Чем паять кварцевый резонатор
Тема: Чем выпаять кварц, и пару SMD конденсаторов
Опции темы
Есть плата, с которой нужно будет проделать определенные махинации.
Удалить кварцевый резонатор, резисторы и конденсаторы. Но так как я новичек и сделать хочу сам, пытаюсь понять, чем это можно сделать. Из вариантов, это купить паяльную станцию. Что посоветуете?
Нужен ли в этом варианте фен, или станции будет достаточно? Станцию дорогую брать не буду, так как пользоваться буду редко. Почему сам? Потому что дешевле купить станцию, чем выслать тем, кто это сделают.
Спасибо.
Греть феном всю плату не надо.
Я такое снимаю двумя паяльниками, хотя термопинцет был бы удобнее, конечно.
Спасибо за ответы, но там еще R24 и С33 выпаять нужно.
Термопинцет наверное дороже станции, а два паяльника конечно интереснее..
Если нет навыков по пайке радиоэлементов на печатной плате, это будет сделать сложновато. Что бы быстро научиться паять, возьмите медный провод залудите его припоем, разрежьте его на равные куски, потом спаяйте из них квадрат, а затем из квадрата сделайте решетку с мелким шагом. После 2-3 решеток уже будет навык пайки. Затем достаете оплетку для снятия припоя (она продается) и накладываете ее на вывод радиодетали, которую хотите выпаять. Сначала одну сторону, потом другую. Если сразу снять припой не удалось, ничего страшного. Главное не перегреть поверхность детали и платы. Обычно 2-3 секунды не более. Далее аккуратно пинцетом обхватываете деталь, если при легком нажиме деталь не снимается, греете паяльником одну сторону и ее чуть-чуть приподнимаете. Если приподняли, то вторая сторона тоже греется паяльником и деталь оказывается в пинцете. Главное не перегреть 2-3 сек. А паяльник покупайте любой не дорогой, с регулируемой температурой жала в приличном магазине, где их большой выбор. Вам там расскажут и подберут, то, что нужно.
Как я паял нихром и перестал боятся паяльную кислоту
Дозрел я наконец до готовности поиграться с измерениями тока на шунте. Все как положено, с сопротивлением шунта меньше 0.1 Ом, с усилителем на базе ОУ. Ну да речь не о том.
Возникла необходимость припаять шунт — тонкую нихромовую проволочку. А для этого ее концы надо залудить при этом не покрыв припоем весь шунт (длина одного из вариантов которого — 2.5мм).
Что обычным флюсом типа ЛТИ-120 нихром не паяется — это мне было известно.
Классический вариант с таблеткой аспирина отпал по техническим причинам — не было аспирина.
Попытка использовать в качестве флюса магазинный раствор пищевой лимонной кислоты провалилась — проволока не лудилась вообще.
Лимонная кислота в виде порошка дала чуть лучший результат — припой к нихрому приставал, но как-то комковато. Что важно, облуженный таким образом нихром как-то неохотно паялся к контактным площадкам и вообще, норовил с ними контакт потерять.
Кстати, неожиданно оказалось, что при нагревании паяльником порошок лимонной кислоты превращается в жидкость. А вот воняет она при пайке не очень сильно.
А потом я по совершенно другим делам зашел в автомаг, увидел там паяльную кислоту и решил попробовать паять ей. И это была весчь! Нихром лудился ну просто как медь. Проволочка нихрома аккуратно покрывалась тонким слоем припоя.
Естественно и шунт, и плату тщательно промыл водой.
И честно сказать, подумываю не перейти ли вообще на пайку с кислотой. Уж больно здорово она работает…
Способы ремонта нихромовой спирали: сварка, спайка. Расчёт сопротивления
Введение
Нагревательные элементы, изготовленные из высокоомных сплавов на основе хрома и никеля, применяются во всех современных бытовых устройствах, предназначенных для преобразования электричества в тепло. Спирали или ленты из нихрома отличаются высокой сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок. По этой причине надежная пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) должна проводиться после обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов. Нихромовые спирали служат дольше аналогов из фехральных сплавов, однако и они подвергаются разрушению при длительной эксплуатации. Вероятность возникновения пережиганий и обрывов увеличивается на таких участках проводника, где имеются механические повреждения, зазубрины, перегибы или перехлёсты с поверхностью соседних нагревательных элементов. Ремонт повреждённой спирали из нихрома возможно провести в домашних условиях. При соблюдении несложных технологий эксплуатационные характеристики электрооборудования будут полностью восстановлены.
