Чем покрасить дюраль чтоб не облазил
4 состава для покраски алюминия и правила нанесения в домашних условиях
Алюминий — сложный материал для окрашивания. Его гладкая поверхность плохо сцепляется с краской. Поэтому легкий металл окрашивают по специальным технологиям. Составы для окрашивания алюминиевых профилей должны обладать повышенной адгезией. При работе с красками по алюминию в домашних условиях важно соблюдать инструкцию по нанесению и правильно подготавливать поверхность, иначе покрытие быстро потеряет эстетический вид.
Особенности материала
На поверхности алюминия, как и любого металла, образуется оксидная пленка. На алюминии она обладает следующими особенностями:
Поверхностные частицы материала контактируют с кислородом из атмосферы. В результате образуется оксид алюминия, покрывающий изделие плотным слоем. Металл будто припорошен белой пылью и слегка шероховатый на ощупь.
Требования к красящим составам
Алюминий используют в изготовлении фасадных, навесных конструкций, деталей моторов, корпусов транспортных средств. Изделия разрушаются под действием осадков и ультрафиолета. Поэтому требования к краскам для наружных работ самые высокие: устойчивость к механическим повреждениям, постоянному воздействию влаги и перепадам температуры.
Алюминий также применяется в кораблестроении. Оксидная пленка служит хорошим антикоррозийным покрытием, но при нарушении ее целостности защитную функцию должна выполнять краска. Поэтому покрытие для алюминиевых лодок должно обеспечивать надежную защиту от плесени, водорослей. В технических помещениях с большой концентрацией пара алюминий без оксидной пленки быстро разрушается. Краска должна препятствовать попаданию испарений на металл.
Разновидности подходящих красок для окраски
Существуют четыре вида красок для алюминия, в разной степени соответствующих требованиям. Покрытия обладают своими плюсами и минусами, поэтому при выборе следует учитывать предназначение окрашиваемой детали.
Анилиновые
Основная область применения красителей с анилином — текстильная промышленность. Они выпускаются в порошке и в жидком виде.
Анилин — токсичное вещество, но после высыхания изделия безопасно для здоровья.
Эпоксидные
Смолы образуют самые прочные соединения.
Прочные эпоксидные краски обычно состоят из двух компонентов — основного состава и отвердителя, выделяющего летучие вещества.
Акриловые
Основа краски — полимер, который прочно схватывается с поверхностью.
Удобством в работе отличаются аэрозольные краски. Распылителем можно закрашивать труднодоступные углы и мелкие элементы. Также акриловые краски более разнообразны по цветам. Белые составы можно колорировать.
Порошковые
Также плюсом порошкового окрашивания является отсутствие ядовитых выделений от состава или растворителя, более экономный расход. Чаще всего для закрепления красителя детали подвергают температурной обработке в специальной термоустановке, поэтому технологию невозможно воспроизвести в домашних условиях.
Инструкции по покраске в домашних условиях
Кроме подбора прочной краски, важное значение имеет способ окрашивания алюминия. Существует три основных метода покраски специфического металла. Наиболее долговечный результат получается после анодирования — выдерживание детали в растворе электролита под напряжением.
Технология с анодированием
Для повышения адгезии алюминия потребуется:
Для приготовления красящего состава понадобится:
Как покрасить деталь:
Для интенсивного окрашивания деталь держат в растворе дольше, а для легкого тонирования — меньше.
Цвет анодированного алюминия можно изменить, если подержать изделие в химических растворах. Как их приготовить и получить определенный оттенок, показывает следующая таблица:
| Раствор 1 | Раствор 2 | Цвет | ||
| Название соли | Дозировка в граммах на литр воды | Название соли | Дозировка в граммах на литр воды | |
| Гексационо- (II) феррат калия | 10-50 | Хлорид железа (III) | 10-100 | Синий, голубой |
| Гексационо- (II) феррат калия | 50-100 | Сульфат меди (II) | 10-100 | Коричневый |
| Бихромат калия | 50-100 | Ацетат свинца | 100-200 | Желтый |
| Хромат калия | 5-10 | Нитрат серебра | 50-100 | Оранжевый |
| Хлорид бария | 10-50 | Сульфат натрия | 10-50 | Белый |
| Ацетат кобальта | 50-100 | Перманганат калия | 25-30 | Черный |
Деталь выдерживают поочередно в первом и втором растворе в течение 30-ти минут, а затем промывают дистиллированной водой.
