Чем покрасить фотополимерную смолу
Постобработка и покраска деталей из фотополимера
Статья относится к принтерам:
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, купил белую смолу anycubic, все прекрасно печатается, смола действительно белая, после дозасветки становится цвета слоновой кости, а после пары дней в комнате с нормальным естественным освещением желтеет так, как желтели пластиковые ведра, пролежавшие на огороде лет 5. В связи с этим вопрос, какими красками вы окрашиваете ваши отпечатки, если вы их красите? Пока что я использую обычную акриловую эмаль, которую наношу через аэрограф, но этот способ не очень нравится, тк, несмотря на обезжиривание перед покраской, краска не ложится ровно. Знаю про смолу fan to do snow white, но хочу научиться окрашивать именно смолу аникубик, тк она уже куплена в объеме 2л. Спасибо!
на фото пример окрашенной детали, напечатанной из родной эникубиковской зеленой смолы, окрашенной акриловой эмалью. Не устраивает то, что краска нанесена в 10 слоев( это не метафора, я неделю красил), а цвет смолы все равно просвечивает, понимаю, что это нормально, но, может быть вы подскажете более укрывистую краску. Если грунт, то какой, лучше, для нанесения через аэрограф. на третьем фото пожелтевшая белая смола на фоне обычного белого листа. слой 0.05, 9сек
Популярные вопросы
Просьба помочь. Уменьшается подача, а затем прекращается филамента. Flyingbear Ghost 4s
Продолжаю искать причины образования волн на принтере: типа Анет (самосбор)
На принтере стоит MK8 с nema17, ось Z поднимается н.
Алхимия фотополимерных смол – подводим итоги.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
С легкой руки Игоря (aka goga44) процесс самостоятельного окрашивания фотополимерной смолы в нужный цвет на данном портале был назван «алхимией».
Поскольку давно никто ничего не писал на данную тему – пора подводить итоги.
Немного вводных данных:
1) Традиционный цвет фотополимерных смол – красный, вишневый пришел из эпохи DLP-принтеров. DLP-принтеры с мощным проектором, свет которого содержал большое количество излучения 420 нм, сильно «просвечивали» полимер в глубь, вызывая паразитную засветку по оси Z. Для борьбы с этим фотополимеры окрашивали красителем, эффективно задерживающим синее и фиолетовое излучение – красным или вишневым, или, как вариант – черным.
2) Фотополимеры окрашиваются красителями или пигментами. Красители – это вещества, которые растворяются в фотополимере, не выпадают в осадок, снижают паразитную засветку. Красители имеют склонность к миграции, некоторые – очень большую. Если вы положите деталь, окрашенную красителем, на белую поверхность – можно получить цветное пятно…
Пигменты – это нерастворимые твердые вещества, которые в фотополимере находятся в виде взвеси. Они склонны к выпадению в осадок или к расслаиванию, одни – больше (окись титана), другие –практически не выпадают (сажа газовая). Пигменты могут увеличить паразитную засветку и снизить точность печати, за счет отражения света от частиц пигмента, особенно заметно на белом пигменте и металликах. Как правило, не склонны к миграции (сажа газовая – исключение).
Если вам нужны «глухие» цвета, особенно светлых оттенков (например светло-голубой) – то выбора нет – надо использовать пигменты, а не красители.
3) Ничто не мешает купить пигмент необходимой степени перетира (менее 10 мкм) и смешать его с фотополимером, но любой, кто хоть раз пытался замесить самостоятельно краску на сухом пигменте – согласиться, что лучше пользоваться готовыми пастами,… поэтому самый прямой путь – использовать сухие пигменты – я не рассматриваю.
4) Окрашивание изменяет реактивность фотополимерных смол – она снижается. Чем сильнее окрашен фотополимер – тем сложнее его просветить в глубь, и тем больше времени потребуется на его засвечивание при печати. Речь идет прежде всего о красном и черном цвете. Белый, голубой – влияют меньше, а металлики могут даже увеличивать реактивность фотополимера – за счет многократного отражения света.
5) Фотополимер можно окрашивать металликами – можно получить интересные эффекты, но вот эффекта металла и металлического блеска достичь не удастся – плоские частички металлической пудры при печати ориентируются вдоль слоя, и в зависимости от угла направления света – модель кажется либо блестящей, либо серой.
