Чем пилить вагонку без сколов в домашних условиях
Каким инструментом лучше отпилить евровагонку?
Обычно отпиливаю вагонку пилой по металлу, получается очень качественный ровный спил. Можно также взять ножовку по дереву с очень мелкими зубцами, тоже неплохо справляется. Для диагональных распиливаний или по длине всей плоскости вагонки оптимальным будет воспользоваться лобзиком с пилкой для ровного спила, тогда края будут ровными.
Евро-вагонка это изделие из древесины разных пород.
Дерево режется (пилится) любым инструментом для резки древесины.
Электро-лобзиком с пилкой по дереву.
Сабельной пилой (электрической).![][ 1]
Электрическая торцовочная пила
Из ручного инструмента, ножовка по дереву с мелким зубом, пилить можно и ножовкой по металлу, там тоже зуб мелкий.
Тут всё зависит от объёма работы, вдоль пилим, или поперёк и от логичности покупки, того, или иного инструмента.
Если работа разовая, то нет смысла тратиться на дорогостоящий электро-инструмент, ручная ножовка по дереву тут лучший вариант.
Многие излишне щепетильно подходят к качеству реза, забывая о том что древесина «живая» (меняется в размерах) и евро-вагонка крепится с не большим зазором, щели закрываются стена-пол плинтусом, стена-потолок багетом (есть доборы под вагонку).
Это же относится и к внешним и внутренним углам.
То есть рез это черновой вариант, а не финишный.
Работа с вагонкой
5 актуальных вопросов по работе с вагонкой
Для потребителя особая ценность вагонки заключается в её технологичном профиле сечения и максимальной степени готовности материала. Многие домашние мастера с удовольствием занимаются монтажом вагонки своими руками, однако случается, что из-за нехватки опыта работа идёт слишком медленно или возникают проблемы с качеством. Не будем в очередной раз заострять внимание на преимуществах подобной отделки или описывать критерии выбора, поговорим о практическом применении. Существует список вопросов, которые люди задают чаще всего, а есть нюансы, о которых любитель не подозревает – вот об этом будет далее.
1. Как лучше располагать ламели на поверхности?
Если говорить о стенах, то обычно используют вертикальный или горизонтальный монтаж дощечек. В принципе, каких-то технических преимуществ определённый вариант не даёт. Тут основной упор делается на стилистическом решении. Учитывая, что даже профиль «штиль» создаёт (хоть и малозаметные) швы, вертикальное или горизонтальное расположение может зрительно увеличить высоту комнаты или её площадь. Заметим, что при желании обшивку можно выполнить по диагонали, ёлочкой, разнонаправленными квадратами и т.д. Используя различные деревянные доборы, типа раскладки, можно создавать уникальные по внешнему виду и надёжные облицовки.
Бытует мнение, что в некоторых помещениях с изменяемой влажностью (типа парилки), горизонтальный вариант – предпочтительнее, так как элементы каркаса тогда устанавливаются вертикально и не мешают вентилированию, скатыванию капель конденсата и т.д. Это, конечно, не так, ведь современная евровагонка наделена для таких целей специальными пазами на тыльной стороне, главное, при монтаже не перекрывать их, например, утеплителем. Нет никакой необходимости применять в парилке контробрешётку для создания/увеличения вентиляционного зазора, ведь ни внизу стены, ни вверху в обшивке не создаётся проёмов-продухов.
На потолок вагонку тоже крепят с оглядкой на визуальную корректировку пространства, хотя более важно будет пустить ламели так, чтобы швы шли вдоль линии света (от окна к двери). Интересно, что в сауне вагонкой иногда обшивают пол, тут ориентируются на облегчение уборки – намного проще мыть и подметать, если швы идут в сторону двери.
2. Как и из чего сделать каркас?
Начнём с того, что при создании фальшстены или подвесного потолка можно использовать как оцинкованный стеновой профиль (CD,UD), так и деревянный сосновый брусок. Располагать обрешётку нужно перпендикулярно направлению вагонки. При обшивке каркасных перегородок/перекрытий ламели шьются прямо на стойки/балки.
Если основная поверхность ровная, то элементы каркаса можно крепить непосредственно к ней, при облицовке внутри сухих помещений вагонку можно даже клеить на плоские поверхности составами типа «жидкие гвозди», столярными клеями.
Но в большинстве случаев приходится выравнивать стены и потолки. Металлический профиль и бруски тогда лучше крепить и выставлять посредством П-образного перфорированного кронштейна.
Что касается вида бруса для каркаса и его оптимального сечения, то это зависит не от модели вагонки или способа её монтажа. Например, многое решает толщина применяемого внутри облицовки утеплителя. Как правило, тут нормально отработают пиломатериалы со сторонами в 40-50 мм, а если выравнивать не нужно, то можно использовать рейку со сторонами сечения в 20-40 мм. Брусья и монтажную рейку можно взять обрезные подвяленные, отличный вариант – строганные пиломатериалы, которые характеризуются идеальной геометрией, к тому же проходят стадию камерной сушки, со всеми вытекающими преимуществами.
Шаг расстановки элементов каркаса, в принципе, берётся стандартный для отделочных работ. Для стен подойдёт дистанция по осям брусьев/профилей в 500-600 мм, а вот на потолок лучше установить профили и бруски через 400-500 мм. Шаг расположения точек крепления (например, кронштейнов-подвесов) на стене можно принять в 60-80 см, на потолке стоит крепить чаще – примерно через 50 см.
Часто спрашивают, «нужно ли ставить брусья по периметру каркаса». Да, нужно. По крайней мере, на части плоскостей он должен быть полным. Например, порядок такой:
Практика показывает, что так облицовка получается более стабильной и ровной. Эти элементы не только позволяют выполнить надёжную перевязку смежных плоскостей (реализация наружных и внутренних углов, сочленение стен с откосами…) или избежать «лапшеватости» обшивки в этих зонах, но также являются закладными элементами для монтажа доборов – плинтусов, потолочных галтелей, «косичек» в углах.
3. Чем лучше резать вагонку?
Из какой бы породы ни была изготовлена вагонка, её можно легко кроить ручной пилой по дереву с мелким зубом. Предварительно придётся сделать разметку при помощи столярного угольника. Удобно использовать крупное пластиковое стусло или поворотную торцовочную установку с ручной пилой. Можно немного упростить себе жизнь, применяя электролобзик или сабельную пилу, только пилку лучше взять «чистый рез», чтобы не вырывались волокна и не трескались элементы замка на вагонке. Подойдёт также обычная циркулярка.
