Чем покрасить ходовую часть автомобиля
Чем красят детали подвески?
я хотел покрасить мосты, но задний весит килограм 150, если не больше, я боюсь не дотащу до покраски
Ищи где делают канадский растстоп и едь туда. Будет тоби счастие.
а чойтотакое расттстоп? и почему именно канадский? типа останавливает ржавение?
Да. Канадский потому что изначально его изобрели и делали там. Щаз х.з. В Ёбурге есть местный улучшенный вариант, мешают это г. тоже здесь. Называется он супращит, я им делал в 2005, до сих пор доволен. Доходит ли он до Москвы тоже х.з.
я хотел покрасить мосты, но задний весит килограм 150, если не больше, я боюсь не дотащу до покраски
В Ёбурге есть местный улучшенный вариант, мешают это г. тоже здесь. Называется он супращит, я им делал в 2005, до сих пор доволен. Доходит ли он до Москвы тоже х.з.
Кто нибудь посоветуйте краску, устойчивую к внешним механическим воздействиям, чем обычно красят мосты например? может сталкивался кто нибудь?
Кто нибудь посоветуйте краску, устойчивую к внешним механическим воздействиям, чем обычно красят мосты например? может сталкивался кто нибудь?
Коробельный сурик (именно капабельный), не боится ни чего, ни соли ни мех. воздействий.
пообщался с тамошними товарищами, сказали, что раму они не очищают, а кладут раст стоп прямо на ржавчину.
Раст Стоп вобще страшная вещь, друг пролил им своего древнего Самурая, через некоторое время от него стали отваливатся детали, эта ядрённая щижа съела ржавчину на которой они держались. Супращит неплохо пропитывает поверностную ржавчину, не разрушая её, вытесняет воздух и воду,
Чем и как покрасить элементы подвески автомобиля
По своей конструкции рычаг передней подвески – это металлическая штанга специфической формы. Красить элемент рекомендуют из баллончика. Такой способ покрытия помогает заполнить труднодоступные места. Оптимальный вариант – использование краскопульта. Однако можно обойтись и спрей-баллоном.
Покраска подвески автомобиля обычно включена в общий фронт ремонтных работ. В тех случаях, когда на конструкции появляются сколы или трещины, ее красят отдельно.
Покраска подвески автомобиля — основные правила
Подвеска расположена в нижней части авто. Конструкция представляет связующее звено между кузовом и дорожным покрытием. Климатические условия, а также особенности автодорог негативно сказываются на общем состоянии детали, поэтому и окрашивание этому элементу машины требуется чаще.
Не имеет смысла красить подвеску, которая не отшлифована и не загрунтована. Состав сойдет с поверхности после нескольких месяцев эксплуатации.
Чем покрасить рычаги подвески автомобиля
По своей конструкции рычаг передней подвески – это металлическая штанга специфической формы. Красить элемент рекомендуют из баллончика. Такой способ покрытия помогает заполнить труднодоступные места. Оптимальный вариант – использование краскопульта. Однако можно обойтись и спрей-баллоном.
Чем покрасить рычаги подвески автомобиля
Выбор краски
Лакокрасочные материалы должны отвечать определенным требованиям. Главный критерий выбора – устойчивость краски к механическим повреждениям.
Чтобы скрыть незначительные дефекты подвески, используют нитрокраски. Составы легко замаскируют трещины, но не подойдут для полного окрашивания.
Технология покраски учитывает характер процесса: локальный или зональный. Использование нитросоставов помогает частично отреставрировать конструкцию. Если вы красите всю деталь, то используйте распылитель и подходящие автоэмали.
Чем покрасить подвеску автомобиля
Здравствуйте, ребята. Я абсолютно не занимаюсь покраской. Хотел у вас спросить, чем лучше всего покрасить детали подвески в домашних условиях, подрамник, рычаги, ибо нет возможности отдавать на порошок. Большое спасибо.
Смотрите также
Комментарии 62
Всем доброго времени суток. Человек спросил, чем и как, а вы, — не крась, на хрен надо, пустая трата времени… Это вопрос душевного удовлетворения и эстетического удовлетворения.
Пескоструй обязательно, любые другие виды очистки слишком долги, затратны и не столь качественны. Далее эпоксидный грунт, и мокрый по сокрому полиуретановая эмаль.
Успехов в покраске! 😉
Приветствую. Вот спасибо. Вы правы все ради душевного и эстетического удовлетворения )
Не за что! Обращайтесь! )
Приветствую. Вот спасибо. Вы правы все ради душевного и эстетического удовлетворения )
На долго хватит такой покраски?
Понятия не имею. Вы что посоветовали бы? )
Ездить как есть. Подвеска с купе?
До и после песочки. Покрасил порошком. Раз у тебя этого нет. Покрась кисточкой краской по ржавчине.
Да пока что-то сделаю своими силами, затем заморочусь порошком
Так если переделывать ( как показывает жизнь, до этого не доходит), смысл покраски сейчас?
