Чем оживить абрикос после зимы
Лучшее в саду
при публикации материалов из этого дневника просим делать ссылку на источник
вторник, 19 марта 2013 г.
Мы не один раз обращали внимание на опасность подопревания корневой шейки у абрикоса, персика, груши. Многосантиметровый слой снега сегодня грозит и другим плодово-ягодным культурам.
Стволы деревьев в солнечные дни нагреваются, снег возле них тает, образуя своеобразный стакан, а в ночные часы при понижении температуры до отрицательных значений, вода замерзает. И так продолжается не один день. Как следствие происходит вымокание коры и её отслоение. Как предотвратить вымокание и спасти деревья от риска погибнуть? Очень просто: обеспечить отток воды от стволов. Если снежный покров слишком высок и не позволяет отгрести снег от ствола, может помочь еще более простой способ. Нужно сделать несколько проколов снежного наста, покрытого ледяной коркой, черенком лопаты или длинной палкой, но важно постараться проколоть до земли и в нескольких местах возле ствола.
Будет кстати совместить проведение работы по оттоку талой воды от стволов с борьбой с грызунами. Весной им не хватает сочных кормов, и они активно грызут кору плодовых деревьев и кустарников, больше всего страдают стволы молодых деревьев. Если вам удастся отоптать снег вокруг стволов, грызунам будет отрезан путь к лакомству.
Если вы протыкАете снежный наст, протолкните одновременно к земле и кусочек ткани, смоченной в пахучей жидкости, например, в креолине. Это средство продается в любой ветеринарной аптеке. Если продвижение по снегу все же будет возможно, можно воспользоваться и другими отпугивающими средствами, которым вы доверяете и которые не раз спасали ваши деревья от нашествия грызунов.
И совсем не лишним будет проверить, как перезимовали деревья, как смогли справиться с многосантиметровым снежным покровом, под тяжестью которого могли сломаться ветви взрослых деревьев и тонкие стволики молодых. Можно выполнить санитарную обрезку при возможности, но обязательно до начала сокодвижения и распускания почек.
А вот если дерево пострадало от морозов и обжигающих ветров, необходимо выполнить целый ряд агротехнических мероприятий, чтобы помочь ему восстановиться.
Прошлый садовый сезон не порадовал садоводов обильным урожаем, да и погодные условия были довольно благоприятными, а это значит, что деревья могли все силы отдать подготовке к нынешнему сезону. Если садовод не перелил и не перекормил деревья, тем самым не дав деревьям подготовиться, если посажены сорта и морозо-, и зимостойкие, велика вероятность того, что зима прошла без особых морозобоин. Но если в течение прошлого сезона были проведены излишние поливы, или деревья перекормили органическими и комплексными удобрениями, едва ли рыхлая и невызревшая древесина благополучно перенесла зиму, несмотря на небольшую продолжительность низких температур.
Для пострадавших от мороза деревьев сроки весенней обрезки смещаются на более поздний период. По мнению ведущего агронома мичуринской ТСХА В.И.Сусова,
Какой вар применять, с петролатумом или нет, а может, воспользоваться народными средствами или появляющимися биозамазками, каждый должен решить сам. Так же как и оценить отношение к весенней побелке и раствору, которым она может или не может выполняться.
Многие специалисты и садоводы считают, что весной необходимо восстановить осеннюю побелку деревьев. Это спасет штамбы деревьев и развилки скелетных ветвей от солнечных ожогов и проникновения в трещины вредителей и болезней. Но бытует мнение, что побелка перед началом вегетации затруднит дыхание коры, что вызовет к угнетению всего растения.
Вредна весенняя побелка или нет, но спасать штамбы деревьев от солнечных ожогов необходимо. Можно применить и другие способы, включая обвязку подручным материалом, защитные экраны. При выборе материала для обвязки важно помнить, что нельзя использовать рубероид или пленку, под которыми кора штамба будет влажной и, следовательно, уязвимой.
Что же предпринять, если дерево погибает от возраста или сильного подмерзания? Надо дать дереву шанс начать все с начала: оставить несколько побегов корневой поросли, с помощью которой погибающее дерево будет стремиться восстановить утраченную надземную часть и сохранить баланс подземной и надземной части. Если оставить только один побег, из-за чрезмерно бурного роста древесина поросли будет рыхлой, и на коре могут образоваться ожоги и морозобоины. Такие деревья не заканчивают рост своевременно к зиме, концы побегов подмерзают, могут появиться участки коры, пораженные черным раком.
