Что сделать чтобы ворота не провисали
Начали проседать ворота в заборе
Ждать весны.
Столбы забетонированы? На какую глубину? Какова ширина ворот?
Ворота/калитка в чистом поле? По сторонам ни с чем не связаны?
Так проседают или заваливаются? От этого верхняя перекладина не спасет.
А фундамент какой? Видимо из-за нынешних морозов в Ваших краях повело у Вас фундамент.
фундамент надо нормальный делать, ждите, весной еще больше поведет (не шучу)
Это, кстати, не повод оставлять фундамент под этим столбом как есть 
Переделаю, как ручи дойдут.
Да вообще-то нельзя так огульно: все зависит и от конструкции забора, и от типа грунта, и от региона (у автора Ростов-Дон как-никак).
На 30-ти см плитах трехэтажные особняки стоят не шелохнувшись 
Tsvetaev написал :
На 30-ти см плитах трехэтажные особняки стоят не шелохнувшись
В аналогичной ситуации укреплял ворота, заливая вокруг столбов армированный бетонный блок 40 x 40 x 80 см.
Tsvetaev написал :
фундамент слабенький, грунт песчаный
грунт песчаный, поэтому и стоит
2adadurov
Да это понятно. Такая нагрузка ведь только на столбы с воротами.
malaxit написал :
Сообщение от Tsvetaev
фундамент слабенький, грунт песчаный
грунт песчаный, поэтому и стоит
Tsvetaev написал :
грунт песчаный, непучинистый, поэтому можно фундамент не слишком мощный.
песчаный грунт min. подвергается деформации
Болгаркой подрезаешь столбы, выравниваешь вертикально по уровню и свариваешь. Затем ставишь перемычку между столбами ворот. Сам делал, стоят, проблем нет.
Chif555 написал :
внизу по всей длине ворот лежит швеллер
смотря какой и как лежит. мелкий играть может. Уголок вон несёшь, а он под собственным весом болтается.
Что сделать чтобы ворота не провисали
*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу stxi@yandex.ru
Как собственными силами исправить провисание створок на воротах
В этом случае хозяину ничего не остаётся, как вооружиться необходимыми инструментами и самостоятельно приступить к устранению неисправности.
Инструменты, которые потребуются для работы
Приступаем к ремонту
И напоследок хочется дать один совет. Если вы хотите, чтобы створки ваших ворот не провисли, старайтесь без надобности их не открывать. И уж тем более недопустимо оставлять ворота надолго в распахнутом состоянии. Если возникла необходимость в открытых створках, то под них нужно на это время установить надёжные опоры. И это не могут быть обыкновенные деревяшки, а туго вбитый клин.
Раствор для бетонирования столбов
При установке металлических ворот и заборов одной из наиболее важных задач является выбор метода закрепления опор, т.е. бетонных столбов будущего ограждения в грунте, а их существует несколько.
Схема бетонирования с арматурным каркасом.
Правильная установка для металлических ворот является залогом надежности и устойчивости ворот к деформациям, вызванным сезонными вздутиями почвы и расшатыванию ветром.
Бетонирование осуществляется путем заливки раствора в скважину.
Причины бетонирования
Как уже было сказано, бетонирование используется для увеличения прочности и устойчивости ворот и заборов, держащихся на бетонных столбах, которые забиваются в грунт. Однако не стоит думать, что устанавливать бетонные столбы можно одним-единственным способом. На самом деле, кроме наиболее распространенного точечного бетонирования, монтаж может осуществляться и по другим технологиям, которые обеспечивают надежное основание для забора.
Так, при сухом бетонировании в скважину устанавливается опорный столб ворот, а затем засыпается смесью песка и щебня и обильно поливается водой. Однако таким способом система, как правило, бетонируется только в тех случаях, когда отсутствует вероятность сильных нагрузок, оказываемых на ворота.
