Чем покрасить кабину грузовика своими руками

Покраска грузовика на заводе-изготовителе

Грузовые автомобили в процессе эксплуатации вынуждены преодолевать огромные расстояния и выдерживать массу отрицательных воздействий не только окружающей среды, но и внешних факторов. Царапины, вмятины и прочие повреждения появляются на кузове с завидной регулярностью, поэтому логично, что он, во-первых, должен изготавливаться из максимально прочных материалов, а во-вторых – тщательнейшим образом окрашиваться на заводе-изготовителе.

При этом необходимо неукоснительное соблюдение технологии и использование исключительно качественных материалов. О том, как проходит покраска грузовиков на конвейере, и какой должна быть краска для автомобиля, пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.

Этапы покраски грузовика на заводе

На предприятиях-изготовителях машины окрашиваются с применением поточного метода, а сам процесс состоит из целого ряда операций, выполняемых в строгой последовательности. Он включает несколько этапов и по очистке кузова, и по нанесению на него подготовительных и лакокрасочных материалов.

1 этап – обезжиривание и тщательная очистка.

Машина помещается в специальную камеру, где с нее удаляется грязь и наносятся специальные растворы. Далее кузов отправляют в ванну и там ополаскивают, после чего он следует дальше по конвейеру.

2 этап – сушка.

Авто помещают в сушилку, где поддерживается определенный температурный режим. После завершения данного этапа с поверхности полностью устраняются масляные и какие-либо другие загрязнения.

3 этап – фосфатирование.

ТС опускают в ванную, наполненную смесью солей фосфора, которые выполняют функцию грунтовки и обеспечивают защиту кузова от появления ржавчины. После этой процедуры машину ополаскивают.

4 этап – катафорезное грунтование.

Это важнейший шаг, состоящий в поочередном погружении будущего грузовика в ванны с различными растворами. Они необходимы для того, чтобы предотвратить появление на кузове следов коррозии даже после длительной его эксплуатации. После завершения такого «купания» автомобиль вновь ополаскивают, но уже распыляя на него раствор и тем самым убирая с поверхности остатки грунтовки.

5 этап – герметизация.

На все стыки кузова наносится герметик. Делается это либо вручную, либо роботизированным способом. Процедура необходима для того, чтобы уберечь кузов от все той же коррозии и предотвратить попадание на него грязи. Завершается этап тщательным протиранием всех кузовных элементов.

Этап 6 – грунтование.

Он проходит в камере, в которой на авто наносится грунтовка, делается это с привлечением специальных «умных» механизмов. После грунтования кузов должен полностью высохнуть, затем его тщательно шлифуют и протирают, наносят еще один слой грунтовки, а затем хорошенько просушивают и отправляют дальше по конвейеру.

Этап 7 – окрашивание.

На загрунтованный кузов наносится автоэмаль, при этом поддерживается оптимальный температурный режим и уровень влажности. Собственно, на этом покраска грузовых автомобилей на заводе-изготовителе и завершается.

Чем грунтуют и красят грузовые автомобили

Жесткие условия эксплуатации грузового транспорта диктуют свои требования к красящим составам, используемым для обработки кузова.

Покрытие, полученное путем грунтования и окрашивания, должно обладать повышенной антикоррозийной устойчивостью и соответствовать ряду других требований:

В начале прошлого века для окрашивания грузовых авто использовались преимущественно нитроэмали. Они обладали рядом недостатков, в частности, для получения качественного покрытия необходимо было наносить не менее десяти слоев. Для того времени изобретение таких составов стало революционным решением, ведь краска быстро высыхала и была устойчива перед воздействием агрессивных веществ – масел и бензина, неблагоприятных погодных условий и т.д.

Сегодня нитроэмали применяются крайне редко, в основном – для дешевого кузовного ремонта. Позже им на смену пришли алкидные эмали, называемые еще авторемонтными. При массе достоинств, среди которых значится и доступная цена, на конвейерах они не применяются, по крайней мере, сейчас. До недавних пор такие материалы использовались изготовителями кузовных надстроек.