Из выращенных из поросли двух-трехлетних деревьев (подвоев) надо выбрать пару самых сильных. В них можно привить почки (глазки) или черенки желаемых сортов, создав тем самым авторские многосортовые деревья. Через один-два года, в зависимости от силы роста прививок, оставляют один или оба привитых деревца. Если оставляют два привитых деревца, чтобы ветви кроны одного из них не стесняли ветвей кроны другого, близстоящего, следует вырезать мешающие друг другу ветви.
Погибающее дерево, не повреждая оставленную поросль, спиливают как можно ниже. Торцовую часть пня замазывают расплавленным битумом, а затем пень засыпают землей. Вместо битума можно применять садовый вар, который продается в магазинах. Через два-три года корневая поросль, в крону которой сделаны прививки, начинает давать плоды. В саду может оказаться некоторое количество подвоев, окулировка которых почему-либо не удалась. Специалисты, и садоводы-практики рекомендуют на такие подвои следующей же весной привить черенки способом в боковой зарез.
Абрикосы: пять шагов по правильному утеплению
Абрикосы все больше становятся популярными у садоводов, всем нравятся бархатистые душистые плоды, напоенные летним солнцем. Новые сорта абрикосов уже не имеют статуса южного дерева, их можно выращивать в более суровых условиях, но зимой без укрытия культуру оставлять опасно. Чтобы ежегодно лакомиться вкусными абрикосами, необходимо научиться готовить дерево к зимовке, а начинать нужно с правильного внесения удобрений в конце лета. После сбора урожая вкусных абрикосов деревья подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями, а азотные составы применять не рекомендуется. Остальные правильные действия по подготовке абрикосового сада к зимовке рассмотрим ниже.
Шаг первый: обрезка
Обычно абрикосы обрезают весной, но в осенний период эту операцию выполняют для тех деревьев, которые планируется укрыть полностью. Высоту дерева оставляют 2-2,5 м – наиболее оптимальный размер для сооружения укрытия.
Санитарную обрезку абрикосового сада выполняют в осеннее время в том случае, когда деревья имеют повреждения от ветра, перегрузки плодами, а также при обильном повреждении кроны болезнями и вредителями. Молодые деревья обрезают осенью для гармоничного формирования кроны. Для абрикосовых деревьев применяют одну из трех схем обрезки (разреженно-ярусная, улучшенная ярусная, уплощённая).
Проведение обрезки следует планировать в теплое время, ориентировочно температура воздуха не должна опускаться ниже + 5С. Тепло необходимо для того, чтобы все раны, полученные деревом во время обрезки, благополучно зажили.
Рекомендуется обрезать деревья осенью за 2-3 недели до наступления похолодания.
Для работы используют остро наточенные ножовки, ножницы или секаторы. Для обработки мест среза при наличии обширной раневой поверхности можно использовать садовый вар или средства РанНет.
Шаг второй: обработка абрикосов от вредителей
Приступать к обработке абрикосового сада от вредителей рекомендуется после того, как деревья сбросят лист.
Отличная профилактика от грибковых инфекций – обработка кроны 3% бордоской жидкостью. Опрыскивание можно проводить по окончанию листопада, но до наступления заморозков, выбирая для этого погожий безветренный день. Важно обработать весь штамб дерева и крону.
Хорошие результаты можно получить при обработке абрикосовых деревьев мочевиной. Такая процедура поможет избавить дерево от гусениц, которые приготовились зимовать под корой дерева. Рецепт: в 10 л воды развести 700 г мочевины.
Использование химических препаратов осенью наиболее разумно, ведь плоды уже собраны, они не смогут накопить вредные вещества при обработке. Годятся для борьбы с вредителями абрикоса препараты Алатар и Конфидор-Макси, их разводят в строгом соответствии с инструкцией производителя.
Для профилактики грибковых заболеваний, которым подвергается абрикосовый сад, можно использовать раствор медного купороса (2 обработки с интервалом в 1 неделю) или препарат Абига-Пик (согласно инструкции).
Шаг третий: внесение особых удобрений
В осенний период можно помочь саду подготовиться к зиме, для чего каждое дерево поливают раствором золы. Особенно важно провести такую обработку в теплую затяжную осень, когда деревья не прекращают самостоятельно активный рост.
1 стакан золы разводят в 10 л воды, тщательно размешивают, поливают деревья. Под взрослые экземпляры необходимо вылить 100-120 л раствора.
