Чем покрасить свинец в домашних условиях

Покрытие свинца.

Свинец – очень мягкий металл, легко вальцуется и вытягивается. Имеет синеватый цвет и металлический блеск, который исчезает под действием кислорода воздуха ввиду образования на его поверхности тонкого слоя окислов. Именно поэтому свинец устойчив к воздействию воды и различных кислот.

Свинец имеет достаточно низкую температуру плавления 326ºС, и очень низкую электропроводность (более чем в 10 раз ниже, чем у серебра).

Несмотря на то, что свинец обладает большим количеством достоинств, важных для промышленности, часто возникает необходимость в придании свинцовой поверхности дополнительных свойств, в частности, твердости, электропроводности и др.

Поэтому встает вопрос о покрытии свинца другими металлами.

Покрытие свинца можно осуществлять практически любыми металлами, но предварительно требуется подготовка поверхности, которая включает операции:

Метод обезжиривания и параметры обработки при покрытии свинца определяют индивидуально в зависимости от степени загрязненности поверхности и наличия необходимого оборудования (см. «Обезжиривание поверхности»).

При отсутствии готовых моющих препаратов для обезжиривания перед покрытием свинца допускается применение щелочных растворов, содержащих едкий натр 10—15 г/л, тринатрийфосфат 30—50 г/л и карбонат натрия 30—40 г/л. Температура обработки 50 – 60ºС, выдержка 10 минут.

После промывки в горячей проточной воде перед покрытием свинца проводят травление (см. «Травление поверхности. Часть1») в растворе борфтористоводородной кислоты (40%-ной) и воды в соотношении 1:3 при комнатной температуре в течение 15 – 30 сек, затем промывку в холодной воде и осветление в растворе хлористого аммония 200 – 300 г/л с соляной кислотой 10 – 20 мл/л при 30°С 5 – 10 сек.

Предварительное покрытие свинца осуществляют из пирофосфатного электролита меднения (см. «Как выбрать электролит меднения?»).

Свинцовая деталь с медным покрытием.

Оптимальный состав электролита:

Медь сернокислая 30 – 35 г/л

Натрий пирофосфорнокислый 120 – 145 г/л

Натрий фосфорнокислый двухзамещенный 85 – 95 г/л

рН = 7,5 – 8,9, температура 20 – 30ºС, плотность тока 0,3 – 0,4 А/дм 2

Соотношение анодной поверхности к катодной 3 : 1.

Завеска под током, скорость осаждения 3 – 4 мкм/час.

После предварительного меднения можно осуществлять покрытие свинца никелем, хромом, железом.

Свинцовые детали с гальваническими покрытиями.

Покрытие свинца часто используют для снятия копий с металлических оригиналов с помощью последующего наращивания методом гальванопластики. После изготовления копии свинец выплавляется.

При всех положительных качествах и уникальных свойствах свинец имеет один недостаток – повышенную токсичность. Острое отравление при покрытии свинца в гальванических цехах бывает довольно редко, чаще наблюдается медленное отравление, которое приводит к поражению головного мозга, периферических нервов, почек.

Поэтому при работе необходимо соблюдать повышенные меры безопасности: вытяжная вентиляция должна предохранять попадание паров свинца в дыхательные органы при обработке поверхности и покрытии свинца, все работы необходимо выполнять в защитных перчатках.

Источник

Форум химиков

свинец (чернение)

свинец (чернение)