Самый продвинутый и практичный инструмент для резки вагонок – это электрическая торцовочная пила с поворотной станиной. Она кроит быстро, очень чисто, без всяких угольников на торце получается прямой угол, хотя можно устанавливать и другие, причём в разных плоскостях.
4. Чем и как крепить вагонку к несущей основе?
Мы уже говорили, что иногда такую облицовку можно приклеить (если плоскость ровная, помещение с нормальной влажностью, выравнивать не нужно). На деле же, в подавляющем большинстве случаев применяются механические способы фиксации. В качестве крепежа тут выступают:
Гвозди используются финишные (с маленькой шляпкой и минипотаем), либо просто мелкие образцы, только с антикоррозийным покрытием или выполненные из цветных металлов, что особенно актуально в парилках. Длина крепежей обычно 25-40 мм. Как правило, гвоздики являются недорогим и самым быстрым вариантом крепления. Но они имеют довольно небольшую удерживающую способность и не потому не совсем подходят для обшивки потолка. Некоторые мастера применяют их только при вертикальном расположении вагонки на стене.
При использовании гвоздиков рекомендуется сделать себе «добойник», например, из сотого гвоздя со спиленным жалом или из сломанного бура сечением 6 мм. Тогда вы не будете повреждать ламели бойком молотка. Добойник, скорее всего, пригодится и при работе с кляймером.
Саморезы используются те, что имеют гальваническое покрытие (жёлтые и белые), головка должна быть «под потай». Дабы не производить предварительное засверливание и не выполнять зенкование, можно подыскать специальные модели винтов с буром на конце и с зенковочными насечками снизу головки. Тип резьбы самореза выбирают по материалу несущей основы, допустим, для оцинкованных профилей берут винты по металлу, обычно со сверлом на острие. Главным достоинством монтажа при помощи саморезов является надёжность крепления, которая подходит для потолков или обшивки фасадов. В отличие от применения гвоздей, такую облицовку из вагонки можно разобрать, а материал повторно использовать. Сложность заключается в том, что необходимо оперировать шуруповёртом, иногда – ещё и двумя (предварительно сверлить вагонку).
Штифты и скобы применяются не часто, ведь для этого нужен хороший забивной инструмент (пневматический, аккумуляторный, сетевой электрический), который обладает специальным узким носиком и тонкой регулировкой силы удара. Главный плюс такого решения – возможность работать одной рукой. Кстати нейлеры, могут забивать также и гвозди.
Кляймер считается надёжным и удобным способом фиксации. Это – фигурная металлическая пластина, которая зацепляется за полку паза вагонки и прикручивается/прибивается к каркасу. Для установки кляймера применяют все виды крепежей, в зависимости от типа основы: гвоздики, винты по металлу (на ЦД профиль), винты по дереву… Некоторые забивные пистолеты даже могут носиком чётко позиционироваться относительно перфорации в кляймере и выполнять монтаж скобой с двумя лапками. Интересно, что саморезы тут лучше подходят не с конусной, а с плоской шляпкой, при этом они не мешают установке следующей ламели, так как на пласти вагонки снизу (в районе шипа) есть углубление по всей длине.
Явным плюсом кляймера считается возможность разборки финишной поверхности без существенных повреждений материала, а также возможность некоторого свободного хода дощечек при температурном расширении. Пожалуй, кляймер – единственно верное решение при облицовке по металлическим профилям и металлическим плоским поверхностям (типа стального полотна входной двери).
Размер кляймера необходимо подбирать. Делают это согласно толщины полки паза конкретной вагонки. Также нужно обращать внимание на качество крепежа, так как слишком много фирм сейчас их производит, так сказать, с переменным успехом.
Нельзя не сказать о том, что все способы монтажа вагонки являются скрытыми. Имея такое удобное сечение профилированного пиломатериала, нет необходимости бить гвозди или крутить саморезы через лицевую поверхность. Причём эстетично шить вагонку возможно как со стороны паза, так и со стороны шипа. А кляймер всегда получается замаскированным по умолчанию.
Между тем в некоторых местах открытый монтаж через тело может быть оправдан, либо необходим. К таким отнесём первую и последнюю дощечку любой облицовываемой плоскости, иногда – в зоне торцевых стыков вагонок на плоскости, при создании наружных углов. В любом случае, желательно продумать свои действия, чтобы крепёж был незаметным или гарантированно перекрывался погонажными финишными доборами – уголками, нащельниками, плинтусами.
5. Как подготовить вагонку к монтажу и защитить её после?
Шлифовать и, тем более, строгать современную вагонку не придётся. Материал полностью готов к использованию. А вот биозащита и защита от влаги может потребоваться, особенно при облицовке на улице (фасад, короб под кровельным свесом) или парилок. Пропитку против биологического разложения и вредителей рекомендуют наносить со всех сторон, в том числе по замку и с торцов. Точно не лишним будет антисептирование деревянных каркасов для вагонки.
Лаки и краски с водоотталкивающими способностями применяют уже после облицовки, то есть покрывается только наружная поверхность. Наносить ЛКМ можно любыми доступными способами, тип покрытия может быть глянцевым или матовым, для сауны или бани часто вместо лаков используют масла. Вагонку окрашивают прозрачными материалами и тонирующими. Как ни странно, но красиво смотрится обшивка, выкрашенная матовой непрозрачной краской, например, белой или бежевой.
Операции по подготовке вагонок довольно просты. Во-первых, нужно выдержать материал в помещении для температурно-влажностной адаптации древесины. Во-вторых, необходимо произвести калибровку и выбраковку ламелей из всех упаковок. Изделия с возможными искривлениями или дефектами замка пускаются туда, где нужны короткие дощечки (над и под окном, над дверью, на откосы…). Ламели с большим количеством сучков или с механическим повреждениями можно смонтировать в зону, которая не будет просматриваться. В-третьих, часто приходится торцевать вагонку, прежде чем начинать отмерять и кроить её по размеру.
Очевидно, что невозможно раскрыть все нюансы монтажа вагонки в одной статье, но основные моменты мы рассмотрели. Покупайте качественный материал и не экономьте на расходниках. Дальше вам поможет только собственный опыт, который, как говорится, сын ошибок трудных.
Чем пилить вагонку?
Хотите обновить интерьер в доме? Ищете простой и экономичный способ выравнивания стен и потолка? Тогда вам нужно приобрести вагонку, специальную доску для облицовки помещений и дома снаружи. Даже непрофессионал осилит работу по отделке стен вагонкой. Однако для этого вам следует ознакомиться с основными видами вагонки и тонкостями ее монтажа. В этой статье речь пойдет о том, как правильно прибивать вагонку. Кроме того, вы узнаете о достоинствах материала и получите рекомендации в том, как правильно сделать каркас под вагонку.