Возможно, если использовать металлический пигмент в виде шариков, а не плоских чешуек – эффект будет другой.
6) Большинство прозрачных фотополимеров – имеют желтоватый оттенок (вплоть до насышенно-желтого). Если в них добавить чуть-чуть синего красителя – желтизна уходит, полимер кажется почти белым в тонком слое, с легким зеленым оттенком в толстом слое (как у оконного стекла).
7) И красители и пигменты как-то влияют на механические характеристики полимера. Как – и почему неизвестно, в том числе и производителям фотополимеров. Красный фотополимер Harzlab почему-то более хрупкий, чем черный… По моим ощущениям – подкрашенный в белый цвет фотополимер кажется более мягким и гибким, по сравнению с красным (пигментная паста в обоих случаях – одна и та же, только пигмент разный).
Итак, фотополимерную смолу можно окрашивать:
1) Специальными пигментными пастами:
Пасты очень концентрированные, для окрашивания надо совсем немного, при небольшом добавлении полимер становится полупрозрачным, при сильном окрашивании – почти непрозрачным в слое более 2 мм. Пригодны для окрашивания SnowWhite в пастельные тона.
Основной недостаток – цвета отличаются от палитры CYMK, поэтому нужный цвет достичь достаточно трудно, не все цвета достижимы, несмотря на наличие всех четырех основных цветов. Коричневый цвет мне удалось достичь только с нескольких попыток и после подсказки Большого Нахимова.
Отвечают стандарту CYMK. К сожалению, в Россию они не поставляются (пока не поставляются?), поэтому никаких сведений о них нет…
2) Пигментными пастами. Я использую «Палиж» серия «полимер-О». Возможно, можно использовать другие.
Паста «Палиж» «Полимер-О» относительно дешевая, достаточно концентрированная, выпускается различных оттенков, в том числе металики. Но цвета – не CYMK… Нужно иметь опыт, чтобы смешиванием достичь нужного оттенка или цвета… Хотя коричневый цвет можно просто купить, а не смешивать…
3) Чернилами для UV-принтеров.
Достоинства – отвечают стандарту CYMK. Концентрированные, для окрашивания достаточно нескольких капель.
Недостатки – невозможно купить в мелкой фасовке, надо «доставать». Усиливают адгезию фотополимера к FEP-пленке.
4) Гель-лаками для ногтей. Я лично пользовался «bluesky» (как самый дешевый и доступный), но, в принципе, наверное подойдут любые гель-лаки.
Достоинства – куча различных оттенков и цветов, легкость покупки небольшого объема, достаточно концентрированные.
Недостатки – сильно увеличивают вязкость полимера, причем не только вискозность, но тиксотропность. Точнее – ОЧЕНЬ сильно увеличивают вязкость.
5) Пастой от шариковых ручек (не гелевых!)
Очень концентрированная, с трудом поддаётся размешиванию, требует времени на распределение по фотополимеру и размешиванию в несколько присестов.
Выпускается в палитре, далекой от CYMK, и даже далекой от традиционных трех цветов художников…. Хотя для детей выпускают многоцветные наборы – 6, 8, 12 и более цветов. Мне удалось купить один из них…
6) Различными красителями.
Я лично пробовал какой-то краситель красного цвета, который мне прислал Harzlab. Для снижения паразитной засветки – был очень эффективен.
В интернете рекомендуют краситель Судан IV.
По красителям, к сожалению, больше ничего сказать не могу.
Подробнее об окрашивании фотополимеров с примерами – см. блог goga44 и pl32. Ключевые слова для поиска – «алхимия фотополимерных смол».
Ну и в завершении – фотография моего «арсенала»:
На фотографии – пигментная паста «палиж», пигментная паста Fan To Do, шариковые ручки «экзотических» цветов, гель-лак, вишневый краситель, УФ-чернила.
Фактически из всего этого арсенала я остановился на пигментной пасте «палиж» в тех случаях, когда требуется окрасить полимер в декоративно-эстетических целях и вишневый краситель – в случаях, когда надо достичь резкой и точной печати, с минимальной паразитной засветкой.
И да, я покупаю исключительно прозрачные фотополимеры.
Удачи в области подкраски фотополимеров!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Как обрабатывать детали из фотополимерной смолы после 3D печати DLP и SLA технологиями. 3Д постобработка.
Всем привет друзья, с Вами компания 3DTool!