Подготовка строительной площадки
Установка осуществляется с использованием следующих инструментов и материалов:
К установке приступают только после подготовки поверхности. Для этого в выбранном месте необходимо с помощью острой штыковой лопаты срезать дерн и убрать корни. Это нужно для того, чтобы они не препятствовали будущему бурению. Размер выполняемых отверстий зависит от диаметра используемого бура. В углубление осуществляется установка садового бура. Им необходимо пройтись максимально глубоко. Извлеченный грунт лучше всего сразу же загружать в тачку и вывозить в предварительно подготовленное место. В случае если садового бура оказывается недостаточно, то нужно использовать земляной бур.
Схема бетонирования столба бетоном М300.
Землю необходимо пробурить на глубину промерзания почвы, то есть примерно на 1,7 м. После того как бурение будет завершено, выполняется установка расширителя на плуг. Далее необходимо сделать анкерное расширение в нижней части ямы. Это позволит столбу во время заморозков не быть вытолкнутым наружу, а оставаться на своем прежнем месте.
Теперь необходимо изолировать от грунтовых вод сам бетонный раствор. Для этого можно изготовить трубку из рубероида и надеть на ее конец полиэтиленовый мешок. Данную конструкцию необходимо вставить в отверстие и приступать к бетонированию. Для того чтобы трубка не скручивалась, необходимо сделать низкий ящик-опалубку (подойдут обрезки досок) и установить его над уровнем грунта.
Пошаговая инструкция
Установка начинается с рытья траншеи для заливки фундамента. Глубина траншеи должна быть 50-70 см. После установки опалубки нужно отсыпать низ песком и щебнем слоем в 20-25 см, плотно все утрамбовать и залить фундамент.
Раствор готовится в такой же пропорции, как и для заливки всех фундаментов, т.е. 1 часть цемента, 3 части щебня и 3 части песка. Дайте фундаменту время для набирания достаточной прочности, после чего выложите два ряда цоколя из красного кирпича и произведите разметку. Сначала необходимо отметить по краям, после чего следует измерить всю длину, разделить ее на равные части и выполнить кладку (установку) кирпичных (бетонных) столбов. Не имея опыта, выложить столбы из кирпича почти невозможно.
Схема точечного бетонирования столба.
Самостоятельно можно установить деревянные, железные, асбестоцементные. Как уже было сказано, для этого используется строительный бур. Использование данного приспособления позволит наименьшим образом расшатать грунт вокруг столбов, и их установка потребует намного меньше песка и щебня. Однако вы можете выкопать ямы, в которые будет выполнена установка, и с помощью лопаты, если нигде не удалось найти строительный бур.
Разметьте расстояние и натяните проволоку по установленным колышкам, после чего установите столбы и проверьте, правильно ли выполнена установка, с помощью отвеса. Далее засыпьте получившиеся отверстия песком с щебнем, еще раз проверьте правильность установки отвесом и тщательно все утрамбуйте.
Для того чтобы закрепить столбы, можно применять цементный раствор, точно такой же, как для заливки фундаментов. Для этого нужно ровно установить столбы, после чего следует залить раствор в отверстия, затем утрамбовать раствор палкой для выхода пузырьков, которые делают его менее прочным. Если в вашей местности торфяная, песчаная или любая другая непрочная почва, то, прежде чем устанавливать столбы, низ отверстий для них необходимо отсыпать щебнем и тщательно утрамбовать. Установка может осуществляться только на слой щебня.
Для повышения прочности вокруг установленных опор можно сделать опалубку и залить все цементным раствором. Получится тонкое ленточное основание, в котором опоры будут надежно закреплены.
Советы по бетонированию
Во время заливания раствор будет прижимать трубку из рубероида, о которой было упомянуто ранее, к стенкам отверстия в земле, благодаря чему вода, скопившаяся на дне, будет вытесняться наверх. Бетон же будет полностью защищен от грунтовых вод при помощи расправленных складок полиэтиленового мешка. Воронку можно изготовить из старого бездонного ведра. Помимо этого, необходимо постоянно штыковать бетон рейкой.
