Чем питать сабвуфер в авто
Всё, что надо знать перед подключением сабвуфера своими руками
Список необходимых комплектующих
Для начала определимся с общим перечнем деталей, а именно – их названием и выполняемой функцией, а затем дадим рекомендацию по выбору.
Как подключить сабвуфер без усилителя
Важно! Подключая устройство, не спутайте активный с пассивным, помните, что в активном уже есть встроенный усилитель, а в пассивном — он отсутствует, поэтому схемы соединений в обоих случаях разные.
Определяем мощность аудиосистемы в автомобиле
Вычисление мощности аудиосистемы позволит правильно подобрать силовой провод. Для этого нужно знать номинальную мощность всех усилителей, установленных в машине. Её можно посмотреть в инструкции или найти по названию активного сабвуфера или усилителя в интернете.
Если помимо сабвуфера установлен ещё и усилитель на колонки, следует суммировать мощность всех усилителей.
Например, в вашем автомобиле 2 усилителя. Первый – на сабвуфер мощностью 300 Вт, второй – 4-х канальный с мощностью канала 100 Вт, установленный на колонки. Вычисляем суммарную мощность аудиосистемы: 4 х 100 Вт = 400 Вт + сабвуфер 300 Вт. В результате получаем 700 Вт.
Именно под эту мощность мы будем подбирать силовой провод, если в дальнейшем ваша аудио система будет заменена на более мощные компоненты советуем выбирать провода с запасом.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении
При подключении устройства могут возникнуть следующие трудности:
Обратите внимание: для правильного подключения саба к автомагнитоле необходимо обладать базовыми знаниями в электротехнике. В ином случае лучше обратиться в автосервис за помощью специалистов.
Набор проводов для сабвуфера, бюджетный вариант для слабых систем
Распространённый вариант – приобретение готового набора проводов. У этого решения есть свои плюсы. Во-первых, такие наборы недороги. Во-вторых, в коробке есть все необходимое для подключения.
Минус можно выделить один. В таких комплектах используются алюминиевые провода, покрытые медью. Они имеют большое сопротивление, что влияет на пропускную способность. В зависимости от условий они со временем окисляются и сгнивают. Этот вариант подходит тем, у кого скромный бюджет и маленькая мощность системы, например, для подключения активного сабвуфера.
Примеры схем для соединения активного и пассивного сабвуферов
Обратите внимание, что не во всех автомагнитолах есть ЛВ. Как правило, в заводских моделях этот разъем отсутствует.
В таких случаях рекомендуется для подключения пассивного саба дополнительно приобрести специальный переходной адаптер, который подключается к магнитоле, не имеющей ЛВ. В свою очередь сабуфер будет подключен к этому адаптеру. Как это правильно сделать показано в схеме ниже.
Схема подключения актив. саба к автомагнитоле без ЛВ канала через адаптер.
Схема подключения пассив. СБВ через усилитель.
Подбираем провода самостоятельно
Лучший вариант – собрать комплект самостоятельно, выбирая медные провода с учётом мощности аудиосистемы.
Силовые провода
Самая значимая составляющая. Их неправильный выбор повлияет не только на качество звука, но может вывести из строя все компоненты аудиосистемы.
Итак, зная мощность системы и длину провода, мы определим необходимое сечение. Для выбора сечения воспользуйтесь таблицей, расположенной ниже (расчёт приведён только для медных проводов).
Совет от CarAudioInfo. В магазинах автоакустики много силовых проводов известных брендов. Они хороши всем, кроме цены. В качестве альтернативы можно использовать промышленные провода. Чаще всего в инсталляциях встречаются КГ и ПВ провода. Они не такие гибкие, как брендовые, но стоят на порядок дешевле. Найти их можно в магазинах «Электрика» и «Всё для сварки».
Межблочный «тюльпан» и управляющий провод
Задача межблочного провода – передать начальный сигнал от головного устройства к усилителю. Этот сигнал уязвим к помехам, а автомобиль имеет большое количество электрического оборудования. Если мы установим «тюльпаны», предназначенные для дома, или бюджетные автомобильные, велика вероятность, что при работе сабвуфера возникнут посторонние шумы.
При выборе советуем отдавать предпочтение известным брендам. Обращайте внимание на состав – в бюджетном сегменте не у всех есть медь, производитель указывает это на упаковке. Обратите внимание на сами коннекторы. Лучше выбирать металлические и экранированные провода – это сделает соединение более крепким и защитит сигнал от помех.
Следующее – наличие управляющего провода. Идёт вместе с «тюльпанами»? Отлично! Если же его нет – не проблема, приобретаем любой одножильный провод сечением 0.75-1.5 квадрата, длиной 5 м.
Колба с предохранителем
Предохранитель – это перемычка, которая устанавливается в разрез силового провода, как можно ближе к источнику питания. Его задача – обесточить провод в случае замыкания или большой нагрузки, защитив систему и автомобиль от возгорания.
Для удобства монтажа и защиты от грязи используют колбу, в неё устанавливается предохранитель. Колбы и предохранители для сабвуфера бывают разной формы – AGU, ANL и miniANL.
