Чем пилить фиброцементные панели

Чем распилить фиброцементные плиты?

Фиброцементные плиты – красивый и долговечный материл используемый для облицовки наружных стен здания, для распилки которого следует использовать соответствующие инструменты, а процесс распилки нужно проводить с предельной осторожностью и соблюдением необходимых мер безопасности.

Содержание:

Область применения и характеристики материала

Состоящие из целлюлозы, песка и цементной смеси фиброцементные плиты обычно монтируют горизонтально в виде досок уложенных внахлест. Предпочтение отдается более толстым и плотным плитам, так как они обладают лучшей тепло и звукоизоляцией.

Данный вид сайдинга устойчив к механическим повреждениям, воздействию огня, коррозии. Фиброцементный сайдинг может быть хорошей заменой деревянному, ведь минимальный срок его службы равен 50 годам. Плиты отличаются разнообразием размеров и форм, а главное они дешевле своего деревянного аналога.

Процесс распилки фиброцементного сайдинга самостоятельно может оказаться не простой задачей. Не смотря на то, что плита сравнительно легко поддается обработке, она достаточно хрупкая по своей структуре, обращаться с ней нужно осторожно.

Распилить фиброцементную плиту можно несколькими способами:

Инструмент для распила

Механические ножницы shtok нс-100бс 05009

Длина: 670 мм;
Кабель: алюминий, медь ;
Шестеренчатый механизм: есть ;
Диэлектрическое покрытие: нет ;
Мах диаметр кабеля: 100 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;

Механические ножницы shtok нс-45м 05010

Длина: 250 мм;
Кабель: алюминий, медь ;
Шестеренчатый механизм: нет ;
Диэлектрическое покрытие: нет ;
Мах диаметр кабеля: 45 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;

Угловая шлифмашина hitachi g12sw-nu + алмазный диск carat

Вес: 2.3 кг;
Наличие виброручки: есть ;
Мощность: 1200 Вт;
Резьба шпинделя: М14 ;
Число оборотов: 11500 об/мин;
Габариты: длина 277 мм;
Электр. регулировка оборотов: нет ;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска: нет ;
Быстрозажимная гайка SDS: нет ;
Max число оборотов: 11500 об/мин;
Суперфланец: нет ;
Комплектация: коробка ;
Диаметр диска: 115 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Работа по бетону (камню): есть ;

Угловая шлифмашина hitachi g13ss2-nu + алмазный диск carat

Вес: 1.4 кг;
Наличие виброручки: нет ;
Мощность: 600 Вт;
Резьба шпинделя: М14 ;
Число оборотов: 10000 об/мин;
Электр. регулировка оборотов: нет ;
Плавный пуск: нет ;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска: нет ;
Защита от перегрева двигателя: нет ;
Быстрозажимная гайка SDS: нет ;
Регулировка положения кожуха без инструмента: нет ;
Max число оборотов: 10000 об/мин;
Суперфланец: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Защита от непреднамеренного пуска: нет ;
Комплектация: коробка ;
Диаметр диска: 125 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Работа по бетону (камню): есть ;

Циркулярная пила dorkel drc-185 dr-1443

Вес: 3.2 кг;
Max глубина пропила под углом 45°: 38 мм;
Max глубина пропила под углом 90°: 57 мм;
Число оборотов: 0-4800 об/мин;
Мощность: 1200 Вт;
Длина кабеля: 2.5 м;
Регулировка оборотов: нет ;
Плавный пуск: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Возможность работы с направляющей шиной: нет ;
Устройство стационарного крепления в комплекте : нет ;
Для работы с металлом: нет ;
Резка алмазными дисками: нет ;
Комплектация: коробка ;
Посадочный диаметр диска: 20 мм;
Бытовой/Профессиональный: Бытовой ;
Диаметр (дюйм): 7 1/4 ;
Диаметр: 185 мм;

Подведем итог: для распила фиброцементных плит используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе распилки образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.

На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!

Источник

Чем распилить фиброцементные плиты?