Вагонка может изготавливаться из древесины, МДФ плиты и пластика. Суть крепления вагонки не меняется от того, какой вы выберете материал. И напротив, качество крепления полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность, к которой будет прибиваться вагонка. Чаще всего поверхность стен и потолков неровная, поэтому для максимально качественного крепления этого материала вам нужно будет создать специальную реечную решетку. Но для начала вам следует узнать о преимуществах вагонки.
Вагоночные доски имеют целый ряд преимуществ, среди которых стоит выделить привлекательность дизайна, экономичность, простоту монтажа. Вагонкой могут быть обшиты не только стены, но даже и потолок. Если речь идет о вагонке из массива, то чаще всего ее изготавливают из сосны, потому что эта порода древесины очень теплая и создает в доме особенный уют. Если за стенами из вагонки правильно ухаживать, то они прослужат вам много лет. Процесс крепления вагонки не занимает большого количество времени.
Прежде чем приступать к рабочему процессу, вам следует ознакомиться с некоторыми рекомендациями:
Для изготовления каркаса вам нужны бруски прямоугольного сечения. Их толщина будет зависеть от того, насколько ровные ваши стены. При кривых поверхностях стен используйте бруски толщиной 1,5х3 см или 2х4 см.
Расстояние между брусками должно составлять 50 см, что посодействует циркуляции воздуха между облицовкой и основанием стены.
Если ваш выбор пал на деревянную вагонку, то прежде, чем приступать к ее монтажу, вам следует сделать гидроизоляцию стен. Дело в том, что натуральном дереву свойственно впитывать в себя влагу.
Если стены в помещении кривые, то используемые бруски следует закрепить при помощи нагелей, болтов или винтов. В процессе установки каркаса было бы хорошо пользоваться уровнем либо отвесом, для осуществления постоянного контроля вертикали и горизонтали. Если есть необходимость, то используйте тонкие деревянные клинья. Они содействуют выравниванию брусков так, чтобы они находились в одной плоскости.
Если вам нужно утеплить помещение, то сделайте каркас из брусков толщиной 5 см, а в свободное пространство уложите теплоизолирующий материал.
В процессе крепления каркасной основы, вам придется, используя бруски, обвести двери и окна. Это нужно для крепления планок на брусья, а не рамы то ли оконные, то ли дверные.
После закрепления основы каркаса и проведения утеплительных и гидроизоляционных работ вы можете приступать к прибиванию вагонки.
Существуют варианты, как это сделать и сегодня мы рассмотрим каждый из них.
Существование разных технологий обшивки вагонкой позволяет выбрать наиболее подходящий метод для конкретной поверхности.
Если вы решили построить парилку и обшить ее вагонкой, то следует провести теплоизоляцию потолка. Для этого обшейте потолок фольгой, потом минеральной ватой, обладающей свойствами огнеупорности и паро-водонепроницаемости. Более всего этим параметрам соответствует базальтовая минеральная вата. Верхний слой обшивки должен укладываться пергамином. И только после этого можно обшивать потолок планками.
В этом случае вагонку следует крепить так называемыми потайными гвоздями, вбивая их в пазы каждой отдельной доски. Вначале гвоздь следует забить под определенным углом, а после добить его, используя добойник.
Крайние планки можно прибить обычными гвоздями, но перед этим следует откусить с них имеющиеся шляпки.
Место крепежа следует затереть при помощи шкурки. Таким же способом нужно крепить вагонку на стенах парилки. Плинтуса также нужно прибить гвоздями со снятой шляпкой и затереть шкуркой. После этого деревянную вагонку следует покрыть лаком.
У вас есть опыт монтажа вагонки? Может, у вас возникали какие-то трудности в рабочем процессе? Пишите комментарии, делитесь опытом!
В данном ролике описывается способ крепления вагонки шурупами.
Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.
Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.
Сам процесс проходит в несколько этапов.
Происходит он в специализированной камерной сушке.
Целесообразно заранее установить поддоны.
Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.
Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.
Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.
Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.
Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.
Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.
Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.
Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.
В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.
Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.
Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.
Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.
Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.
Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.
Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.
При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.
Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.
Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?
Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.
Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.
Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.
Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?
Существуют три способа крепления вагонки.
Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.
Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.
Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.
Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.
Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.
Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.
А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.
Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.
Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.
Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.
Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.
Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.
Деревянные ламели вагонки пользуются заслуженным спросом у собственников квартир, загородных домов. Но малейшие нарушения монтажа и условий эксплуатации приводят к деформации покрытия. Ламели ведет, пучит, и если разошлась вагонка на потолке что делать? Разберемся в причинах и возможностях устранения недочетов своими руками.
Ламели из дерева не отличаются однородностью, поэтому проявление качеств зависит от направления усилий. Например, влажность из воздуха впитывается быстрее поперек ствола, выводится же вдоль – это обеспечивает достаточную вентиляцию сруба, но мешает своевременной просушке вагонки.
Причинами проявления дефектов могут служить следующие факторы:
Видов деформации плашек немного: ссыхание с расхождением по швам, выкручивание, растрескивание, вздутие. Однако даже такие немногочисленные дефекты могут свести все усилия хозяина по установке декора, к нулю.
Такая деформация имеет вид волны из ламелей, причем обычно ближе к центру или у самой стены. Устранение проблемы требует поиска причины – без удаления провоцирующего фактора заменять плашки бессмысленно, их снова вздует.
Вот несколько причин вздутия элементов:
Совет! Если расшатанные плашки попытаться снова закрепить, древесина растрескается.
Совет! Отсутствие вентиляции также приводит к вспучиванию древесины. Крайне важно оставить небольшое пространство между кровельным пирогом и дощатым потолком – это облегчит задачу отведения влажного воздуха и просушки плашек.
Если вагонка на стенах и потолке комнаты рассохлась, разошлась, обнажив швы, проблема в нарушении технологии монтажа.
Самые распространенные ошибки:
Важно! Один из главных факторов проявления дефектов облицовки – недостаточность просушки материала. Использование такой вагонки в 100% случаев приведет к деформации покрытия уже в первые два года эксплуатации строения.
Сразу отметим: ремонт потолка вагонкой проводится только в случае пригодности ламелей для последующего использования. Если плашки окончательно разбухли, растрескались или выкрутились – их не подновляют. Определяются размеры бедствия визуально: осмотреть ламели, снять, оценить степень влажности, проверить на очаги рыхлости, гнили.
Совет! При малейших сомнениях в целесообразности применения деревянные элементы лучше заменить.