Ремонт нихромовой спирали
Существуют 3 способа восстановления целостности нихромного проводника:
Последний способ наиболее надёжен в плане прочности и долговечности. Сварные соединения не влияют в существенной мере на параметры электрических цепей, поэтому технические характеристики приборов остаются в прежних нормах. Соединения в виде скруток, муфт и зажимов создают условия для скапливания продуктов окисления, влияют на общее показатели сопротивления цепи, а также могут создавать участки повышенного нагрева, что усиливает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.
Как сварить нихром
На производстве для надёжной сварки проволоки или ленты из нихрома применяется аргонодуговой метод. Однако проволоку небольшого диаметра, которая используется в качестве нагревательных спиралей в бытовых приборах, можно сварить при помощи самодельной сварочной системы в домашних условиях. Для этого потребуется источник питания 12-24 V с силой тока 10 ампер и выше. В качестве электрода можно взять графитовый стержень соляной батарейки. Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваются. Минусовой провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке. К плюсовому проводу через дроссель лампы дневного света присоединяется графитовый стержень. При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, энергии которой будет достаточно, чтобы расплавить нихром.
Как спаять нихром
Спаять нихромовую спираль можно следующими способами:
Первый способ — наиболее простой и доступный, но он подходит только для соединения проводников высокого сопротивления с толщиной не более 0,5 мм. Медную проволоку для обмотки лучше всего брать толщиной 0,1 мм. Нагрев производится с помощью газовой горелки, но также можно использовать обычную зажигалку с турбонаддувом. Медная проволока нагревается докрасна и прилипает к нихрому, создавая электрический контакт на атомарном уровне.
Метод пайки при помощи ляписа применяется для усиления контакта механической скрутки, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превышать 200 °C (граница сплавления нитрата серебра). Вещество наносится на скрутку при её разогреве током. Наиболее надежные результаты даёт метод пайки с помощью специальных припоев и флюсов. Оксидная пленка, которая образуется на поверхности хромоникелевых спиралей, — основное препятствие для выполнения качественного лужения. В условиях промышленного производства для решения этой проблемы целесообразно применять вакуумные камеры или нейтральные газовые среды.
В домашних условиях используются кислотосодержащие флюсы: соединяемые поверхности очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами при помощи паяльника. После этого производится предварительное лужение и пайка с помощью припоев ПОС 40/50/61.
Как соединить перегоревшую нихромовую спираль
Способ ремонта перегоревшей нихромовой спирали выбирается в зависимости от толщины проволоки, а также от характеристик прибора, в котором используется вышедший из строя нагревательный элемент. Если рабочая температура превышает 150-200 °C, — следует применять сварку. Механические соединения в виде скруток, муфт и зажимов дадут только временный результат, а спайка с помощью тонкой медной проволоки и газовой горелки будет надежным решением для маломощных электронагревателей, в которых работают спирали из тонкой проволоки. Пайка с помощью припоев создает отличный контакт, но быстро разрушается, если нагрев превышает 300 °C.
Как произвести спайку или сварку нихрома в домашних условиях
При отсутствии специального оборудования надёжный ремонт спирали нихрома лучше всего проводить с помощью метода контактной сварки с низковольтной дугой, созданной графитовым электродом. Для этого нужен специальный источник питания, но если его под рукой нет, то можно воспользоваться способом пайки при помощи тонкой медной проволоки. Соединение получается прочным и относительно долговечным, а если произойдёт повторное выгорание, то разрыв можно без труда восстановить этим способом за несколько минут. Чтобы провести качественную пайку, концы проволоки нужно зачистить, погрузить в порошок лимонной кислоты и нагреть паяльником. Вещество расплавится и покроет поверхность металла тонким слоем. Оксидная пленка будет разрушена. Перед лужением соединяемые концы можно дополнительно обработать канифолью.
Как проверить сопротивление нихрома
Электрическое сопротивление нихромовой проволоки легко измеряется при помощи бытовых мультиметров. Операция проводится в целях расчет удельного сопротивления. Один контакт закрепляется на конце проводника. Второй контакт присоединяется на различном удалении от места создания первого контакта. Полученные показания заносятся в таблицу. Зависимость роста сопротивления от длины носит линейный характер. Для получения данных об удельном сопротивлении проволоки длиной 1 м нужно провести измерение этой характеристики у проводника соответствующих размеров, либо вывести этот параметр расчетным путем, если проволока имеет недостаточный размер. Перед снятием показаний прибор калибруется, либо измеряется собственное сопротивление проводов прибора в целях определения поправки, на величину которой следует уменьшить данные, полученные при измерении сопротивления нихрома.
