стопкой кирпичей и деревянным бруском так, чтобы основная масса движка легла на эту подпорку. И всё. ПОтом когда коробку ставил, тоже подкладывал кирпичи под коробку и ставил её на них, пока уровни коробки и двигателя не выровнялись. А потом взял обрезки каких-то трубок, начал вставлять как направляющие вместо болтов крепления и потихоньку по этим направляющим задвигать коробку. Наконец вынул направляющие, поставил вместо них болты. Один болт удалось даже наживить (болт крепления стартера.. он длинный. И когда коробка имела по крайней мере три направляющие (одна из них немного закрученная в резьбу) я просто взял какую-то полутораметровую водопроводную трубу и уперев её серединой в крыло, а концом в торец коробки одним сильным движением «засчёлкнул» коробку на место. Правда, она начала отходить и закручивать болты пришлось очень быстро одной рукой придерживая коробку другой рукой. Это было смешно наблюдать со стороны, наверное.

Но, обошлось без обрывов подушек. Пришлось только заменить две шпильки крепления подушки самой коробки. Там три шпильки. Одна нормально осталась сидеть и с ней свернулась только гайка. А две другие вывернулись вместе с гайками и их уже невозможно было разъединить. Скипелись намертво. Ну, вкрутил шпильковёртом вместо них две другие новые калёные от приёмной трубы и на этом мытарства закончились.

Трудно только потом опять подрамник прицеплять к площадке рулевой рейки. Там возни много и очень неудобно держать лонжерон подрамника в сборе с рычагом и растяжкой, при этом всовывая болтик сверху вниз со стороны рулевой рейки вниз. пыльники мешаются, подлезть трудно лёжа. Но, подрамник был восстановлен за 40 минут, включая штангу поперечной устойчивости.

Источник