Следующим этапом развития стало привлечение в процессе покраски кузовов грузовиков меламиноалкидных эмалей, в основе которых лежат синтетические кислоты повышенной жирности. Затвердевая, они образуют на поверхности пленку, которая повышает устойчивость покрытия перед различного рода воздействиями. Примечательно то, что с началом использования этих ЛКМ стали применять технологию горячей сушки, о которой мы писали несколькими абзацами выше.

Ее преимущества налицо – краска затвердевает равномерно и по всей глубине, образуя надежную и, как ее называют специалисты – необратимую поверхность. Меламиновые эмали широко используются для окрашивания грузовых транспортных средств на заводских конвейерах.

Особенности покраски частей машины

Процесс окрашивания грузовых транспортных средств выполняется поэтапно, и каждая конкретная процедура зависит от того, какая именно часть кузова обрабатывается.

Покраска кабины грузовика

Осуществляется она в 5 этапов:

Кабина окрашивается еще до того, как на ней установят детали, на которые лакокрасочное покрытие наноситься не должно. После этого она помещается в сушильную камеру до полного высыхания.

Покраска рамы грузовика

Свои нюансы есть у покраски рамы грузового авто. Дело в том, что она сильнее, чем другие конструктивные элементы, подвержена механическим повреждениям, на ней раньше появляются вмятины и прочие дефекты.

Следовательно, для окрашивания данной детали должны использоваться еще более устойчивые к негативным воздействиям красящие составы, которые демонстрируют хорошую адгезию с металлом, защищают его и препятствуют преждевременному разрушению.

Покраска кузова

Окрашивание кузовной части грузового ТС на заводском конвейере является хорошо отлаженным процессом, который представляет собой хоть и сложный, но достаточно четкий производственный цикл. Система окрашивания кузовов универсальна во всем мире, а химические составы при ее внедрении применяются те же, что и в хороших ремонтных мастерских. Единственная разница состоит лишь в способах нанесения, а именно в соблюдении необходимого температурного режима и в сушке, точнее – в ее продолжительности.

Более высокое качество заводской покраски обеспечивается использованием надежной инструментальной базы и привлечением к процессу роботизированных машин. Что касается технологии нанесения, то она аналогична для всех элементов, не зависимо от того, идет ли речь об обработке кузова или о покраске дисков грузовика.

Как обеспечивается долговечность лакокрасочного покрытия

Способность лакокрасочного покрытия транспортного средства надолго сохранять первоначальную привлекательность зависит от нескольких факторов, в частности:

Заключение

Благодаря использованию на предприятиях-изготовителях высококачественных лакокрасочных материалов и неукоснительному соблюдению технологии готовое покрытие грузовых ТС обладает требуемыми свойствами и способно сохранять первоначальные качества на протяжении продолжительного срока службы, защищая металл от коррозии и прочих негативных воздействий.

Покраска грузовых автомобилей на заводе Ивеко АМТ

Источник

Косметический ремонт кузова и кабины.

Atlas. Кузов, салон. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Косметический ремонт кузова и кабины. ⇐ Atlas. Кузов, салон

Сообщение @leks » 02 янв 2011, 23:58

Сообщение MAXXX » 03 янв 2011, 01:41

Я красил «грунт-эмалью по ржавчине 3-в-1». Хорошая штука и можно не грунтовать под неё и поверх другой краской красить и цвета разные есть. Продаётся в строительных магазинах.

Сообщение Серега55 » 03 янв 2011, 09:54

Сообщение @leks » 04 янв 2011, 23:03

Сообщение Серега55 » 05 янв 2011, 11:55

Сообщение MAXXX » 05 янв 2011, 20:46

Сообщение Dis » 13 янв 2011, 05:46

я иногда крашу машины время от времени,перед самой покраской всегда обезжириваю специальным обезжиривателем,он так и называется,продается в специальных магазинах где торгуют эмалями для авто,стоит около 180 рублей пол литра,и использую при этом специальные антистатические салфетки

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
которые продаются там же,но это для легковых ам, а когда буду красить свой грузовик,то наверное тоже так же буду растворителем и такой же краской

Сообщение MAXXX » 13 янв 2011, 09:08

Сообщение @leks » 13 янв 2011, 12:10

Сообщение Прапор » 14 янв 2011, 13:38

Сообщение @leks » 14 янв 2011, 19:35

Сообщение MAXXX » 15 янв 2011, 18:11

Сообщение zhekm » 17 янв 2011, 20:31

Сообщение Гость » 24 янв 2011, 22:15

Сообщение =[MIXER]= » 25 янв 2011, 19:45

P.S. Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, «Ковчег» был построен любителем, проффисионалы построили «Титаник».

