Чем покрасить подрамник автомобиля

Чем Покрасить?

Первое Творческое Объединение Неторопливых Механиков

Вов, посмотрел цены на покраску порошком, если все по уму красить, с пескоструйкой и т.д. можно за эти же деньги новую заднюю подвеску собрать)))

to Andrew G:
А суриком можно все вышеперечисленное красить, или только днище? Там какая-то технология особенная есть? Он, насколько я знаю, к тому же, токсичен жутко.

Homo proponit, sed deus disponit.

to Andrew G:
А суриком можно все вышеперечисленное красить, или только днище? Там какая-то технология особенная есть? Он, насколько я знаю, к тому же, токсичен жутко.

Первое Творческое Объединение Неторопливых Механиков

ЗЗЫ а зачем красить рычаги, бак и прочее,

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

Homo proponit, sed deus disponit.

Первое Творческое Объединение Неторопливых Механиков

Homo proponit, sed deus disponit.

да каким поршком красить рычаги?! О_о опомнитесь, всю эту покрашенную красоту никто не увидит.

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

Homo proponit, sed deus disponit.

Источник

Чем покрасить подвеску автомобиля

Здравствуйте, ребята. Я абсолютно не занимаюсь покраской. Хотел у вас спросить, чем лучше всего покрасить детали подвески в домашних условиях, подрамник, рычаги, ибо нет возможности отдавать на порошок. Большое спасибо.

Смотрите также

Комментарии 62

Всем доброго времени суток. Человек спросил, чем и как, а вы, — не крась, на хрен надо, пустая трата времени… Это вопрос душевного удовлетворения и эстетического удовлетворения.
Пескоструй обязательно, любые другие виды очистки слишком долги, затратны и не столь качественны. Далее эпоксидный грунт, и мокрый по сокрому полиуретановая эмаль.
Успехов в покраске! 😉

Приветствую. Вот спасибо. Вы правы все ради душевного и эстетического удовлетворения )

Не за что! Обращайтесь! )

Приветствую. Вот спасибо. Вы правы все ради душевного и эстетического удовлетворения )

На долго хватит такой покраски?

Понятия не имею. Вы что посоветовали бы? )

Ездить как есть. Подвеска с купе?

До и после песочки. Покрасил порошком. Раз у тебя этого нет. Покрась кисточкой краской по ржавчине.

Да пока что-то сделаю своими силами, затем заморочусь порошком

Так если переделывать ( как показывает жизнь, до этого не доходит), смысл покраски сейчас?

Эстетика. Хобби, здесь уже много переделок

Всем доброго времени суток. Человек спросил, чем и как, а вы, — не крась, на хрен надо, пустая трата времени… Это вопрос душевного удовлетворения и эстетического удовлетворения.
Пескоструй обязательно, любые другие виды очистки слишком долги, затратны и не столь качественны. Далее эпоксидный грунт, и мокрый по сокрому полиуретановая эмаль.
Успехов в покраске! 😉

А вот у меня новая машина! Но я хочу покрасить «на перспективу», чтоб меньше ржавело. УАЗ — машина высокая, мосты видно, и ржавые не очень смотрятся. Смотрел на краску «Дали». Что посоветуете?

Сажу сразу, опыт эксплуатации полиуретановой краски у меня не большой, — можно сказать пока в тестовом режиме). Я экспериментирую с материалами…
Применял всего один бренд полиуретановой краски, Индосингл. Она достаточно прочная, применять её хорошо на деталях, которые подвержены деформации и пескострую, на ней от камней остаются царапины, но она не скалуется как акрил или эпоксидный грунт-эмаль…

Я себе покрасил, так, отпесочил, потом кислотный грунт, акриловый и финиш эпоксидный. Его можно оставлять в качестве финишного слоя! Ну не каждому цвет подойдет.

Раптором или хамерайтом покрась и будет тебе счастье!

Грунтуй эпоксидным грунтом а потом крась обычной ПФ краской, сохнит долго но песка потом не боится, на рынке расцветок хватает, 300р за литр не так уж дорого. Опыт есть знаю что советую.

А на грунте нужно риску набивать?

Я скотч брайтом красным проходил.

И грунт гф 021)))))150 руб)))))

Я, когда работал на лакокрасочном, красил автобус ПФ115, затем его заталкивали в камеру для слива эпоксидки (она приходила в бочках по 50 л твёрдая, как канифоль), и давали градусов 80. После этого блестела, как под лаком, и никакой растворитель её не брал.

