Что сделать чтобы реле не залипало
Эксплуатация и ремонт электромагнитных реле
Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.
Содержание статьи
Конструкция и типовые проблемы
Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Про то, как избавиться от искрения контактов реле у нас на сайте есть отдельная статья: Причины возникновения и способы устранения искрения контактов реле и пускателей
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Симптомы
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Трещит реле
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Реле залипает
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
Проверка реле
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.
Что сделать чтобы реле не залипало
Источники питания электронной аппаратуры, импульсные и линейные регуляторы. Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей (Forward, Flyback, Buck, Boost, Push-Pull, SEPIC, Cuk, Full-Bridge, Half-Bridge). Драйвера ключевых элементов, динамика, алгоритмы управления, защита. Синхронное выпрямление, коррекция коэффициента мощности (PFC)
Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Организация обратных связей в цепях регулирования, выбор топологии, обеспечение стабильности, схемотехника, расчёт
Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Li-ion, Li-pol, литиевые, Ni-MH, Ni-Cd, свинцово-кислотные аккумуляторы. Солевые, щелочные (алкалиновые), литиевые первичные элементы. Применение, зарядные устройства, методы и алгоритмы заряда, условия эксплуатации. Системы бесперебойного и резервного питания
Высоковольтные выпрямители, умножители напряжения, делители напряжения, высоковольтная развязка, изоляция, электрическая прочность. Высоковольтная наносекундная импульсная техника
Электрические машины, Электропривод и Управление
Электропривод постоянного тока, асинхронный электропривод, шаговый электропривод, сервопривод. Синхронные, асинхронные, вентильные электродвигатели, генераторы
Технологии, теория и практика индукционного нагрева
Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems
Охлаждение компонентов, систем, корпусов, расчёт параметров охладителей
Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
Моделирование силовых устройств в популярных САПР, самостоятельных симуляторах и специализированных программах. Анализ устойчивости источников питания, непрерывные модели устройств, модели компонентов
Силовые полупроводниковые приборы (MOSFET, BJT, IGBT, SCR, GTO, диоды). Силовые трансформаторы, дроссели, фильтры (проектирование, экранирование, изготовление), конденсаторы, разъемы, электромеханические изделия, датчики, микросхемы для ИП. Электротехнические и изоляционные материалы.
Интерфейсы
Форумы по интерфейсам
все интерфейсы здесь
Поставщики компонентов для электроники
Поставщики всего остального
от транзисторов до проводов
Компоненты
Закачка тех. документации, обмен опытом, прочие вопросы.
Майнеры криптовалют и их разработка, BitCoin, LightCoin, Dash, Zcash, Эфир
Обсуждение Майнеров, их поставки и производства
наблюдается очень большой спрос на данные устройства.
Встречи и поздравления
Предложения встретиться, поздравления участников форума и обсуждение мест и поводов для встреч.
Ищу работу
Предлагаю работу
нужен постоянный работник, разовое предложение, совместные проекты, кто возьмется за работу, нужно сделать.
Куплю
микросхему; устройство; то, что предложишь ты 🙂
Продам
Объявления пользователей
Тренинги, семинары, анонсы и прочие события
Общение заказчиков и потребителей электронных разработок
Обсуждение проектов, исполнителей и конкурсов
Залипают реле для БП светодиодных лент
Здравствуйте, иногда есть задача в домашней автоматизации подключать светодиодные ленты, запитанные от импульсных блоков питания через реле с радиоканалом к смартфону. И все бы хорошо, но реле иногда залипают, особенно когда через них включается несколько блоков питания или когда параллельно в той же цепи есть обычные лампочки накаливания.
1. Использовать симмисторные блоки защиты ламп, например Гранит от Ноотехника
2. Конденсатор X2 0.47 мкф
Большое спасибо за ответы!
полевик для светодиодных лент
Вообще больше интересует сколько могут выдержать IR в корпусе TO-220 без радиатора. смотрел в.