Сообщение бэбс » 20 фев 2011, 21:08

Сообщение @leks » 20 фев 2011, 21:53

Сообщение бэбс » 20 фев 2011, 22:09

Сообщение Сталкер47 » 22 фев 2011, 23:12

Сообщение Andrei » 23 фев 2011, 03:23

Сообщение Серега55 » 23 фев 2011, 06:46

Сообщение Гость » 11 апр 2011, 06:29

Сообщение Серега55 » 12 апр 2011, 05:00

Сообщение Гость » 12 апр 2011, 07:32

Сообщение Святослав » 15 янв 2012, 20:07

Сообщение Zumm » 15 янв 2012, 20:59

Сообщение Святослав » 20 янв 2012, 19:41

Источник

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Автомобильное сообщество

14.8K постов 37.5K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

Источник

Покрасить машину своими руками: перекрашивание Газели

Покрасить машину своими руками можно и нужно, но требуется несколько дней свободного времени, место для проведения малярных работ, инструмент и руки, растущие из плеч. Все остальные препятствия легко устранимы и не повторяются с опытом.

Конечно, проще всего загнать машину в автосервис, где окрасят автомобиль с соблюдением всех технологических норм и правил. Это самый простой вариант для тех, кто побывал в ДТП и стремится быстро отремонтировать авто, придать ему товарный вид, а затем продать его с глаз долой.

Окраска машины своими силами, наоборот, выполняется с целью эксплуатировать машину для своих нужд как можно дольше. Чаще всего, под раздачу попадают старые машины, которые уже выглядят так, что испортить их самостоятельной окраской будет очень сложно — ржавые, облезлые, но технически исправные.

Моя однотонная «Газель» в этом году отметила свое десятилетие и стала выглядеть ужасно вблизи, а издалека еще «неплохо». Как у всех Газелей года выпуска у нее облезла краска на крыше, капоте, дверях и решетке радиатора. Зрелище удручающее, когда заводская краска облетает слоями при мытье машины.

Кабина газели до перекрашивания На крыше облезла краска

У меня машина грузовая, бортовая, а потому к проблемам кабины добавляется кузов, стареющий и ржавеющий. Кузов красить проще, меньше требований к качеству окраски: шагрени и наплывам.

Учитывая то, что перекрашивать машину надо было целиком, обдирая родную краску до металла, было принято решение красить машину своими руками, во дворе частного дома. Гараж есть, конечно, но он для легковой машины. Жаркая и сухая погода, стоящая в Башкирии все лето, была кстати — за две недели малярных работ не было ни одного дождя, а температура поднималась до +37 °C.

Инструменты, оборудование, материалы

Чтобы покрасить автомобиль надо приобрести достаточно много инструментов, материалов и оборудования, большая часть из которых имеет многоцелевое назначение и пригодится вам в будущем.

Точную стоимость материалов, оборудования и инструментов для перекраски Газели подсчитать сложно, но приблизительно вся эта «музыка» обошлась мне в тысячи рублей. Из них 13500 руб. стоимость компрессора, пистолета и фильтра-влагототделителя.

Сначала фильтра не было, я решил на нем сэкономить, но пятна масла на свежей краске убедительно доказали мне, что я осёл и что скупой платит дважды. Если вы занимаетесь покраской автомобиля, обязательно фильтруйте воздух от влаги и масла!

Масляные пятна на свежеокрашенной поверхности

Пистолет Huberth R500 приобретался для оптимальной работы с маломощным компрессором Colt, производительность которого в районе 200 литров сжатого воздуха в минуту. Потребность пистолета находится в пределах от 90 до 190 литров в минуту. Пара «пистолет — компрессор» работает идеально, недостатка в воздухе не было замечено.