Покраска порошковыми красками
Красители в порошках затвердевают при высокой температуре. Поэтому для окрашивания потребуется печь для запекания. При этом деталь должна быть абсолютно чистой.
Как правильно подготовить поверхность:
Покраска осуществляется двумя способами:
Для первого способа деталь заземляют. С помощью пистолета частицам порошка сообщается электрический разряд, и они притягиваются к поверхности алюминия. Для запекания краски используют промышленные термокамеры. Оба способа покраски порошком требуют специальных навыков и оборудования.
Окрашивание специальными грунтовками и эмалью
Способ предполагает нанесение составов на алюминий без обработки током.
Для окрашивания понадобится:
Как подготовить деталь:
Для окрашивания по грунтовке лучше использовать краску в баллончике. Краситель следует распылять снизу вверх с расстояния в 30 сантиметров. Вторым слоем можно покрывать через 20 минут. Для прочности наносят 3-4 слоя.
Деталь полностью высохнет через 6 часов. Дополнительно укрепить покрытие поможет лакирование. Для закрепления подойдет автомобильный лак.
Советы и предостережения
Как правильно окрашивать алюминий, чтобы он не облазил:
Техника безопасности для домашнего окрашивания алюминия:
Работать с порошковым красителем нужно в защитной одежде:
Во время окрашивания важно поддерживать чистоту: тщательно очищать поверхность от пыли после ошкуривания, не допускать потеков и капель краски, при работе в гараже или сарае следить, чтобы в состав не попадали мошки. Покрытие на ровной поверхности держится дольше.
Окрашивание лицевой панели из дюрали и/или алюминия
В рамках данной заметки речь пойдет о том, как относительно качественно выполнить покраску панели такого типа:
Для того, чтобы качественно покрасить панель, надо ее сначала качественно подготовить, а затем качественно покрасить качественной краской. Всё, часть, написанная специально для treasure, завершена, а остальных, возможно, заинтересует то, о чем рассказано дальше.
Третьего дня ко мне зашел очень хороший товарищ с просьбой покрасить дюралевую панель в черный цвет. Действительно хорошим товарищам отказать никак не могу, а посему взялся за покраску. Ну и перед покраской тютюкнули с товарищем по соточке, а потом еще по одной, и еще по одной, и нахлынули на меня воспоминания. Вот молодой и зеленый подкассетник вдумчиво красит свою первую лицевую панель прибора и лепит на нее небольшие наклейки с надписями. В результате уборщица случайно задевает шваброй дывайс и свозит краску почти со всей морды поделки. Вот поумневший подкассетник затягивает всю рожу устройства черным, аки сотона, Oracal’ом и ходит довольный. Но во-первых, прор́езать необходимые круглые дыры в Oracal’е – с ума сойдешь, а во-вторых – мелкие наклейки с оракала опадали как спелые груши (дело было давно, и, возможно, в этом виноват хреновый двухсторонний скотч). Как бы то ни было, лично мой путь от убогих до относительно приемлемых дюралевых панелей составил минима 5 лет, и поэтому я решил заострить внимание начинающих радиолюбителей на ключевых моментах.
Собственно говоря, сама по себе покраска не представляет из себя ничего сложного – берем баллончик с краской и красим. Но! Как показала практика, для качественной покраски необходимо сначала правильно подготовить панель. В данном случае подготовка заключается в небольшом подтраве дюрали перед окрашиванием и удалении отработанных элементов травления с панели.
Итак, берем панель, предназначенную для окрашивания, и обезжириваем ее. Я использую спирт, но вполне подойдет и ацетон. Ну а после обезжиривания слегка подтравливаем панель. Для этого берем кусок ваты, смачно мочим его в хлорном железе, которым травим платы, и переносим «хлорку» на переднюю панель:
Здесь важным является следующий момент: необходимо не просто тупо протирать панель хлорным железом, а именно «выдавливать» хлорку из ваты. При этом если потребуется обмакнуть вату в раствор 20 раз – ничего страшного, обмакиваем 20 раз. Главное – пройтись ватой по всей поверхности панели. Ну а чтобы не быть голословным, традиционно заснял документальный кинофильм про подготовку панели:
Тут отмечу, что лить вёдрами хлорное железо на панель тоже не нужно – всё-таки реакция сопровождается нехеровым выделением тепла (обратите внимание на дым в ролике). То, что показано в документальном фильме – это, на мой взгляд, максимум того, что можно выдавливать из ваты. Хотя, конечно, я не обязан отговаривать людей от самоубийств и самокалечений.
