Чем покрасить дерево в черный матовый

Посоветуйте покрытие чёрного цвета для деревянной поверхности

1) Сначала пользовался битумным лаком. Но он не сохнет.
2) Купил недешёвую нитроэмаль (выпускаемую под контролем TIKKURILA), но как она ложится это ужас.
3) Пробовал сначала чернить водными растворами, затем лаком. Поверхность лохматится, перерасход лака.
Устал экспериментировать. Хочу получить совет. Требуется получить глянцевое покрытие чёрного цвета на деревянной поверхности.

Tocha_62 написал:
И если солнечные лучи нагревают, не плавится от нагрева покрытие?

Нет конечно, ничего не плавится..

Tocha_62 написал:
Одним слоем не обойдёшься. Нужно красить два-три раза. Когда красишь второй слой, то первый слой задирается, появляются полосы. А у вас как было?

Ну в принципе краски вообще одним слоем не наносят, в большинстве случаев. После первого слоя ворс задирается даже при самой мелкой шлифовке, и это нормально. После первого слоя, как высохнет, поверхность шлифуется мелкой наждачкой( номер типа 220-240 и мельче), без фанатизма, только чтоб снять ворс.. Потом обеспыливается (пылесосом, или протирается влажной тряпкой и дается время просохнуть). И только потом наносится второй слой, или больше. Если вдруг и после второго слоя окажется, что поверхность не идеально гладкая, шлифуется еще раз.. Слоев может быть приличное количество)
Вот на ступеньках слоя 2-3 пропитки и кажется 3 слоя лака.. промежуточных шлифовок тоже было несколько.

Tocha_62 написал:
Сначала пользовался битумным лаком.

Мне однажды пришлось окрашивать «сырой» (т. е., не окрашенный) комод из IKEA. С задачей легко и прекрасно справилась недорогая морилка, там же продающаяся.
Лаком не покрывала, но, возможно, эффект был бы таким, каким его желает видеть ТС. Естественный рисунок дерева замечательно проступал сквозь 2 покрытия, и таким образом, комод, окрашенный морилкой чёрного цвета, прекрасно и стильно выглядел достаточно долгое время. И даже впоследствии, при смене стилистики, легко перекрасился в другой цвет другой краской.

Спасибо всем за ваши ответы. Ещё хотелось бы услышать мнения о акриловых красках, их плюсах и минусах.

В общем, хочу вернуться к теме окраски деревянной поверхности нитроэмалью НЦ-132. Крашу в два слоя, перерыв между слоями 4 часа. Всё вроде бы хорошо получается. Аккуратный равномерный слой глянцевый. Но есть одна существенная проблема. Если окрашенные поверхности после сушки соприкасаются, то они слипаются, и эмаль точечно отваливается от деревянной поверхности в местах слипания. Время общей сушки окрашенной поверхности более суток. Как бороться со слипанием?

Tocha_62 написал:
В общем, хочу вернуться к теме окраски деревянной поверхности нитроэмалью НЦ-132. Крашу в два слоя, перерыв между слоями 4 часа. Всё вроде бы хорошо получается. Аккуратный равномерный слой глянцевый. Но есть одна существенная проблема. Если окрашенные поверхности после сушки соприкасаются, то они слипаются, и эмаль точечно отваливается от деревянной поверхности в местах слипания. Время общей сушки окрашенной поверхности более суток. Как бороться со слипанием?

Client inj написал:
структура дерева остается заметной или нет?

Нет. По внешнему виду вообще не скажешь, что это окрашенное дерево. Я бы показал, но продукт коммерческий.

Aтос написал:
Наносить кистью по дереву никак не получится, только аэрозоль.

Aтос написал:
Однако долго и плохо пахнет, недели три не меньше.

Бороться с этим можно. Есть всякие ароматические масла, отдушки. Для мелких изделий я использую природные вещества. Корки от мандаринов, например.

Aтос написал:
Практически достаточно одного нанесения.

Я пробовал один слой, без грунта. В принципе неплохо получается, но с двумя слоями визуальный эффект лучше.