Вам уже известны сечение силового провода и длина. Следующая задача – подобрать правильный номинал предохранителя. Для этого воспользуйтесь таблицей, приведённой ниже.
Клеммы кольцевые и вилочные
Для плотного крепления провода к аккумулятору и кузову автомобиля используются кольцевые клеммы. С другой стороны провод подключается к усилителю напрямую или через клеммы «вилочки», в зависимости от его конструкции.
Акустический провод
Последнее, что нам понадобится – акустический провод, по которому будет проходить усиленный сигнал от усилителя к сабвуферу. Процесс выбора зависит от длины провода в основном это 1-2 метра и мощности усилителя. В этом случае можете использовать брендовые акустические провода. Обычно усилитель крепят на спинку сидений или на короб сабвуфера.
Дополнительные компоненты
Если система состоит из двух усилителей, для удобства подключения понадобится дистрибьютор – устройство, которое позволит распределить силовой провод на два или более источника.
Полиэстровый рукав (по-другому – оплётка змеиная кожа). Его задача – дополнительная защита провода от механических повреждений. Кроме того, он добавляет эстетики и в подкапотное пространство, что особенно актуально при использовании промышленных проводов.
Автомобильный сабвуфер: виды и конструктивные особенности
Сабвуфер (СБВ) — это акустическая система, которая преобразует звуковые волны низкой частоты.
Для прослушивания большинства музыкальных треков необходимости в нем нет. Саб нужен для качественного звучания низких частот (басов).
Сабвуферы бывают двух видов:
Пассивный саб по внешнему виду может выглядеть как обычная колонка-динамик больших размеров или короб, в который помещен динамик.
Конструктивно активный саб состоит из следующих элементов:
Это интересно: Как телефон подключить к магнитоле в машине всеми способами
Для качественного звука активный саб необходимо правильно подключить к магнитоле.
Типы сабвуферов по конструкции:
Соединение компьютерного сабвуфера с автомагнитолой
Поскольку не все водители остаются довольными звучанием штатной аудиосистемы, они начинают искать разные пути решения сложившейся проблемы.
Одним из них считается установка сабвуфера от компьютера к автомобильной магнитоле. Сделать такое подключение вполне реально. Причём специалисты предлагают сразу два пути решения этого вопроса.
Первый вариант предусматривает использование инвертора типа 12/220В. Второй вариант направлен на поиск нужных контактов (+12В) непосредственно на плате вашего сабвуфера. Чтобы отыскать их, придётся разобрать устройство, взять тестер и, опираясь на знания в радиоэлектронике, проверить необходимые контакты.
Если вопрос с питанием будет решён, останется подать аудиосигнал на вход приобретённого сабвуфера для автомобиля. Он берётся от линейного выхода автомагнитолы при помощи подходящего по длине экранированного кабеля.
Цель – установить сабвуфер в машину: поиск подходящего
Суть и одна из основных проблем при установке сабвуфера зачастую заключается не только в верном подключении, но и в правильном расположении в салоне авто. Установка саба в машину зависит от типа кузова. В случае, если вы являетесь обладателем хэтчбека или минивэна, то проблемы, как таковой, не существует. Большой объем багажника позволяет свести вопрос, как установить сабвуфер, на нет. Автомобили типа седан добавят немного головной боли автомобилистам, однако, установка сабвуфера своими руками сводится к его расположению либо на задней полке, либо в подлокотниках, либо использовать под это дело лючок для лыж (характерен для автомобилей Д-класса и ближайшим по классу). Кабриолеты являются наиболее трудным типом кузова, если вы желаете провести подключение усилителя и сабвуфера собственноручно (обнадеживающим фактором является то, что схема подключения усилителя и сабвуфера для кабриолетов также легко доступна на просторах интернета).
Так, к примеру, проблема в том, как подключить активный сабвуфер к компьютеру, не является существенной. Места вокруг компьютера предостаточно, все что вам понадобится – так это уверенность в правильном выборе выводов на звуковой карте и наличие их как таковых.
Инструкции по правильной установке
Все монтажные работы следует проводить при отключённой минусовой клемме автомобильного аккумулятора. Для установки сабвуфера могут понадобится следующие материалы и изделия, о выборе которых шла речь выше:
Для выполнения работ по монтажу сабвуфера необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
Установка активного сабвуфера
Отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи
Соединение сабвуфера с корпусом автомобиля
Укладка силового провода активного сабвуфера в жгут
Подключение конденсатора к активному сабвуферу
Прокладка межблочного кабеля в салоне автомобиля
Установка пассивного сабвуфера
Видео по установке
Самостоятельная установка сабвуфера — дело несложное, но требующее внимательности и аккуратности. Выполняя приведённые рекомендации, справиться с этой задачей сможет любой.
Как выбрать, установить и подключить дневные ходовые огни своими руками
Умная магнитола с камерой заднего вида: как установить и подключить её в автомобиле
Использование кроссовера
При подключении саба с помощью кроссовера, то есть специального фильтра, следует понимать, о чём вообще идёт речь.