Грунтуй эпоксидным грунтом а потом крась обычной ПФ краской, сохнит долго но песка потом не боится, на рынке расцветок хватает, 300р за литр не так уж дорого. Опыт есть знаю что советую.

А если на деталях заводской антикор (машина новая), можно прям по нему покрасить?

Детали подвески не красил. Но если суппорты то только высокотемпературной. А все остальное наверно подойдет алкидная.И следить соответственно за чистотой агрегатов.

Не, суппорта не буду красить. Рычаги, и подрамники)

Красил простым баллончиком черным 5 лет все держалось!

балоны есть на разных основах, например алкидная или нитро.
На нитро-основе краска отлично будет держаться, но кроме цвета она никакой функции не выполняет и защиты не несёт.

Если тебе нужно защитное покрытие и чтобы быстро нанести можеш купить эмаль 3-1 по ржавчине. Отчистить детали до металла хорошенько и нанести кистью эмаль, после того как высохнет покрыть мастикой из балончика. Эмаль отличная защита будет, а дерьмо из балончика защитит от сколов. Это будет бысто и эффективно.

Если хочется по нормальному тогда пескоструй, эпоксидник, эмаль и например напыляемый герметик. Но с деталями подвески думаю не стоит так париться…

Почему, для себя же можно забраться раз в жизни)

Если на рас в жизни можно вообще не трогать…
на сколько я понял вы искали что-бы быстро и просто.
первого варианта что я описал хватит на долго, очень долго.
Второй вариант как и любой другой тоже не вечный. Сомневаюсь что вы делаете выставочный экземпляр с подвеской на показ, поэтому наврятли в итоге запаритесь вылизыванием внешнего вида того что и так не видно. Обновлять через какое-то время всёравно нужно даже самые стойкие покрытия.

Запарюсь. Возможно даже сначала гаражный вариант, а потом порошковый.

балоны есть на разных основах, например алкидная или нитро.
На нитро-основе краска отлично будет держаться, но кроме цвета она никакой функции не выполняет и защиты не несёт.

Если тебе нужно защитное покрытие и чтобы быстро нанести можеш купить эмаль 3-1 по ржавчине. Отчистить детали до металла хорошенько и нанести кистью эмаль, после того как высохнет покрыть мастикой из балончика. Эмаль отличная защита будет, а дерьмо из балончика защитит от сколов. Это будет бысто и эффективно.

Если хочется по нормальному тогда пескоструй, эпоксидник, эмаль и например напыляемый герметик. Но с деталями подвески думаю не стоит так париться…

Источник

Чем красят детали подвески?

я хотел покрасить мосты, но задний весит килограм 150, если не больше, я боюсь не дотащу до покраски

Ищи где делают канадский растстоп и едь туда. Будет тоби счастие.

а чойтотакое расттстоп? и почему именно канадский? типа останавливает ржавение?

Да. Канадский потому что изначально его изобрели и делали там. Щаз х.з. В Ёбурге есть местный улучшенный вариант, мешают это г. тоже здесь. Называется он супращит, я им делал в 2005, до сих пор доволен. Доходит ли он до Москвы тоже х.з.

я хотел покрасить мосты, но задний весит килограм 150, если не больше, я боюсь не дотащу до покраски

В Ёбурге есть местный улучшенный вариант, мешают это г. тоже здесь. Называется он супращит, я им делал в 2005, до сих пор доволен. Доходит ли он до Москвы тоже х.з.

Кто нибудь посоветуйте краску, устойчивую к внешним механическим воздействиям, чем обычно красят мосты например? может сталкивался кто нибудь?

Кто нибудь посоветуйте краску, устойчивую к внешним механическим воздействиям, чем обычно красят мосты например? может сталкивался кто нибудь?

Коробельный сурик (именно капабельный), не боится ни чего, ни соли ни мех. воздействий.

пообщался с тамошними товарищами, сказали, что раму они не очищают, а кладут раст стоп прямо на ржавчину.