Как рассчитать сопротивление нихромовой спирали
Расчёт сопротивления спирали из хромоникелевого сплава выполняется с помощью следующих методов:
Если у вас имеется готовая спираль, то вычислить её сопротивление с помощью прибора не составит труда. Однако если требуется выполнить предварительный расчёт параметров спирали перед её изготовлением, то применяется табличный способ. Таблицы удельного сопротивления различных сплавов из никеля и хрома можно найти в интернете или в специальной литературе. В таблицах приводятся данные для каждого сплава как для проволоки, так и для лент.
Данные по проволочным проводникам приводятся с учётом диаметра (от 0,1 мм). Показатели у лент приводятся с учётом площадей сечения. Чтобы рассчитать сопротивление спирали, нужно умножить общую длину проволоки на удельное сопротивление 1 м проводника с соответствующим сечением. Если информация о марке сплава отсутствует, удельное сопротивление вычисляется экспериментальным путем при помощи приборов.
Производственная фирма «ПАРТАЛ» изготавливает спирали с заданными заранее характеристиками из различных марок нихромовых сплавов. Качественно и быстро мы произведем изделие из проволоки нужной толщины, с определенным количеством и диаметром витков, а также с конкретными характеристиками сопротивления, мощности, энерговыделения и энергопотребления!
Источник: Компания «Партал»
10 советов по использованию микроконтроллеров AVR в системах с двигателями
Среди людей, увлекающихся электроникой, одним из самых популярных этюдов является изготовление гусеничного робота. Этой теме посвящена масса статей, в том числе и на Хабре. Обилие руководств, схем и статей привело меня к мысли, что это будет не так уж трудно, и мне тоже захотелось самому изготовить такую прекрасную самоделку. Можно сказать, что мне не повезло — в процессе работы я столкнулся с массой проблем, связанных с наличием двигателей. В конце концов все эти проблемы мне удалось решить, но это заняло очень много времени. В данной статье я предлагаю несколько советов по проектированию схем, содержащих двигатели, на базе микроконтроллеров AVR. В практической полезности всех этих советов мне пришлось убедиться на собственном опыте. Многие советы, как мне кажется, подойдут и для других микроконтроллеров.
Скажу сразу, что когда я приступил к этому проекту, мой опыт в электронике был минимален. Arduino к тому моменту у меня была уже довольно давно, так что я купил гусеницы и двойные редукторы Tamiya, микросхему L293NE (драйвер двигателей) и за пару вечеров смастерил шильдик для Arduino c которым этот «робот» бодро бегал по комнате (правда совершенно бестолково).
Но мне хотелось большего. Раздражала необходимость таскать за собой отдельную батарейку «Крона» для питания Arduino. Да и сам факт использования Arduino (прошу прощения у его поклонников!) оставлял неприятное чувство — все равно, что собрать машинку из конструктора (зато из Arduino получается вполне удобный программатор для AVR — им я и пользовался).
У меня была Atmega8, модуль Bluetooth, ультразвуковой датчик расстояния, трехосный акселерометр, микросхемы L293NE и 74HC595 и целое множество резисторов, конденсаторов и светодиодов всех сортов и расцветок, а также фоторезистор, потенциометр и электромагнитный генератор звука. Я поставил себе задачу питать двигатели и логическую часть от одного источника — четырех аккумуляторов формата AA 1.2V. Я видел радиоуправляемые танки, питающиеся от такого источника, так что у меня не было сомнений, что это возможно.
Я нарисовал схему напечатал плату и собрал ее. Написал тестовую прошивку, убедился в том, что лампочки мигают, Bluetooth подключается, пищалка пищит — и решил дать тестовый пуск двигателей. И погрузился в захатывающий мир работы с AVR в сильношумящем окружении.
Коллекторные двигатели ведут себя неприлично. Они шумят в широком диапазоне частот, а ток пуска и заклинивания в разы превышает номинальный ток при оптимальной нагрузке. В работе моей системы это выразилось в двух проявлениях:
Устранение этих проблем заняло у меня полтора года (не непрерывной работы конечно!). В итоге все заработало, правда всю систему пришлось переделать заново.
Все собранные ниже соображения наверняка в том или ином виде присутствуют в Интернете. Моей основной целью было собрать все советы воедино: если бы такая статья попалась бы мне на глаза раньше, это сэкономило бы мне много времени, денег и душевного спокойствия.