В общем, ждем, пока всё хлорное железо не прореагирует с дюралью. Об окончании процесса будет свидетельствовать резкое уменьшение пузырения «хлорки». После этого тащим панель под струю чистой проточной воды и рукой/пальцами смываем хлорное железо и соответствующее ему говно:
Обратите внимание на черные области, оставшиеся на панели. Это — мест́а, где хлорное железо было особенно активным. Перед покраской необходимо удалить данные ошметки с панели. Для этого панель еще раз промывается проточной водой, но уж́е при участии «пищевой шкурки» (это такая красная херня на последнем фото). Пищевая шкурка является ничем иным, как куском обычной губки для мытья посуды:
оторванным от основания (на данном фото – зеленая хреновина). Можно, в принципе, и не отрывать данный ошметок от губки, но мне так не нравится – не ощущается процесс работы.
После «зашкуривания» под водой панель должна принять примерно следующий вид:
Обратите внимание – на фото видны риски, оставшиеся от пищевой губки. Ничего страшного в этом нет – риски впоследствии зальются краской и станут незаметными.
А вот теперь (после повторного обезжиривания и просушки) панель можно красить. Сам процесс окрашивания, повторюсь, ничего сложного из себя не представляет. Берем баллончик, встряхиваем его, накидываем ёжиков, ждем 5 минут и уже по-нормальному окрашиваем всю панель (см. рисунок в начале заметки). Лично я крашу панели одной из говенных красок BOSNY (номер 4 – черный, матовый, затариваюсь в магазине «Ордер»). При этом не могу не отметить – протравленная панель после покраски даже смотрится более кошерно.
В завершение заметки хотел бы ответить на пару вопросов:
1. Зачем отмывать черные ошметки с панели после травления?
Ошметки надо отмывать для того, чтобы краска равномерно легла на всю поверхность панели. Черные же области намного мощнее впитывают краску, чем, собственно, дюраль:
2. Зачем вообще эти премудрости?
По большому счету, они и не нужны. Если тебя вполне устраивает то, что краска с панели может ободраться от малейшего прикосновения – не забивай себе голову всякой херней. Ну а тем, кто привык относиться к своим поделкам с ответственностью, могу сообщить: видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска. Во всяком случае, разница в восприятии внешних воздействий между неподготовленной и подготовленной панелями разительна:
(слева – нетравленая дюраль, справа – травленая).
В общем, подготавливать или нет панель под покраску – это, конечно, решать вам. Ну а лично мне не стрёмно потратить лишние 2…3 минуты на подготовку дюрали к покраске. Зато потом я буду знать, что краска с половины панели не облупится только от того, что ее случайно задели каким-либо твердым предметом.
А на сегодня всё. Желаю удачи при окрашивании лицевых панелей устройств!
Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: podkassetnik@yandex.ru
Комментарии ( 24 )
видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска
реакция сопровождается нехеровым выделением тепла
да я знаю, камрад:) но когда дюраль — баба, лично мне гораздо смешнее:) ну и от таких знаний в деревнях и провинциях всё равно дюралий не начнут величать по-мужски.
образуется пористая плёнка оксида алюминия
так я ж не спорю. у меня вообще с химией достаточно херово. помню, буквально прыгал от счастья, когда узнал, что можно восстанавливать раствор хлорного железа, насыпав в него протёртых гвоздей. а оказалось, сцуко, что это в седьмом классе школы проходят:)
Так можно делать надписи на лицевой панели без покраски
это верно, я даже нонешний год про это заметку оформлял. да и ты там в камментах поучаствовал:)
Чем покрасить дюраль чтоб не облазил
Может кто подскажет в чем тут дело?
Может кто подскажет в чем тут дело?
Я в свое время поступал так.
1. Делаем раствор серной к-ты в воде. Например, можно взять аккумуляторную жидкость.
3. Подключаем оба листа к ЛАТР. Следите, чтоб не убило!
4. Запускаем систему, накручивая ЛАТР так, чтобы шло не слишком интенсивное газовыделение.