Сообщение JekaF » Вс ноя 05, 2017 11:14 pm

Re: свинец

Сообщение Шуша » Пн ноя 06, 2017 1:25 am

Re: свинец

Сообщение antabu » Пн ноя 06, 2017 6:24 am

Re: свинец

Сообщение amik » Пн ноя 06, 2017 9:28 am

Re: свинец

Сообщение ximi » Пн ноя 06, 2017 11:09 am

Re: свинец

Сообщение JekaF » Пн ноя 06, 2017 9:26 pm

Re: свинец

Сообщение JekaF » Пн ноя 06, 2017 9:27 pm

Re: свинец

Сообщение JekaF » Пн ноя 06, 2017 9:31 pm

Re: свинец

Сообщение ximi » Пн ноя 06, 2017 10:14 pm

Re: свинец

Сообщение bigM » Пн ноя 06, 2017 11:10 pm

Re: свинец

Сообщение JekaF » Пн ноя 06, 2017 11:56 pm

Re: свинец

Сообщение JekaF » Пн ноя 06, 2017 11:57 pm

Re: свинец

Сообщение Гесс » Вт ноя 07, 2017 12:18 am

Re: свинец

Сообщение amik » Вт ноя 07, 2017 11:39 am

Re: свинец (чернение)

Сообщение JekaF » Вт ноя 07, 2017 6:57 pm

Re: свинец (чернение)

Сообщение kbob » Вт ноя 07, 2017 7:02 pm

Чернение свинцовых мормышек.

Мормышку окунуть в расплавленный воск вместе с крючком. Затем счистить воск с тех частей мормышки, которые должны быть покрашены (крючок без воска испортится). Дальше можно поступить по-разному:

2) Подготовленную мормышку положить в плотно закрывающуюся неметаллическую банку с порошком серы и поставить на батарею. Через несколько дней металл мормышки под действием паров серы почернеет в тех местах, где он не защищен слоем парафина. (воска)

После чернения тщательно вымойте мормышку и оставьте на ночь в стакане с водой, чтобы отбить запах.

Источник

Подготовка к грунтованию и окрашиванию легких сплавов, цветных и оцинкованных металлов

Легкие сплавы. Их применяют для изготовления корпусов судов на подводных крыльях или воздушной подушке, переборок в надстройках, в рефрижераторных помещениях, для зашивки изоляции, корпусов приборов и в ряде других случаев. Из легких сплавов делают шлюпки, спасательные плотики, палубную мебель и т. д. Некоторые материалы, способные к быстрому окислению, недостаточно устойчивы к действию щелочных растворов. Пониженная адгезия к ним подавляющего числа грунтовок и красок вызывает большие затруднения при подготовке их к грунтованию и окрашиванию.

Поверхности из алюминия и его сплавов. Подготовка их к грунтованию и окрашиванию должна начинаться с расконсервации листов, профиля или литья.

В тех случаях когда установка для расконсервации отсутствует, бумагу и смазку удаляют вручную, обезжиривают очищенную поверхность с помощью моющего раствора или растворителя (уайт-спирита). Маркировочные надписи удаляют кистью (или тампоном), смоченной растворителем. Подготовленные таким образом листы и профиль оксидируют и обрабатывают, как указано ниже.

Оксидирование может осуществляться электрохимическим (анодным) или химическим способами. В первом случае образуется окисная пленка толщиной до 10 мкм, во втором — пленка толщиной 0,3—0,8 мкм. В зависимости от состава электролита анодное электрохимическое оксидирование может быть сернокислотным или хромокислотным. Оксидирование выполняют в ванне с соответствующим электролитом. Оксидирование химическим способом производится путем погружения листов, профиля или деталей в горячий раствор кальцинированной соды и хромовокислого натрия.

После оксидирования листы, профиль или детали промывают горячей водой, высушивают и не позже чем через 24 ч после окончания оксидирования покрывают грунтовкой определенной марки. При более длительном хранении оксидная пленка загрязняется, в отдельных случаях это может потребовать повторного оксидирования.

Листы металла, предназначенного для конструкций, которые будут эксплуатироваться в лучших условиях, чем подводная часть корпуса, а также листы из коррозионно-стойких алюминиево-магниевых сплавов после удаления бумаги и обезжиривания можно загрунтовать без оксидирования.

