Чем покрасить фарфоровую статуэтку
Реставрация фарфоровых фигурок в домашних условиях
В этой статье расскажем, как самостоятельно отреставрировать фарфоровое изделие, если ваша фигурка, чаша или ваза разбились на мелкие кусочки или откололась только небольшая часть.
Что вам точно потребуется для реставрации
Беритесь за самостоятельную реставрацию только в том случае, если точно уверены, что сможете всё аккуратно склеить и не оставить следов от клея. Ещё будьте готовы к тому, что вы потратите часть денег впустую — надо купить целый тюбик клея, полную банку мастики и несколько тюбиков эмали. В лучшем случае вы используете 1/10 от упаковки всех материалов.
Если откололся и потерялся один осколок
Любую реставрацию нужно делать очень аккуратно и незаметно. Даже небольшая ошибка может сильно снизить стоимость фарфора. Например, если целый бабушкин сервиз начала XX века стоил 50 000 ₽, то после неудачной реставрации его в лучшем случае купят за 5 000 ₽.
Трещины можно не затирать, а наоборот, подчеркнуть золотой краской. В Японии эта техника называется «кинцуги» и символизирует, что каждая вещь прекрасна своей историей
Если у вас нет навыков лепки и вы переживаете, что не сможете восстановить недостающую часть, отдайте изделие на профессиональную реставрацию фарфора.
Если фигурка разбилась на много осколков
На самом деле, весь процесс реставрации довольно трудный. Без сноровки можно испортить фигурку даже на этапе склеивания. Например, можно неровно соединить осколки или повредить фарфор во время удаления остатков клея.
Поэтому лучше отнести изделие в мастерскую, которая занимается восстановлением фарфора. Там вам всё исправят так, что изделие будет как новое. А цена будет зависеть от вида повреждения, типа изделия и особенностей фарфора.
Чем покрывать фарфоровые изделия?
Чем покрыты фарфоровые изделия, трудно определить на первый взгляд. Но именно от типа обработки поверхности зависит вид фигурки, долговечность экземпляров, практичность использования в быту. Если предстоит приобрести дорогой экземпляр коллекции, сервиз, статуэтку, постарайтесь понять по виду, чем покрашена фарфоровая тарелка, кружка.
Немного теории
Покрытию фарфора уделяют особое внимание. Прочный материал имеет мало пор, поэтому на его поверхность хорошо ложатся другие материалы. Необработанный фарфор называют бисквитом. Это уже обожженная при сверхвысоких температурах керамика, готовая к обработке. Фарфор — самый дорогой, благородный тип керамики. Готовые изделия безопасны для человека, не имеют опасных примесей. Благодаря характеристикам, гипоаллергенности, детский фарфор можно использовать для ежедневного кормления.
Глазурь
Эмаль
Полива
Люстры
Это особый вид защитного покрытия, который наносится очень тонким слоем, дает сверкающий металлический блеск. Эффект: красивые перламутровые переливы, которые меняют оттенок при естественном, искусственном освещении.
Люстровые краски используют для фарфора, фаянса. Они представляют собой органические соединения из смол и металлов, которые смешивают со специальным растворителем. Тончайшая пленка наносится чаще на уже глазурованные изделия, которые затем обжигаются при температуре 790-810°С. Результат: красивый радужный перелив оттенков, яркий блеск.
Чем покрывают другие типы керамики
Майолика — крупнозернистая цветная керамика из разноцветной обожженной глины, запекается при низких температурах. Непрочные изделия часто покрывают глазурью, так как она блокирует поры, не позволяет проникать влаге.
Фаянс — мелкозернистая керамика, которую часто пытаются выдать за благородный фарфор. Из-за своей структуры он менее прочный, со временем на поверхности появляются темные точки, куда проникает пыль. Обрабатывают поверхность разными типами глазури, чаще цветными люстровыми красками.
Опак — высший сорт фаянса, хороший показатели прочности, стойкости к сколам, появлению пятне, темной сетки.