Эстетика. Хобби, здесь уже много переделок
Всем доброго времени суток. Человек спросил, чем и как, а вы, — не крась, на хрен надо, пустая трата времени… Это вопрос душевного удовлетворения и эстетического удовлетворения.
Пескоструй обязательно, любые другие виды очистки слишком долги, затратны и не столь качественны. Далее эпоксидный грунт, и мокрый по сокрому полиуретановая эмаль.
Успехов в покраске! 😉
А вот у меня новая машина! Но я хочу покрасить «на перспективу», чтоб меньше ржавело. УАЗ — машина высокая, мосты видно, и ржавые не очень смотрятся. Смотрел на краску «Дали». Что посоветуете?
Сажу сразу, опыт эксплуатации полиуретановой краски у меня не большой, — можно сказать пока в тестовом режиме). Я экспериментирую с материалами…
Применял всего один бренд полиуретановой краски, Индосингл. Она достаточно прочная, применять её хорошо на деталях, которые подвержены деформации и пескострую, на ней от камней остаются царапины, но она не скалуется как акрил или эпоксидный грунт-эмаль…
Я себе покрасил, так, отпесочил, потом кислотный грунт, акриловый и финиш эпоксидный. Его можно оставлять в качестве финишного слоя! Ну не каждому цвет подойдет.
Раптором или хамерайтом покрась и будет тебе счастье!
Грунтуй эпоксидным грунтом а потом крась обычной ПФ краской, сохнит долго но песка потом не боится, на рынке расцветок хватает, 300р за литр не так уж дорого. Опыт есть знаю что советую.
А на грунте нужно риску набивать?
Я скотч брайтом красным проходил.
И грунт гф 021)))))150 руб)))))
Я, когда работал на лакокрасочном, красил автобус ПФ115, затем его заталкивали в камеру для слива эпоксидки (она приходила в бочках по 50 л твёрдая, как канифоль), и давали градусов 80. После этого блестела, как под лаком, и никакой растворитель её не брал.
Грунтуй эпоксидным грунтом а потом крась обычной ПФ краской, сохнит долго но песка потом не боится, на рынке расцветок хватает, 300р за литр не так уж дорого. Опыт есть знаю что советую.
А если на деталях заводской антикор (машина новая), можно прям по нему покрасить?
Детали подвески не красил. Но если суппорты то только высокотемпературной. А все остальное наверно подойдет алкидная.И следить соответственно за чистотой агрегатов.
Не, суппорта не буду красить. Рычаги, и подрамники)
Красил простым баллончиком черным 5 лет все держалось!
балоны есть на разных основах, например алкидная или нитро.
На нитро-основе краска отлично будет держаться, но кроме цвета она никакой функции не выполняет и защиты не несёт.
Если тебе нужно защитное покрытие и чтобы быстро нанести можеш купить эмаль 3-1 по ржавчине. Отчистить детали до металла хорошенько и нанести кистью эмаль, после того как высохнет покрыть мастикой из балончика. Эмаль отличная защита будет, а дерьмо из балончика защитит от сколов. Это будет бысто и эффективно.
Если хочется по нормальному тогда пескоструй, эпоксидник, эмаль и например напыляемый герметик. Но с деталями подвески думаю не стоит так париться…
Почему, для себя же можно забраться раз в жизни)
Если на рас в жизни можно вообще не трогать…
на сколько я понял вы искали что-бы быстро и просто.
первого варианта что я описал хватит на долго, очень долго.
Второй вариант как и любой другой тоже не вечный. Сомневаюсь что вы делаете выставочный экземпляр с подвеской на показ, поэтому наврятли в итоге запаритесь вылизыванием внешнего вида того что и так не видно. Обновлять через какое-то время всёравно нужно даже самые стойкие покрытия.
Запарюсь. Возможно даже сначала гаражный вариант, а потом порошковый.
балоны есть на разных основах, например алкидная или нитро.
На нитро-основе краска отлично будет держаться, но кроме цвета она никакой функции не выполняет и защиты не несёт.
Если тебе нужно защитное покрытие и чтобы быстро нанести можеш купить эмаль 3-1 по ржавчине. Отчистить детали до металла хорошенько и нанести кистью эмаль, после того как высохнет покрыть мастикой из балончика. Эмаль отличная защита будет, а дерьмо из балончика защитит от сколов. Это будет бысто и эффективно.