Установка светодиодных лент в корпус
Товарищи, вчера приобрел светодиодную ленту deepcool rgb 100 plus и подключил к мат. плате aorus.
Как подключить нескольких светодиодных лент на WS2812b одновременно?
Приветствую всех! Нужно, что бы один ардуино одновременно и одинакого управлял шестью.
ток блоков питания лент приличный, 500-700 вт в дежурном режиме, в момент пуска значит выше. т.к. полсотни метров лент.
Ни хрена себе домашняя автоматизация. Надо было сразу указать мощность. Это значит, пусковой ток может оказаться и сотни Ампер.
Обычно ставится последовательно мощный резистор, ограничивающий ток заряда конденсаторов, а по достижении рабочего напряжения он закорачивается с помощью реле. Вы можете поступить так же. Для упрощения задачи, если лень делать компаратор (по уму), можно сделать задержку замыкания реле через 0.5 секунды (например). Резистор надо считать, ну наверно, где-нибудь 5 Ом выйдет.
PS. Я немного промахнулся, если задаться зарядным током от 10 до 5 ампер, то резистор выйдет от 30 до 60 Ом.
товарищи! тут еще такое дело что этот гасящий стартовый импульс компонент должен быть не сильно больше спичечного коробка т.к. стоит сразу в подрозетнике за вылючателем..) и таких выключателей с блоками питания после них штук 5-7, поэтому и хочется универсальное готовое решение, а не перепаивать каждый БП (они еще и немного разные)
1. правильно ли я понял что из аналоговых компонентов, в частности для подавления ЭМП собрать какой-то фильтр помехи не получится?
3. SSR реле звучит круто, но они ж маломощные и управляются в основном слаботочным импульсом.. есть что-то не очень громоздкое управляющееся 220 вольт и способное тянуть 600 ваттный БП
4. контатор в подрозетник не влезет, идеальным вариантом вижу что-то размером с автомобильное реле от зажигания, только с обмоткой под 220 вольт.. может кто-нибудь что-то посоветует?
—
а вот как эти радиоканальные реле выглядят, которые надо защитить
Диммер для светодиодных ламп
Всем привет! Хотел в свою комнату поставить светодиодные лампочки и диммер для них, и как.
Как пишутся веб-сервисы для автоматического парсинга RSS-лент
Доброго времени суток! Народ как пишутся веб-сервисы для автоматического парсинга rss-лент.
Залипают клавишы
Здравствуйте! На ноутбуке acer ex2519 при прошествии пары недель использования после покупки.
Что сделать чтобы реле не залипало
Вот по этой 
подключал только без резистора
Чудо реле на 80А универсальное, в прозрачном корпусе, внутри имеется светодиод зеленый на случай выхода из строя контакта т.е.если плохо контачит, по идее он должен загораться
Вот еще инфа от электрика о ВСМ (боди контрол модуль) моего авто:
«Изучил схему выходных ключей внутри нашего BCM. На выходе стоят полевые транзисторы с открытым стоком, и теоретически может быть такая ситуация, когда ток нагрузки очень мал, в нашем случае ток через обмотку реле, то для поддержания транзистора в открытом состоянии достаточно тока который протекает через подтягивающие цепи. Поэтому необходимо ставить нагрузочные резисторы или обманки как их еще здесь называют.»
п.с. реле четырехконтактное 30А с выводами 85, 86 и 87, 30
Андрей, а вам не кажется, что вы уже просто задолбали столь точным написанием названия любой конктретной детали?! Может стоит использовать более короткое, хотя бы то, что на мордочке или в прайсе магазина написано?
lanchakov, автор ещё в сообщении 4 сказал.
это не мой пост. Это написал один умный электрик, который разобрал ВСМ и изучил его после того, как он его спалил, установив подобный блок и подобные лампы на точно такое же авто БЕЗ реле. Поэтому, он настоятельно рекомендовал ставить только через реле. Но я ему отписал свою проблему «залипания» и он тоже разводит руками и не знает где собака порылась.