Вы раньше пробовали винилхлоридные краски?

to all.
Ребята, всем огромное спасибо. Уважуха и респект! Я и не думал, что за ночь столько советов мне накидают. Видать, не я один «воевал» с нитроэмалью. Лично для меня тема окраски деревянной поверхности очень актуальна уже на протяжении трёх лет.

Aтос написал:
Вы раньше пробовали винилхлоридные краски?

Что посоветуете для грунтовки? Я где-то в инете мельком прочитал, что кто-то использовал для грунтовки обыкновенный клей ПВА, даже не водостойкий. Но сам я ещё не пробовал с грунтовкой.

Aтос написал:
НЦ очень хорошо растекается и всегда наносится кистью

Для нанесения НЦ я не использую на сегодняшний день кисти. Пройденный этап.

Tocha_62 написал:
Я где-то в инете мельком прочитал, что кто-то использовал для грунтовки обыкновенный клей ПВА, даже не водостойкий.

А кто то даже сопли советует.
Зайдите на сайт изготовителя (не продавца) ЛКМ и прочтите инструкцию по технологии нанесения и разбавления.
Это будет самое правильное.

Tocha_62 написал:
Для нанесения НЦ я не использую на сегодняшний день кисти.

При изготовлении художественной мебели применяют нанесение тампонами, кистью жесткой или флейцем, налив с растушевкой, пульвер.
Все зависит от площади поверхности и условий работы.
В закрытых помещениях обязательно работать в хорошем противогазе с патроном активированного угля, я применял армейский с облегченной полуоткрытой маской.
Кроме того испарение растворителя создает взрывоопасную обстановку.
Вонять будет до недели.

Микитович написал:
работать в хорошем противогазе

Да, противогаз не помешал бы. Но у меня своя отработанная методика. Во время покраски открываю окно в мастерской (в любое время года). Чтобы не переохладиться, тепло одеваюсь. К вечеру практически вся вонь выветривается.

Купил чёрную акриловую эмаль. Пробовал методом окунания, но эмаль густая. Стал наносить кистью, но результат по сравнению с нитроэмалью явно проигрывает. А надежда на акрил была радужная. Может, я не так что-то делаю? Наносил акриловую эмаль без грунтовки.

Наверное для этого надо понимать что вам надо.

Микитович написал:
работать в хорошем противогазе

Но у меня своя отработанная методика. Во время покраски открываю окно в мастерской (в любое время года).

Источник

Как придать дереву насыщенный черный цвет — инструкция как эбонизировать древесину

Получите глубокий насыщенный черный цвет, используя ингредиенты которые есть у вас дома и немного порошка южноамериканского вечнозеленого растения.

Шаг 1: Как это работает

Я экспериментировал с использованием железа для окрашивания дерева более 20 лет. Я немного читал об этом, но большая часть того, что я узнал, пришла через эксперименты. Окрашивание под железо, или эбонирование, обычно использует реакцию между оксидом железа и естественными дубильными веществами в древесине для создания естественного черного цвета, который на самом деле создается в волокнах древесины, а не на узоре, лежащем сверху. Вот почему он такой прочный. Он целостный, а не поверхностный. Я также обнаружил, что он очень светостойкий.

Уловка, которую я нашел для получения стабильных результатов, заключается в том, чтобы контролировать реакцию независимо, от меняющегося химического состава древесины. Я видел обнадеживающий пример этого в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннеси. Он сначала нанес на кресло химическую дубильную кислоту, чтобы пропитать ею волокна дерева. Затем он применил богатый железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.

Эффект был впечатляющим. У кресла появился глубокий черный цвет, но с голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это хорошо подошло для его кресла в современном дизайне, но я искал что-то более естественное.

Я экспериментировал с добавлением дубильной кислоты и получил почти те же результаты, что и у Рэнди. Позже я попробовала добавить другие красители чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул, что использовал кору дерева, называемую «квебрахо», для дубления шкур. Его традиционно использовали из-за высокого содержания дубильной кислоты. Поэтому я позаимствовал порцию порошка коры из его тайника, чтобы попробовать.

Шаг 2: Готовим чай

Базовый комплект. Материалы, необходимые для этого процесса, простые и дешевые, но порошок коры необходимо заказывать по почте.