Фиброцементные плиты – красивый и долговечный материл используемый для облицовки наружных стен здания, для распилки которого следует использовать соответствующие инструменты, а процесс распилки нужно проводить с предельной осторожностью и соблюдением необходимых мер безопасности.

Область применения и характеристики материала

Состоящие из целлюлозы, песка и цементной смеси фиброцементные плиты (а также минерит и кедрал) обычно монтируют горизонтально в виде досок уложенных внахлест. Предпочтение отдается более толстым и плотным плитам, так как они обладают лучшей тепло и звукоизоляцией.

Данный вид сайдинга устойчив к механическим повреждениям, воздействию огня, коррозии. Фиброцементный сайдинг может быть хорошей заменой деревянному, ведь минимальный срок его службы равен 50 годам. Плиты отличаются разнообразием размеров и форм, а главное они дешевле своего деревянного аналога.

Процесс распилки фиброцементного сайдинга самостоятельно может оказаться не простой задачей. Не смотря на то, что плита сравнительно легко поддается обработке, она достаточно хрупкая по своей структуре, обращаться с ней нужно осторожно.

Распилить фиброцементную плиту (минерит и кедрал) можно несколькими способами:

Подведем итог: для распила фиброцементных плит (минерита и кедрала) используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе раскроя образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.

На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!

Источник

Резка и обработка фиброцементных панелей

Фиброцементные плиты — облицовочный материал, популярный ввиду отличных характеристик долговечности (минимальный срок службы составляет 50 лет) и эстетики. Резка и обработка фиброцементных панелей осуществляется на специализированном оборудовании при строгом соблюдении мер безопасности. Это трудоемкий процесс, который требует навыков и осторожности. Хранить и пилить материал нужно аккуратно. Он хорошо поддается обработке, но из-за хрупкости может быть испорчен при неумелом подходе. Лучше доверить эту задачу профессионалам.

Способы обработки материала

Существуют разные способы изменения формы и размера панелей. Мы расскажем, как резать фиброцементные плиты такими способами:

При работе с абразивным фасадным материалом используют диски с твердосплавными напайками, с алмазным напылением переменного сечения, карборундовые диски.

Рекомендации по организации процесса

Пилить строительные панели нужно правильно, не сдвигая их и не нанося сильные удары. Станки для резки размещают в сухих помещениях. Разрезают панель, размещая ее лицевой стороной вверх. Срез тщательно очищают (при помощи компрессора или щетки с мягкой щетиной), покрывают гидрофобным составом. Резать и сверлить можно только сухие плиты.

Важно, чтобы срез был ровным, без сколов. Если используется стационарная пила, обращайте внимание на диаметр используемого прижимного фланца. Он должен составлять примерно две трети диаметра панели. Так исключается усталостный излом.
Подводя итог, отметим следующее. Наружная отделка зданий фиброцементными плитами известных брендов, в частности, японских, делает дома красивыми и долговечными. Материалу не опасна коррозия, огонь; он прост в монтаже. Работать с ним нужно, соблюдая меры безопасности. В процессе распила образуется пыль, от которой важно защитить глаза и органы дыхания. Разрезать плиту можно ножовкой, пилой, — в зависимости от ее толщины и желаемого результата.
Сотрудники «Инака-Фасад» предоставят квалифицированную помощь в вопросах резки фасадного материала Kmew.

Источник

Фиброцементный сайдинг: разгружаем, храним, транспортируем, распиливаем

Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям, долговечности, простому монтажу и способности сочетаться с разными типами отделочных материалов, таких как камень или дерево, фиброцементный сайдинг – один из самых востребованных материалов для отделки фасадов. Однако, у него есть свои особенности, о которых надо знать еще до того, как вы приступите к работе. Помните, что любой качественный материал можно испортить некачественным монтажом.

В этой части курса мы рассмотрим подготовку фиброцементного сайдинга к монтажу. Будут затронуты следующие аспекты:

Как разгружать фиброцементный сайдинг механизированным способом и вручную

Чтобы не повредить фиброцементный сайдинг при разгрузке, требуется разумное и грамотное обращение с материалом. Итак, если разгрузка производится:

Если материал разгружается вручную, то перед началом разгрузки необходимо удалить временные транспортировочные стяжки.