Разъем Рапид очень удобен в работе

Пистолет мне понравился, удобно лежит в руке, отлично регулируется, к нему быстро привыкаешь. Облезла краска, но это не беда, я был морально готов к сюрпризам китайского производителя. Давление воздуха поддерживал в пределах по показаниям манометра на регуляторе компрессора. Распыл контролировал «на глаз». Когда краска жидкая и много пыли, то давление можно понизить до двух очков, если краска густая, то давление поднимается.

Преобразователь ржавчины использовался в запущенных случаях: на бортах кузова, на дверях кабины, на порогах.

Как подготовить поверхность под покраску

Отечественные автомобили окрашиваются довольно плохо. Например, Газель была окрашена так скудно, что снять краску с кабины и с бортов кузова не составило больших усилий. Краска снималась легко, а слой был тончайший. Технология окрашивания была нарушена на заводе — белая эмаль не держалась на поверхности грунта. Грунтовое покрытие было нанесено на ржавчину, с множеством непрокрашенных мест.

В Газелях проблемные места стандартны: облезает кабина и капот, ржавеет решетка радиатора и передняя панель, облезает краска на дверях, вблизи стекол, сами двери ржавеют снизу, ржавеют пороги.

Чтобы обработать все проблемные кузовные детали, были демонтированы: капот, оба крыла, решетка радиатора и передняя панель. Двери не снимались, но снимался уплотнитель, замки, зеркала, опускались стекла.

Салон маскировался картоном, плотной бумагой и агроспаном. Кстати, агроспан очень хорошо подходит для малярных работ. Лобовое стекло и задние стекла оклеивались бумагой.

Вылечить все болячки, которые были с рождения и накопились за 10 лет можно только одним способом — очистить поверхность до металла, остановить коррозию преобразователем, покрыть фосфатирующим грунтом и хорошенько окрасить.

Коррозию остановить можно при помощи преобразователя ржавчины, работая по следующей схеме: удаляется рыхлая ржавчина, наносится преобразователь, преобразователь работает, поверхность шлифуется, снова наносится преобразователь до тех пор, пока металл не станет специфического, темного оттенка.

Смывка краски Body 700 работает исключительно хорошо: нанес, подождал, снял краску шпателем или щеткой по металлу. Удивляюсь как ревнивые жены и агрессивные соседи не взяли смывку на вооружение. Кстати, купленный балончик со смывкой Kudo оказался импотентом, в деле снятия старой краски. Свежую снимает, а на старую сил уже не хватает.

Смывка для краски Kudo

Я не делал фотографий машины и кузовных деталей, с которых снята краска. Могу сказать лишь то, что в целом металл на десятилетней Газели хорошо сохранился — очаги коррозии были легко локализованы.

После снятия лакокрасочного покрытия с кузовных деталей и обработки их преобразователем ржавчины, тщательной просушки и обдувки, производилось окрашивание фосфатным, кислотным, грунтом. Интервал между снятием краски и обработкой кислотным грунтом составлял примерно

Грунтование поверхности металла и окрашивание

По технологии выравнивающий грунт наносится методом «мокрый по мокрому». Это значит, что сразу после нанесения фосфатного грунта, надо наносить выравнивающий грунт. Но это условие применимо лишь в условиях малярного цеха. В гаражных условиях это сделать возможно, но трудно.

Я поступал так, после снятия старой краски подготавливал поверхность, обезжиривал, обеспыливал и наносил антикорозийный, фосфатный, грунт. Когда все детали кузова были защищены фосфатным грунтом, вручную шлифовал каждую деталь в отдельности бумагой Р320, перебивая риску бумагой Р1000, обезжиривал, обеспыливал и наносил выравнивающий грунт-заполнитель в два слоя.

В итоге, вся машина стала серой, в цвет выравнивающего грунта. Затем, детали стали окрашиваться акриловой эмалью, также поэтапно: сначала крылья, решетка радиатора, передняя панель и капот, затем крыша и задняя часть кабины. В последнюю очередь окрашивались двери.