Приготовление чая из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличило содержание дубильной кислоты. Используя сначала чай из коры, а затем добавив раствор уксуса и железа, я наконец начал приближаться к эффекту, который искал. Хотя он был немного бледноватым, и не той интенсивности, которую я хотел. Поэтому я нанес еще один слой чая из коры и это всё изменило. Чай полностью устранил бледный оттенок, и древесина стала глубокого угольно-черного цвета.

Процесс чернения таким способом довольно прост. Пропитайте деревянную поверхность настоем из коры, подождите, пока поверхностная влага впитается в древесину, затем добавьте раствор железа. Затем нанесите еще один слой пока не добьетесь нужного вам результата.

Что вам понадобится:

Шаг 3: Делаем раствор железа

Для создания раствора железа я использовал ржавую мочалку и одну новую чистую железную вату. С новой ватой я получаю примерно такие же результаты окрашивания, но твердые частицы ржавчины накапливаются в порах от ржавой версии. Скорее всего, подойдет любой источник железа, но тонкие волокна стальной ваты растворяются быстрее, чем все, что я пробовал. Я просто промываю новую стальную вату в горячей воде с мылом, чтобы удалить масло, и засовываю ее в пластиковую литровую бутылку белого уксуса Heinz. Не знаю почему, но с брендом Heinz мне повезло больше.

Для растворения стальной ваты может потребоваться неделя или больше. Если вам нужен более быстрый результат, вы можете довести до кипения стальную вату и уксус, а затем снять с огня. Иногда я могу получить рабочий раствор за день, прокипетив уксус и стальную вату. Для этого вам понадобится хорошая вентиляции, так как выделяемые газы неприятны и могут быть вредны. В любом случае, когда стальная вата полностью раствориться в уксусе, ее можно процедить. Я вставляю кофейный фильтр в сито и медленно выливаю через него раствор в литровую банку. Затем переливаю обратно в пластиковый кувшин. Раствор должен быть светло-серым или светло-красновато-коричневым. Я не знаю, от чего зависит цвет раствора, но, похоже, это не имеет значения. В любом случае жидкость должна быть скорее прозрачной, чем мутной.

Протираю раствором железа заготовку из грецкого ореха.

Перед использованием раствора уксуса и железа я всегда тестирую его палочкой дуба или вишни, смоченной в растворе. Через несколько минут она должна стать довольно темной. Если нет, вы можете просто подождать еще день или сделать еще одну партию. Я не нашел решения этой конкретной ошибки. Возможно, я не всегда тщательно удаляю масло из стальной ваты. Я настоятельно рекомендую приготовить этот раствор железа, по крайней мере, за неделю или больше до того, как действительно понадобится окрашивать проект. Вы захотите прочувствовать весь процесс, прежде чем применить его к настоящему предмету мебели.

Раствор железа хранится в кувшине месяцами. По мере растворения стальной ваты выделяется газ. Если контейнер запломбировать, он может лопнуть. То, что железо растворилось настолько, что его не видно, не означает, что реакция остановилась. Поэтому убедитесь, что в крышке есть аварийное отверстие в 1 мм.

Чай из коры можно приготовить прямо перед нанесением на предмет. Я просто кладу столовую ложку порошка коры с горкой в ​​пол-литра горячей воды из-под крана и хорошо размешиваю.

Образцы

Шаг 4: Наносим раствор железа и уксуса

Процесс нанесения раствора железа на обработанную заготовку

Перед последней шлифовкой убедитесь, что вы хорошо отшлифовали древесину и как минимум дважды подняли волокна. Я бы остановился после зернистости 320. Если вам нужно отшлифовать древесину, чтобы удалить рельефную текстуру после окрашивания, вам придется начать процесс окрашивания заново. Процесс шлифования после нанесения расторва может быть вреден даже с респиратором, подумайте об этом заранее.