Раствор нужно перестать заливать, не доходя до верхней части отверстия. В только что залитый раствор следует вставить арматурные прутья. Длина арматуры должна быть немного ниже готового столба. Для ограничения высоты, необходимо натянуть шнур вдоль линии ограждения. Далее необходимо измерить расстояние между шнуром и деревянным ящиком, установленным в центре отверстия. Теперь данное расстояние размечается на асбестоцементной трубке. Точкой отсчета будет являться ее верхушка.
Далее в трубе сверлится сквозная дыра. В эту дыру устанавливается шкворень из стального прута, а сама труба надевается на арматуру, которая выглядывает из скважины в земле. Шкворень будет удерживать трубу в подвешенном виде и опираться на ящик-опалубку.
В завершении нужно выровнять по вертикали. Для этого необходимо зафиксировать пузырьковый уровень по отношению к верхушкам труб. Закрепив их с помощью подкосов, продолжайте бетонирование верхней части отверстия. В завершении заполнения отверстия строительным раствором необходимо удалить стальной шкворень.
Монтаж забора из профнастила
Обустройство забора из профнастила
Обустройство забора из профнастила отличается простотой, скоростью и экономичностью. Не нужно платить многократно завышенную цену строительным компаниям! Монтаж забора для дачи можно выполнить своими руками при привлечении всего одного-двух помощников.
В данной статье мы постараемся поделиться секретами частного заборостроения и помочь сэкономить Ваши средства и нервы. Вы сможете построить крепкое и долговечное ограждение дешево, быстро и без особых трудозатрат.
Надеемся, что Вы уже определились с выбором материалов для забора и нашли несколько дней на управление процессом строительства. Купить металлические столбы, прожилины, облицовочный материал и даже заклепки можно в одном месте, сэкономив на транспортных расходах.
Строительство забора из профнастила своими руками выполняется в следующей последовательности:
Шкурение, обезжиривание и окраска нижней части столба эмалью в два слоя.
Бурение отверстий в земле диаметром 200 мм с шагом 2-2,5 метра в зависимости от диаметра заборных столбов на глубину 1,2-1,3 м.
Подсыпка в пробуренные отверстия песка и гальки по 10-15 см для обеспечения дренажа.
Установка столбов по уровню натянутой нитке и заливка отверстий бетоном. При желании можно выполнить ростверк на глубину 25-30 см с армированием 2-мя или 4-мя нитками арматуры 6-8 мм.
Установка столбов без бетонирования. Пространство между столбом и стенками отверстия засыпается мелким гравием галькой с послойной трамбовкой. Такой вариант установки столбов гораздо более экономичный и менее трудозатратный. Кроме того, галька обеспечивает прекрасный дренаж влаги, что защищает столб от выпирания под воздействием сил пучения. Они попросту нивелируются, так как остутствует сцепление грунта с подземной частью заборного столба! Этот способ допустим при низком УГВ.
Крайне желательно использовать литые винтовые наконечники. Они несколько дороже сварных, зато имеют идеальную геометрию и не уходят в сторону в процессе завинчивания. Литые наконечники позволяют завинчивать столбы даже в сложные грунты с присутствием гравия и небольших валунов.
Самостоятельно изготовить винтовые столбы совсем не сложно. Нужно лишь насадить наконечник на трубу и обварить по кругу, контролируя соосность.
Внимание! Не покупайте дешевые китайские наконечники! Из-за нарушений технологии литья они лопаются при завинчивании или срезаются по сварному шву. Чтобы не беспокоиться о качестве и надежности, Вы можете приобрести у нас готовые винтовые столбы для забора АВЕРС.
Забор на винтовых столбах можно устанавливать в любое время года.
Шкурение, обезжиривание растворителем и покраска несущей конструкции забора в два слоя.
Установка гофролиста профнастила на стальные оцинкованные заклепки. Использование алюминиевых заклепок недопустимо из-за высокой скорости коррозии алюминия в контакте со сталью.