Раст Стоп вобще страшная вещь, друг пролил им своего древнего Самурая, через некоторое время от него стали отваливатся детали, эта ядрённая щижа съела ржавчину на которой они держались. Супращит неплохо пропитывает поверностную ржавчину, не разрушая её, вытесняет воздух и воду,

Источник

Покраска автомобиля своими руками без изъяна: этапы и секреты

Используемые технологии

Для получения качественного многослойного покрытия, которое обеспечит защиту кузова от коррозии и презентабельный внешний вид, используют различные по составу эмали и лаки. Целлюлозные, нитроцеллюлозные (глифталевые), акриловые, алкидные, даже порошковые краски — все они нашли применение в автомалярном деле. У каждой есть свои плюсы и минусы, но мы не об этом, а об используемых технологиях. Качественное ЛКП получают только распылением краски по поверхности кузова машины. Причем в работе используют различные технологии.

Пневматическая покраска

Наиболее распространенный метод, в котором перенос краски осуществляется за счет струи сжатого воздуха. Из бачка эмаль поступает в воздушный поток самотеком или за счет эжекции. При прохождении через сопло пистолета образуется мелкодисперсная смесь краски и воздуха с образованием довольно мягкого факела. Оборудование этого класса первым стало применяться и для ручной, и для автоматизированной покраски. К плюсам пневматической покраски отнесем:

Но существуют и минусы, связанный с применением сжатого воздуха. И не один:

В некоторой степени эти недостатки ликвидированы в улучшенных по конструкции моделях краскопультов класса HVLP и LVLP, отличающихся пониженным давлением на выходе из сопла. Но даже они не убирают красочный туман.

Безвоздушное распыление

Более совершенная технология, позволившая отказаться от применения сжатого воздуха. Но сразу отметим — качество распыления краски зависит от особенностей и стоимости выбранного комплекта оборудования. Приобретая откровенно дешевые модели не рассчитывайте на дополнительные плюсы по сравнению с пневматическими краскопультами.

Пневматическое оборудование для покраски

Принцип действия основан на повышении давления самой краски, поэтому для ее переноса на окрашиваемую поверхность энергия сжатого воздуха не требуется. Поршневой насос высокого давления (в профессиональном оборудовании до 250 атмосфер) подает краску через сопло специальной конструкции. За счет резкого снижения давления на выходе и происходит диспергирование потока материала. Проходя через окружающий воздух, факел теряет скорость распространения, что и обеспечивает мягкую укладку лакокрасочного покрытия на обрабатываемую поверхность.

Такая технология отличается следующими преимуществами:

Эти плюсы и обеспечивают расширение сферы применения оборудования для безвоздушной покраски. Большинство заводских линий оснащены именно такими комплексами, да и в сервисах ручное оборудование этого класса встречается все чаще.

Порошковая покраска

Технология позволяет получить устойчивые к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям покрытия. Полная покраска кузова машины встречается редко, а вот диски, металлические обвесы, пороги покрывают полимерными порошковыми составами все чаще. Преимущества такого способа нанесения защитно-декоративных покрытий в следующем:

Пистолет для порошковой покраски

Сама технология основана на надежной фиксации намагниченного порошка на обрабатываемых поверхностях. Положительно заряженный материал распыляется на заземленный кузовной элемент. Краска при этом ложится равномерным слоем. Для запуска полимеризации необходимо термическое воздействие на покрытие. Для этого обработанная деталь помещается в печь при температуре 150–2000 градусов и выдерживается в течение 10–20 минут. В результате гранулы порошка спекаются в однородную пленку, которая служит надежной защитой металла.

К недостаткам технологии отнесем невозможность колеровки порошка. Выбор ограничивается только подготовленными производителем составами. Но ради справедливости отметим, что количество вариантов постоянно растет, сейчас подобным способом наносят даже металлик.

Полное перекрашивание машины

Кардинальное решение, которое используется при глобальном кузовном ремонте, обновлении пострадавшего от времени покрытия, смене цвета, тюнинга. Плюс такого варианта — не придется заморачиваться с подбором краски, организацией переходов. Минус — значительный объем работ и соответственно возрастающая стоимость. Но в этом случае вы получаете и более надежную защиту корпуса от коррозии, чем в случае локальной покраски.

Обращаем внимание на условия, в которых выполняют полную перекраску. Если квалификация мастера позволяет, то частичную покраску делают и в гаражных условиях. А вот с глобальным обновлением не стоит так рисковать. Хотите получить равномерное покрытие без потеков и вкраплений пыли — красьте в камере.