При ручной разгрузке нужна особенная осторожность. Начать надо с подготовки места на участке – необходимо обеспечить ровную и сухую поверхность, где ни в коем случае не должна быть грязь, тем более, лужи.

Обеспечив на участке ровную поверхность, мы переходим к следующему этапу: выкладываем поддерживающие бруски (шаг 40 см), на которые будем складировать доски. Бруски должны стоять так близко друг к другу, чтобы доски были надежно зафиксированы на них и не прогибались. Торцы досок должны опираться на бруски.

Теперь можно переходить к разгрузке.

Фиброцементный сайдинг разгружают вдвоем; каждую доску поднимают с двух сторон и переносят ребром вверх. Можно ускорить этот процесс и переносить доски по две, но тогда они должны располагаться задними сторонами друг к другу. При этом панели фиброцементного сайдинга переносят вертикально: устанавливают на ребро и поднимают.

При разгрузке запрещается стаскивать фиброцементные доски волоком, чтобы не повредить красочное покрытие нижележащих панелей.

Выложив на поддерживающие бруски горизонтально один ряд фиброцементного сайдинга, накрываем его пленкой, потом снова ряд сайдинга, и снова пленкой. Это делается для защиты поверхности досок от механических повреждений.

Как хранить фиброцементный сайдинг в помещении и вне помещения

Поставка фиброцементных досок осуществляется на паллетах, и если разгрузка была механизированной, то так, на паллетах, их потом и хранят. Если разгрузка выполнялась вручную, то хранение осуществляется на брусках. Если предполагается длительное хранение, материал накрывают брезентом, во избежание воздействия любых атмосферных явлений. Во время хранения на лицевую сторону доски фиброцементного сайдинга не должны попадать влага или грязь – это может повредить внешнему виду материала.

В случае длительного хранения рекомендуется также хранение под навесом или в помещении (в гараже, на складе и т.п.). При хранении в помещении применяются те же правила:

Если доски фиброцементного сайдинга не были должным образом обеспечены защитой и намокли, их распаковывают, полностью высушивают по одной и только потом устанавливают. Загрязнения с поверхности доски смывают слабым мыльным раствором, а потом как следует промывают водой.

Как перемещать фиброцементный сайдинг на стройплощадке

Фиброцементный сайдинг – прочный и долговечный материал. При этом, как уже говорилось, он требует правильного обращения. Так, при транспортировке по стройплощадке целую доску нельзя переносить в одиночку и в плоскости. Доски фиброцементного сайдинга не такие уж легкие – при переносе в горизонтальном положении, не смотря на гибкость досок, есть риск их сломать (длина доски 3600 м). Поэтому каждую целую доску необходимо переносить вдвоем и в вертикальном положении. То есть, доска устанавливается на ребро и потом уже поднимается.

Как обработать фиброцементый сайдинг

Простота в обращении – одна из причин высокой популярности этого материала. В этом фиброцементный сайдинг тоже похож на дерево. Он легко пилится, не нуждается в предварительном сверлении отверстий под саморезы (хотя при необходимости его легко просверлить), легко фрезеруется. Все работы с этим материалом выполняют в сухом, хорошо проветриваемом помещении; материал, используемый для работы, должен быть сухим. Необходимо незамедлительное удаление с поверхности материала стружки и пыли сухой тряпкой из микрофибры.

Если на цементную пыль попадет вода, цемент вступит в реакцию и на лицевой стороне доски могут остаться на пятна, от которых будет трудно избавиться.

Как распилить материал

Несколько простых рекомендаций помогут гарантированно сохранить декоративные свойства фиброцементной доски и получить безупречно ровный срез.

Хорошие отзывы среди инструментов, применявшихся для обработки торцов, также получила болгарка с алмазным диском.

Алмазный диск режет сайдинг, как масло, ровно и красиво. И не тупится.

При работе с материалом, а особенно при сверлении и распиловке, важно не забывать о респираторе и защитных очках.

