Чем покрывают доски для подачи блюд
Разбираемся, чем лучше обработать разделочную доску
Разделочная доска есть на любой кухне, причем самый презентабельный и надежный вид имеют изделия из древесины. Такие доски делают из цельных кусков дерева, поперечных спилов, небольших клееных брусочков или фанеры: последний вариант самый недорогой, но имеет меньший срок службы.
Вне зависимости от технологии изготовления актуальным остается вопрос: чем обработать разделочную доску из дерева, чтобы она не пришла в негодность? Только специальные пропитки помогут предотвратить растрескивание утвари и заселение грибка и плесени в древесину.
Для чего нужна обработка
При ежедневной готовке разделочная доска подвергается серьезной нагрузке. Она регулярно царапается ножом, кухонным молоточком, в поры материала проникает влага, соки овощей и фруктов, из них может не до конца вымываться средство для посуды. Средний период эксплуатации деревянной утвари — около года, после она теряет функциональность и привлекательность.
Особая обработка разделочной доски масляными составами позволяет заполнить поры древесины и предотвратить намокание, разбухание, деформирование изделия. Также пропитка имеет такие цели:
При периодическом использовании пропитки срок возможной эксплуатации разделочной доски возрастает, что серьезно сэкономит средства, ведь такие изделия стоят недешево. Первичную обработку нужно сделать сразу после покупки утвари, пока она еще не была задействована в готовке.
Важно не мыть изделие перед пропитыванием, ведь масла могут «запереть» остатки влаги внутри волокон дерева. Чтобы действительно продлить службу доски, обрабатывать ее надо регулярно.
Разновидности средств и правила выбора
Покрыть разделочную доску можно синтетическим и натуральным маслом, главное, чтобы оно не содержало токсичных компонентов и было абсолютно безвредно для человека. Масло обязано быть стойким к воздействию высоких температур (горячая вода), не портиться под влиянием комнатных температур и не прогоркать: в противном случае разделочная доска станет неприятно пахнуть.
Советы по подбору пропиток таковы:
Растительные масла
Традиционно для обрабатывания деревянных изделий используются натуральные масла — подсолнечное, оливковое, ореховое, льняное, кунжутное и прочие. Их основное достоинство — экологичность и полная безопасность для здоровья. Но любое растительное масло для обработки досок имеет существенный минус — без добавления консервантов оно портится, обретает прогорклый вкус, запах.
Причиной является усиленное производство маслянокислыми бактериями — обитателями продукта — масляной кислоты, которая и дает такой привкус. Некоторые средства портятся уже через пару месяцев, другим до получения тягостного «аромата» нужно около 9-12 месяцев.
Растительные масла долго сохнут. Два-три дня доску лучше не брать в руки — она будет сильно пачкать все, оставлять масляные пятна. В итоге для нанесения нескольких слоев пропитки потребуется больше недели. Некоторые для работы выбирают олифу, ведь она тоже варится на основе масел, но ее срок сушки не намного меньший, а износ — быстрый.
Минеральные масла
Лучшее масло для пропитки доски — минеральное. Любые синтетические средства делаются на основе нефтепродуктов, при этом специальные пропитки для кухонных досок тщательно очищаются, становясь безопасными. Вот их достоинства:
Популярные минеральные масла
Подобные средства выпускают многие производители. Чтобы не ошибиться и приобрести действительно качественный состав, можно обратить внимание на следующие марки:
Пчелиный воск
Натуральный воск считается природным герметиком, обладающим антисептическими, противогрибковыми свойствами. Он может использоваться самостоятельно или добавляется в масла, поскольку повышает влагостойкость деревянных изделий, закупоривая слишком крупные поры.
Воск буквально заделывает щели, сколы, мелкие трещинки, серьезно увеличивая срок эксплуатации разделочных досок. Он отличается способностью создавать более прочную защитную пленку, чем это может сделать масло, к тому же придает вещи приятный запах.
Другие средства
Для предупреждения повреждения деревянных досок можно применять редкое для средних широт натуральное масло — кокосовое. Оно содержит большое количество жиров, при этом длительно сохраняет свойства и не становится прогорклым даже при комнатной температуре. Примерно теми же качествами отличается масло какао, правда, цена этих средств довольно высока. Также для обработки кухонных досок можно применять вазелиновое масло: оно стоит дешево и продается в любой аптеке.
Как оценить качество минерального масла
Чтобы купить действительно стоящее масло, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и уточнить следующие характеристики:
Как приготовить смесь в домашних условиях
Если не удалось купить нужную пропитку для досок в магазине, ее вполне можно сделать дома, своими руками. Самый простой рецепт таков:
Нежелательно заменять пчелиный воск парафином, стеарином — последние сильно закупоривают поры древесины, чем серьезно нарушают его паропроницаемость и могут провоцировать гниение.