Шаг четвертый: побелка штамба
Неопытные садоводы часто пренебрегают побелкой штамбов садовых деревьев, но это в корне неправильно, ведь проведение этой процедуры имеет важное значение:
Для побелки можно использовать готовые растворы или приготовить состав самостоятельно. Вариантов приготовления побелки множество, вот некоторые из них:
Второй вариант приготовления побелки:
В качестве основы используют раствор извести или мела в воде. В качестве присадок принято добавлять склеивающие вещества (клей, мыло), инсектициды, загустители (навоз, глина).
К побелке важно приступить до начала заморозков, операцию проводят в тихую безветренную погоду. Стволы можно белить кистью, при этом штамбы взрослых деревьев окрашивают за 2 раза. Побелку наносят не только на штамб абрикосов, но и на скелетные ветки кроны, которые покрывают составом на 1/3.
Шаг пятый: утепление
Абрикосовые деревья можно оставить зимовать без утепления в южных регионах, но при этом обязательно укладывают мульчу в районе корневой шейки.
В регионах с холодным климатом вырастить абрикосы без утепления обычно не удается. Иногда на зиму приходится полностью укрывать дерево от мороза.
Начинают работы по утеплению абрикосовых деревьев с мульчирования прикорневой части, для чего в приствольный круг насыпают опилки, торф или другие материалы (высота слоя – не менее 20 см).
Небольшие деревья можно укрыть колпаками из мешковины или других материалов.
Наиболее оптимальный вариант утепления абрикоса в районах с суровыми зимами – укрытие по кольям. Сначала вокруг дерева устанавливают несколько кольев, которые оборачивают утеплителем.
Чем оживить абрикос после зимы
Вишня войлочная
Сообщение Сергей Ермаков » 21 май 2017 17:06
Вишня войлочная
Сообщение Вилора » 22 май 2017 07:35
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение Гелиос » 24 май 2017 08:51
Сообщение shmel » 24 май 2017 10:02
Сообщение Relh » 24 май 2017 11:21
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение Гелиос » 24 май 2017 21:39
При посадке продавщица дает указания. Полить и накрыть соломой землю. Ниже прививки закапывать. Я так и сделал. Земля была влажная все время. Пересыхание исключено. К тому же Пепин, купленный у них же, нормально распустился. Внешне саженец не похож на засохший.
И еще такой момент. Замачивание в корневине на несколько часов до посадки, могло повлиять? Допустим, препарат некачественный, концентрация не та.
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение shmel » 24 май 2017 22:30
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение валентина » 24 май 2017 23:11
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение fund » 24 май 2017 23:25
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение Гелиос » 25 май 2017 08:17
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение shmel » 25 май 2017 09:54
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение Аркадий » 13 май 2018 19:25
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение Виктор-27 » 13 май 2018 20:45
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение Солнце » 14 май 2018 11:12
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение мая » 14 май 2018 12:37
Саженец до сих пор не распустился
Сообщение admin » 14 май 2018 13:15
Предлагаю не путать в этой теме:
а) саженцы посадки этого года, которые не распустились,
б) посадку прошлого года и первую зимовку. Есть отдельная тема и причины будут совершенно иные.
По поводу распускания саженцев после посадки. Действительно такое бывает что какой-то совсем небольшой % плодовых не распускается в нормальные сроки. Что происходит заочно сказать не возможно т.к. повлиять могло огромное количество факторов о которых садоводы могут даже не догадываться. Проведение аналогий с другими культурами тоже не всегда работает, так как биология у культур разная.
Одна из причин почему не распускаются саженцы в нормальные сроки это ПОДСЫХАНИЕ. Почки уже начинают набухают, ветер иссушает почки при еще неработающих корнях. Такие саженцы могут распуститься позже, вплоть до середины июня. Совет простой: полив, защита от ветра если такое приемлемо. Срезав побег или надрезав почки при этом можно видеть что на срезе цвет зеленый и вовсе не сухой.
Другая вероятная причина это весеннее развитие болезней. Только посадили саженцы и уже с этого момента они нуждаются в вашей защите. Поздней осенью и самой ранней весной обработки проводились в питомнике. Сейчас пришла пора защита в саду. Иначе вредители и что особенно не приятно болезни (!) могут погубить почки в стадии зеленного конуса. Особенно это касается косточковых культур (вишня и абрикос с двойной внимательностью! так как от грибных инфекций страдают они особенно сильно и порой с фатальным исходом). Совет: делайте профилактические обработки сразу после посадки и далее в рекомендуемые сроки как и для всего сада.