Нанесите хорошее количество чая из коры на собранную мебель и дайте ей впитаться. Будьте осторожны, не давите на дерево во время процесса нанесения раствора. Если есть места, где чай может скапливаться, промокните все скопившиеся излишки. Как только чай впитается, можно наносить раствор железа. Мне нравится делать это, когда древесина еще влажная, но не выглядит мокрой. Если на деревянной поверхности все еще много чая, то железо будет реагировать на него, а не на чай, пропитанный деревом. Вы хотите, чтобы реакция происходила в древесине, а не на её поверхности.

Как только этот чай впитается, нанесите обильное количество раствора железа легкими движениями. Дерево должно сразу же начать чернеть. Продолжайте наносить, пока каждая часть не станет черной. Посмотрите на изделие под разными углами, чтобы убедиться, что вы не оставили неокрашенной ни одну деталь.

К этому времени вы намазали изделие большим количеством воды. Я рекомендую дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем завершать ополаскивание чаем. После высыхания вы можете использовать железные отложения, оставшиеся на поверхности, в качестве мелкого абразива для полировки дерева. Просто используйте чистую тряпку и отполируйте участок как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не отполировать дерево слишком сильно. Как только оно станет красивым и будет блестеть его пора ополоснуть. Просто нанесите еще один слой чая из коры и «промойте» им поверхность, как если бы вы что-нибудь мыли. Дайте изделию высохнуть и отполируйте его еще раз.

Шаг 5: Возможные проблемы и их решения

Как бы просто всё это не звучало, я столкнулся с некоторыми озадачивающими проблемами в процессе эбонизирования. У всех есть решения, но при должном внимании их можно избежать.

Если нанести оба раствора тряпкой и протереть со слишком большим давлением, можно сжать волокна. Для этого не потребуется большого давления. Сжатая древесина плохо впитывает, поэтому окрас будет только на поверхности, а не в волокнах. Если вы вытираете поверхность после очистки, а большая часть черного тоже сходит, то вам нужно снова отшлифовать древесину зерном 180, а затем 220. Затем начните процесс заново.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете наносить жидкость каждый раз кистью или наносить ее бумажным полотенцем, используя легкие мазки, удерживая пальцы на дереве.

Иногда кажется невозможным попасть в поры дуба, особенно белого дуба. Может помочь немного мыла. Мне очень повезло исправить это, просто отшлифуя поверхность после высыхания первой реакции железа и начав процесс заново. Эта шлифовка вдавливает в поры древесную пыль, остатки железа и коры чая. Это звучит как проблема сама по себе, но, похоже, это работает, и у меня не было проблем с этой пылью, которая позже осыпалась из пор. Последующие смеси железа и дубильных веществ либо смывают пыль, либо связывают ее на месте.

Я заметил, что раствор должен быть довольно чистым при нанесении на дерево. Если вы используете одну и ту же тряпку для нанесения обоих растворов, химическая реакция будет происходить в аппликаторе, а не в древесине. По сути, вы будете наносить чернила на поверхность, а не создавать желаемую реакцию в дереве. Я рекомендую использовать шприц для распыления, чтобы нанести раствор на тряпку или щетку. Я также использовал крышки от банок, чтобы налить небольшое количество каждого раствора, и окунаю кисть только в крышку банки, а не в основную емкость.

Каждый раз, когда тряпка для уксуса проходит по пропитанной чаем древесине, она загрязняется. То же самое происходит, когда вы используете тряпку для чая на этапе полоскания. Немного этого не критично, но вам нужно свести загрязнение к минимуму. Часто меняйте бумажные полотенца или периодически промывайте кисти, чтобы убедиться, что на дерево наносится только чистый раствор.

Вам нужно будет держать две кисти или бумажные полотенца отдельно. Никогда не окунайте одну и ту же кисть или полотенце в обе жидкости, иначе вы испортите партию. В конце концов, любая партия будет загрязнена в процессе чернения, поэтому я работаю без крышек от банок или бутылочек. При использовании крышек для банок я использую раствор до того, как он станет слишком загрязненным. Бутылочка для шприца лучше всего.

Перед сборкой возможно окрашивание деталей. Раньше я делал это, но работа по поддержанию чистоты шипов и пазов доставляет больше хлопот, чем окрашивание большого количества соединенных частей. Это выполнимо в любом случае, и дизайн изделия будет определять, что более практично. Этот процесс потребует терпения, как и любая отделка.