Как правильно выполнить пропитку
Если доска новая, ее сразу обрабатывают маслом в 2-3 слоя, причем каждый последующий наносят только после впитывания предыдущего. Сушку утвари производят в хорошо проветриваемом помещении. Старую доску предварительно подготавливают: осторожно шлифуют самой мелкой наждачкой, чтобы убрать все крупные шероховатости. Изделие тщательно сушат — внутри древесины не должно остаться даже небольшого количества влаги.
После просушки доски обильно наносят масло кистью, ватным или марлевым тампоном по всей поверхности и с торцов, через 20 минут излишки стирают. Движения осуществляют только вдоль волокон материала. Наносят пропитку в 2-3 слоя через 10-12 часов после каждого предыдущего.
Доски из фанеры тоже нуждаются в особом уходе. В отличие от цельных, они делаются из склеенных между собой тонких листов древесины, поэтому являются более чувствительными к действию влаги. При неправильном подходе фанерные доски быстро набухают, между сбоями поселяется плесень.
Такие изделия обрабатывают минеральными маслами с добавлением пчелиного воска, нанося средство валиком, мягкой кисточкой, предварительно уложив доску в горизонтальное положение. Такую работу производят не реже, чем раз в месяц.
Чтобы деревянная разделочная доска прослужила дольше, в период эксплуатации соблюдают такие советы:
Если не игнорировать правила ухода за досками из дерева, регулярно обрабатывать их качественным маслом и всегда сушить, тратиться на покупку дорогостоящей утвари не придется. Доска останется безопасной для здоровья, функциональной и красивой, преобразив интерьер кухни!
Как в ресторане: делаем своими руками модную доску для подачи блюд
Пару лет назад моя коллега с восторгом рассказывала о дорогом ресторане, в котором стейки приносили на деревянных досках. Тарелки для такого блюда казались недостаточно брутальными, и шеф-повар решил его подавать прямо на «разделочных» досках. Конечно, никто не будет использовать для разделки мяса и подачи готового блюда одну и ту же доску, поэтому появились специальные — сервировочные.
Эффектная подача стейков в ресторане
Моя коллега и ее муж (между прочим, профессиональный повар) были в восторге от такой сервировки. Мы вместе залезли в Интернет и выяснили, что подобные доски стоят неприличных денег. Я изучил тему — и решил сделать пару штук.
Это была моя первая работа. Доска отшлифована и покрыта бесцветным маслом для дерева. Фото AlexKlimk
Потом я экспериментировал с формой и цветным покрытием. Фото AlexKlimk
После акции по изготовлению табуретки, которая прошла удачно и получила одобрение родственников, меня заинтересовал производитель краски. Посмотрел на сайте — и очень удивился, что VIXEN делает полиуретановый яхтный лак, масло для дерева и даже воск в аэрозольных баллонах. Я работаю с деревом давно, но до сих пор паркетный лак и яхтлак наносил на изделия только кисточкой. То же самое — и с террасным маслом: пользуюсь давно, но этого продукта в аэрозольных баллонах даже не видел. Было интересно попробовать их в деле!
Чтобы получить представление о каком-либо виде ЛКМ, мало сделать пробное покрытие на обрезке доски — надо покрыть конкретное изделие, услышать отзывы… За вдохновением далеко ходить не буду и сделаю еще пару сервировочных досок. Материал для них (обрезок от обрешетки крыши) нашелся на чердаке. Это была гарантированно сухая древесина, 25 лет сушки.
Инструменты и материалы для изготовления сервировочной доски. Фото автора
Контур досок набросал от руки фломастером. Лучше, конечно, использовать карандаш или мел, чтобы краситель не впитался в древесину, но я собирался снять с доски достаточно глубокий слой слой при обработке.
Нарисовал контур изделия. Фото автора
Но сначала надо испробовать масло на обрезке от забора. Отшлифовал его шкуркой с зерном Р180, обезжирил.
Доска для пробы отшлифована. Фото автора
Как следует встряхнул баллон — и пшикнул тонировочным маслом примерно с 25-30 см.
Распыляю масло. Фото автора
Удалить излишки масла поможет обычная хозяйственная губка.
Излишки — это нормально! Фото автора
Тест прошел удачно: цвет ровный, излишков немного. Теперь интересно глянуть, как будет выглядеть деревянное изделие, покрытое этим маслом.
Тестовый образец. Фото автора
Первую сервировочную доску выпилил ручным электрическим лобзиком, потом отшлифовал.
Установлена пилка по металлу, чтобы рез был ровнее. Фото автора
Внутренние закругления высверлил кольцевым сверлом диаметром 15 мм. У аккумуляторного шуруповерта хватило бы мощности просверлить отверстие диаметром и 100 мм.