Разберемся, как отремонтировать вспученный потолок из вагонки, в случае нормальной вентиляции и практичного кровельного пирога. Вариантов устранения два:
Совет! Просушка материала проводится в отапливаемом помещении, но не у обогревателя или под прямыми солнечными лучами. Тут можно получить обратный эффект – плашки сильно ссохнутся, начнут «гулять» в покрытии.
Как поступить и что делать если рассохлась вагонка на потолке? Рассмотреть варианты устранения дефектов и применить один из способов:
Совет! Тонировку необходимо подбирать в цвет основного дощатого покрытия.
Зная, как выровнять вспучило вагонку на потолке, не составит труда подновить покрытие с минимальными дефектами. Но если вспучило или выкрутило более трети от всей поверхности облицовки, при этом вентиляция, защитный пирог не вызывают нареканий, дело в плохом качестве материала. В этом случае профессионалы советуют снимать плашки и менять их на новые.
И еще один совет: шпаклевать дощатый настил можно только в помещениях с нормальной плюсовой температурой. При низких показателях градусника шпаклевка рассыхается и крошится – щели останутся. В этом случае поможет собственноручно приготовленный состав из ПВА, древесной стружки (ее снять с ламелей). Смешать все до консистенции густой сметаны и промазать щели. Такой состав отличается сохранением «жизнеспособности» при низких температурах и позволит надолго забыть о проблеме, как выровнять вагонку на потолке, если она рассохлась. Вместо ПВА можно брать лак для древесины, но он быстро полимеризуется, зато идеально затягивает даже большие щели.
Облицовка помещений вагонкой на сегодняшний день является одним из самых популярных вариантов декорирования стен и потолков бань, саун, а также интерьеров загородных домов, выполненных в модных стилях кантри и прованс. Вагонка привлекает потребителей своей экологичностью, звукоизоляционными качествами, натуральностью поверхности, привносящей в атмосферу жилища теплоту и гармонию, и, конечно, несложными правилами монтажа, не требующими предварительного выравнивания, шпаклевания и оштукатуривания облицовочных поверхностей.
При правильном монтаже вагонки крепеж становится невидимым.
Вооружившись знаниями, как прибивать вагонку, даже непрофессионал сможет самостоятельно выполнить все монтажные работы быстро и качественно. Тут главное — помнить о нюансах и в точности придерживаться технологии крепежа этого отделочного материала. А из специальных навыков понадобится разве что умение пользоваться простыми строительными инструментами.
Молдинги для монтажа вагонки.
Прежде всего следует решить, как будет крепиться отделка. Нужно учитывать советы дизайнеров: вертикальная укладка подойдет для низких помещений, визуально поднимая потолок. Горизонтальная визуально расширит узкие, длинные комнаты. В оформлении интерьеров практикуется также и диагональная облицовка (в основном для потолков), но этот вариант считается более сложным для выполнения и затратным по расходу материала.
При выборе направления облицовки следует учитывать, что в банях и саунах специалисты рекомендуют выполнять только вертикальный монтаж вагонки, обеспечивающий проход воздуха и предотвращающий застой водяных капель.
Перед началом облицовочных работ необходимо будет снять со стен розетки и выключатели (предварительно их обесточив). А еще — позаботиться о гидрозатворе, покрыв снизу все стены специальной гидроизоляционной замазкой, так как деревянная вагонка очень гигроскопична.
Для того чтобы прибить вагонку, понадобятся:
Перед тем как правильно прибивать вагонку, сооружают каркас. Только с его применением можно впоследствии получить абсолютно ровную облицовочную поверхность. Монтаж обрешетки являет собой закрепление с шагом в 5 см деревянных брусков дюбель-гвоздями к поверхности стен.
Установка профилей для обшивки под вагонку
Строительная технология предполагает, что бруски каркаса всегда крепятся перпендикулярно к планкам вагонки. То есть вертикальная установка вагонки предполагает горизонтальную обрешетку. Соответственно, горизонтальная укладка вагоночных планок требует вертикального закрепления каркаса. Диагональная облицовка производится с соблюдением угла в 90° относительно вагонки.
Первыми устанавливают вертикальные каркасные рейки по углам стены, отвесом контролируя правильность их положения. Вверху и внизу этих реек натягивают шнуры для контроля точности установки горизонтальных реек у пола и над потолком.
Затем, отступив от крайней на 40-50 см, крепят следующую рейку. А за ней аналогично и все остальные. Для подгонки каждую установленную рейку рекомендуется проверять на ровность уровнем и отвесом. Окна и двери необходимо обвести дополнительными брусками.
При вертикальной обшивке вагонку крепят от левого угла стенки. Первую планку крепят гребнем к этому углу. Высоту планки, которую рассчитывают на 5-10 мм ниже потолка, корректируют, отпиливая пилой зубчиками вверх или лобзиком до необходимой длины. Пилить следует с изнанки вагонки, чтобы не оставлять следов обработки.
Затем вагонку прибивают финишными гвоздями по гребню и далее посередине планки к рейке обрешетки. Гвозди держат наискосок, забивают под углом и утапливают добойником, а затем зашпаклевывают. Можно установить вагонку, укрепив ее не посередине, как описывалось выше, а по гребню планки. В таком случае, чтобы избежать трещин, нужно предварительно под крепеж просверлить отверстия.
Если кому-то не нравится, что крепеж виден, гвозди или шурупы можно размещать в пазах вагонки. Тогда гребень последующей планки скроет крепеж. Все полосы вагонки в процессе монтажа проверяются на четкость вертикали при помощи отвеса.
Последнюю рейку перед установкой по правому краю стены подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. А на первой планке вагонки следующей стены срезают гребень, чтобы прикрыть шляпки гвоздей той самой последней планки, которую подрезали на первой стене.
При выборе горизонтальной укладки правильно прибивать вагонку нужно от потолка, а не от пола. Если начинать крепеж снизу, верхнюю полосу вагонки, как правило, придется подрезать по ширине, что смотрится не очень аккуратно. Поэтому лучше выбирать для обрезки последнюю нижнюю полосу, а проем между ней и полом прикрыть плинтусом.
Монтаж вагонки следует производить так, чтобы планки не состыковывались с полом и потолком, иначе будет нарушена воздушная вентиляция.
Зазор в несколько миллиметров даст возможность воздуху свободно циркулировать.
В завершение облицовочных работ производится перекрытие углов путем вклеивания оконных штапиков или угловых элементов и обработка вагонки подходящим для нее лаком в несколько слоев.
Отделку вагонкой различных поверхностей внутри дома выполняют с целью придать им отличный декоративный вид. В настоящее время существуют разные виды материалов, которые объединены в единую группу. Технология работ с ними различна и зависит исключительно от выбранного изделия. Следует заметить, что все мероприятия могут выполняться без наличия строительной квалификации.