Литье очищают от формовочной земли, устраняют дефекты: крупные — заваркой или эпоксидными шпатлевками, мелкие — пропитыванием бакелитовым или каким-либо другим лаком, хорошо проникающим в поры и превращающимся в плотную и нерастворимую после термической обработки массу. Затем литье очищают от наплывов лака, обезжиривают и покрывают грунтовкой.

Следует иметь в виду, что конструкции и листы, на которых имеются сварочные швы, а также детали, приваренные электросваркой, могут подвергаться только хромово-кислотному оксидированию.

Подготовка ранее эксплуатировавшихся судов или конструкций из легких сплавов для грунтования заключается в удалении с их поверхности разрушившейся краски, выявления участков коррозионных разрушений, тщательной очистке металла от продуктов разрушения и заделке этих участков с помощью эпоксидных или полиуретановых шпатлевок. Способ устранения подобных дефектов в каждом случае определяется конкретными условиями. Принципиально способ устранения обнаруженных дефектов состоит в следующем. На очищаемую поверхность наносят пасту, размягчающую краску, с помощью стального, а затем дюралевого шпателя или скребка осторожно очищают поверхность от краски, удаляют продукты коррозии, обезжиривают очищенный участок, сушат и наносят слой грунтовки, представляющей собой разбавленную шпатлевку ЭП-00-10. После высыхания язвы заделывают шпатлевками. Выровненную поверхность подсушивают, покрывают грунтовкой и окрашивают.

Краски горячей сушки удаляют органическими смывками. Смывки щелочного характера для очистки алюминиевых конструкций или изделий применять нельзя.

Листы, профильный прокат, конструкции из легких сплавов можно очищать от коррозии или остатков краски дробеметным способом, используя для этого алюминиевую дробь.

Судно нельзя построить без применения сварки. Между тем оксидная пленка затрудняет сварку, поэтому в местах, где предполагается приварить детали или сформировать сварной шов, такую пленку удаляют. Если эту операцию выполняют умело и внимательно, то участки с удаленной пленкой составляют не более 15 % всей поверхности. Если же очистку производят случайным инструментом, не представляя заранее, где будет находиться сварной шов или крепиться деталь, то участки с поврежденной пленкой могут занимать 50—75 % поверхности. В таких случаях оксидирование заменяют нанесением фосфатирующих грунтовок, тщательно проверяя подготовку под окрашивание.

Оцинкованные поверхности. Основной недостаток оцинкованных поверхностей — низкая адгезия к ним подавляющего большинства грунтовок и красок. При подготовке к грунтованию и окрашиванию такие поверхности необходимо не только очистить и устранить на них очаги коррозионных повреждений, но и выбрать способы обработки, которые устранили бы этот недостаток.

Оцинкованные поверхности осматривают, удаляют разрушившуюся оцинковку, очищают основной металл, обезжиривают и подправляют оцинковку на дефектных местах. Все дефектные места после очистки от загрязнений обезжиривают и покрывают равномерным слоем грунтовки протекторного типа, заменяющей оцинковку. После устранения дефектов оцинкованные поверхности обезжиривают и покрывают грунтовкой нужного типа (ВЛ-02, КФ-030, ГФ-031, ФЛ-ОЗЖ, АК-070).

Если оцинкованные поверхности подвергнуть фосфатированию, то это повысит адгезию к ним лакокрасочных покрытий и улучшит противокоррозионные свойства самого цинкового покрытия. Фосфатирование деталей или конструкций осуществляют в растворе,
содержащем в 1 л воды 33 г препарата «Мажеф», 60 г азотнокислого цинка, 3 г азотно-кислого натрия. Обработку проводят в течение 15—20 мин при температуре 18— 20 °С.

Значительные трудности возникают при подготовке к грунтованию эксплуатирующихся судов или конструкций с оцинкованными поверхностями. Остатки старых красок с таких поверхностей приходится удалять с помощью смывок органического типа. Размягчившуюся краску удаляют дюралевыми или деревянными шпателями, так как при работе стальными скребками, щетками или шпателями можно повредить и разрушить слой цинка. Прочно держащуюся краску и грунт не удаляют, а только очищают от загрязнений и обезжиривают участки разрушенного грунта; если цинковые покрытия также повреждены, то в этих местах наносят слой протекторной грунтовки, после ее высыхания всю поверхность обезжиривают. Допускается удалять остатки старой краски и очищать участки с разрушившимся цинковым покрытием дробеструйным способом.