Сначала сверлим, потом пилим. Фото автора
Заготовку для доски зафиксировал струбциной. Потом обработал болгаркой с шлифовальной насадкой, шкурка крупная — Р40. Эта насадка подходит и к болгарке, и к шуруповерту.
Заготовка закреплена струбциной. Фото автора
Изготовление второй доски начал со шлифовки обрезка — и только потом я ее выпилил.
Доску шлифуем болгаркой. Фото автора
Заготовки для сервировочных досок. Фото автора
В досках высверлил отверстия тем же сверлом диаметром 15 мм и затем отшлифовал заготовки мелкой шкуркой (Р180). Если у вас нет мастерской с про мышленным циклоном, то шлифовать лучше на улице.
Шлифовал недолго, но пыли оcело много! Фото автора
Последний этап шлифовки: прошелся виброшлифмашинкой с мелкой шкуркой. Труднодоступные места зачистил вручную.
Теперь поверхность надо протереть мокрым тампоном. Когда вода высохнет, поверхность снова станет более шершавой: это поднялся ворс. После высыхания надо вновь пройтись по поверхности шлифмашинкой.
Смачиваем поверхность. Фото автора
Снимаем остатки пыли едва влажной салфеткой и наносим масло. Я начал с нижней стороны доски. Взболтал баллон, как было написано в инструкции, пшикнул на доску, чтобы не было просветов, а лишнее масло удалил губкой.
Наносим тонировочное масло. Фото автора
При покраске надо внимательно следить, чтобы излишки масла не протекли на торец доски. Если появятся потеки, он окрасится неравномерно. В идеале места, которые не будут прокрашиваться, требуется защищать пленкой, но тут это сделать невозможно. Поэтому чистую губку всегда держим под рукой и следим за торцами.
Разгоняем масло губкой, убираем излишки. Фото автора
Доска получилась чуть темнее в местах, где шлифовка была более грубой. Это логично: в более пористую поверхность впиталось больше масла.
Текстура дерева под маслом. Фото автора
У второй доски после шлифовки проявился более интересный рисунок.
Вторая доска подготовлена к покрытию маслом. Фото автора
Масло легло ровно, расход небольшой, доска получилась симпатичнее первой. Покрывал на улице и полдня сушил на солнышке. Лучи ультрафиолета ускоряют процесс полимеризации (высыхания) покрытия — через пару часов было ощущение, что масло высохло. Но я решил все-таки сушить сутки, как написано в инструкции.
На следующий день начал лакирование изделий. Выбрал яхтный лак шелковисто-матовый: мне кажется, такая поверхность будет выглядеть благороднее. Погода благоволила: было +23. +24°С без дождя. Мои доски идеально чистые, поэтому обезжиривать их не надо. Потряс баллон пару минут, нанес первый слой.
На следующий день наносим яхтлак. Фото автора
Обычно я сушу яхтлак в такую погоду более 12 часов. Я оставил доски сушиться на втором этаже и пошел косить. Под лаком текстура дерева прорисовалась более четко.
Левая доска покрыта только тонировочным маслом, справа доска покрыта маслом и одним слоем яхтлака. Фото автора
Пока косил, пришла в голову мысль перечитать инструкцию. А там написано, что между слоями «на отлип» лак сохнет всего 30 мин. Поэтому второй слой лака я наносил на улице, на солнышке.
Вторым слоем доску покрывал на улице. Фото автора
Засек время, проверил: на солнце лак подсох меньше чем за полчаса! После обеда успел покрыть лицевую сторону досок тремя слоями, а обратную — одним. Получается, что аэрозольный яхтный лак VIXEN сохнет значительно быстрее его собрата из банки. Покрытие вышло ровным, полуматовым. С таким лаком можно полноценно покрыть изделие тремя слоями всего за полдня.
Нанесено три слоя лака. Фото автора
В тот день у нас разносолов не было, поэтому просто «нагрузили» доску травой и помидорами и поставили на стол. Но дочь размечталась, как шикарно смотрелась бы подача хороших сыров и сухофруктов к вину на таком «блюде».
Испытание готового изделия. Фото автора
Если доску не покрывать лаком, то можно использовать ее как разделочную.
Изготавливаем сервировочную доску и подставки под бокалы в технике ResinArt
Король всех плодов — так на Востоке называют увенчанный короной гранат. Его неповторимый вкус служит настоящим украшением как ежедневных, так и праздничных блюд. Полезные свойства этого фрукта известны с незапамятных времен. Плод — крупная ягода с большим количеством сочных рубиновых зерен, которые и употребляются в пищу, покрытый плотной коркой темно-красного цвета.