Принято выделять две наиболее часто используемые разновидности материала: пластиковую и деревянную. Монтаж вагонки своими руками в каждом случае имеет некоторые отличия и индивидуальные особенности. Но для процесса понадобится одинаковый набор инструментов:
Отдельно подготавливается деревянный брус для обрешетки и крепеж (саморезы, кляймеры, гвоздики). Все работы начинаются с общего мероприятия – возведения каркаса.
Набор инструментов для монтажа вагонки своими руками
Монтаж деревянной вагонки и ее пластиковой разновидности осуществляется преимущественно на каркас. Он устанавливается следующим образом:
Возведение каркаса под вагонку
На заметку! Многие считают, что установку вагонки лучше выполнять на металлический профиль. Действительно, такой вариант может быть применен, но лишь в крайнем случаи, когда наблюдаются значительные неровности основы.
Данный вариант отлично зарекомендовал себя для помещений с повышенной влажностью. В отличие от деревянного вида, укладка вагонки из пластика не предполагает ее дополнительную обработку, пропитку. Поэтому работать с ней намного быстрее. Порядок таков:
Намного сложнее проходит облицовка стен вагонкой, которая выполнена из натуральной древесины.
Отделку деревянной вагонкой выполняют немного иначе, чем ее пластиковую разновидность. Первоначально целесообразно определиться со способом крепления. Существует три основных варианта:
- Использование гвоздей. Для работы применяются оцинкованные гвозди, их маленькие шляпки наименее заметны на поверхности. Монтаж ламелей происходит напрямую. Чтобы спрятать гвоздик заподлицо, а также не испортить материал – дополнительно приобретается добойник. Такой вариант подходит для тех случаев, когда изделие будет обрабатываться красочными составами.
Монтаж деревянной вагонки посредством гвоздей
Применение кляймеров. Это самый современный метод, который делает процесс значительно проще. Отделка вагонкой стен происходит намного быстрее, главное, приноровиться устанавливать данное приспособление, похожее на скобу. Получается полностью скрытный монтаж, который дает возможность разбирать декоративное покрытие, не повреждая нежную древесину.
Крепление вагонки на кляймеры
Работа промышленным степлером. Сразу необходимо отметить, что простой вариант такого инструмента не сможет обеспечить должного крепления. Монтаж заключается в том, что скобами пробивается внутренняя часть паза.
Монтаж ламелей с помощью промышленного степлера
Существуют два основных варианта укладки материала, которые различаются по своему направлению. А именно — вертикальный и горизонтальный.
Вертикальный способ монтажа вагонки на стену
Внутренняя отделка дома вагонкой может производиться и горизонтально, это происходит следующим образом:
Монтаж ламелей горизонтальным способом начинается с потолка
На заметку! Очень оригинально смотрится диагональная схема. Она производится на каркас, стойки которого расположены более частым шагом.
Отделка потолка вагонкой своими руками выполняется наиболее аккуратно. Дело в том, что крепить материал довольно неудобно, поэтому возрастает риск ошибиться, повредить декоративную поверхность. Чтобы все выполнить наиболее правильно, руководствуются следующей инструкцией:
Непосредственно обшивка ламелями выглядит так:
Обшивка потолка вагонкой
Перед началом работ каждый мастер задается вопросом о том, как прибивать вагонку. Этот материал в течение уже долгого времени выступает в качестве излюбленного материала для проведения отделки разных помещений. Популярность его не ослабевает, несмотря на то, что на рынке появляются все более новые и совершенные аналоги.
Несмотря на обилие материалов обшивка вагонкой, по-прежнему, остается популярной.
Проведение такого крепления предполагает установку каждого последующего элемента в паз, это позволяет добиться наиболее прочной фиксации.
На внутренние возвышенности пазов следует установить специальные кляммеры, предназначенные для монтажа вагонки, которые после фиксируются с помощью гвоздей или шурупов на рейки. Конечное крепление предстоит произвести тогда, когда смежные элементы окажутся подогнаны под размер. В ином случае есть вероятность допустить множество неточностей. Заключительная панель вставляется в предыдущую по такой же технологии. Может произойти так, что последняя доска не войдет в оставшееся пространство. В этом случае ее предстоит обрезать, а после укрепить гвоздями или саморезами.
Схема крепления вагонки с помощью кляммеров.
Эта методика довольно часто используется, когда нет возможности применить другую. Работы предполагают просверливание в досках отверстий, диаметр которых равен ½ толщины самореза. После этого, воспользовавшись шуруповертом, предстоит закрутить саморезы в полученные отверстия, сделав это так, чтобы они полностью оказались в древесине. Для того чтобы саморез надежно укрепился, отверстия необходимо заглушить посредством деревянного штифта, а затем отшлифовать заподлицо с поверхностью. Не следует забывать о том, что воздействие влаги станет способствовать усыханию мест креплений, что сделает их более заметными. Для того чтобы исключить такую вероятность, время от времени, не реже раза в 3 месяца, следует производить обработку с помощью специального защитного средства.
Вагонку можно укрепить и гвоздями, держать при забивании которые предстоит под углом в 45°. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот метод, так как он с большой долей вероятности станет причиной брака. Это обусловлено тем, что прибить полотна, не повредив их, очень сложно, чего нельзя сказать, например, о способе крепления кляммерами.
Если вы решили использовать этот метод, перед вами встанет вопрос о том, как правильно прибивать вагонку. В этом случае необходимо учесть требуемое количество крепежа на одну доску, которое должно быть равно 6 гвоздям. Это верно, если предполагается использовать доски с шириной, ограниченной 10 мм, и высотой, равной 250 см. Таким образом, если необходимо покрыть вагонкой стену с длиной, равной 10 м, то понадобится около 600 гвоздей.
Эта методика предполагает занесение гвоздя в паз полотна, после чего крепеж можно будет забить в крепежную рейку.
Посредством добойника шляпки крепежа могут быть утоплены внутрь, что позволит исключить создание препятствия для монтажа последующих досок облицовки.
Для проведения работ предстоит подготовить следующие материалы и инструменты:
Чтобы начать прибивать вагонку надо сделать обрешетку, шагом 50-60 см.
Перед тем как вагонка будет прибита, следует определиться, каким будет ее направление: вертикальным или горизонтальным. Крепление можно производить и под углом, однако этот способ предполагает приложение более внушительных трудовых затрат. При этом и расход материала окажется больше.