5. Периодически извлекаем деталь на свет божий, чтобы контролировать визуально образование белой пленки оксида.
6. По достижении желаемого, отключаем, вынимаем, промываем, сушим.
Осветление азоткой в моем случае не потребовалось.
Анодирование
Золотисто-зеленоватый цвет.
Двухромовокислый калий (хромпик, K2Cr2O7) 15 г
Сода кальцинированная (Na2CO3) 4 г
Обработать 2-4 мин. в подогретом до 100°С р-ре.
Черный.
Аммоний молибденовокислый [(NH4)2MoO4] 15 г/л
Аммоний хлористый (NH4Cl) 4 г
Обработать 2-10 мин. в подогретом до 90-100°С р-ре.
Окрасить алюминий можно создав на нем оксидную пленку. Для этого тщательно обезжиренную и промытую деталь опускают в нагретый до 80°С р-р следующего состава:
Вода дистиллированная (или кипяченая) 1 л
Сода кальцинированная (Na2CO3) 50 г
Хромово кислый калий (KCr2O4) 15 г
Силикат натрия (Na2SiO3) 1 г
деталь выдерживают 10 мин, а затем тщательно промывают в проточной воде, далее приступают непосредственно к окраске.
Необходима последовательная обработка в двух 1%–р-рах указанных ниже реактивов, при указанной температуре и времени в каждом.
Цвет 1-й реактив 2-й реактив Темп. (°C) Выдержка, мин.
Белый Азотнокислый барий [Ba(NO3)2] Сернокислый натрий (Na2SO4) 60 30
Синий Хлорное железо (FeCl3) Железистосинеродисты й калий, K4[Fe(CN)6] 60 20
Желтый Уксуснокислый свинец, Pb(CH3COO)2 Двухромовокмслый калий (хромпик, K2Cr2O7) 90 10
Оранжевый Азотнокислое серебро, AgNO3 Хромово кислый калий (KCr2O4) 75 10
Коричневый Сульфат меди (медный купарос, CuSO4) Железистосинеродисты й калий, K4[Fe(CN)6] 60 20
текст по Фролов В.В. «Радиолюбительские технологии» М. ДОСААФ 1975
Окрашивание лицевой панели из дюрали и/или алюминия
В рамках данной заметки речь пойдет о том, как относительно качественно выполнить покраску панели такого типа:
Для того, чтобы качественно покрасить панель, надо ее сначала качественно подготовить, а затем качественно покрасить качественной краской. Всё, часть, написанная специально для treasure, завершена, а остальных, возможно, заинтересует то, о чем рассказано дальше.
Третьего дня ко мне зашел очень хороший товарищ с просьбой покрасить дюралевую панель в черный цвет. Действительно хорошим товарищам отказать никак не могу, а посему взялся за покраску. Ну и перед покраской тютюкнули с товарищем по соточке, а потом еще по одной, и еще по одной, и нахлынули на меня воспоминания. Вот молодой и зеленый подкассетник вдумчиво красит свою первую лицевую панель прибора и лепит на нее небольшие наклейки с надписями. В результате уборщица случайно задевает шваброй дывайс и свозит краску почти со всей морды поделки. Вот поумневший подкассетник затягивает всю рожу устройства черным, аки сотона, Oracal’ом и ходит довольный. Но во-первых, прор́езать необходимые круглые дыры в Oracal’е – с ума сойдешь, а во-вторых – мелкие наклейки с оракала опадали как спелые груши (дело было давно, и, возможно, в этом виноват хреновый двухсторонний скотч). Как бы то ни было, лично мой путь от убогих до относительно приемлемых дюралевых панелей составил минима 5 лет, и поэтому я решил заострить внимание начинающих радиолюбителей на ключевых моментах.
Собственно говоря, сама по себе покраска не представляет из себя ничего сложного – берем баллончик с краской и красим. Но! Как показала практика, для качественной покраски необходимо сначала правильно подготовить панель. В данном случае подготовка заключается в небольшом подтраве дюрали перед окрашиванием и удалении отработанных элементов травления с панели.