Вот и все. Чтобы не быть голословным, в заключение приведу видео, демонстрирующее моего робота в действии. Надеюсь, что моя статья кому-нибудь окажется полезной и благодарю за внимание!
Ссылки
Хочу поблагодарить своих друзей, без помощи и советов которых я бы давно сдался, а эта статья никогда бы не была написана.
Способ припайки струн к пластинам высокостабильных вакуумных кварцевых резонаторов
ОПИСАН ИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Зарегистрировано в Бюро изобретений Готлано СССР
Б. К. Солнцев, Д. И. Какузнн и H. М. Калинин
Способ припайки струн к пластинам высокостабильных вакуумных кварцевых резонаторов
Заявлено 1 ноября 1945 года в Народный комиссариат связи СССР за Ме 3431 (341231) Опубликовано 31 мая 1947 года
Предлагается способ припайки cT pyH к пластинам высокостабильных вакуумных кварцевых резонаторов, состоящий в том, что металлизированную кварцевую пластину в нагретом состоянии облуживают в местах припайки струн и затем конец струны припаивают к облуженному месту.
Для осуществления надежной припайки на конце струны предварительно делают петельку, которую облуживают и полученную каплю расклепывают в форме конуса, основание которого перпендикулярно оси струны. Затем этот конус, предварительно смоченный раствором канифоли, устанавливают на залуженное место электрода и производят припайку путем неоднократного кратковременного касания места спая острием пламени газовой горелки (или горячим воздухом, сопровождающим это пламя).
Сущность изобретения поясняется фиг. 1 — 13 и описанием технологии припайки струн к пластинам высокостабильных вакуумных кварцевых резонаторов.
Подготовка пластин к и р и и а и к е. Припайку струн к
41ластинке следует производить не раньше, чем через двое суток после нормального процесса металлизации и последующей сушки пластин при
100″. Перед припайкой, кроме того, необходимо прокалить пластину в течение 15 — 20 минут при температуре
250 — 300″ С и дать ей охладиться до комнатнсй температуры. При прокаливании надо следить, чтобы к пластине был обеспечен доступ воздуха со всех сторон. Приспособление, в котором можно прокаливать резонаторы, изображено на фиг. 1.
Если при прокаливании пластина лежит на каком-либо электроде, то через 15 — 20 минут ее надо перевернуть на другую сторону и прокалить заново.
Электрод, на котором производится прокаливание, должен быть абсолютно чистым и изготовлен из такого материала, который при температуре
135 № б8519 должна иметь частоту несколько ниже, чем номинальная их частота.
Этот запас частоты предназначен для того, чтобы произвести окончательную подгонку после припайки струн.
Для резонатора на частоту около
100 кгЧ, имеющего нулевой срез и ширину около 10 мм, следует оставлять запас по частоте — 200 гЧ. Для пластин другого среза или частоты запас частоты следует определять экспериментально.
Нахождение центров пластины для определения места припайки следует производить путем наложения на пластину трафарета, в котором прорези соответствуют делению пополам стороны пластины (фиг. 2). В этом случае на месте припайки не останется следов карандаша, которые могут испортить качество пайки.
Перед припайкой пластину следует промыть спиртом или эфиром.
О б л у ж и в а н и е. Место, к которому должна быть припаяна струна, должно быть предварительно залужено. Облуживание, так же как и припайку, производят при подогретом кварце, так как при облуживании или припайке в холодном состоянии кварц лопается.
Для подогрева при облуживании и припайке кварц помещают на плитку (фиг. 3). На этсй плитке необходимо иметь специальный зажим для крепления кварца, предназначенный для того, чтобы кварц не перемещался при пайке. Кроме того, плитка должна иметь прорез, в который проходит припаянная струна, когда производится припайка струн с обратной стороны пластины.
Перед пайкой облуживают обе стороны пластинки.
Для облуживания изготовляют вспомогательный малый паяльник (фиг. 4) из медной проволоки, диаметром 1 — 2 мм. На этот паяльник при помощи более крупного электрического паяльника наносят пригой. Толщина слоя припоя должна быть около 0,5 мм. Слой припоя дол 36 жен быть плоский. После того, к, припой на малом паяльнике остынет, облуженный конец паяльника слегка окунают в разведенную на спирту канифоль. Затем малый паяльник устанавливают на то место, где должна быть припаяна струна, и прогревают электрическим паяльником. Электрический паяльник должен касаться малого паяльника на расстоянии около 1 см от его конца.