По моему опыту, это обычно добавляет около 20 процентов к стоимости любого проекта. Вычисление этого в соответствии с вашими ожиданиями времени завершения поможет установить разумные цели. Это не тот проект, который можно сделать вечером после долгого рабочего дня в офисе. Начните с утра и старайтесь избегать перерывов. Вы можете остановиться в конце любого шага и вернуться к нему позже с небольшим, если вообще отрицательным эффектом, но у меня получается лучше всего, когда я занимаюсь им от начала до конца. Я также рекомендую окрашивать только один предмет мебели за один раз. Это вряд ли займет много времени, и я нахожу, что лучше справляюсь с меньшим количеством деталей, чтобы не отставать. Процесс эбонизирования может быть очень веселым, и это отличный вариант, который можно добавить к вашим предложениям.

Фотографии эбонизированного дерева:

Эта скамейка изготовлен из эбонизированного дерева и плетеной коры гикори.

Источник

Гид по выбору красок для деревянных поверхностей

Номенклатура лакокрасочных материалов, используемых для защиты дерева, чрезвычайно обширна и в самом общем виде может быть разделена как по области применения, так и по внешним признакам. Большая группа материалов для деревянных фасадов, кроме самих красок, включает в себя всевозможные пропитки и грунтовки. Правильный выбор пропиток, грунтовок и красок и их комплексное использование позволяют достичь того, что итоговое покрытие будет более надежным и долговечным, чего невозможно добиться при простой, пусть даже очень тщательной, окраске. Ведь не зря же большинство производителей выпускают целые комплексы материалов — разнообразные грунтовки и праймеры, а в инструкциях по использованию указывают, чем и как должны быть обработаны поверхности перед покраской. В нашей статье — полный разбор всех видов и советы, какую краску выбрать для дерева.

Все о выборе красок для дерева

Виды красок по внешнему виду

По внешнему виду лакокрасочные материалы можно разделить на три группы: прозрачные покрытия, дисперсионные краски и непрозрачные эмали.

Прозрачные

Под прозрачными покрытиями имеют в виду защитные лазури (глазури), пропиточные средства и прозрачные лаки. Они могут содержать добавки пигментов и выявлять естественную структуру дерева. При этом подобные покрытия имеют высокую паропроницаемость, что способствует удалению влаги из обработанной ими поверхности. Как правило, в эти составы входят вещества, выполняющие роль ультрафиолетового фильтра. Обработанное дерево приобретает защиту от разрушения под действием солнечного света и стойкость к старению. Повторная обработка рекомендуется через 1-3 года без удаления предыдущего слоя.

Дисперсионные

Дисперсионные акриловые краски в последние годы пользуются все большей популярностью. В них в качестве растворителя используется вода, а в качестве связующего — чаще всего акрилаты или их сополимеры. Зарубежом их доля достигает 80-85% общего объема производства лакокрасочных материалов.

Покрытия, получаемые в результате нанесения таких красок, отличает атмосферо-, водо- и цветостойкость, к тому же они паропроницаемы, то есть деревянные элементы дышат (водонепроницаемость защищает поверхности от атмосферной влаги, паропроницаемость обеспечивает удаление из окрашенных конструкций влаги).

После нанесения на поверхность и образования пленки их растворитель — вода — испаряется, в результате чего покрытия становятся морозостойкими. Но до использования, то есть в упаковках (банках и т. д.) замораживать акриловые краски категорически запрещается. Они могут либо совсем погибнуть из-за разрушения эмульсии и расслоения, либо потерять большую часть своих свойств.

Непрозрачные эмали

С появлением воднодисперсионных красок применение традиционных лаков и эмалей значительно снизилось, хотя они по-прежнему пользуются популярностью благодаря высокому качеству покрытий, простоте и удобству применения. Их основные недостатки — токсичность и пожароопасность. Среди красок на органических растворителях наиболее популярны алкидные, винилхлоридные, акриловые, полиуретановые и некоторые другие.