Вагонка может быть прибита непосредственно к стене, если она выполнена из дерева и не имеет погрешностей. В ином случае предстоит обустраивать обрешетку на основе реек, удаленность которых должна быть равна 500 мм. Рейки должны быть сухими и ровными, выполненными из сосны. Сечение материала должно быть эквивалентно 20х40 мм. Предварительно их желательно обработать антисептиком. В углу комнаты должна быть монтирована стартовая рейка, ее положение предстоит проверить посредством отвеса. Крепить рейки необходимо шурупами, применяя пластиковые дюбели и прокладки из дерева. В противоположном углу должна быть установлена вторая рейка. По верху и по низу от рейки к рейке следует натянуть два шнура, которые станут выступать в качестве маяков при монтаже верхнего и нижнего элементов системы обрешетки.
Под потолком и около пола предстоит установить горизонтальные рейки. С отступлением от нижней 0,5 м следует монтировать горизонтально еще одну рейку. Эта же технология должна использоваться и при установке остальных элементов каркаса.
Начинают фиксировать вагонку от левого угла помещения. Перед установкой отделки необходимо ее раскроить, отпилив электролобзиком длину, которая на 5 мм должна оказаться меньше высоты комнаты. Установку стартовой полосы необходимо производить гребнем к углу.
Использовать нужно тонкий крепеж с маленькой шляпкой.
Посредством отвеса время от времени предстоит контролировать положение полотен. Заключительная полоса должна быть обрезана до требуемой ширины и прибита к системе по правому краю. Стартовая вагонка следующей стены должна быть избавлена от гребня. Данная полоса будет закрывать шляпки крепежа на последней доске первой стены.
Если монтировать облицовку снизу вверх, это позволит лучше увидеть, как прибивать вагонку до самого верха, однако под потолком окажется обрезанная по ширине доска, что не всегда эстетично. Этот способ оставляет заметными щели между полосами. Если технология используется при отделке помещений бань или саун, в щели просачивается влага и материал в течение короткого времени теряет внешний вид. Можно начинать сверху, в этом случае первую доску необходимо устанавливать под потолком. Далее полотно вставляется гребнем в паз стартового полотна. При заведении последнего полотна удобно применять простой рычаг в виде гвоздодера или монтировки. Щель в области пола можно декорировать плинтусом.
Диагонально вагонку, как правило, крепят на потолках. Начинать работы следует от угла. Концы каждого полотна необходимо отрезать. Если работы ведутся в области потолка, в роли крепежа предпочтительнее использовать кляммеры и шурупы. Для наружных углов следует использовать деревянные уголки, которые укрепляют финишными тонкими гвоздями. Внутренние узлы нужно декорировать джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой, которая называется галтелью.
Крепление вагонки на гвозди скрытым методом.
Вагонка может быть прибита к основанию и посредством скоб. Введение крепежа в паз следует производить под углом в 45°. При правильной установке скоб шип предшествующего полотна хорошо зайдет в пазы. После этого можно зафиксировать следующую доску.
Если еще не определились, каким способом прибить материал, следует учесть, может ли возникнуть нужда в демонтаже обшивки. В этом случае рекомендуется предпочесть первый описанный способ, тогда как для помещений с повышенной влажностью, будь то баня или подвал, лучше осуществлять фиксацию вторым методом. Если эстетичность отделки не слишком важна, допустимо применить в качестве крепежа гвозди. А использование степлера позволит завершить работы в горазд более короткие сроки.
Решить, какой способ использовать, следует до момента приобретения материала, так как, например, диагональное крепление предполагает более внушительный расход панелей, чем остальные методы проведения работ.
Дерево природный материал, который человек издавна использует, для постройки и отделки своих жилишь. Деревянное покрытие это не только красиво, но и экологично. Давайте рассмотрим, чем можно отделать потолок в помещении. Если вы любите природные материалы, отделка потолков вагонкой ваш вариант. В отличие от своих пластиковых и оргалитовых собратьев, вагонка не боится ни жары, ни мороза.
Сегодня мы рассмотрим вариант отделки потолка вагонкой, как правильно укладывать ее и крепить.
Наша справка – вагонка, это обрезанная доска толщиной не более 20 – 22 мм. Она используется для внутренней и внешней отделки домов и помещений.
Многие могут подумать, что если вагонка, это просто доска, то приобрести и прибить ее к потолку не составит большого труда. Он сильно заблуждается. Если вы решили отделать определенным материалом свое жилье, вы должны как можно больше знать об этом материале.Должны правильно его выбрать и правильно использовать.
Самым первым шагом стоит выбор вагонки.Важно знать, что в самом начале данный отделочный материал ничем не обработан и его можно покрыть любым цветом. Если вы хотите оставить натуральный, природный цвет, вы можете покрыть вагонку морилкой, которая только подчеркнет структуру дерева, можно обработать краской или лаком.Важно – если дерево не обработать, высыхая оно будет деформироваться. Выбирая вагонку, обратите внимание на обратную сторону, там должно находиться два желоба. Данные желоба необходимы для вентиляции, они предотвращают материал от того, чтобы его не повело в дальнейшем.
Вагонка делится на классы. Существует:
Данные классы отличаются между собой наличием, количеством и качеством сучков.
Экстра класс не имеет сучков и предназначен для отделки бани и сауны. Отсутствие отверстий после сучков предохранит помещение от потери тепла. Если у вас возник вопрос — как отделать потолок евровагонкой? Можем ответить следующим, принципиальной разницы в монтаже нет, поэтому мы не будем акцентировать свое внимание на данном классе, а рассмотрим общие правила и принципы.
Если вы планируете отделать парилку, мы советуем вам использовать вагонку из осины:
В продаже имеется обработанная и не обработанная вагонка.
Наш совет – приобретите не обработанную.
Не обработанную вагонку легко перекрасит в нужный цвет, или оставить свой, натуральный.
Как правило в продаже имеется некоторое количество данного материала с обработкой, при производстве которого грубо нарушается технология обработки.
При хранении материала многие продавцы неправильно хранят его. Это заключается не только в температурном режиме. Обычная халатность, положили не ровно или на неровную поверхность и вся партия в конечном итоге получается кривой:
Вагонку вы выбрали. Теперь осталось доставить ее до места назначения и установить. С доставкой вы несомненно справитесь сами, а вот перед установкой необходимо знать некоторые правила.
После того как материал доставлен, не спешите сразу приступать к монтажу. Отделка вагонкой потолков предполагает определенную акклиматизацию материала к помещению.
Наш совет – после доставки, дайте материалу отлежаться в помещении, в котором планируется монтаж, не менее 48 часов.
Данная операция необходима для того, чтобы впоследствии доски не повело после установки.