Как только припой расплавитс,, малый паяльник убирают от пластины. В центре пластины должно остаться круглое облуженное пятно.
Если облуженное пятно заострено кверху, то следует, покрыв пластин куском ватманской бумаги с отверстием IIo размеру залуженного пятна, надфелем осторожно сделать площадку наверху залуженного места, сняв заостренную часть его.
П р и п а и к а. В качестве струн используется проволока из фосфористой бронзы диаметром 0,3 мл, а при отсутствии ее, в крайнем случае,— медная проволока. Для изготовления струны заготовляют отрезок проволоки длиной 10 см. Конец этой проволоки на длину 2 см облуживают.
На проволоке при помощи пинцета делают петельку диаметром около
0,5 мм. Эту петельку затем облуживают и получившуюся при этом каплю расклепывают в специальном станочке (фиг. 5) так, что она принимает форму конуса, или, скорее, колокола, основание которого перпендикулярно струне.
Перед припайкой струну на расстоянии 3,5 — 4 см от образовавшегося конца сгибают под углом 90 для того, чтобы во время пайки рука, которая будет держать струну, лежала бы на столе или могла бы на что-либо опереться.
Получившийся после расклепки конус, предварительно смоченный раствором канифоли, устанавливают на залуженное место на электроде точно по центру пластины.
Припайку производят пламенем газовой горелки. Пламя регулируют так, чтобы при отверстии горелки
6 — 7 мл оно было бы конусообразной формы и имело длину около 7 см,.
Цвет пламени должен быть сине-фиолетовым.
После того, как струна установлена на залуженном месте, на место спая на мгновение направляют острие пламени и затем немедленно убирают его. Такую процедуру повторяют несколько раз до тех пор, пока припой расплавится и зальет нужной конической формой место пайки.
При прогревах горелкой мес а припайки надо следить за тем, чтобы направлять пламя только на спай и не сжечь металлизированного слоя пламенем. Желательна припайка не пламенем, а горячим воздухом, сопровождающим плам,».. После припайки согнутую струну выпрямляют, причем этим выпрямлением предварительно проверяется прочность произведенной пайки и нанесенного на резонатор металлического слоя.
Окончательная проверка прочности производится при подвешивании гири
0,5 кг на одну из струн, в то время, как резонатор подвешен к горизонтальной плоскости за другую струну.
Крепление шариков, Шарики изготовляют из того же припоя, которым напаиваются струны, следующим способом. На облуженный электропаяльник набирают припой и затем стряхивают на деревянную доску. Припой, ударяясь об зту доску, рассыпается на шарики различного диаметра.
Для данной цели можно использовать шарики диаметром 2 — 2,5 мм.
Шарики подходяшего диаметра, пока они еще находятся в жидком состоянии, протыкают тонкой иглой (диаметром 0,4 мм). Когда шарик остынет, иглу вынимают и на ее месте остается отверстие. Потом шарики надевают на струны и определяют место, на котором они должны быть закреплены. Для резонаторов на частоту 100 кгпв и при креплении их при помощи медных струн диаметром
0,3 л.,н шарики могут быть закреплены на одном из следуюших расстояний: е = 0,8 — 1,2 — 1,6 — 2 0 — 2,4 и т. д. ям от места конца пайки (фиг. 6).
Для экспериментального подбора этого расстояния ш»кно рекомендовать следующий прием. Кварц с припаянными струнами укрепляют в специальный держатель (фиг. 7) и на каждую струну в предполагаемых точках крепления шариков надевают специальные зажимки (фиг. 8). Если при дотрагивании палочкой илп пинцетом до струны между зажимом и стойкой держателя параметры кварца не изменятся (держатель включается в измерительную схему — например мост для измерения Р, или
/,, то положение зажимки выбрано правильно. Если же параметры изменяются, то следует, изменяя положение зажимки в пределах 0,2 лм в обе стороны, добиться неизменности параметров. После того, как такие места будут найдены, эти места замечают, зажимки снимают и на их место устанавливают шарики. Можно также определить положение шариков, переставляя зажимки и добиваясь при этом минимального Я,.
Кривая на фиг. 9 иллюстрирует это положение.
После того, как местоположение шариков определено, шарики зажимают на струне при помощи плоскогубцев с полушаровидными отверстиями в губках по форме шариков (фиг. 10).
После припайки струн и укрепления шариков производят подгонку частоты. Частота у пластин подгоняется на 5 гц ниже, чем минимальная частота. Это запас по частоте на 5 гу предусматривает повышение частоты при откачке.