Поверхности из меди, ее сплавов и свинца. На изделиях из меди и ее сплавов краска хорошо держится в том случае, если на их поверхности не имеется пленки окислов. Такая пленка образуется необычайно быстро, поэтому подготовка под грунтование и само грунтование изделий из меди и ее сплавов должны проводиться в очень сжатые сроки. Подготовку начинают с удаления окисной пленки, что делают механическим путем, используя мелкозернистую шкурку. Затем очищенные поверхности обезжиривают, высушивают и немедленно, пока на них вновь не образовалась пленка окислов, покрывают слоем грунтовки (ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-ОЗЖ, АК.-069, АК-070). Вся эта операция должна быть выполнена в течение 20—40 мин. Поэтому нельзя заранее подготавливать большие поверхности, а затем наносить на них грунтовку. Если по каким-либо причинам в течение указанного срока грунтовка не была нанесена, то очистку и обезжиривание повторяют.

Свинец отличается более быстрой способностью к окислению, чем медь, поэтому на очищенную и обезжиренную поверхность свинца грунтовку необходимо наносить в течение 10—15 мин после очистки.

Источник

Тема: Окраска грузил

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Окраска грузил

Краской Гарднер не пользовался. Свои грузила окрашивал порошковой краской.
Видео на эту тему в инете масса. Где-то на форуме лежит, поищите.
Супер окрас получается хаммерайтом, но покрытие быстро приходит в негодность.

Производителей порошковых красок море. Думаю, это не принципиально. Главное нужный коллер.
посмотрите в инете по своей местности. У продавца должен быть каталог. Выберите цвет по каталогу и закажите.
Крупные компании дают бесплатные пробники. На десяток, полтора грузил хватит.

есть краска под камень в аэрозольных балончиках разных цветов и структура что у камня.

Запаха не чувствуется, после любой покраски желательно дать время и подержать воде несколько деньков.

Да и намного дороже чем Гарднер.

Рома,а кто сказал,что порошковая краска от Гарднер, не подходит? Красте ий на здоровье,не хотите красить ей то купите другую,на Ебее,их огромное количество

Подскажите, где в Краснодаре можно купить порошковую краску?

Окрашиваю самодельные грузила прозрачной эпоксидной смолой с добавлением различных красителей. В качестве красителей использую цветной мел, измельчённый в кофемолке, можно сделать любой оттенок. Очень хороший краситель получается из сухого укропа. Для осветления цвета добовляю простой строительный гипс. Клей развести в такой ёмкости чтоб можно было внего окунуть грузило полностью. После разедения клея подождать 15-20 минут, после чего он становится тёплым. Вот теперь и добовляем наши порошки. Консистенцию нужно сделать густую. Окунаем грузило и подвешиваем его сушиться, лишний клей стекает и остаётся слой около 1мм. Для сравнения на фото два заводских грузил гарднер. Химического запаха у этого клея нет а сдобовлением укропа остаётся лёгкий запах который со временем выветривается. Покрытие очень прочное по сравнению с заводским. Можно добавить измельчённую глину. после нескольких экспериментов получается всё лучше. Может кому небудь будет полезной такая информация при изготовлении форм для грузил. Когда нужно определённое грузило, но чтобы сделать форму нужен оригенал.При его отсутствии делаем оригенал из пластелина и ложем его в морозилку. Послетого как замёрзнет делаем форму из алебастра. На фото маркерные грузила сделаны таким способом.Вложение 16152Вложение 16153Вложение 16154Вложение 16155Вложение 16156Вложение 16157

Источник

Краска для окрашивания металлических поверхностей

Составы для окрашивания металла должны точно соответствовать характеристике, указанной на маркировке. Главная особенность красок по металлу – предотвращение коррозии и увеличение срока эксплуатации.