Режем секатором побег и острым ножом почку в длину и поперек. Если все зеленое, то ждем и следуем двум советам выше. Не можете понять что у Вас, то присылайте фото. Если Вы получили саженец, а там реально сушняк, то это вопрос продавцу и производителю. Замена или возврат закономерное решение в этой ситуации.
Живые саженцы, то где на срезе зеленый цвет и почки зеленые, которые в индивидуальных условиях замотормозились выдергивать и просить замены смысла нет. В питомнике были такие случаи, когда привозили такие еще спящие в конце мая деревья, мы садили в контейнер с землей, абрикосы или вишни распускались через неделю, давали прирост за сезон, а осенью вновь шли подросшие в реализацию (это реальный факт из жизни).
6 причин, почему абрикос весной не цветет
Добавление статьи в новую подборку
Бело-розовые шапки цветов на абрикосовых деревьях – не только прекрасное зрелище весной, но и залог отличного урожая. Что если после посадки абрикоса прошло несколько лет, а цветения все нет? Дереву что-то «не нравится» или вы ухаживаете за ним не так?
Ответы на эти вопросы – ниже.
Причина 1: дерево еще не «созрело»
Не цветет молодой абрикос? Может, дело именно в его молодости? Посаженные однолетками, некоторые районированные сорта абрикоса могут начать полноценно цвести уже на третий год (Пинский, Лауреат, Медовый и др.). Однако есть виды, которые вступают в плодоношение на 6-й, а то и на 8-й год – ожидать от них раннего цветения не приходится, стоит запастись терпением.
К тому же, вы можете иметь дело не с сортовыми саженцами, а с сеянцами, причем в самом неудачном случае – дикого абрикоса. Тогда ждать цветения и плодоношения вы можете много лет.
Что делать?
Покупать саженцы только у проверенных продавцов, изучать особенности выбранного вами сорта и ждать.
Причина 2: неправильно выбран сорт абрикоса
Впервые в наши края абрикос попал прямиком с Ближнего и Среднего Востока. Сами понимаете – климат у нас несколько отличается. Поэтому, если желаете увидеть у себя на участке буйное цветение и обильное плодоношение этого южного гостя, при выборе сортов и гибридов следует отдавать предпочтение наиболее зимостойким и морозоустойчивым районированным вариантам.
Например, таким как Снегирек, Выносливый, Россиянин, Триумф Северный, Лель, Медовый и др.
Что делать?
Перед посадкой уточните особенности тех или иных сортов абрикоса и выберите наиболее подходящий для вашей местности.
Причина 3: Неправильная посадка саженца абрикоса
Отсутствие цветения абрикоса может быть следствием его неправильной посадки. Бывает три ее разновидности – не вовремя, не там и не так.
Не вовремя. Высаживать абрикос осенью – не самая удачная затея. Гарантию того, что деревце приживется хорошо, можно дать лишь в случае, когда его помещают в теплую, хорошо прогретую землю. Поэтому оптимальный период высаживания абрикоса в наших широтах – весна.
Не там. Саженцы абрикоса следует размещать на высоком солнечном участке, в наиболее теплом и защищенном от ветров месте – мы же помним, насколько абрикос теплолюбив. Почва должна быть без застоя воды (грунтовые воды не ближе 2 м), рыхлой (супеси, суглинки), питательной.
Не так. Самые распространенные ошибки:
Что делать?
Внимательно выбирать участок с учетом особенностей дерева и тщательно соблюдать все правила посадки.
Причина 4: абрикосовое деревце замерзло
Абрикос – одна из самых теплолюбивых косточковых культур. Поэтому к температурному режиму он крайне чувствителен. Мало того, что вы изначально должны выбрать сорт, районированный именно для наших не столь жарких широт, а затем посадить деревце на теплом солнечном участке, вы еще обязаны учитывать капризы погоды.
Морозная, особенно бесснежная, зима, а также резкая смена холода оттепелью и обратно могут нарушить формирование цветков – попросту промерзают цветковые почки, и весной распускаться уже нечему. То же и осенью – внезапный переход от затяжной теплой мороси к настоящим морозам губителен для дерева.
То же самое весной – резкие перепады температуры и весенние заморозки вполне способны лишить вас урожая. Завязям и цветкам абрикоса смертельно страшна температура уже в –1-2°С.
Что делать?