Если хочется по нормальному тогда пескоструй, эпоксидник, эмаль и например напыляемый герметик. Но с деталями подвески думаю не стоит так париться…
Чем покрасить ходовую часть автомобиля
Окраска- покрытие мостов, кардана, рессор
Сообщение Суворов » Сб сен 08, 2012 22:31 pm
Re: Окраска- покрытие мостов, кардана, рессор
Сообщение Волганутый » Вс сен 09, 2012 13:08 pm
ну судя по всему красят обычной черной краской без грунта в один тоненький слой, типо транспортировочного, за пол года будет все уже ржавое, особо не парятся, думаю потому, что все перечисленные детали никогда не проржавеют на сквозь
у меня лично все это дело было разобрано на атомы, отпескоструенно, загрунтовано, окрашено викой..потом был нанесен антигравий из балончиков, как оказалось фигня полная! просто пыль которая тряпкой стирается, зато шагренистый, послужил хорошим грунтом для Хамерайта
с тех пор крашу подобные детали хамерайтом, например новые тяги Херцог тоже сразу окрасил для дополнительной защиты
его еще желательно покрыть автомобильным лаком сверху
рессоры не были отпесоченны, почистил как мог и так же прямо на ржавчину в несколько слоев хамерайтнул, производитель рекомендует сделать несколько тонких. чем один толстый
так же производил испытания разных красок, включая термостойких, на откол, хим защиту, жаростойкость, в итоге выявил что все по сути одинаковое!
но ХАМ не много выделяется все таки в лучшую сторону, есть еще дешевый аналог Ярославская, почему то коричневую (рыжею) не рекомендует производитель на открытые места (улицу), а черную пжалста..странно. и ярославская более жидкая, хами гуще, это вообще что то между краской и мастикой. но блестит и пахнет вкусненько))
Re: Окраска- покрытие мостов, кардана, рессор
Сообщение Хромов » Вс сен 09, 2012 15:47 pm
Re: Окраска- покрытие мостов, кардана, рессор
Сообщение aldeen » Вс сен 09, 2012 17:02 pm
Re: Окраска- покрытие мостов, кардана, рессор
Сообщение Волганутый » Вс сен 09, 2012 22:24 pm
Re: Окраска- покрытие мостов, кардана, рессор
Сообщение Путник » Пн сен 10, 2012 12:49 pm
Так говорится в книге по 21-й:
«При ремонтных работах днище и шасси предварительно тщательно очищают от грязи, оставшейся мастики, краски, масляных пятен и др. Для повышения антикоррозийных свойств целесообразно днище и шасси предварительно грунтовать глифталевым грунтом ГФ-020; пентафталевой эмалью ПФ-115 или свинцово-суриковым грунтом.
Пентафталевые зеленые эмали ПФ-115 (бывшие № 63 и 65) на поверхность металла наносят без грунта кистью или распылителем.
До рабочей вязкости эмаль разводят сольвентом или скипидаром.
Рабочая вязкость эмали при работе кистью 45—50 сек, а распылителем 28—32 сек. Продолжительность сушки эмали 24 ч при 15—25°С.
Свинцовосуриковый грунт приготовляют смешиванием сухого свинцового сурика с натуральной олифой или олифой «оксоль» в соотношении 2:1.
Указанную смесь можно хранить не более одних суток. Грунт наносят только кистью. Вязкость грунта при работе кистью должна быть 55—60 сек при 18—20°С. При использовании в качестве связующего натуральной олифы (для более легкого нанесения грунта на поверхность) рекомендуется добавлять 5—8% скипидара или уайт-спирита. Грунтованную поверхность днища следует промазать одной из вышеуказанных противошумных битумных мастик. Мастики наносят распылителем или вручную.
При нанесении вручную мастики следует намазывать ровным слоем. Мастики хорошо растворяются сольвентом или уайт-спиритом.
Перед употреблением мастику необходимо разогреть, погрузив банку с мастикой в теплую воду.
При отсутствии противошумной мастики грунтованную поверхность можно окрасить в два слоя асфальтобитумным лаком № 177, краской № 122 и кузбасслаком.
Черный асфальтобитумный лак № 177 наносят по грунту в два слоя кистью или распылителем. До рабочей вязкости лак № 177 и краску № 122 разводят уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром. Рабочая вязкость лака № 177 и краски № 122 при работе кистью 45—50 сек, а распылителем 25—30 сек при 15—25°С. Продолжительность сушки лака № 177 и краски № 122—16 ч при 15—25°С.
Кузбасслак получается при растворении каменноугольного пека в сольвенте или бензоле.
Передний и задний мосты, карданный вал и другие узлы шасси окрашивают нитроэмалью № 660 или алкидно-стирольной эмалью МС-17.
Эмаль МС-17 и нитроэмаль № 660 на поверхность этих узлов наносят в два слоя распылителем или кистью.
До рабочей вязкости эмаль № 660 разводят растворителем № 646, эмаль МС-17 — сольвентом. Продолжительность сушки эмали 1 ч при 15—25°С.»
Т.е. современные краски из категории «красим по ржавчине» вполне подойдут. по-моему мнению
Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство
С чего начать
Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.
Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:
Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.
Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:
Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.
Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.
На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.
Подготовка кузова автомобиля к покраске
После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.
Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.
В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:
Основы малярного дела
Схемы покраски машины
Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.
Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.
Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.
Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:
Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.
Количество и качество слоев
Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.
Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.
Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).
Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.
Еще раз о мелочах
В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.
Коротко о технологии покраски кузова автомобиля
Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:
Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.
Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.
Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:
Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:
Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.
Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:
Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.