Какие виды красок бывают, как определить качество металла и как правильно окрашивать металлические поверхности?

Об этом узнаем в нашей статье.

Для чего нужно красить металл

Ворота, козырьки, гаражные боксы или любые другие металлические конструкции со временем начинают портиться и требуют обновления. Особенно это касается конструкций, которые находятся на свежем воздухе.

Главный враг всех металлов – вода (особенно солёная) и кислород. Реакция кислорода и воды запускает процессы окисления, которые не так просто остановить.

Есть виды металлов, которые не поддаются коррозии, например – алюминий, который покрыт специальным защитным слоем – оксидом алюминия.

Но если не обрабатывать поверхности защитными составами, детали быстро заржавеют, а сама конструкция станет непрочной и в некоторых местах может прохудиться.

Детали из металла отличаются гладкой поверхностью: по этой причине у них плохая адгезивность (сцепление с поверхностями твёрдых или жидких тел). А это значит, что не все лакокрасочные составы могут подойти.

Качественная антикоррозийная краска по металлу должна не только хорошо «ложиться», но и защищать металл от влаги. Если выбрать плохой материал, то не пройдёт и года, как ворота покроются ржавчиной и начнут скрипеть.

Предварительная грунтовка: виды смеси, какую выбрать?

Перед окрашиванием на металл рекомендуют нанести слой грунта – раствор не только сокращает расход лакокрасочных материалов, но улучшает сцепление с поверхностями, замедляет окислительные процессы и усиливает защитную функцию конструкции.

Грунтовка отличается по составу, выбор раствора зависит от степени повреждения.

Виды грунта:

Независимо от состава и его назначения, грунтовая смесь выпускается разных цветов и никогда не бывает прозрачной – так при окрашивании легче заметить пропущенные участки и закрасить их.

По каким критериям выбрать краску: виды и характеристики

Эмаль помогает защитить металлические поверхности от негативного влияния ультрафиолета и влаги. Главное, правильно подобрать лакокрасочный материал.

Краска для металлических поверхностей отличается по температуре нанесения.

Чтобы слой ложился ровно, следуйте инструкции на банке – если указана температура +2° или +11°, значит, окрашивать забор нужно только при этой температуре.

Также не стоит забывать про максимальные показатели после высыхания краски: при превышении отмеченной температуры, поверхность начнёт портиться.

Важно знать, какими растворителями можно разбавлять материалы. Краски на водной основе не имеют резкого запаха, а с добавлением растворителя повышается не только токсичность, но и стоимость состава.

Есть эмали, которые можно наносить только на чистую, обезжиренную металлическую поверхность, а есть краски для окрашивания металлических поверхностей по ржавчине – для сильно поврежденных деталей (в составе присутствуют растворы, удаляющие старую коррозию).

Краска по ржавчине наносится прямо на необработанную поверхность.

Одни составы высыхают за 4-5часов, а другие за 11-12 часов.

Также есть отличия по способу нанесения – для окрашивания объемных площадей рекомендуют использовать валик (тогда краску нужно подбирать по густоте), а для небольших конструкций (например, калитки) экономичнее пользоваться кистью.

Немаловажный фактор – способность лакокрасочного материала перекрывать цвет поверхности (укрывистость).

На 1 л краски может уйти от 7-8 до 12-13 м 2. Количество расходуемой краски зависит от насыщенности предыдущего слоя.

На конечный результат влияет выбранный цвет: матовый, полуматовый или оттенок с добавлением глянца.

Некоторые краски предназначены для окрашивания металлических деталей внутри помещения, а другие подходят только для наружных фасадных работ. Лучше выбирать краски 3 в 1 по металлу – они многофункциональные.