Простимулировать более позднее цветение – например, методом весеннего опрыскивания деревьев или летней обрезкой. В первом случае ранней весной при температуре не менее 5°С абрикос опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью (заодно это предохранит и от грибка). Во втором – сразу после сбора плодов в августе на 1/3 укорачивают однолетние приросты и убирают лишние ветки. Ну и, наконец, если зимы у вас суровые, нужно обеспечить дереву надежную защиту на этот период – укутать его в своеобразное «одеяло».
Причина 5: болезни и вредители абрикоса
Поражение заболеваниями и атаки насекомых-вредителей также могут стать причинами отсутствия цветения дерева.
Камедетечение
Это заболевание проявляется обильным выделением липкой темной тягучей жидкости – камеди, которая застывает в стекловидную массу. Это ответная реакция дерева на различные повреждающие факторы – неправильную травмирующую обрезку, солнечные ожоги, обморожение древесины, грибковые поражения.
Больные участки следует избавить от наплывов камеди, для этого удалите отмершую древесину, зачистите срезы острым ножом и продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса, а после – замажьте садовым варом.
Монилиоз (монилиальный ожог)
Это заболевание характеризуется массовым увяданием и опаданием цветков и листвы, а также растрескиванием, визуальным «ожогом» древесины.
Меры борьбы с монилиозом. При наличии признаков заболевания проведите обработку специальными препаратами: до начала цветения опрыскайте дерево и землю под ним 3%-ной бордоской смесью; после окончания цветения обработайте 1%-ной бордоской жидкостью. При необходимости дополнительно применяйте соответствующие препараты: Абига-Пик, Хорус, Купроксат, Фитолавин. Своевременно соберите и сожгите пораженные части дерева – ветки, листья, цветки, плоды.
Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)
При клястероспориозе зимующий в камеди, зараженных коре и почках грибок весной заражает абсолютно все части растения. Особенно страдают молодые побеги, листья, завязи. На зараженных участках появляются оранжево-красные пятна, которые, разрастаясь, преобразуются в хронические язвы, а на листьях – в дырки. В запущенных случаях молодое деревце может даже погибнуть.
Меры борьбы с клястероспориозом. Санитарный уход – уборка и сжигание поврежденных частей дерева до и после периода вегетации. Опрыскивание соответствующими химикатами по схеме борьбы с монилиозом.
Устойчивые к клястероспориозу сорта абрикоса: Краснощекий, Люизе, Ананасовый, Венгерский лучший.
Насекомые-вредители
Бабочка и гусеница листовертки
Ну и, наконец, обратите внимание, не страдает ли ваше дерево от насекомых-вредителей? Например, абрикос могут повреждать листовертки, чьи гусеницы по весне с удовольствием лакомятся как листьями, так и цветковыми почками. После летнего окукливания гусеницы превращаются в бабочек и вновь откладывают яйца на этом и соседних деревьях. Также почки дерева любят поедать бабочки-боярышницы, долгоносики, фруктовая полосатая моль.
Меры борьбы с вредителями абрикоса. Используйте по инструкции соответствующие инсектициды (Лепидоцид, Битоксибациллин, Профилактин и др.). Кладки насекомых, а также свернутые трубочки-листья с личинками своевременно срезайте с дерева и уничтожайте.
Причина 6: неправильный уход за абрикосом
О неудачно выбранном участке для посадки мы уже писали. Однако стоит обратить внимание и на качественный уход за абрикосовым деревом. Причиной отсутствия цветения могут быть следующие ошибки в уходе.
Избыток удобрений
Абрикосы нуждаются не в такой уж частой подкормке: 3-4 раза в год им полезны органические удобрения и дважды в год – минеральные. Если растения перекармливать (особенно на стадии саженца и особенно переборщив с азотосодержащими удобрениями), вы с большой долей вероятности затянете сроки начала цветения. У «жирующего» абрикоса в рост пойдут крупные побеги, и ему будет не до цветков.
Что делать? Вносите удобрения в меру. Если дерево уже «жирует», оставьте его на текущий сезон без подкормок.
Неправильная обрезка абрикоса
Дерево может отложить цветение даже в случае неправильной, не вовремя проведенной либо чрезмерной обрезки, когда травмируются ветки и образуется избыточное камедетечение, о котором мы уже писали.
Что делать? Соблюдайте правила агротехники, указанные выше.
Абрикос – хоть и южное растение, при соблюдении всех правил грамотного ухода проявляет себя достаточно выносливым, долгоживущим и урожайным плодовым деревом даже в наших нежарких широтах. Относитесь внимательно к своему саду – и в ответ он непременно порадует вас отличным урожаем.