Производитель качественного фарфора всегда указывает тип покрытия керамики. Это важно, если нужно выбрать безопасный сервиз, долговечные статуэтки, изделия, которые с годами не утратят своего великолепно блеска и ярких красок.
Как отреставрировать статуэтку
Практически у каждого человека есть в доме милые его сердцу вещицы, давно уже не имеющие никакой практической ценности, но очень дорогие ему как память о близком человеке, или как связь с невозвратным детством. Это могут быть и игрушки, и самые разнообразные безделушки, например, гипсовые или металлические фигурки и многое другое. Эти предметы давно утратили свой первоначальный вид, и поэтому задвинуты в самые дальние углы шкафов, на антресоли и в кладовки. Но выбросить их просто не поднимается рука. В таком случае можно попробовать подарить такой вещи вторую жизнь.
При этом не так уж важно, в каком она состоянии – почти всё можно исправить, даже если гипсовая статуэтка, например, буквально разбита на куски. Однако в этом случае процесс реанимации оказывается достаточно сложным, и заслуживает отдельной темы. Сегодня мы поговорим о более простых вещах.
Однажды совершенно случайно, мне попался небольшой целлулоидный ослик — довольно обычная для 50-60-х годов прошлого века игрушка, ничем особо не примечательная. Кроме того разве, что у ослика отсутствовало одно ухо.
Когда же я присмотрелся внимательнее, то был удивлён тщательной проработкой деталей, точностью пропорций и наблюдательностью мастера, который делал когда-то модель для этой фигурки. Самая близкая ассоциация, которая у меня возникла тогда — бронзовые фигурки животных из начала ХХ века, так называемая «Венская бронза». Люди старших поколений, наверное, помнят, как после войны появились в большом количестве трофейные бронзовые собачки, зайчики и медвежата.
И мне подумалось, что при сравнительно небольших материальных затратах на основе такой игрушки можно сделать вещь, по эстетическим качествам не уступающую антикварным бронзовым предметам.
Сперва я решил сделать стилизованный письменный прибор, похожий на те, которые украшали кабинеты в эпоху Модерна. Вот в таком духе:
Для начала я «отрастил» ослику новое ухо. Для этого вклеил в образовавшееся на месте уха отверстие медную проволочную петельку в качестве арматуры. Тут возникла небольшая сложность: стенки у целлулоидной фигурки тоненькие, и достаточной поверхности для склеивания не получается. Понятное дело, что реставраторы стали бы наращивать недостающий фрагмент из целлулоида, используя в качестве клея эмалит (раствор целлулоида в ацетоне). Возможен и этот путь, но в мои задачи не входила реставрация фигурки именно как игрушки. Поэтому я сделал своеобразную пробку из холодной сварки. По консистенции холодная сварка похожа на пластилин и достаточно быстро схватывается. Когда проволочная арматура укрепилась, я на её основе из той же холодной сварки вылепил ухо.
Потом сделал из пластилина форму, и отлил из гипса основание письменного прибора. Застывший гипс хорошо обрабатывается, поэтому достаточно довольно простой, грубой формы. Посредством ножа, напильников, наждачной бумаги и даже бормашинки отливку можно усовершенствовать по своему вкусу.
Далее, потребовалось утвердить ослика на основании. Обычно у бронзовых фигурок, украшавших часы и письменные приборы, были специальные резьбовые штырьки для крепления. Тут мне пришлось действовать так же, как с ухом. Аккуратно просверлить отверстия в копытах ослика, и посадить в них штырьки ка холодную сварку. Я использовал обычные винтики, но это не принципиально, подойдут и кусочки проволоки. Тут нужно только следить, чтобы штырьки были одинаковой высоты, иначе ослик будет хромать.
Высверлив в основании отверстия необходимой глубины, я посадил ослика, опять-таки, на холодную сварку. Прочность соединения оказалась такой, что взявшись за туловище ослика, можно было приподнять довольно увесистое гипсовое основание. Хотя таких экспериментов лучше не проводить, поскольку фигурка целлулоидная, и могут обломиться сами ноги.