И еще одна подсказка: Покупайте профильную трубу на перекладины с запасом. Из них легко можно соорудить каркас ворот и калиток забора. Последовательность изготовления заборных ворот:
После этого привариваются заборные петли.
Затем балки разрезаются болгаркой посередине и в местах их первоначального крепления к опорным столбам.
Ворота готовы! Теперь их нужно лишь снять и тщательно проварить и зачистить все швы
На изображениях представлен забор из профнастила высотой 2,1 м, изготовленный из трубы НКТ 73х5.5, заглубленной на 1 м с прожилинами 60х30х3 мм. Выполнен ростверк 200х400 мм. Облицован оцинкованным и окрашенным гофролистом С21. Забор из профнастила, установленный своими руками, действительно смотрится солидно и надежно. Восьмилетний срок его эксплуатации показал полную состоятельность конструкции и исполнения!
Забор из профнастила Столб из трубы НКТ Забор из гофролиста Прожилины из профильной трубы
Распашные ворота скорее свернут столб на который навешены, чем сами сломаются.
Как отрегулировать откатные ворота
Для того, чтобы правильно отрегулировать все узлы на воротах откатного типа, надо примерно представлять как они работают, какие нагрузки испытывают и каким образом нужно их «адаптировать» для долгой и безаварийной работы. Наиболее полно этот вопрос раскрыт в материале «Рекомендации РОЛТЭК к монтажу откатных самонесущих ворот» и с ним может ознакомится каждый желающий. Мы же предлагаем рассмотреть все этапы работ в более понятном простому человеку виде, без специальной терминологии и непонятных схем распределения нагрузки при эксплуатации сдвижных изделий.
Итак, регулировка откатных ворот своими руками, она необходима:
— при первоначальной установке изделия;
— при периодическом сервисном обслуживании;
— при проведении ремонтных работ связанных с перекосом опорных столбов или фундамента.
— при замене опорных роликов, при появлении провисания щита и во многих других случаях, перечислять можно долго. Суть – откатные ворота, рано или поздно, придется регулировать.
Регулировка роликов откатных ворот
Краеугольный камень правильной работы сдвижных конструкций, это правильно выставленные роликовые опоры и регулировочные подставки. Во время всего периода эксплуатации именно роликовые опоры испытывают максимальные нагрузки, из всех механизмов конструкции, именно они подвержены максимальному износу. Поэтому качество и правильность регулировки роликовых опор очень важно.
На мой взгляд, неотъемлемой частью опор являются регулировочные подставки, только с их помощью можно выполнить регулировку и добиться легкости при перемещении створки вручную или с автоматикой. Наличие регулировочных подставок позволяет осуществлять регулировку опоры в четырех направлениях и существенно облегчает как первоначальный монтаж, так и ремонт (обслуживание) в процессе эксплуатации. Добросовестные монтажные организации всегда используют подставки при монтаже. Но иногда, в индивидуальных случаях, при определенных технических условиях и невозможности установки подставок, их можно заменить на шпильки или болты.
Недобросовестные монтажные организации, при установке изделий экономят на этой, на их взгляд, неважной конструктивной составляющей, и снижают стоимость изделия. Но в последствии, это совершенно точно приводит всегда к одному результату: невозможности регулировки ворот и дорогостоящему ремонту, связанному, в том числе с установкой регулировочных подставок. 
Итак, рассмотрим регулировку роликов откатных ворот при первоначальной установке и запуске изделия в эксплуатацию. Подставки привариваются к опорному закладному швеллеру, строго в одной плоскости на максимальном расстоянии друг от друга, на сколько позволит длина швеллера и длина хвостовой части. По умолчанию швеллер выставлен по уровню в ноль, в двух плоскостях, стоит ровнехонько и никуда не завален. С помощью регулировочных гаек я всегда максимально опускаю ролик на подставке, это позволяет добиться минимального нижнего зазора до земли и облегчает регулировку.