При окрашивании отопительной системы или дымохода, важно учитывать свойство материалов противостоять к напряжению, вызванному высокими температурами – чем выше термостойкость, тем выше качество краски и тем дольше она прослужит.

Какие краски бывают и чем отличаются

Масляная краска

Благодаря олифе в составе, на поверхности деталей образуется водоотталкивающая плёнка. Олифа – это масляная жидкость, полученная из масел растительного происхождения.

После нанесения, она очень быстро густеет и засыхает. Олифа бывает льняная, конопляная, подсолнечная (твердеет дольше всего).

Масляной краской не советуют обрабатывать цинк или алюминий, она просто не «ляжет». Краской на основе олифы хорошо делать предварительную грунтовку.

Из плюсов – красивое покрытие, отсутствует резкий запах, не высокая стоимость.

Нитрокраска (нитра)

Нитроцеллюлозная эмаль по металлу, отличается быстрым высыханием, но очень едким запахом. Уже спустя полчаса окрашенные детали готовы к эксплуатации. Быстрое высыхание во многом зависит от метода нанесения. Чаще всего для окрашивания используют краскопульт.

Запах эмали настолько силён, что краску не покупают в больницы, санатории, школы и садики. Из-за токсичности и повышенной горючести, ограничения по окрашиванию отмечены в российских законах.

Работать с эмалью внутри помещения можно только с хорошей вентиляцией.

Эмаль лучше покупать в специальных баллонах. Нитроэмалью можно окрашивать не только металл, но и дерево, бетон. Иногда краску разбавляют ацетоном.

Алкидная эмаль

Универсальная, экологичная, долговечная (металл сохраняет первоначальный вид не менее 10-20 лет), бывает разных цветов, а также глянцевой и матовой.

Главная составляющая краски – алкидный пентафталевый и глифталевый лак, который усиливает глянец.

Основа эмали – пентафталевая смола, растительное или талловое масло. Рекомендуют окрашивать в несколько слоёв, используя краскопульт или кисть.

Алкидная краска по металлу отталкивает воду и защищает металл от ржавчины, но нужно смотреть маркировку: цифровые показатели обозначают, какие именно поверхности можно окрашивать (ПФ-133 подходит именно для металла). ПФ – сокращенно пентафталь.

Защитная плёнка выдерживает очистку белизной или хлоркой.

Покупайте краску для металлических поверхностей по ГОСТу, пометка «ТУ» обозначает, что производитель разбавил краску дополнительными растворами, которые могут сказаться на качестве не в лучшую сторону.

Из минусов можно отметить резкий запах (первый признак токсичности и огнеопасности), длительность высыхания, стоимость и сложность в подборе нужного состава.

Раньше алкидной краской красили только железные конструкции, сейчас эмаль широко используется в окрашивании бетонных стен.

Перед нанесением, нужно предварительно очищать и обезжиривать поверхности. Если долго хранить, становится густой (тогда краску разбавляют уайт-спиритом).

Акриловая краска

Водоэмульсионные составы считаются лучшим материалом для покраски металла.

Акриловая краска по металлу отличается хорошей адгезивной способностью (высоким уровнем сцепления с поверхностью) и длительным сроком эксплуатации.

После высыхания, на поверхности металла образуется эластичная защитная плёнка, которая не позволяет краске растрескаться под воздействием окружающей среды. Вещества в составе не дают отслаиваться декоративному слою и нейтрализуют действие окислительных процессов.

Краска легко смывается с инструментов (а значит, можно без опасения использовать краскопульт), не тускнеет под действием ультрафиолета, не пожароопасная и не токсичная. Разводить её можно простой водой.

Эпоксидная краска

В составе материала есть эпоксидная смола, иногда добавляют красящий пигмент или отвердитель смолы. Различают несколько видов лакокрасящих материалов: эмаль двухкомпонентная (применяют в быту) в виде порошка и аэрозоля.

Чаще всего краску используют для обновления декоративных металлических деталей внутри дома, а не снаружи.

Особенность состава – придание глянца металлу.