Затем возник вопрос с чернильницей. Поскольку сам ослик невольно отсылает нас к востоку, требовалось что-то оригинальное. На глаза мне попалась старая и почерневшая мельхиоровая солонка, много лет стоявшая в буфете безо всякого применения. Оказалось, что она, рядом с осликом, по масштабу очень напоминает большой восточный казан (котёл) для приготовления пищи.
Так составилась в общих чертах жанровая сценка для украшения прибора. Но всё-таки ещё недоставало антуража. Где чаще всего можно встретить ослика? В горных селениях. Ну, так это уже совсем просто. Набрал во дворе щебёнки, самых обычных камешков разной формы и размера. Прокипятил их в старом чайнике с целью дезинфекции и обезжиривания. Смонтировал небольшой скальный пейзаж, используя всё ту же холодную сварку.
Дело оставалось за малым. Чернильница не может быть без крышечки. Но тут мне просто повезло. На блошином рынке я приобрёл за 250 рублей самую настоящую антикварную бронзовую крышечку оригинальной формы, идеально подходящую по диаметру к моей солонке.
В дальнейшем я решал эту проблему уже иначе — просто отливая из гипса крышечки нужной мне формы и размера.
На завершающем этапе я покрасил всю композицию (кроме металлических фрагментов) акриловым двухкомпонентным набором «АКВА-КОЛОР» для имитации металлических поверхностей «Бронза».
Несколько позже мне достались ещё два точно таких же ослика: один одноухий, а другой со вдавленными боками. Я их вылечил, как мог, и подумал, что стоит попробовать сделать нечто более функциональное, то, что применяется в современном быту шире, чем архаичные чернильные приборы. Я решил сделать стилизованную настольную лампу в духе того же Модерна конца XIX-начала ХХ веков.
Тут уже потребовалось более прочное основание, поскольку в нём предстояло укрепить стойку самой лампы. Тогда я сделал нечто вроде полистоуна. Правда мраморной крошки у меня под рукой не было, поэтому просто смешал эпоксидную смолу с обычным строительным алебастром. Подобрал подходящую по форме и размеру полиэтиленовую ёмкость, поставил в неё ослика на штырьках (как в первом случае) нужной высоты, и залил композитом так, чтобы ослик стоял на земле. Перед заливкой полиэтиленовую ёмкость можно смазать бытовым машинным маслом, но и к самому полиэтилену практически ничего не пристаёт.
Когда основание полностью полимеризовалось, то есть, через 24 часа, вынул всю конструкцию из формы. Просверлил в основании сквозное отверстие для стойки и будущей электропроводки. Жёстко закрепил в отверстии латунную трубку с резьбой от старого светильника. Вид показался мне бедноватым, и я декорировал трубку холодной сваркой, придав ей вид кованного четырёхгранного прутка. Работа практически такая же, как и с обычным пластилином. Так же декорировал и металлическую чашечку под плафон. Затем собрал, как и в первый раз, горный ландшафт из камешков. Только сделал его объёмнее и разнообразнее, как ради красоты, так и с целью придать больший вес основанию и устойчивость всей лампе.
Когда холодная сварка окончательно полимеризовалась, провёл внутри трубки шнур с выключателем, и установил электропатрон. Подобрал подходящий плафон от какой-то старой и уже давно несуществующей люстры. Получился такой вот небольшой торшерчик, скорее даже не настольная лампа, а ночник:
Загрунтовал всё изделие акриловым грунтом, и создал имитацию металлической поверхности, как и в первом случае, при помощи акриловых паст «АКВА-КОЛОР»:
В дальнейшем я уже стал целенаправленно подбирать разные интересные плафоны. И стойки ламп начал выгибать сам, на свой вкус, из мягких латунных и медных трубок. Но все основные методы и приёмы работы сохранились, лишь незначительно совершенствуясь:
В заключение хотелось бы повторить, что для изготовления подобных изделий подойдут не только целлулоидные фигурки, но, как я уже говорил в самом начале, старенькие, потерявшие товарный вид гипсовые и металлические статуэтки. Кроме того, у вас вполне могут где-то оставаться разрозненные детали отслуживших свой срок настольных ламп, запасные плафоны к давно погибшим люстрам, и тому подобные предметы.