После распиловки торцы досок обрабатывают наждачной бумагой, наждачная бумага удалит заусенцы фиброцемента, а также сделает небольшие бороздки на спиле, что при подкрашивании позволит краске прочно зафиксироваться на обрезанных торцах фиброцементной доски. Далее удалите пыль сухой тряпкой из микрофибры.

Как сверлить отверстия

Для сверления материала используйте сверла с твердосплавными напайками и углом заточки, равным 60°. Для сверления отверстий большего диаметра используйте коронки по керамике.

Удалите пыль сухой тряпкой из микрофибры.

Как подкрашивать места обрезки и повреждений

С эстетической точки зрения торцы досок после распиловки можно обработать краской. Если отпиленные торцы досок не обработать краской, то это никак не скажется на сроке службы фиброцементных досок. Также если во время монтажа досок вы повредили ЛКП, то той же краской можно подкрасить поврежденное место (тонкой кисточкой или ватной палочкой).

Перед подкрашиванием поверхность при необходимости очищают от пыли или грязи. Она должна быть чистой и сухой. Излишки краски рядом с местом окраса должны сразу же устраняться мягкой тряпкой.

Дальнейшее обслуживание фиброцементного сайдинга будет очень простым – достаточно будет смывать загрязнения водой с добавлением небольшого количества слабого мыльного раствора, а чтобы не осталось разводов, мыльный раствор смывают большим количеством чистой воды – все это можно произвести при помощи обычного садового шланга.

Источник

Другой способ разрезать фиброцементную плиту.

Текст: Никита Сидоров

Цементно-песчаные плиты используются как гладкая водонепроницаемая основа под дровяными печами, под стеновой плиткой, под напольной плиткой и т. д. Вся прелесть этих конструкций в том, что они на 100% водонепроницаемы. Фиброцементные плиты не портятся и они огнеупорны. И их легко резать, но только если у вас есть правильный инструмент.

Удобнее всего резать фиброцементную плиту по гладкой стороне. Проведите маркером линию и режьте по ней карбидным ножом несколько раз. Затем поднимите фиброцементную плиту и надавите вдоль прочерченной линии, но только с обратной разрезу стороны. Когда фиброцементная плита согнется пополам, сделайте несколько резов ножом по линии сгиба, чтобы отделить один кусок от другого. Вот так просто можно разрезать фиброцементную плиту.

Читать еще:

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы.

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.

» Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре.

» Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. «

Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.

» Изготовление витражей — дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. «

» Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. «

» Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2—3 мм и работать станет гораздо проще. «

» Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. «

» Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. «

» Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. «

» Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. «

В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.

Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н’тЪ на 1/3 высоту зубьев.

Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно килограмм, то работать станет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно било выполнять и другие работы.

» Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив по верхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, нужно развести клей водой, подкрашенной акварелью. «

» Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Следует надеть четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стянуть рамы по диагонали. Углы регу лируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли. «

» Как заставить замолчать скрипящую половицу? Между половица ми нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6—8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, сре зать стамеской выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола. «

» Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку — и работать ста нет легче. «

» Небольшое загнивание на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют от здорового слоя, а затем пропи тывают 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. «

» Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать — это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штырь петли. «

» Вышедшую из строя дверную защелку из-за поломки пружины мож но отремонтировать так: роль пружиш с успехом выполнит отре зок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре зины, установленной между ригелем и корпусам защелки. «

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластмассовая пластинка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Пластинка кре пится к оконной коробке шурупом.

» Вырезать в листовом материале большое отверстие можно про стым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вра щением листа вокруг оси. «

» Пилить волнистый асбоцемелтный лист под углом к направлению волны очень трудно. Для облегчения работы советуем смачивать лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сто рон по линии разреза. Намокший асбоцемент становится значитель но мягче. «

» Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и’залейте его тонким слоем олифы. «

» Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10—15 см. «

» Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. «

» Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. «

» Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. «

» Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. «

» Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. «

» Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате. «

» Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. «

» Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. «

» Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2—3 см, после чего обломить шифер на опоре. «

Источник