Монтаж вагонки начинается в устройстве обрешетки из реек, к которой впоследствии будет крепиться сама вагонка:
Давайте смонтируем обрешетку. Независимо от того производится монтаж в кирпичном, бетонном или в деревянном доме, первым делом необходимо определить самую нижнюю точку потолка. На страницах наших ресурсах описывающих варианты отделки потолков панелями или гипсокартоном, детально описано, как это сделать, поэтому не станем отвлекаться. Итак:
От того как ровно вы закрепите обрешетку, будет зависеть весь конечный итог работы.Но что делать, если перепады высоты на потолке очень велики?
В таком случае следует использовать подвесы. Подвесы обычные, что используются при монтаже профиля для гипсокартона. Удобно, надежно, качественно.
Теперь необходимо установить пароизоляцию.
Наш совет – перед установкой пароизоляции внимательно изучите инструкцию, чтобы установить ее правильной стороной. Это очень важно.
Можно приступать к монтажу самой вагонки. Если монтаж осуществляется в деревянном доме и при этом дом новый, не отстоявшийся, оставляйте между вагонкой и стенами зазор в 15 – 20 мм. Данный зазор необходим для того, чтобы компенсировать усадку дома, которая происходит в течение 2 – 3 лет после постройки. Стыковать вагонку по длине можно двумя способами:
Важно – всю разводку проводов необходимо выполнить до начала монтажа.
Необходимо сказать несколько слов о креплении. Для креплении вагонки можно использовать саморезы, гвозди или специальные крепления – кляймеры.
Если вы будете использовать гвозди, воспользуйтесь добойником. Этим самым вы убережете край доски от случайного удара молотком. Просто приставьте добойник к шляпке наполовину забитого гвоздя и ударами молотка по добойнику добейте гвоздь до конца.
Тоже самое необходимо выполнять, если крепление осуществляется с помощью гвоздей без использования кляймера.
Использование гвоздей, это так называемый традиционный способ. Гвоздь вставляется в паз приблизительно под углом 45 градусов и молотком забивается до середины. Далее вставляется добойник и гвоздь забивается до конца.
В чем недостаток данного метода? Как видно из рисунка, даже применение добойника не может предотвратить деформации кромки паза. Многие могут не согласиться и сказать, что данную деформацию не будет видно. Но практика показывает, что во время работы молоток соскакивает с добойника и сминает уже видимую часть доски.
Приспособление защиты от случайного удара молотком
Некоторые мастера даже изготавливают специальные металлические приспособления по защите доски от случайного повреждения. Устройство устанавливается на доску и исполняет роль щита, после того как гвоздь забили, его снимают и переставляют в новое место. Еще одним недостатком данного способа является смазка. Как известно в продажу гвозди поступают в смазке. При проведении работ руки и перчатки очень быстро пачкаются. Задев такой рукой чистую, необработанную доску, очень легко испортить ее внешний вид. Придется после, с помощью наждачной бумаги, шкурить испачканные места.
Поэтому, если вы не используете кляймеры, мы предлагаем вам осуществлять крепление шурупами.
Растрескивание при крепление без сверления
Кто-то может сказать, для того чтобы закрепить вагонку шурупами или саморезами, ее необходимо предварительно просверлить. В противном случае растрескивания доски не избежать.
Сверление перед закручиванием шурупов
Это не совсем верно.Сегодня мы вам расскажем о способе крепления вагонки шурупами.
Обычно для крепления используются шурупы длиной 25 мм и диаметром 3 мм. При этом шляпка у таких шурупов имеет в диаметре 6 мм.
Закручивание шурупа в просверленное отверстие
Чтобы крепить таким шурупом, в доске необходимо действительно предварительно просверлить отверстие, иначе растрескивания не избежать.Мы же предлагаем вам воспользоваться шурупами другого размера. Длиной 25 мм и диаметром 2,5 мм. Шляпка у данного шурупа имеет диаметр 5 мм. Кто-то может не поверить – ну что там 0,5 мм? Хотим заверить вас, этот незначительный размер имеет очень большое значение. Если вы при покупке сравните эти два шурупа, то даже на глаз эти 0,5 мм будут выделяться.
Если вы думаете, что шляпка шурупа будет мешать гребню следующей доски войти в паз, вы ошибаетесь. У правильно изготовленной вагонки достаточно места для размещения шляпки шурупа. Если вагонка изготовлена правильно и по технологии, при соединении, внутри должен оставаться зазор.
Зазор в правильно изготовленном материале
Наш совет — при покупке, приложите две доски друг к другу так, как показано на фото, если зазор внутри есть, она изготовлена правильно, если нет, неправильно.
Данный зазор просто необходим для линейного расширения. Иначе произойдет деформация всего покрытия. Как видим, места для шляпки шурупа достаточно.
Наша справка – данные шурупы практически не бывают на строительных рынках. Приобрести их можно только в крупных специализированных магазинах.
Инструкция данного крепления следующая:
Надежно, долговечно, да и если потребуется демонтаж, выполнить его не составит больших хлопот.В паз уже установленной доски заводится гребень следующей и закрепляется точно также как и в первом случае. Доски могут туго входить одна в паз другой. Если начинать подбивать их молотком, можно повредить край. Для этого необходимо использовать кусок рейки, оставшийся от обрешетки. Приставьте его к краю новой доски и ударяя по нему молотком, добейтесь полного соединения паза и гребня. Таким образом, выполняется весь монтаж.
В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.
Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.
Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками
На примере деревянной, расскажем, как правильно прибить вагонку.
Прежде всего, нужно определиться с направлением:
При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы
Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.
В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.
Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.
Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.
Рейки желательно обработать антисептическим составом:
Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками. Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.
На других стенах делаем то же самое.
Примечание. При горизонтальном расположении вагонки, рейки обрешетки расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.
Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?
Начинают крепить вагонку с левого угла стены:
На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень
Как правильно прибивать вагонку?
Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.
Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут в комплекте), шурупами 3*12 или скобами, используя строительный степлер.
Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры
Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят удары молотком.
Как правильно прибить вагонку горизонтально?
При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.
При таком способе видны щели между полосами.
Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны, в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.
Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.
Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается, и так далее.
Последняя полоса обрезается по ширине, и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).
Щель около пола прикрывают плинтусом.
Чаще используется на потолках, чем на стенах.
Технология прибивания вагонки по диагонали немного отличается.
Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.
После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.
Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.
Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..
Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.
Практически всю свою историю человек идёт рука об руку с древесиной. Этот натуральный материал применяется повсеместно – в том числе, для возведения жилых конструкций, для их облицовки. Покрытие из древесины – не только очень прочное и эстетичное, оно также полностью безопасно в экологическом плане.