Фотополимерная 3д печать стала активно «набирать обороты» последние пару лет. Если раньше, это была привилегия дорогих громоздких устройств и промышленных предприятий, теперь по цене одной/двух средних зарплат можно приобрести DLP решение, которое будет печатать с качеством не хуже именитых производителей, например Фотополимерные 3D принтеры Phrozen. Однако, с вопросом широкого распространения такого вида печати встает вопрос и смежных с ней задач. Например – постобработки фотополимерных деталей. Какие виды постобработки бывают у фотополимерной 3д печати, какие приемы можно применять для соединения деталей между собой, можно ли красить фотополимерные смолы после отверждения и какими красками. Именно об этом пойдет речь в нашей статье.
Для начала, давайте определим, что из себя представляют фотополимерные смолы в целом, чем очертим список возможных растворителей и поймем что именно нам необходимо будет сделать для их обработки.
Состав фотополимерной смолы и ее свойства
Фотополимерные смолы перед реакцией всегда находятся в жидком состоянии и обычно состоят из трех основных компонентов:
Фотоинициаторов – связующего звена, вступающего в реакцию с мономерами и олигомерами при воздействии света определенной волны.
Каждый тип фотоинициаторов, или по-другому их можно назвать «отвердителями», реагирует на определенную длину волны, ее длительность и интенсивность. Поэтому смолы для SLA принтеров не всегда совместимы с DLP, особенно если последние используют LCD панель низкой засветки.
Некоторые виды смол, особенно те, в состав которых входят дешевые отвердители, могут требовать дополнительной обработки после самого процесса печати и снятия изделия с платформы. В этом случае применяют специальные ультрафиолетовые ванны, либо подобные устройства другого типа. Об этом чуть позднее.
Помимо дополнительного отверждения, снятые с платформы детали так же требуют смывать с них лишние остатки фотополимера из труднодоступных мест. Для этого применяют изопропиловый спирт и специальную посуду.
Например, у компании Formlabs для всех моделей устройств в комплекте идет специальный набор для обработки.
В зависимости от крепости соединения, получающейся после реакции, можно получать материалы с разными свойствами. Твердые, устойчивые к истиранию, биосовместимые, модельные, прозрачные и матовые, видов фотополимерных смол великое множество и подобрать подходящую под свои задачи не составляет большого труда. При этом приемы постобработки остаются примерно одинаковыми во всех случаях.
Этапы постобработки
После того, как будет выполнен сам процесс печати, получившийся результат потребует прохождения через несколько этапов постобработки.
1. Промывание фотополимерных деталей
Как правило, фотополимерная смола до отверждения может растворяться в этиловом и изопропиловом спирте. Вода, при этом не имеет никакого воздействия. За счет большей массы смола всегда будет осаждаться на дне, более того, некоторые виды смол обладают ярко выраженным гидрофобным эффектом, за счет чего не намокают.
Очевидно, что после печати на поверхности застывшего предмета в различных складках остается много лишней смолы, если Вам необходимо сократить время подготовки изделия и ждать, пока материал сам стечет в кювету нет никакой возможности, подберите удобную тару, мягкую бутылочку с пипеткой и заполните ее изопропиловым спиртом.
Держа изделие пинцетом, аккуратно промывайте материал, над кюветой. Таким образом можно избавиться от большинства натеков, дать изделию высохнуть на мягкой бумажной салфетке и перейти к следующему этапу.
Существуют и автоматизированные станции промывки, например компания Anycubic предлагает своим покупателям Устройство очистки Anycubic Wash/Cure за 18 500 рублей, после печати Вам всего лишь требуется установить изделие требующее обработки в устройство, все остальные процессы будут выполнены автоматически. А если вы работаете с 3D принтером Anycubic Photon или Photon S, вы можете непосредственно снять печатную платформу и поместить ее в устройство что еще более упрощает работу с ним.
2. Дополнительная засветка Фотополимерной смолы
После того, как мы убрали лишний материал с поверхности, для большинства фотополимерных смол требуется дополнительная засветка. Некоторые принтеры с продвинутыми оптическими системами или мощными проекторами умеют обходится без этого процесса, но устройства из более доступных категорий требуют именно такого подхода. К тому же, чем прочнее смола, тем больше времени требуется на ее отверждение.