Задача кроссовера заключается в том, чтобы разделять звуковые частоты по определённым диапазонам. Это определяет его роль как фильтра. Часто для машин используются динамики типа пищалок. Если не использовать для них фильтр, на головки динамиков будут подаваться сигналы от низкочастотных до высокочастотных. Отсутствие распределения сигнала негативно влияет на качество звучания музыка.
При этом кроссоверы делятся на активные и пассивные, бывают однополосными и двухполосными.
На чём остановить свой выбор, каждый автомобилист должен решить самостоятельно.
Питание усилителя
Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине. Очень многие, купив усилитель, тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том, что собственно говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем-то не рассчитывалась на такие нагрузки.
Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большинства усилителей. Если говорить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение.
Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16 ампер отдаст 30в и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. При этом выходная мощность блока составит 225 ватт.
Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в то на выходе блока питания будет 27.86в, а выходная мощность составит уже 194вт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30 ватт на выходе. То есть просто заглушив машину мы потеряем 60 ватт.
А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120 ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонентов усилителя и то, что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!
А с потерей мощности полезут клип, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все!
Рассмотрим 2 варианта.
1) У вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит в авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов (это можно посчитать померяв диаметры шкивов).
Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум.
Если вы не собираетесь делать дискотеку, то будет достаточно хорошего обычного аккума. Если дискотека нужна, то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова (желательно прям от болтов крепления генератора) и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку.
После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.
Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора (в случае отдельного минуса собственно от минусовой).
При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм. Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой-нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше, то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое.
Что сами понимаете как минимум не практично. В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод, то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится относительно длинного. Из-за этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.
Опережаю возражения всякого рода «спецов» электриков из сервиса которые смеются утверждая что провода таких сечений и нах не нужны ибо и 4 квадрата легко пропустят такую нагрузку. Беда в том что дядьки эти в своей работой никогда не сталкиваются с динамической нагрузкой с такими требованиями к скорости нарастания тока. Стартер и тот огромные токи хавает лишь на срыве и работает кратковременно. Да и длина стартерного провода очень не велика.
Большое сечение нам нужно не из-за физически допустимых пределов а из-за минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.
Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистрибьютора для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет. После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.
Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты. На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет.
В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает. Отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.
Эти устройства должны стоять как можно ближе к аккумулятору, провод от них до клеммы должен быть максимально защищен.Номинал предохранителя рекомендуется выбирать согласно сумме всех предохранителей нагрузки.
При этом рекомендуется выбирать силовой чуть меньше получившейся суммы. Само собой разумеется, что держатель предохранителя должен стоять так, чтобы вы его не задевали при обслуживании двигла и чтоб на него не попадала влага. Только после организации всего вышеизложенного можно приступать к установке усилка. И именно по этому толковая установка усилителя невозможна за 1 вечер как это делают многие.
2) Второй случай если у вас уже стоит музыка которую вы поставили за 1 вечер. Тут очень желательно проверить все что вы установили. Проверить все достаточно просто. Но проверять стоит после того как пробежитесь по пункту выше. Нужны только вольтметр на 20 вольт и песня злых негров. Заводим машину, включаем трек на повтор и делаем громкость на максимум как обычно слушаем. Ну и начинаем мереть напряжение и просадки его на ударах баса. Меряем поочередно. На клемме генератора относительно корпуса двигателя, на клемме генератора относительно кузова машины, на клемме генератора относительно минусовой клемм аккума. Напряжение на клеммах аккума, напряжение после каждого соединения относительно клеммы минуса аккума и в последнюю очередь на клеммах усилителя. Нормальным считается питание на клеммах генератора 13.5-14.2в. при этом падение на ударах баса должно быть не ниже 13в. напряжение не должно отличаться на клемме гены независимо относительно чего вы его меряете (кузов, двиг, минус аккума).
При окончательной промерке на клемме усилка на малой громкости напряжение должно быть практически равно напряжению на клемме генератора а на максимальной раскачке просадка на усилителе должна быть не больше 1 вольта относительно просадок на клемме генератора.
При этом в идеале напряжение на клеммах усилка не должно падать ниже 13-13.5в. Если просадки большие, то постепенным промериванием вы определите какой участник цепи дает эту просадку и затем уже станет понятно как этого избежать. Также станет ясно нужен ли отдельный минусовой провод.
Следует четко понимать что система с неграмотным питанием в лучшем случае будет работать не качественно, размазанно и крайне не эффективно в плане мощности, в худшем будет мешать бортсети и возникнет опасность спалить тот или иной компонент системы.
В общем кормите усилки правильно, ставьте аппаратуру грамотно и главное НИКОГДА не торопитесь с установкой. Чем сильнее вы спешите тем больше шансов сотворить вместо толкового звука даже из дорогих компонентов колхоз который кроме улыбки и критики ничего не вызовет. И отстойный звук которого вам придется оправдывать стандартными фразами: «мне и так хватает» «мне на соревнования не ездить» и т. д. Звук это такая штука которую нужно либо делать толково либо не делать вообще. И этот факт никак не зависит от сложности системы и уровня ее компонентов.