Итак, берем панель, предназначенную для окрашивания, и обезжириваем ее. Я использую спирт, но вполне подойдет и ацетон. Ну а после обезжиривания слегка подтравливаем панель. Для этого берем кусок ваты, смачно мочим его в хлорном железе, которым травим платы, и переносим «хлорку» на переднюю панель:
Здесь важным является следующий момент: необходимо не просто тупо протирать панель хлорным железом, а именно «выдавливать» хлорку из ваты. При этом если потребуется обмакнуть вату в раствор 20 раз – ничего страшного, обмакиваем 20 раз. Главное – пройтись ватой по всей поверхности панели. Ну а чтобы не быть голословным, традиционно заснял документальный кинофильм про подготовку панели:
Тут отмечу, что лить вёдрами хлорное железо на панель тоже не нужно – всё-таки реакция сопровождается нехеровым выделением тепла (обратите внимание на дым в ролике). То, что показано в документальном фильме – это, на мой взгляд, максимум того, что можно выдавливать из ваты. Хотя, конечно, я не обязан отговаривать людей от самоубийств и самокалечений.
В общем, ждем, пока всё хлорное железо не прореагирует с дюралью. Об окончании процесса будет свидетельствовать резкое уменьшение пузырения «хлорки». После этого тащим панель под струю чистой проточной воды и рукой/пальцами смываем хлорное железо и соответствующее ему говно:
Обратите внимание на черные области, оставшиеся на панели. Это — мест́а, где хлорное железо было особенно активным. Перед покраской необходимо удалить данные ошметки с панели. Для этого панель еще раз промывается проточной водой, но уж́е при участии «пищевой шкурки» (это такая красная херня на последнем фото). Пищевая шкурка является ничем иным, как куском обычной губки для мытья посуды:
оторванным от основания (на данном фото – зеленая хреновина). Можно, в принципе, и не отрывать данный ошметок от губки, но мне так не нравится – не ощущается процесс работы.
После «зашкуривания» под водой панель должна принять примерно следующий вид:
Обратите внимание – на фото видны риски, оставшиеся от пищевой губки. Ничего страшного в этом нет – риски впоследствии зальются краской и станут незаметными.
А вот теперь (после повторного обезжиривания и просушки) панель можно красить. Сам процесс окрашивания, повторюсь, ничего сложного из себя не представляет. Берем баллончик, встряхиваем его, накидываем ёжиков, ждем 5 минут и уже по-нормальному окрашиваем всю панель (см. рисунок в начале заметки). Лично я крашу панели одной из говенных красок BOSNY (номер 4 – черный, матовый, затариваюсь в магазине «Ордер»). При этом не могу не отметить – протравленная панель после покраски даже смотрится более кошерно.
В завершение заметки хотел бы ответить на пару вопросов:
1. Зачем отмывать черные ошметки с панели после травления?
Ошметки надо отмывать для того, чтобы краска равномерно легла на всю поверхность панели. Черные же области намного мощнее впитывают краску, чем, собственно, дюраль:
2. Зачем вообще эти премудрости?
По большому счету, они и не нужны. Если тебя вполне устраивает то, что краска с панели может ободраться от малейшего прикосновения – не забивай себе голову всякой херней. Ну а тем, кто привык относиться к своим поделкам с ответственностью, могу сообщить: видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска. Во всяком случае, разница в восприятии внешних воздействий между неподготовленной и подготовленной панелями разительна:
(слева – нетравленая дюраль, справа – травленая).
В общем, подготавливать или нет панель под покраску – это, конечно, решать вам. Ну а лично мне не стрёмно потратить лишние 2…3 минуты на подготовку дюрали к покраске. Зато потом я буду знать, что краска с половины панели не облупится только от того, что ее случайно задели каким-либо твердым предметом.
А на сегодня всё. Желаю удачи при окрашивании лицевых панелей устройств!
Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: podkassetnik@yandex.ru
Комментарии ( 24 )
видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска
реакция сопровождается нехеровым выделением тепла
да я знаю, камрад:) но когда дюраль — баба, лично мне гораздо смешнее:) ну и от таких знаний в деревнях и провинциях всё равно дюралий не начнут величать по-мужски.
образуется пористая плёнка оксида алюминия
так я ж не спорю. у меня вообще с химией достаточно херово. помню, буквально прыгал от счастья, когда узнал, что можно восстанавливать раствор хлорного железа, насыпав в него протёртых гвоздей. а оказалось, сцуко, что это в седьмом классе школы проходят:)
Так можно делать надписи на лицевой панели без покраски
это верно, я даже нонешний год про это заметку оформлял. да и ты там в камментах поучаствовал:)