Гайки пока полностью не затягивать. Опоры выставляем в одной плоскости, строго по одной линии, можно выставить с помощью «шнурки». Теперь накатываем створку и смотрим как она себя ведет на роликах при открытии-закрытии.
В горизонтальной плоскости – конструкция должна свободно и без видимых усилий перемещаться по роликам. Если где-то закусывает или заедает, значит опоры стоят на подставках с перекосом по горизонту. Самый простой вариант устранить перекос: ослабить гайки, чтобы опоры свободно чувствовали себя на подставках и открыть-закрыть створку несколько раз, ролики сами встанут на места наименьшего сопротивления. Но это способ для начинающих. Профессиональные монтажники выставляют опоры вручную, с помощью «шнурки» и лазерного уровня, основываясь на многолетнем опыте установки. В итоге нам надо добиться легкого хода створки на всем маршруте движения. После этого можно немного затянуть гайки на подставках, чтобы зафиксировать положение роликов и в последующей работе не сбить регулировку.
В процессе открытия-закрытия, вы обратите внимание, что створка в определенный момент переваливается на опорах в сторону направления движения. Это нормально, ведь между внутренней поверхностью балки и опорными роликами существует небольшой зазор, без него никак. Поставьте ворота в среднее положение относительно роликов и с помощью уровня выставьте створку в ноль относительно горизонтальной плоскости. Сделать это можно поднимая и опуская опоры на подставке с помощью гаек. При этом следите чтобы в процессе этой настройки ролики не перекашивались в вертикальной плоскости.
Регулировка в вертикальной плоскости. Самый простой способ определить правильность настройки по вертикали – это посмотреть, как ведет себя створка без поддерживающего кронштейна на опорном столбе. Если ролики отрегулированы правильно, то щит ворот не будет заваливаться при отсутствии поддерживающего кронштейна. Откройте створку рукой на половину, отпустите ее и понаблюдайте. Створка стоит вертикально и не заваливается, значит регулировка опор в вертикальной плоскости идеальна и перекоса нет. Створка начинает падать внутрь или наружу, регулируем ролики в вертикальной плоскости. Для этого надо поднять/опустить внутреннюю или наружную сторону ролика на подставке с помощью гаек. Подкрутили, немного затянули гайку, снова проверяем как себя чувствует створка в свободном положении без поддерживающего кронштейна. Если снова падает, повторяем процедуру. Таким образом необходимо добиться идеального баланса створки на роликах без поддержки, после этого, используя уровень, можно убедиться, что конструкция стоит строго вертикально.
Устранение перекоса в вертикальной плоскости особенно необходима если: опорный швеллер изначально установлен неправильно (не в ноль) или в результате перекоса (выдавливания) фундамента. 
После завершения регулировки затягиваем гайки на подставках, при этом внимательно следим, чтобы в процессе затяжки не изменилось положение роликов относительно подставок, иначе все придется начинать сначала.
Главные показатели правильно отрегулированных роликов:
— створка перемещается легко и свободно, вне зависимости от размера и веса, нигде не заедает и не «закусывает», ее легко сдвинуть с места вручную из любого положения;
— створка без поддерживающего кронштейна стоит и не заваливается.
Регулировка приемной части
Приемная часть, в большинстве случаев, состоит из нижней и верхней ловушки. Верхняя ловушка не требует особой регулировки, ее задача удерживать створку от раскачивания в закрытом состоянии. При закрытии створка входит в нее с небольшим зазором по ширине. 