Не стоит только использовать в работе полиэтиленовые фигурки — на полиэтилене никакие краски как следует не держатся. Так же я не применяю в работе глазурованные фарфоровые и фаянсовые скульптуры по причине значительных трудностей с их реставрацией и невозможностью последующего окрашивания.
Надеюсь, что мои творческие идеи вас заинтересовали. В дальнейшем постараюсь сделать более подробные фотографии самого рабочего процесса, и подготовить вам обстоятельный мастер-класс.
Реставрация фарфора
Из-за хрупкости, керамика и фарфор часто нуждаются в ремонте. Разбившуюся повседневную чашку можно заменить новой, но с антиквариатом и семейными реликвиями расстаться так же легко – не получится. Если вещь ценная и служит объектом инвестиций, её лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку для устранения дефектов нужны специальные материалы и опыт работы. Самостоятельно восстанавливают предметы, которые дороги только как память и в дальнейшем не будут подарены или проданы третьим лицам.
Когда обращаться к профессионалам
Качественная реставрация керамики и фарфора стоит, порой, дороже самого изделия. При этом нет никакой гарантии, что вложения окупятся, поскольку ликвидность предметов с нарушенной целостностью снижается. Лучше предварительно посоветоваться с профессиональными реставраторами, а потом решить, нужна ли в конкретном случае их помощь. Некоторые особенно редкие и ценные предметы выгоднее продать в изначальном состоянии – их всё равно купят коллекционеры, поскольку альтернативы нет. Бывает и наоборот, если фарфор не относится к раритетам, правильнее найти такой же экземпляр, но целый, а не реставрировать повреждённый.
Решаясь на восстановление, следует учитывать, что:
Поэтому, по возможности нужно собирать все осколки разбитой вазы или статуэтки, в том числе и самые мелкие.
Виды реставрационных работ
Профессиональная реставрация фарфора делится на два направления: музейная и коммерческая. Задачи у них разные. При восстановлении музейного фонда важно сохранить подлинник, используя обратимые технологии и материалы. То есть, при необходимости все добавленные детали можно удалить, вернув изделию первоначальный вид. Применяются клеевые составы, которые впоследствии размягчаются нагреванием или помощью растворителей, позволяя расшить швы. Поздние добавления отличаются от оригинала по цвету и текстуре, следуя так называемому «правилу 6 футов – 6 дюймов». То есть на расстоянии 2 метра и более различия не видны, но приблизив предмет до 15 см, можно увидеть места присоединения чужеродных элементов.
Цель коммерческой реставрации прямо противоположная – сделать её незаметной для глаз. Не только посторонние люди, но и владельцы после проведённых работ, не могут найти места повреждений. У этого есть и обратная сторона. Качественно отреставрированные предметы на аукционах (в первую очередь онлайновых) получают характеристику «в отличном коллекционном состоянии», и предлагаются по цене полного сохрана. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно понимать, что фарфор XVIII – XIX века, не получивший никаких повреждений, можно пересчитать по пальцам и его крайне редко продают на торговых площадках «средней руки». Лучше всего обращаться в проверенные магазины, а при покупке особенно дорогих предметов консультироваться с экспертами.
Коммерческую реставрацию керамики и фарфора в какой-то степени можно назвать варварской. Владельцы повреждённого антиквариата не стремятся сохранить его в первоначальном виде. Некоторые детали, которые с трудом поддаются восстановлению, удаляются, отчего изделие теряет самобытность, разрушается авторский замысел, невозвратно утрачивается наследие мастеров прошлого.
Что можно сделать в домашних условиях
Фарфоровые предметы декора и посуду, которые не относятся к антиквариату или штучным предметам искусства, но связаны с важными для владельца событиями, можно попытаться восстановить самостоятельно. Для этого необходимы художественные навыки и аккуратность. Понадобится также набор реставрационных материалов: клей, красящие составы, шпаклёвки для заделки трещин, закрепители, лаки и так далее.