Выравнивающий грунт шлифовал вручную, бумагой Р320, перебивая риску бумагой Р1000 или Р1200. Шлифовал с водой, поливая поверхность губкой. Также, чистой губкой промывал шлифованную поверхность, удаляя пыль.

Грунт-заполнитель очень мягкий и легко шлифуется вручную, с ним приятно работать.

Окраска акриловой эмалью

Загрунтованную поверхность можно окрашивать, начиная с крыши. Но мне было удобнее окрасить сначала снятые детали: капот, крылья, решетку радиатора и переднюю панель.

Машина через 3 недели после окрашивания

Машина через 3 недели после окрашивания

Я не профессионал, но к моменту начала окраски машины автоэмалью уже успел «набить» руку и поверхность выглядела отлично. Идиллию нарушали лишь насекомые, любители подышать свежим растворителем. Здесь меня выручала игла, которой я доставал прибалдевших любителей наслаждения. Дефектов, от попадания насекомых, на готовой поверхности не видно, особенно если специально не приглядываться.

Машина через 3 недели после окрашивания

Вообще насекомые сильно мешают качественной окраске авто. Красить на улице то еще удовольствие. Тут дело даже не в дефектах покрытия, а в перерывах на извлечение халявщиков. Красишь себе красишь, а тут, бац муха села! Приходится останавливаться и убирать ее. Конечно качество от этого снижается. Хорошо, что акриловая краска быстро сохнет на отлип. За весь процесс окрашивания было эпизодов извлечения насекомых. В остальном обошлось.

Кстати, мне не удалось найти акриловый разбавитель для краски Vika. В магазине упорно продают для разбавления растворитель Р647. Он делает краску жиже, но сохнет она моментально. Я красил машину при повышенной температуре, выше +25 °C, местами покрытие получилось суховатым. Дальнейшее разбавление растворителем приводило к потекам — две детали пришлось перекрашивать из-за дефектов. В следующий раз буду красить краской, к которой имеется штатный разбавитель.

Машина через 3 недели после окрашивания Решетка радиатора

Окраска грунт-эмалью 3 в 1

Борта кузова Газели я окрашивал грунт-эмалью по ржавчине Dali. Почему не автоэмалью спросите вы? Отвечаю, кузов приходится постоянно подкрашивать, а грунт-эмаль серого цвета легко найти в любом магазине стройматериалов.

Эта краска быстро сохнет, имеет приличный вид, хорошо защищает от ржавчины и относительно дешева — в два раза дешевле автоэмалей. К тому же не требует грунтования, хорошо укрывает даже тонким слоем, износоустойчива.

Кузов был окрашен на две недели раньше кабины

Перед применением этой грунт-эмали на кузове, я два года тестировал ее на задних крыльях, баке и других неавтомобильных металлических поверхностях.

Грунт-эмаль отлично разбавляется сольвентом. На банке указана возможность разбавления растворителями Р646 или Р647, но по факту они даже не окрашиваются в цвет эмали, не смешиваясь с ней. При попадании растворителя на окрашенную грунт-эмалью поверхность краска вспучивается.

Качество покраски бортов кузова вы можете оценить визуально.

Остатками грунт-эмали были покрашены диски зимнего комплекта колес.

Заключение

Окрашивать машину своими силами под силу каждому владельцу пожилого автомобиля, желающему продлить жизнь любимца. Если вы думаете, что в сервисе будут тщательно обдирать детали до металла, и обрабатывать преобразователем ржавчины каждое пятнышко, то вы сильно ошибаетесь. Там конвейер, а значит будет создана лишь видимость — реставрацией авто никто заниматься не будет.

Пистолет для продувки

Красить авто своими руками приносит моральное удовлетворение для «рукастого» человека. Вы заново создаете свой автомобиль, доводя до ума его конструкцию.

При перекрашивании машины вскрываются все дефекты кузова: ржавчина в скрытых полостях, вмятины и царапины. Есть возможность обработать поверхности, не доступные ранее и сделать ревизию. Я, например, убедился в том, что кузов и кабина Газели в приличном состоянии и защитил его от старения на несколько лет вперед.

Желаю всем успехов! Вопросы в комментариях приветствуются!

Источник