Сам процесс совсем не хитер, распечатанное изделие достаточно разместить на бумажной салфетке и поместить под ультрафиолетовую лампу. В некоторых случаях подходит обычная лампа дозасветки для маникюра. Благо, материалы и там и там используются похожие. Однако в этом случае практически невозможно точно управлять процессом и время дозасветки определяется «на глазок».
Некоторые производители фотополимерных 3д принтеров предлагают свои продвинутые системы дозасветки. Например, компании XYZ и Formlabs имеют возможность поставки таких камер в комплекте с самим принтером. А промышленные и профессиональные решения, например 3D Systems серии ProJet содержат алгоритмы дополнительной засветки, уже встроенные в сам принтер.
3. Удаление элементов поддержки
Как и многие другие технологии 3D печати, фотополимерная использует специальные поддерживающие структуры при формировании изделий. Поддержки можно удалять как до выполнения засветки, так и после. Лично мы рекомендуем сначала засветить изделие.
Как правило, это древовидные «веточки» с небольшой точкой касания к искомому предмету, однако их тоже требуется удалять и убирать следы их присутствия.
Лучше всего в этом случае поможет минимизация самих точек соприкосновения в программе-слайсере, ведь чем меньше «артефакт», тем меньше он потребует сил на устранение.
Для грубого удаления поддержек лучше всего подходят небольшие бокорезы или кусачки электрика. Далее поверхность «заравнивается». Проще всего применять для подобной работы пилочки для ногтей или набор тонких натфилей. С небольшим добавлением воды поверхность очень быстро сравнивается, однако фотополимеры довольно хрупки. Так что здесь самым главным является не переборщить.
После того, как вы сравняли основание поддержки, поверхность можно заполировать шкуркой с мелким зерном, или натереть ветошью, если след уже еле заметен.
Помимо классических поддержек из того же материала, что и основная модель, существуют системы с возможностью использовать растворимые поддержки из водо и спирторастворимых материалов, как правило, это привилегия дорогих систем вроде Projet 3500 HD Max и других. И в этом случае для более качественной обработки используют так же ультрозвуковые ванны. Однако они будут полезны и при обработке обычных распечаток из фотополимера на этапе отмывки от излишка смолы. Отличным примером такого устройства может послужить ультразвуковая ванна UC-4060HL от Uniz объемом на 2 литра. По стоимости такая ванна обойдется в 10 900 рублей.
4. Склеивание деталей из фотополимерной смолы
Так как размеры рабочей области принтеров, работающих по технологии фотополимеризации зачастую довольно небольшие, среди 3д печатников популярна темника разделения и последующей склейки изделий. И если в FDM вы подбираете клей или растворитель в зависимости от материала нити, в SLA/DLP случае используются несколько основных принципов для любого вида смолы.
Склейка фотополимером. Применяется в том случае, если стенка нашего предмета достаточно тонкая для полноценной засветки в ультрафиолетовой камере. Плюсы такого метода – наиболее прочное скрепление деталей, малая заметность шва и возможность подогнать позиционирование детали в процессе склейки пока смола не застыла.
Склейка цианакрилатом. Универсальный способ склеивания любых изделий из полимеров. Цианакрилат и его аналоги применяются в стендовом моделизме, создании миниатюр и при работе с любыми пластиками. Фотополимерные смолы не исключение. Однако вы должны понимать, что материалы с допуском к медицине или использованию в организмах не могут обрабатываться таким способом.
Склейка растворителем. Еще один вариант склейки фотополимерных изделий. По нашему личному мнению, не самый лучший вариант, т.к. не все смолы реагируют на изопропиловый или этиловый спирт одинаково. Самое сложное – выпарить оставшийся в шве спирт и дополнительно засветить материал повторно. Из указанных способов имеет самый грубый шов и может влиять на размеры детали, т.к. растворяет сам материал.
5. Финишная обработка поверхности
В качестве финишной обработки лучше всего использовать абразивную бумагу различной зольности, однако как правило, поверхность фотополимерных распечаток не требует дополнительного шкурения. Достаточно просто обезжирить и подготовить поверхность, после чего переходить к окрашиванию.
6. Грунтовка и окрашивание
После отвердевания фотополимерные смолы напоминают по своим свойствам эпоксидку, а значит красить и обрабатывать их можно так же просто. Как правило в окраске SLA/DLP распечаток применяют акриловые грунты и краски в виде небольших баночек для работы с аэрографом. Однако допускается и использование аэрозольных баллончиков. Самое главное – чтобы краска отвечала требованиям адгезии к пластмассам.