Эпоксидной краской окрашивают автомобили, батареи, нефтяные или бензиновые бочки, цистерны.

Молотковая (кузнечная) краска

Стоит отметить, что цена на материал не маленькая, но и качество на высоком уровне. После обработки даже самые проржавевшие детали будут казаться новыми.

Состав: синтетическая смола, алюминиевая пудра, измельчённое стекло, силикон и добавки, которые повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Краска по металлу и ржавчине маскирует шероховатости и мелкие дефекты на металлических деталях, силикон и алюминиевая пудра придают поверхностям благородный вид.

Краску можно сравнить с полимерным покрытием, более дорогим материалом (многие производители выдают молотковую краску за полимер).

Остерегайтесь подделок на рынках – чем ниже цена на лакокрасочный материал, тем выше вероятность обмана.

Антикоррозийные составы: виды

Краска для окрашивания металлических поверхностей по ржавчине не позволяет металлическим конструкциям испортиться и увеличивает срок эксплуатации.

Виды защитных растворов:

Чаще всего для покрытия выбирают многофункциональные эмали (краска по ржавчине 3 в 1). Достаточно снять первый слой ржавчины и приступить к покраске.

Что касается грунтовки, то есть два вида – для деталей с хорошей шероховатостью и адгезивной способностью, и для алюминиевых, антикоррозийных, медных и дюралюминиевых поверхностей.

Из минусов – высокая цена.

Резиновая краска

В отличие от других составов, которые после высыхания покрывают поверхность твёрдой плёнкой, у резиновой краски защитная плёнка немного мягкая.

Основа материала – водно-акриловая. При открытии банки, кажется, что внутри жидкая резина.

Краска для окрашивания металлических поверхностей без запаха, в ней нет растворителя, а значит, раствор не токсичен, (при нанесении можно не проветривать помещение).

Подходит для помещений с повышенной влажностью и для обновления металлических крыш.

Краска для окрашивания металлических поверхностей отличается эластичностью, хорошим сцеплением с поверхностью, пропускает воздух.

Расход минимальный: 1кг краски можно покрасить до 7 м 2. На рифленую поверхность краски уйдёт больше (примерно 200 г на 1м 2). На гладкую около 150 г.

Стоит лакокрасочный материал недорого, можно окрашивать не только металлические конструкции, но и бетон, природный камень, кирпичную кладку, доски.

Покрытие матовое, сверху можно нанести лак. Начинать работу нужно при температуре 3-4°С.

Как выбрать краску для металла, видео

Технология: как правильно окрашивать металлические поверхности на улице

Казалось бы, нет ничего сложного – бери кисть и наноси слой. Но многое зависит от подготовки поверхностей и правильном выборе лакокрасочных материалов. Если подобрать краску, не подходящую к определённому виду металла, то она быстро растрескается.

Краска для окрашивания металлических поверхностей на улице должна содержать антикоррозийные вещества, желательно с преобразователями ржавчины.

Как определить качество металла

Чаще всего заборы и другие конструкции изготавливают из чёрного железа, которое быстро ржавеет. Для того чтобы замедлить процесс окисления, покройте детали алкидным грунтом.

Оцинкованные металлические детали, особенно крыши – окрашивают алкидной краской.

Что касается цветных металлов (например, медь – красный металл), то их почти не красят, в крайнем случае, покрывают лаком (эпоксидным или полиуретановым).

Очерёдность выполнения работ

Если повреждения незначительные, перед началом работы обработайте металлическую поверхность обезжиривающим раствором, тогда краска хорошо «ляжет» и сцепится с основным материалом.

Если металл покрыт толстым слоем ржавого налёта, снимите его специальным слесарным инструментом (шабером). С помощью заостренного наконечника можно удалить слой толщиной до 0,01 мм.

Не нужно счищать всё до основания, тонкий, равномерный слой ржавчины допустим.

Если шабера нет, можно использовать наждачную шкурку, щётку с металлическими зубьями. Для очищения не сильно повреждённых деталей подойдёт простая металлическая губка.