Подгонку следует производить таким образом, чтобы не производить повторную металлизацию.
Перед креплением кварца на ножке на стойки этой ножки надевают нижнее ограничивающее кольцо из слюды, форма которого изображена на фиг. 13.
Крепление ограничиваю1цих колец и верхнего кольца производят при помощи латунных пистонов, которые
137 № 68519 надевают на стойки и затем припаивают к ним.
Место крепления нижнего ограни чившощего кольца показано па фиг. 12 линией а — а.
На середине длины ножки залуживают, и припаивают резонаторы. Перед припайкой резонатора к ножке следует его на несколько (5 — 10) минут положить в спирт для промывки, чтобы растворить канифоль на местах пайки.
После припайки вновь измеряют частоту резонатора. Если частота осталась неизменной, то ножку с резонатором прокаливают.
Одновременно с ножкой прокаливают ограничивающие верхние слюдяные кольца со смонтированными пистонами.
Слюда для всех колец должна быть абсолютно чистой.
Прокаливание ножки с резонатором и слюдяных колец производят до температуры 130 — 150″. Указанная температура относится как к подставке, на которой лежат слюдяные кольца и ножка, так и к окружающему воздуху. Прокаливание производят в три цикла, т. е. трижды повторяют следующую процедуру: ножку нагревают до указанной температуры, потом такую температуру выдерживают в течение 15 минут, затем ножку охлаждают до комнатной температуры.
После прокалки частоту измеряют и подгоняют. Если частота оказалась неизменной, то укрепляют верхние слюдяные кольца, производят еще один цикл прокалки и вновь контролируют частоту.
Понижение частоты при надевании баллона после правильной обработки объясняется тем, что в некоторых случаях акустические колебания, отраженные от стенок баллона, логут демпфировать и изменять частоту кварца. Это влияние устраняется при эвакуации воздуха из баллона.
Баллон перед припайкой его к ножке нужно как следует промыть изнутри. После припайки баллона к ножке следует немедленно временно откачать воздух через резиновый шланг для просушки баллона и всех находящихся внутри него деталей.
После сушки вновь контролируют частоту.
Трубка для откачки воздуха сверху баллона должна выполняться в виде колена со сторонами не менее
20 см. Оставлять трубку не согнутой нельзя, так как в этом случае при припайке трубки к насосу токи теплого воздуха, поднимаясь вверх, будут прогревать кварц, и пайки могут испортиться.
Откачку производят без подогрева.
При контроле вакуума при помощи трансформатора Тесла ни в коем случае не следует касаться разрядником выводов от электродов кварца.1(онтроль следует производить лишь в месте перехода баллона в откачную трубку.
Припой и флюс для пайки резонаторов. В качестве припоя используется сплав, состоящий из 95; олова и 5″, серебра.
Сплав изготовляется следующим образом. B тигле расплавляют серебро до жидкого состояния, а затем, не снимая тигля с огня, из другого тигля, где находится расплавленное олово, весьма малыми дозами добавляют олово. При этом после каждого добавления олова надо дождаться того, чтобы сплав снова сделался цвета, соответствующего цвету расплавМ1 685 19
0ераничи1аюцие оонодоiе cmeu;. а г а
Фиг. 4 монетр гп унная лита
Прорезь для припаянной оп руны
g ленного серебра. После добавления олова тигель надо покачивать.
Таким образом надо добавлять олово до тех пор, пока в одном тигле не окажется вСе заранее развешенное серебро и олово. После смешения всего олова и серебра тиглю дают постепенно остыть.
В качестве флюса, как указано было ранее, применяют раствор канифоли в спирту. Следует в 50 см чистого спирта растворить 5 см чистой канифоли.
Способ припайки струн к пластинам высокостабильных вакуумных кварцевых резонаторов, состоящий в том, что металлизированную кварцевую пластину в нагретом состоянии облуживают в местах припайки струн, и затем конец струны припаивают к облуженному месту, о т л и ч à юшийся тем, что для осуществления надежной припайки на конце струны предварительно делают петельку, которую облуживают и полученную каплю расклепывают в форме конуса, основание которого перпендикулярно оси струны, затем этот конус, предварительно смоченный раствором канифоли, устанавливают на залуженное место электрода и производят припайку путем неоднократного кратковременного касания места сная острием пламени газовой горелки (или горячим воздухом, сопровождающим это пламя).
РасстяниЕ. мсж3у рисваптм и аааийМ а 3юимах