Мы не будем приводить полное руководство по грунтованию и художественной раскраске изделий, это потребует большой отдельной статьи. Просто следите за толщиной слоев которые наносите аэрографом и не забывайте по нанесение теней и полутонов.
Итоговый результат
После проведения всех операций и обладания некоторой сноровки, можно получать действительно красивые результаты за совсем довольно быстро.
Например, этого малыша Йоду из вселенной Star Wars мы подготавливали к окраске и окрашивали около двух дней вместе с просыханием самой краски. Он прошел все описанные этапы подготовки, был склеен и загрунтован. После чего художник нанес краски кистью с небольшим количеством краски.
А например, этот гигантский жук напечатанный на Formlabs Form 2 был окрашен целиком из аэрозольного баллончика краской металлик.
Кстати определиться с выбором устройства вам поможет наш общий каталог фотополимерных 3D принтеров где представлены все наиболее популярные и заслужившее наше доверие модели.
Что ж, а на этом у нас все! Надеемся Вам была полезна наша статья!
Не забывайте подписываться на наш YouTube канал :
Всё о красителях для эпоксидной смолы
Эпоксидная смола при застывании становится прозрачным бесцветным материалом и приобретает твердость пластика. Она отлично подходит для создания оригинальных, удивительно красивых украшений и аксессуаров. Вполне естественно, что в большинстве случаев творческий замысел требует окрашивания смолы в различные цвета. Благодаря особым техникам можно сделать интересные цветовые переходы и переливы, создать имитацию какой-либо текстуры (дерева, ткани, камня и т. д.), придать изделию загадочное сияние или роскошный блеск.
Содержание
Виды красителей для эпоксидной смолы и их особенности
Для окрашивания следует использовать специальные пигменты для эпоксидной смолы – колеры, с помощью которых можно добиться различных художественных эффектов. Они полностью совместимы со смолой, отлично с ней смешиваются и не изменяют ее свойств. Красители выпускаются в виде пигментной пасты и порошка, легкого и тонкого, как пудра.
Одноцветные пигментные пасты
Благодаря высокой концентрации пигмента, паста отлично перекрывает другие цвета и экономно расходуется. Ее используют для того, чтобы окрасить изделие в глубокий ровный цвет. Чем больше вы добавите пасты в смолу, тем насыщеннее и темнее получится оттенок. Максимальное количество пасты – не более 10-15% от общего объема смолы. Краситель быстро и легко размешивается, имеет однородную консистенцию без комочков. При желании вы можете соединить несколько цветов, чтобы получить новый оттенок.
Прозрачные тонеры
Прозрачные цветные красители дают разные по насыщенности оттенки и в то же время сохраняют смолу полностью прозрачной. Чем больше капель тонера вы добавите в смолу, тем выше его концентрация и насыщеннее оттенок.
Всплывающие пигменты
Всплывающие пигменты создают эффект жидкого, подвижного цвета на поверхности прозрачной или окрашенной смолы. Особенно красивы пигменты металлик – серебро, золото, бронза, медь. Цвет выглядит живым, сияющим, на поверхности появляются мерцающие разводы и переливы.
Флуоресцентные (неоновые) красители
Как правило, эти красители отличаются яркими кислотными оттенками. По сравнению с остальными пигментами, самые яркие и насыщенные. Они создают эффектные контрасты и придают изделию оригинальность. Флуоресцентные красители имеют свойство светиться под воздействием ультрафиолета.
Составы с люминофором (Glow in the dark)
Люминофор имеет способность накапливать любое освещение, благодаря чему в темноте начинает излучать мягкое свечение. В зависимости от состава краситель может давать цветное неоновое мерцание или слегка зеленоватое. В отличие от фосфора, который воспроизводит похожий эффект, люминофор – абсолютно безопасное нетоксичное вещество органического происхождения. Пигмент с люминофором способен превратить даже не очень удачное изделие в нечто потрясающее.
Матирующие красители
Эти красители содержат специальные вещества, которые убирают глянцевый блеск. Цвет не теряет своей насыщенности и глубины и в то же время выглядит слегка приглушенным.