Можно не удалять ржавчину, а обработать её ортофосфорной кислотой (входит в состав некоторых растворов) а сверху нанести слой краски. Ортофосфорную кислоту лучше использовать в запущенных случаях.

Важно! Перед обработкой металла любыми химическими средствами надевайте перчатки и респираторную маску.

После удаления ржавчины и обработки деталей растворителями и обезжиривателем, дождитесь, когда конструкция просохнет. Наносить краску на влажную конструкцию нельзя.

Конструкции советуют мыть обычной водой с добавлением мыла.

Какая краска подойдёт для необработанных поверхностей:

Следующий шаг после просушки – грунтовка поверхности. Грунт даёт дополнительную защиту, усиливает сцепление с материалом (рекомендуют наносить 2 слоя).

Для чёрного металла берите антикоррозийный грунт, для цветного металла смесь с хорошей адгезивной способностью или лак.

После того как грунтовка высохнет, можно приступить к нанесению краски.

Нюансы окрашивания

Витые заборы, оградки или декоративные фигуры из железа удобнее окрашивать кистью – она пролезет во все труднодоступные места и закрасит мелкие детали.

Нанесите несколько слоёв (перед нанесением второго, дождитесь, когда высохнет первый).

Количество слоёв зависит от того, насколько хорошо была обработана поверхность и какие составы использовались. Если не было никакой предварительной обработки или очистки, то краски понадобится больше.

Маленькие площади проще красить аэрозольным баллончиком, главное, не прерываться во время нанесения – струя должна идти непрерывно, а расстояние распылителя от поверхности не более 20 см. Понадобится не менее 3-4 слоёв.

Перед повторным распылением нужно дождаться, когда высохнет предыдущий слой (примерно 15 минут).

Окраску металлических поверхностей на больших площадях (например, крыши) лучше проводить широким, но не очень твёрдым валиком. Если красить твёрдым, то придётся возвращаться и закрашивать пропущенные участки.

В эмаль для наружных работ нужно добавить растворитель (10% от объема банки).

Валиком красят только ровную поверхность, углы и стыки прокрашивают отдельно кистью. Погрузите валик в поддон с краской, слегка отожмите об сетку (чтобы не разбрызгать капли) и поднесите к стене или металлическому покрытию. Движения нужно делать вверх вниз, а сами полосы накладывайте друг на друга с небольшим нахлёстом.

Общие советы по окраске

Не всегда нужно проводить зачистку от ржавчины. Если коррозийный слой ровный и тонкий (напоминает пыльцу), то лакокрасочный материал легко сцепится с поверхностью без очищения.

Наносить слой краски нельзя, если ржавчина начала «отходить» от деталей или вздулась. Никакой состав не удержится на такой поверхности. То же самое касается не обезжиренных участков.

Краска по металлу для наружных работ должна быть устойчивой к погодным условиям. Выбирайте атмосферостойкие лакокрасочные материалы.

Матовый цвет хорошо маскирует мелкие дефекты, но если вы решили придать поверхности глянцевый вид, то перед нанесением каждую деталь нужно тщательно обработать и очистить – глянец не скрывает недостатки, а наоборот, вытягивает их наружу.

Чтобы сэкономить при окрашивании валиком, периодически отжимайте его – валик впитывает очень много краски.

Железо не впитывает лакокрасочный материал, поэтому наносить лак или эмаль нужно только тонким слоем (лучше всего подходит краскопульт).

Не используйте распылитель, если краска быстросохнущая.

Никогда не окрашивайте батареи или отопительную систему во включенном состоянии. Для труб рекомендуют использовать термостойкую эмаль.

Не стоит покупать дешевые лакокрасочные материалы. Лучше купить краску по металлу дороже, зато потом не придётся тратить время и силы на переделку. Покрыв металл качественной эмалью, вы увеличите срок эксплуатации изделий.

Источник