В древние времена гранат был особым символом, покровительствующим любви, дружбе и плодородию, а так же символом удачи.
Сервировочная доска и подставки под бокалы в технике ResinArt с инкрустацией стразами. Придаст изюминку подаче блюд и просто украсит интерьер кухни. Расставляйте яркие акценты в декоре с помощью граната!
Изготовим доску для сервировки стола и дополним подстаканниками из эпоксидной смолы. Для этого нам понадобится щит из дуба цельноламельный клеенный. Толщина 2 см.
Рисуем контур граната от руки или с помощью заранее приготовленной выкройки.
Вырезаем лобзиком. Обрабатываем края кромочной фрезной с двух сторон. Для этого нам нужен фрезер.
Шлифуем обе стороны орбитальной шлифмашиной до абразива 240.
Заранее готовим формы для подстаканников. Берём строительный силикон, у меня прозрачный. Срезаем носик до середины, чтобы получился более толстый выход силикона, тогда достаточно будет одного слоя. Наносить будем на плотную пленку, я использую папку для бумаг. Поверхность должна быть ровной, поэтому, чем плотней, тем лучше. Рисуем маркером контур подстаканника на бумаге и кладём под пленку. Либо рисуем на пленке и переворачиваем, иначе отпечатается на эпоксидке. Медленно по контуру наносим силикон, высота борта не менее 1см. Оставляем до полного высыхания 24часа. Если не досохнет, от эпоксидку будет не оторвать.
Готовим рабочее место. Застилаем пленкой, чтобы не испачкать. Выставляем в уровень заготовки.
Делаем бортик из бумажного скотча для будущего граната, чтобы материал не стекал.
Для декорирования нам понадобится эпоксидная смола, блестки, стразы, колеры. Также одноразовые стаканчики и деревянные палочки для смешивания, весы, фен, горелка или корректор для удаления пузырей и средства защиты: перчатки, маска, фартук.
Определяем нужное количество смолы для заливки подстаканников и доски. У меня на все ушло примерно 350гр. Взвешиваем по инструкции и тщательно размешиваем 4-5мин. Не забываем, что время работы со смолой 40 мин, потом она начинает вставать. Выбираем сколько будет цветов и разливаем в нужное количество стаканчиков для колеровки. У меня получился алый, темно-красный, чёрный и немного прозрачного для подстаканников. В каждый колер был добавлен глиттер.
Заполняем тонким слоем половину заготовки для сервировочной доски алой и темно-красной смолой. Перемешиваем смолу с помощью фена. Чёрной эпоксидкой делаем контур, как будто гранат переспел и треснул. Там мы будем располагать стразы и крупные блестки, похожие на зёрнышки. Феном аккуратно раздуваем чёрный контур, чтоб его смягчить. При нагреве получается ажур, он будет напоминать ячейки. Оставляем нашу заготовку, пока смола не начнёт вставать, так нам удобней будет выкладывать стразы. Они не будут проваливаться в эпоксидку.
Переходим к подстаканникам. Льём в середину немного прозрачной смолы, далее по кругу от края формы темно-красную, потом алую. В середину в прозрачную эпоксидку сыпем крупные красные блестки. Цвета перемешаются сами, как говорится, смола сама рисует.
Убираем пузыри (сразу на подстаканниках и на сервировочной доске) с помощью горелки (главное не перегреть, может воспламенится), лучше использовать спрей/корректор.
Теперь выкладываем стразы. Лучше брать разного диаметра и оттенка. Стразы можно заменить стеклянной крошкой, смотрится очень эффектно, но найти подходящий цвет сложно. Удобно выкладывать стразы с помощью воскового карандаша.
Далее снимаем бумажный скотч. Лишняя смола будет свободно стекать и закроет торцы.
Оставляем сохнуть. Через 24 часа можно начинать обрабатывать, но полного высыхания эпоксидная достигает через 72 часа.
Обработка. У сервировочной доски зашкуриваем обратную сторону от застывших капель. Для этого аккуратно, кладём на мягкую ткань, чтобы не поцарапать декор.
Зашкуриваем болгаркой на маленькой скорости, чтобы не было сколов.
Далее проходим шлифмашиной абразив 240.
На финише покрываем маслом с твёрдым воском и оставляем до полного высыхания.
И доска для подачи готова!
Подстаканники аккуратно вынимаем из формы, избегаем царапин.
Бока очень острые их надо обработать ручной дрелью, насадка цилиндрическая с песочным колпачком.
Теперь их покрываем жидкой поталью, получится эффект золотого края.
Немного дать просохнуть и все готово.
Вот так, с помощью небольшой фантазии и воображения можно сделать такой декор для кухни невероятной красоты и яркости!