С эффектом металлика
Краситель представляет собой тончайшую пудру. При добавлении в смолу придает изделию мягкий металлический блеск меди, золота или серебра. Обычно тонет в смоле, но поскольку виден через ее толстый слой, то цвет приобретает глубину, начинает переливаться, играть в лучах света. Если к металлику добавить перламутр, то получится дымчатый эффект.
Пигмент с эффектом перламутра
Данный пигмент придает изделию нежность и некую загадочность. Он равномерно распределяется в эпоксидной смоле и при освещении создает тонкие переливы. При высокой концентрации пигмента можно получить перламутровые разводы, как на внутренней стороне морской раковины. С помощью перламутрового пигмента можно также создавать трехмерные изображения и многослойные рисунки в толще смолы.
Пигменты-хамелеоны
Благодаря этим красителям первоначальный цвет изменяется в зависимости от того, под каким углом посмотреть на изделие или с какой стороны на него падают лучи света. Только представьте себе, как впечатляюще будут выглядеть с ними украшения, панно и другие изделия. При смешивании хамелеонов с другими красителями можно добиться необычных оттенков, которые нельзя получить другими способами. Лучше всего пигменты-хамелеоны использовать на темных изделиях: так наиболее выражен эффект.
Глиттеры
Красители-глиттеры придают изделию бриллиантовый блеск. Обычно их добавляют в уже смешанную с отвердителем смолу и как бы утапливают в ней. С их помощью обычно выкладывают орнамент или другой рисунок. Крупные частицы отражают лучи света и производят яркий блеск. Если взять мелкие частицы глиттера, то можно создать эффект искр.
Пигмент голографик
Краситель создает объемный глубокий цвет, который переливается всеми оттенками, как волшебная радуга. Чем меньше частицы, тем более плавным и богатым получается переход между оттенками.
Диффузант ДФ-151
Данную добавку используют, если нужно придать изделию полупрозрачный молочный цвет, чтобы оно походило на лунный камень или опал. Диффузант добавляют в готовую смесь, не более 5% от общего объема.
Художественные краски
Они совместимы с эпоксидной смолой. Акриловые краски необходимы для создания мягких пастельных оттенков. Масляные краски дают непрозрачный насыщенный цвет, их можно использовать для создания цветовых переходов. Рекомендуемое количество – 10% от общего объем смолы.
Практически все красители совместимы друг с другом, поэтому не бойтесь экспериментировать и смешивать их. Можно получить очень интересные и даже в чем-то неповторимые фактуры. Например, с помощью всплывающего пигмента создается эффект поверхностных трещин с металлическим блеском. А при помощи утопленного глиттера получается искрящийся блеск, который будет мерцать в этих трещинках.
Окрашивание подручными средствами
Кроме специальных красителей, существует немало способов окрасить эпоксидную смолу подручными средствами. Например,
При всей своей доступности эти красители не обладают такой же высокой надежностью, какая есть у специальных пигментов для эпоксидной смолы, и дают непредсказуемый результат. К примеру, синие чернила при взаимодействии с отвердителем приобретают грязно-розовый оттенок. Поэтому если вы хотите получить действительно красивую вещь, лучше выбрать пигментную пасту или пудру той же марки, что и смола.
Если же вы решили взять подручные средства для окрашивания, лучше сначала протестировать их на небольшом количестве смолы, соблюдая все пропорции.
Правильная техника окрашивания смолы
Главное правило: строго соблюдайте технику безопасности! Работайте в защитной одежде, очках, маске и перчатках. Помещение должно хорошо проветриваться.
Для окрашивания потребуется следующее:
Пигментные краски и порошки добавляют в смолу в первую очередь, тщательно перемешивают и только потом вводят отвердитель. Масляные и акриловые краски смешивают со смолой уже после отвердителя. Каждый оттенок смешивайте в отдельной емкости! Она должна быть прозрачной и бесцветной, чтобы вы могли контролировать процесс.
Внимание! Любые красители, особенно пасты, являются пластификаторами, поэтому их доля в изделии не должна превышать 5-10% от общего объема. Допустимая часть порошкообразных пигментов – не более 5%. Если краситель набрать в шприц и добавлять по капле, вы точно не ошибетесь с его количеством.
Техника безопасности
Полезные советы
Мысленно проведите геометрическую ось ровно посередине композиции. Если материал находится на равном расстоянии от нее, то это говорит о симметрии. Если все части выглядят по-разному, то это асимметрия.