Полная перекраска — многоэтапный процесс, и от каждого из них зависит долговечность покрытия и внешний вид машины. Очистка и обезжиривание, шпатлевание и шлифование, грунтование, краска и лак. И после этого нельзя забывать о поддержании требуемого для сушки температурного режима. В этих целях целесообразно использовать инфракрасное оборудование, обеспечивающее благоприятные условия для образования устойчивого к повреждениям покрытия.

Виды автомобильных красок

С выбором краски стоит заранее определиться. Для авто существует несколько видов красок:

Материалы и инструменты для окрашивания

Минимальный набор, который придется собрать для самостоятельного окрашивания:

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Процесс окрашивания кистью

Краски «Вика», «Гравитекс», покраска «Раптором» автомобиля и ряд других составов может наноситься вручную. Это имеет несколько преимуществ:

При этом ручное окрашивание кистью имеет и недостатки — неравномерность распределения состава. Главное при локальном окрашивании — выбрать идентичный старому цвет автоэмали. Делается это одним из нескольких способов:

Нанесение краски кисточкой — очень трудоёмкий процесс

Чтобы понять, как наносить краску кисточкой, запомните ряд рекомендаций:

Окрашивание краскопультом

Нанесение краски «Раптор» и лака на авто пользуется популярностью среди автомобилистов ввиду удобства, оперативности и высокого качества работ.

Принцип любого распылителя состоит в выбрасывании мельчайших капелек эмали на поверхность под средним или большим давлением.

В головку распылителя состав поступает из специального стакана, который располагается в нижней, верхней или боковой части устройства. Специалисты считают, что на 90% успех покраски зависит от выполнения следующих правил:

Технологии покраски автомобиля являются, наверное, самой главной частью при проведении его кузовного ремонта

Чтобы правильно покрасить автомобиль, корректно разведите материалы и отрегулируйте расход воздуха. Когда автоэмали будет не хватать, она будет распыляться толчками, что не обеспечит высокого качества нанесения. При недостатке воздуха на поверхности кузова вы увидите крупные брызги. Для предотвращения проблем с функционированием краскопульта перед началом работы проведите следующие манипуляции:

Для предотвращения окрашивания ненужных участков покрывайте их трафаретами, но снимайте только после высыхания вещества.

По окончании работ разберите распылитель, промойте его составляющие, вытрите, а изделия из металла в насосе смажьте маслом.

Неправильная техника распыления

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Процесс окрашивания

Прежде чем наносить лак на поверхность, существует несколько подготовительных этапов для обеспечения высокого качества работ:

В течение недели автомобиль не рекомендуется мыть для закрепления состава.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Подготовка поверхности под шпатлевку

Шлифование перед нанесением шпатлевки

Зачистка до металла — круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220

Придание формы шпатлевке

Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом

Подготовка под грунт-выравниватель

Круги Р220 – Р280 – машинная обработка

Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому»

Круги Р320 – машинная обработка

Шлифование перед нанесением краски

Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка

Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание. Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:

Основные правила нанесения шпатлевки

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Самостоятельная покраска автомобиля

С этого момента можно приступить к самой покраске. Краску следует использовать по инструкции — правильно замешать с растворителем и достичь нужной густоты. Густота определяется так: нужно опустить в раствор тонкий металлический прут (1-2 миллиметра толщиной), и после поднятия жидкость должна капать со скоростью 3-4 капли за секунду.

Процесс покраски начинается с крыши автомобиля. Красить необходимо как минимум в два-три слоя. Между нанесением каждого из слоев нужно подождать примерно пятнадцать минут для закрепления предыдущего. Спешить не стоит. Важно помнить, что глубина цвета будет достигнута не сразу, а только со второго слоя.

При комнатной температуре автомобиль будет сохнуть около полутора-двух суток.

Выполнять покрасочные работы необходимо только с респиратором и перчатками, а помещение должно хорошо проветриваться. При этом курить в помещении категорически запрещается.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Сколько слоёв краски следует наносить?

В зависимости от цвета автомобиля и самого типа краски количество слоёв будет различаться. При использовании лака и двухкомпонентной краски, которая наносится без лака, обычно наносят 2-3 слоя с применением междуслойной сушки.

Слабоукрывистые цвета, а также цвет «металлик» обычно наносятся с применением большего количеством слоёв.

Сначала идет тонкий связующий слой, дающий хорошую основу для следующих слоёв и снижающий вероятность подтёков. Будет лучше, если он останется немного липким. Сушится он обычно за 1-2 минуты. Затем наносятся более толстые мокрые слои.