Многие задаются вопросом: чем в помещении можно отделать потолок. Если хочется получить натуральное решение, самое время задуматься о том, чтобы выполнить потолок из деревянной вагонки. По сравнению с пластиковыми аналогами или оргалитом, вагонка – тот самый материал, который прекрасно переносит холод, жару.
Иногда очень удачное решение — отделать потолок вагонкой
Итак, отделка деревянной вагонкой потолка – каковы особенности этого процесса? Для начала подробно о том, что собой представляет вагонка.
Данный материал – доска обрезанная, толщина которой не больше 2 см (иногда 22 мм). Используют вагонку как для внешней облицовки разных конструкций, так и для внутренних отделочных работ.
Что ещё можно отметить? Следующее:
Материал является практичным, очень эстетичным. Для отделки используется часто сегодня
Для начала вагонку надо выбрать, чтобы потом работать с ней. Перед покупкой мастер должен знать – отделочный материал не имеет какой-либо обработки.
То есть, на него можно при желании нанести тот цвет, который хочется – именно так многие люди и поступают.
При выборе стоит внимательно изучить тыльную сторону материала: там должно быть два желобка. Они требуются для того, чтобы вентиляция осуществлялась без каких-либо проблем. В противном случае, в будущем материал может «повести», что точно никому не нужно.
Если в планах отделка потолка вагонкой, следует понимать: материал бывает разных классов
Отделка деревянной вагонкой потолка – работа ответственная. Прежде чем приступать к процессу, мастер должен понимать – у такого материала есть разные классы.
Друг от друга все эти классы различаются количеством сучков, их наличием и качеством таких элементов.
А что можно сказать про «А» класс материала? Тут всё обстоит следующим образом:
Но при всём этом, самый эстетичный вариант потолка получается, когда применяется вагонка «Экстра» класса. Так иногда называют евро-материал. Тут уж точно всё будет по высшему разряду.
Потолки в саунах, парных часто обшивают вагонкой
В случае, когда облицовка потолка в парной – то, что требуется сделать, идеальный вариант – осиновая вагонка.
Если гнаться только лишь за выгодными ценами, можно очень серьёзно прогадать – что в итоге приведёт к серьёзным дополнительным расходам. Надо будет переделывать обшивку – придётся тратиться на дополнительные материалы, такое точно никому не требуется.
Умеренная стоимость — ещё один повод выбрать вагонку для потолка
На сегодняшний день в продаже есть как обработанный материал, так и необработанный. Если требуется отделка деревянной вагонкой потолка, то что лучше выбрать?
Опытные мастера советуют делать выбор в пользу необработанного материала.
Следствие всего этого – вся партия получается кривой, такой материал точно не пойдёт, если надо, чтобы отделка деревянной вагонкой потолка получилась эстетичной.
Классический материал для обшивки разных поверхностей — не только потолочного пространства
Итак, с классом вагонки всё решено, материал выбран. Теперь дело за малым – надо её установить: отделать потолок, ведь именно ради этого затевался весь процесс. Тут тоже нужно действовать осмотрительно, поэтапно.
Когда доставка вагонки произведена, не стоит сразу же его крепить к поверхности. Монтаж вагонки на потолок выполняют только тогда, когда материал акклиматизировался, «привык» к помещению.
Идеальное решение: пусть после доставки материал находится в комнате не меньше двух суток – тогда последующие работы с ним будут выполнены без проблем.
Вся эта операция нужна для того, чтобы доски не «повело» после отделки. Такое часто бывает, когда работают быстро, торопятся осуществить монтаж.
Работы в разгаре: обшивка смотрится великолепно даже на раннем этапе
С чего начинаются монтажные работы? Верно, для начала надо сделать обрешётку. Обычно для этого используются рейки – потом на них будет закреплена вагонка.
И сам монтаж. Неважно, в каком доме делается обрешётка – в деревянном, бетонном или кирпичном, сначала надо найти на потолке самую нижнюю точку.
Как поступить, если очень велики перепады высоты?
Простая, но надёжная обрешётка для крепления доски-вагонки
После строительства обрешётки для отделки потолка вагонкой, надо продумать всё, что касается пароизоляции. Даже в том случае, если работы ведутся в санузле.
Тут работа производится следующим образом:
Пароизоляция уложена – можно браться за монтаж отделочного материала к потолочной поверхности. Если работа осуществляется в доме из дерева, при этом конструкция новая, между стенами и вагонкой лучше оставить некоторый зазор: достаточно 1,5-2 см.
Это требуется для того, чтобы была компенсация усадки дома – после строительства она обязательно будет наблюдаться два-три года.
По длине материал стыкуется посредством двух способов:
Ещё один интересный момент: опытные мастера советуют новичкам – разводку проводов надо производить до начала монтажа вагонки на потолок.
Материал подходит для облицовки потолка в любом помещении — даже в детской комнате
Если рассматривать такую интересную тему, как отделка потолка вагонкой, нельзя не затронуть следующий вопрос: как производится крепление. Чтобы крепить такой материал, обычно выбирают саморезы.
Также, тут можно использовать гвозди. Есть и специальные крепления – они называются кляймерами.
Это делается так: к шляпке гвоздя приставляется добойник (когда тот уже наполовину забит), потом молотком бьют уже непосредственно по добойнику – и гвоздь полностью входит внутрь. Что и требуется.
Вполне разумный вопрос – в чём же недостаток гвоздей?
Прекрасный результат работы — любой интерьер только выиграет от такой отделки потолка
Про использование шурупов тоже стоит сказать отдельно:
Как правило, для крепления выбирают изделия, длина которых 2,5 см, а диаметр – 2,5-3 мм. Шляпка такого шурупа имеет диаметр 6 мм – точно не меньше.
Казалось бы, разница с «разрушительным» вариантом всего-то пять миллиметров. На самом деле в облицовке даже такой крошечный показатель имеет очень важное значение. Даже визуально такие шурупы друг от друга отличаются – чего уж говорить про воздействие на вагонку, которую крепят к поверхности потолка.
Без шурупов не обойтись — они идеально подходят для крепления
Отделка вагонкой потолка: фото и видео – это то, что обязательно стоит изучить внимательно. Такие материалы помогут сделать работу качественно, грамотно. К примеру, ниже видеоролик.
А про шурупы можно сказать следующее:
Распространённое заблуждение, из-за которого многие отказываются от шурупов:
Весь чердак обшит евровагонкой
Вывод прост: места для шурупа тут точно хватит – волноваться об этом не надо.
Небольшой совет: лучше воздержаться от приобретения шурупов на тех или иных строительных рынках. Для этого лучше посетить специализированный гипермаркет – тут точно изделия будут качественными, стандартизированными.