Рабочему месту обеспечивают хорошее дневное освещение, поскольку искусственное искажает некоторые цвета и углубляет тени, которые могут скрыть какой-нибудь малозаметный дефект. Желательно застелить столешницу пробковым ковриком – это защитит хрупкий предмет, если он случайно упадёт. Также опытные реставраторы советуют сводить к минимуму любые действия и как можно меньше «травмировать» фарфор: сверлить, подпиливать, обрабатывать наждаком.
Последовательность работ
Независимо от того, что подлежит восстановлению – посуда, ваза или статуэтка, алгоритм действий примерно одинаковый. Сначала нужно оценить ущерб. Для этого изделие осматривают на свету, желательно под лупой, поскольку тончайшая трещинка в дальнейшем может расшириться, став серьёзной проблемой. Однако не стоит пытаться ликвидировать кракелюр, который образуется на глазури с течением времени или из-за нарушения технологии обжига. Он характерен для фаянса или майолики, а на качественных фарфоровых изделиях встречается крайне редко, когда художники используют цек как декоративный приём.
Если объект реставрации ранее уже склеивался, старые швы расшивают, поливая его кипятком и отделяя фрагмент за фрагментом. Но на первом этапе изделие необходимо промыть, очистив от пыли и других загрязнений. Осколки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 10%-ом мыльном растворе, большие поверхности – мягкой, хорошо отжатой губкой. Нежелательно чрезмерно увлажнять тонкостенную керамику, иначе оставшаяся в порах вода, помешает качественному склеиванию. Нельзя использовать средства для мытья посуды или соду, они создадут агрессивную среду, которая может вызвать отслоение глазури.
Для защиты от повреждений, изделия промывают в пластиковом тазу или на пенопластовой подложке. Температура воды не должна превышать 50°С. В труднодоступных местах загрязнения удаляют щетинными кисточками или деревянными палочками. Запрещено царапать фарфор острыми предметами – нарушится глазурное покрытие. Сложные пятна обрабатывают растворителями: ацетоном, формальгликолем или этиловым спиртом, но ни в коем случае не номерными составами. Въевшуюся грязь на краях осколков можно почистить абразивными веществами, набрав их на ватную палочку или спичку. Далее все детали промывают чистой водой и тщательно просушивают.
Отбеливание
Для трещин в глазурном слое применяют отбеливающие компрессы. Можно взять 10%-й раствор лимонной кислоты или 3%-й перекиси водорода, но они не рекомендуются для окрашенных, позолоченных или покрытых росписью участков. Наименее агрессивен 25%-й водный раствор дезинфицирующего средства для ухода за детьми.
Одним из перечисленных составов смачиваем ватный тампон и накладываем на загрязнённое место. Поверхность вокруг желательно увлажнить, иначе при растворении появится тёмный ореол. Компресс держат от 3 до 24 часов. Чтобы жидкость не испарялась, сверху можно уложить несколько слоёв пищевой плёнки или поместить изделие (если оно небольшое) в полиэтиленовый пакет.
Предварительная сборка
Сначала монтируют отбившиеся фрагменты без склеивания, приблизительно запоминая порядок их расположения. На этом этапе можно оценить масштаб разрушений и понять, все ли фрагменты удалось собрать или остаются пустоты. Если осколков очень много, их лучше сначала рассортировать по группам: к примеру, сложить отдельно на столе ручки вазы, горлышко, подставку и так далее.
Между собой фрагменты скрепляют светлым пластилином или скотчем. Важно делать это на внутренней части изделия, чтобы снимая вспомогательные фиксаторы, не «прихватить» декоративный слой. После демонтажа, следы скотча или пластилина удаляют ацетоном.