Рекомендованная толщина слоя акриловых эмалей и лаков

Для обеспечения покрытию необходимых прочностных, антикоррозионных и декоративных свойств, практически все производители ЛКМ рекомендуют наносить прозрачный лак или акриловую эмаль толщиной в пределах 50-70 микрометров.

В процессе распыления такая толщина набирается за полтора (для HS-материалов) или два (для MS) слоя. Попытка нанести такую толщину за один проход грозит возникновением двух основных дефектов ЛКП: подтеков или вскипания и помутнения лака (об однослойных UHS/VHS-материалах сейчас не говорим).

Таким образом, один рекомендованный слой лака в среднем должен составлять примерно 30 микрометров. Тогда два слоя — 60 мкм, — как раз в пределах нормы. А вот три слоя это уже много — целых 90 мкм. О чем это говорит?

Чем опасно превышение рекомендованной толщины слоя

А о том, что горизонтальные поверхности может и смогут пережить такое превышение, но и на них значительно увеличивается риск вскипания лака. А вскипание, как известно, зараза хитрая — оно сопровождается еще и ухудшением блеска. Сколько потом ни полируй лак, он все равно через некоторое время будет матоветь.

А что вы хотели? Молекулярные цепочки сшились некорректно, твердость пропала, а без твердости не может быть и речи о хорошем глянце. Такое явление чаще всего встречается на дешевых лаках с низким сухим остатком и большим количеством растворителя в составе.

Кроме того, значительно возрастает вероятность возникновения на горизонтальных учатках наплывов (например по периметру капота). На вертикальных поверхностях все еще хуже: из-за избыточной толщины слой может сместиться по всей плоскости, что приведет к подтекам и/или изменению в худшую сторону фактуры покрытия после высыхания.

Ну и не надо забывать о межслойной выдержке. Если слоев больше, мы потратим лишнее время на паузу между ними — общее время ремонта увеличится. Еще хуже — если поторопимся и нанесем дополнительный слой без достаточной выдержки.

Рекомендованные промежутки между слоями ведь зачем нужны? Чтобы дать возможность испариться из слоя летучим растворителям. Попытка нанести последующий слой с недостаточной паузой или без нее приводит к образованию на поверхности большого количества мельчайших пор (то самое «кипение»).

Это — следствие интенсивного выхода большого количества быстрых растворителей, оставшихся в нижнем слое. Покрытие при этом теряет блеск и мутнеет, могут появиться подтеки. Ухудшаются и адгезионные свойства покрытия.

Наконец, нанеся лишний слой, мы затратим больше времени на общую сушку покрытия такой толщины. А дольше высыхая, лак впитает в себя больше мусора, что вызовет лишние проблемы при полировке. Растворителя в толстом слое останется больше, а значит твердость его будет ниже. Ну, и стоило ли стараться?

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но уве­ли­чить.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Уход за лакокрасочным покрытием

После самостоятельной покраски автомобиля потребуется правильный уход за ним. От ухода будет зависеть, насколько долго и прочно будет держаться краска. А также насколько хорошо проявятся ее защитные качества.

Свежий слой даже после полного высыхания остается нежным и легко повреждаемым. Из-за этого не стоит подвергать поверхность сильному загрязнению, а в дальнейшем чистить ее серьезными химическими средствами. Также грязь не стоит отдирать в случае ее засыхания, дабы не поцарапать свежее лакокрасочное покрытие и не создать вмятин на поверхности.

В идеале автомобиль нужно мыть только специальными средствами. Крайне желательно, чтобы это происходило сразу же после загрязнения, пока грязь легко смывается. Если грязь успела засохнуть, то нужно понемногу размочить ее несильной струей воды.

Сильные струи воды, например, из керхера, способны попросту содрать верхний слой под высоким давлением. Лакокрасочному покрытию, помимо полного засыхания, необходимо дать время и на полную полимеризацию. Происходит это в течение 2-3 недель после покраски и высыхания.

Мыть машину лучше всего вдали от солнечного света. В противном случае капельки жидкости на поверхности сыграют роль линзы, и усилив действие лучей солнца, оставят на поверхности следы от незначительного выгорания.

Через время поверхность автомобиля нужно будет регулярно полировать. Полирование позволит автомобилю оставаться блестящим. А также устранит все мелкие и незначительные неровности, появившиеся из-за неравномерного распределения краски.

Источник