Что такое полевые транзисторы и подтягивающие цепи я совершенно не знаю.
Напругу померить не могу т.к.у меня нет для этого никаких инструментов. Все что есть это реле, провода, блоки, лампы, ключ на 10-14 мм, отвертка, изолента. Этого достаточно чтоб все работало но криво т.е.без отрубания. мне уже советуют просто запитаться от блока предохранителей под капотом т.е.видимо намекают на то чтоб от зажигания и не париться т.е.вертолет вооще не будет работать на ближний НО..я еще хотел ставить и дальний а там такие же блоки и хотелось бы все же до конца проблему решить иначе 2 лампы в мусорку, а жаба душит
Я вам намекаю на проблему, но вы упорно не хотите ничего слышать!
Ваше реле потребляет маленький ток, в сотни раз меньше чем лампа накаливания. Вполне возможно, что на реле есть 5-6 вольт от блока управления. Этого совершенно не достаточно что-бы реле сработало, но этого будет достаточно что-бы реле не отпускало.
Мультиметр продаётся в хоз магазине, цена меньше 200 рублей.
Раз уж не хотите ничего мерить, то дам вам простой способ проверить это предположение:
Возьмите лампочку на 12 вольт, ватт на 10 (из поворотника или габаритов), можно и на 55 ватт из вашей фары. Подключите её параллельно обмоткам реле (контакты 85-86) и проведите тесты, будет ли отключатся ваше реле.
Что вам говорит результат этого теста?
Тест 2- включаю и галогенки, и ксенон одновременно, все горит прекрасно. Вырубаю, галогенки гаснут т.к.они крутилку слушаются, а ксенон не хочет. Он продолжает гореть! Помогает только выдергивание реле или плюса от АКБ.
Если вы утверждаете, что подключение на плюс в блоке предов НЕ поможет, но и решения моей проблемы нет (пока что я не увидел ни одного дельного предложения), тогда может мне просто подключить к гнезду преда зажигания в блоке предов и ездить все время с включенным ближним а вертолет будет просто только для габариток и ПТФ?
Вот что написал мне другой товарищ: «Все таки это указывает на залипание реле, и не по причине плохого реле, а по причине очень большого скачка тока от блока ксенона, он и вызывает залипание. В разъеме блока предохранителей имеет смысл подключить к цепи ACC, или по другому зажигание, на которой ток пропадает когда выключаешь зажигание. Тогда у тебя фары будут выключаться когда зажигание выключишь. Переменного тока нигде нет. Обманки получается точно не нужны».
Что сделать чтобы реле не залипало
Друзья, здравствуйте. Пытаюсь сделать умный дом и использую для управления светом реле с wi-fi модулем sonoff. Проблема в том что современные светодиодные лампочки (особенно встраиваемые точечные) имеют дешевые блоки питания и когда их много (20 шт в потолке например, хотя и от 4 в санузле было) бывает реле залипает т.е. приваривается контакт (значит свет остается гореть включенным даже если на катушку реле уже не подается управляющее напряжение) и разлепить можно только механически постучав по реле, причем оно довольно мощное на 16А и все равно не хватает.
Подскажите как лучше сгладить такую стартовую искру? Желательно чтобы решение было компактным не больше половины спичечного коробка ) т.к. эти wi-fi блоки управления установлены за выключателями в подрозетниках и места там остается мало.
Заранее благодарю за советы!
Телекот  | ||||
Карма: 134 |
| |||
| ||||
| Ivanoff-iv | ||||
Карма: 43 | ||||
| ||||
| AndTer | ||||
Карма: 38 |
| |||
| ||||
| Телекот | ||||
Карма: 134 |
| |||
| ||||
| 1en2 | |||
Карма: 23 |
| ||
| |||
| Телекот | ||||
Карма: 134 |
| |||
| ||||
| 1en2 | |||
Карма: 23 |
| ||
| |||