Нижняя ловушка играет значительную роль в конструкции и распределении нагрузок. При закрытии ворот, когда створка почти полностью закрывает проем, но еще не вошла в ловушки, консольная балка и конструкция ворот испытывают максимальную нагрузку на изгиб. При этом роликовая опора, расположенная ближе к проему, испытывает нагрузку на сжатие, а вторая опора на отрыв. И чем больше размер и вес конструкции, тем больше эти нагрузки. Нижняя ловушка должна быть отрегулирована по высоте таким образом, чтобы при попадании в нее створка приподнималась на 5-7 мм. В этом случае снимаются критические нагрузки с роликовых опор, а за счет появлении третьей точки опоры, нагрузка на балку равномерно распределяется по всей конструкции изделия. Плавный вход створки в ловушку обеспечивает концевой ролик в балке и специальная конструкция ловушки с подъемом.
Если не сделать этого, что мы получим? Когда ловушка стоит слишком высоко, и створка не может в нее заехать, то ворота с автоматикой скорее всего будут срабатывать на реверс, то есть открываться. Если же створка всё-таки с трудом попадает в ловушку, то со временем последняя деформируется и разобьется, впрочем, как и редуктор электропривода. При открывании, в этом случае ворота будут «падать» из ловушки, что также недопустимо.
Когда ловушка стоит слишком низко и при попадании в нее створка не приподнимается на 5-7 мм., конструкция не получает третью точку опоры. Нагрузка с роликовых опор не снимается, они постоянно в напряжении на сжатие и на отрыв, это приведет к быстрому разрушению подшипников опор. В скором времени роликовые опоры придется поменять. Также и конструкция ворот с консольной балкой продолжают испытывать постоянную нагрузку на изгиб, это приведет к изменению геометрии створки и провисанию балки в проеме. Чем больше и тяжелее ворота, тем быстрее это будет заметно.
Регулировка верхнего поддерживающего кронштейна
Регулировка рейки откатных ворот
Каждая метровая рейка крепится на месте тремя болтами, ослабив их можно поднять или опустить рейку на 3 – 5 мм. Рейку необходимо выставить таким образом, чтобы зазор с приводной шестерней привода по всей длине рейки составлял 1 – 2 мм. А в местах стыка между частями рейки, не было резкого перепада между зубьями, это может привести к ударам по шестерне привода во время движения. Рейка и шестерня привода ни в коем случае не должны быть в зажатом состоянии, это приведет к затруднению перемещения створки, износу рейки и поломке редуктора или электромотора. Во время работы, шестерня привода должна «гладить» и легко перемещать через себя рейку, а не с трудом проворачивать и проталкивать. Регулировка рейки откатных ворот не займёт много времени и усилий, но продлит жизнь электромотора и сделает работу ворот тихой и безопасной. 
В заключение еще раз хочу обратить внимание на важность установки регулировочных подставок под ролики. Многие не придают этому должного значения. Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб. Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики.
Регулировка привода откатных ворот
Далее, выполните программирование начальных настроек электропривода, как при первом запуске. При выполнении этой процедуры автоматика заново рассчитает усилие необходимое для перемещения створки, запомнит на сколько надо переместить ворота для полного закрытия/открытия, ну и настроит плавный пуск и замедление в конце движения. Описывать процедуру регулировки привода не имеет смысла, так как у разных моделей и производителей она совершенно разная. Описание и инструкции для самых популярных моделей автоматики Вы всегда сможете найти на нашем сайте в разделе «Инструкции для автоматики». Обращаю внимание, что наши специалисты не проводят консультации по телефону как настроить ту или иную автоматику, или «как сделать то или это», для этого есть специальные службы технической поддержки производителей ворот и автоматики.
Техническая поддержка «ДоорХан»: 8-495-933-2433, 8-495-933-2400 (все изделия производства « DoorHan » и автоматика).
Техническая поддержка «Херманн»: 8-495-604-46-21, 8-495-604-4621 (все изделия производства « Hoermann » и автоматика).
Техническая поддержка « NICE »: 8-800-333-1717.
Техническая поддержка « CAME »: 8 (800) 200-15-50, 8 (495) 739-00-71.
Техническая поддержка « FAAC »: 7 (495) 646-87-40, +7 (800) 555-27-40.
Техническая поддержка « BFT »: (495) 221-51-17.