Группы красок по составу

Акриловые

Акриловые, или, что то же самое, акрилатные, краски — это растворы полиакрилатов или их производных в органических растворителях либо дисперсии (эмульсии) в воде. Образуемые ими покрытия отличает высокая свето-, атмосферо- и водостойкость. Если вы ищете, какой краской лучше покрасить дерево, отвечаем — акриловые составы идеально подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Они прекрасно смешиваются и колеруются, образуя огромную (более 2 000 оттенков) цветовую гамму.

Акриловая краска Tikkurila Pika-Teho

Воднодисперсионные

Водоэмульсионные (воднодисперсионные или латексные) вещества — суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях (латексах) гомо- и сополимеров винилацетатов, акрилатов и других сополимеров, а также в водных эмульсиях алкидных и эпоксидных смол и других соединений.

Еще одна характерная особенность водорастворимых акриловых красок — долговечность. Срок их службы составляет от 4 до 8 лет (в ряде случаев до 10 лет). Однако дешевые представители этой группы лишены такого достоинства, и их использование экономически малооправдано.

Алкидные лаки и эмали

Алкидные лаки — лаки на основе алкидных смол, главным образом глифталевых и пентафталевых, содержат растворители, сиккативы и другие пленкообразующие добавки. Используются для изготовления алкидных эмалей. Алкидные эмали — лакокрасочные материалы на основе алкидных лаков, применяются для защиты изделий из металла и дерева.

Алкидные лаки и эмали давно и хорошо известны как недорогие материалы. В свое время именно они начали вытеснение с рынка масляных красок. Эти продукты обладают высокой гидрофобностью (водоотталкиванием) и поэтому используются для внутренней и наружной окраски самых разнообразных деревянных конструкций. Их защитное действие обусловлено тем, что на поверхности образуется пленка толщиной не менее 0,1 мм.

Алкидная краска Dulux Domus

Из-за того, что высыхание этих материалов происходит очень быстро, они почти не проникают внутрь древесины и пленка краски оказывается не очень долговечной. Особенность этих лаков и эмалей — низкая водо- и паропроницаемость, благодаря чему на покрытые ими строительные элементы мало влияют колебания влажности.

Алкидные эмали и эмали на основе других связующих (алкидно-уретановые, акрилатные) используются для окраски оконных рам, дверей, полов, то есть именно тех элементов, которые не должны изменять своих параметров под действием влаги.

Но надо помнить, что, в отличие от воднодисперсионных составов, эмали можно наносить только на хорошо высушенные поверхности, так как в противном случае при высыхании древесины на лакокрасочном слое будут образовываться пузыри и он начнет отшелушиваться.

Акриловые и полиуретановые лаки и эмали

К более современным материалам, содержащим органические растворители, относятся акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Особенно перспективны полиуретановые композиции, так как покрытия на их основе характеризует высокая износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Однако, несмотря на уникальную долговечность, высокое качество и отличные защитные свойства, полиуретановые материалы используются в значительно меньшей степени, чем алкидные и даже акриловые лаки и эмали, что объясняется их высокими стоимостью и токсичностью исходного сырья (изоцианатов). Этих недостатков лишены акриловые лаки и эмали, которые также обладают высокими свето- и цветостойкостью. Они применяются для наружной и внутренней окраски стен, дверей, рам и других строительных конструкций.

Краска ТЕКС для деревянных фасадов Профи

Масляные

Масляные краски — суспензии пигментов или их смесей в олифах. Содержат сиккативы и ПАВ (поверхностно-активные вещества). Выпускаются густотертыми (пастообразными) и готовыми к употреблению (жидкими). В последнее время составы, в которых в качестве связующего используется олифа, полимеризующаяся после нанесения на поверхность, применяются все меньше. Связано это в первую очередь с появлением новых, более прогрессивных типов веществ. Следует отметить, что среди импортных лакокрасочных материалов масляные практически не встречаются.

Дополнительные составы

Праймер — грунт для выравнивания цвета основы и увеличения адгезии (тое сть прилипания слоев краски к основанию), очень близок к грунтовке.

Грунтовка — суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями, наносимая на окрашиваемую поверхность и образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку с хорошим сцеплением с поверхностью, обеспечивающая качественное нанесение финишного слоя краски.

Источник