Монтаж на клей
Все склеиваемые поверхности следует предварительно обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Рекомендуется сначала соединить между собой мелкие фрагменты, уменьшая, таким образом, общее число осколков. Затем переходят к склейке крупных элементов. Обычно при «ремонте» фарфора используются двухкомпонентные составы из смол и отвердителя – разного вида эпоксидные клеи. Сборка происходит постепенно по мере высыхания предыдущих швов. Моментальный клей годится только, если отбит один кусочек изделия. Для сборки большого количества мелких элементов применяют термопластичные составы – ПВБ, ПБМА и БМК-5.
Соединив фрагменты изделия, ватным тампоном сразу удаляют лишний клей. Для светлоокрашенной керамики, в том числе и фарфора, в эпоксидку добавляют порошок титановых белил. Для терракоты используют коричневые и охристые пигменты. Таким образом, маскируются швы.
Реставрация утраченных фрагментов
В процессе склеивания, нужно двигаться снизу вверх. Осколки закрепляют скотчем до полного высыхания предмета. По истечении 24 часов, бритвенным лезвием удаляют выступающий клей. При этом нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не повредить фарфор.
Иногда все осколки собрать не удаётся или, из-за смещений в процессе монтажа, остаются пустые места. Для их заполнения (на профессиональном языке реставраторов – мастиковки), применяются те же клеи, что и в процессе сборки. Чтобы улучшить адгезию, клеевой состав предварительно наносят и по контуру «вставки». В цианокрилат или эпоксидку, добавляют сухой наполнитель, например, тальк, пока не достигнут консистенции мягкой глины. При необходимости, вводят также пигменты под цвет фарфорового покрытия. Если имеется небольшое отверстие между склеенными фрагментами или скол, его просто заполняют подготовленной массой, действуя пальцем или мастихином. После высыхания, остатки мастики удаляют шлифовкой.
Если утерян большой фрагмент – край предмета, ручка или лепной декор, нужно создать форму из скульптурного пластилина, используя в качестве «болванки» аналогичные, но целые детали. Затем самодельный «молд» крепят скотчем и заполняют клеевой мастикой. После её высыхания, останется лишь удалить форму и зашлифовать долепленный фрагмент надфилем или наждачной бумагой нескольких номеров, завершая процесс «нулёвкой». Последний штрих – полировка поверхности фарфора чернильным ластиком.
Нанесение декора
После того как мастиковочная масса высохла, её можно расписать (при необходимости). В идеале используются краски для керамики, но можно обойтись и акрилом. Масло не подходит, поскольку темнеет при высыхании и рисунок будет отличаться по оттенку. Если узор достаточно сложный, можно скопировать похожий фрагмент на кальку, а затем перенести с помощью копировальной бумаги на участок, нуждающийся реставрации. Для имитации позолоты лучше всего взять металлизированные акриловые краски.
Иногда колеровки мастиковочной массы оказывается недостаточно и фон приходится дополнительно тонировать. Делают это акварелью, разбавленной белилами, чтобы убрать яркость оттенков. На восстановленный рисунок наносят несколько слоёв акрилового лака – лучше всего взять продукцию итальянского бренда Maimeri.
Роспись, тонировку и финишное покрытие делают только при дневном освещении, тогда они будут максимально соответствовать оригиналу.
Восстановление мелкой пластики
Если с посудой дилетант ещё может «справиться», реставрация статуэток из фарфора требует настоящего профессионализма. Для восстановления утраченных фрагментов мастера используют стоматологические материалы, по внешнему виду напоминающие тонкостенную керамику, но более прочные. Места соединения усиливают штифтами, чтобы избежать повторного скалывания.
В домашних условиях воспроизвести подобные технологии трудно. Но, следуя видео-уроку ниже, можно вернуть жизнь разбитой статуэтке, доставшейся от бабушки или купленной по случаю на блошином рынке. Конечно, если речь идёт о прославленном Мейсене, Гарднере или раннем Императорском фарфоровом заводе, нужно забыть о собственных амбициях и обращаться к профессионалам. А вот на мало востребованном ширпотребе, попробовать силы в реставрации однозначно стоит.