Чем отмыть корпус генератора
Как почистить генератор автомобиля в домашних условиях. Уход за генератором автомобиля
Отзыв владельца Renault Laguna II — своими руками. Так как у меня подтекало масло из датчика ГУРа, оно загрязнило пол мотора, на фото можно увидить. Генератор я решил помыть от масла для профилактики. Для промывки купил очиститель двигателя 60грн. и потратил примерно 1 литру бензина, промывал промывочным пистолетом подключенным к компрессору, сначал…
Renault Laguna 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 207 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Новый способ мойки двигателя своими силами!
Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.
Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.
Попало масло на генератор… Что делать?
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту – ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
При замене масла, отработаное масло (синтетика) попало на генератор.
Естественно частично залилось на обмотки…
Не подскажите, что делать? Забить или промыть? А если промывать – то как и чем?
Alex37 Прохожий
Сообщения: 28Зарегистрирован: Пт май 19, 2006 10:15 pm
Разобрать и промыть. Лучше керосином. Или спрэем типа WD-40
vasaby Профи
Сообщения: 3852Зарегистрирован: Сб июн 26, 2004 11:21 pmОткуда: Санкт- Петербург
В былые времена при подозрении на наличиие корткозамкнутых витков в обнотке её пропитывали маслом и сушили.Масло диэлектрик как и лак проводов обмотки.Главное чтобы не попало не коллектор.
VLAD Участник
Сообщения: 478Зарегистрирован: Вс июн 27, 2004 11:55 amОткуда: Москва
vasaby писал(а):Разобрать и промыть. Лучше керосином. Или спрэем типа WD-40
WD-40 – это тоже масло
Peugeot605 Бывалый
Сообщения: 1371Зарегистрирован: Сб июн 26, 2004 3:47 pmОткуда: Ашхабад, Туркменистан
VLAD писал(а):В былые времена при подозрении на наличиие корткозамкнутых витков в обнотке её пропитывали маслом и сушили.Масло диэлектрик как и лак проводов обмотки.Главное чтобы не попало не коллектор.
Т.е. как я вас понял в принципе ничего страшного не произошло и можно забить?…. Тем-более что, если и попало на коллектор (а туда не попало) – то за час работы все масло должно вытереться!
Alex37 Прохожий
Сообщения: 28Зарегистрирован: Пт май 19, 2006 10:15 pm
да и коллектору не страшно. Диэлектрик ведь.
Одна попутная проблема – Масло хорошо собирает в себя пыль – а с пылью, это уже не масло, а хорошая абразивная паста.
audivw Мастер
Сообщения: 8218Зарегистрирован: Сб июн 26, 2004 5:17 pmОткуда: Minsk Belarus
diagnost1 Бывалый
Сообщения: 1332Зарегистрирован: Вс янв 16, 2005 10:59 pmОткуда: МОСКВА
biyuv Участник
Сообщения: 948Зарегистрирован: Сб июн 26, 2004 5:08 pmОткуда: Canada
Не удержался!Просто плевый вопрос! Все сказали!
Я тоже не удержался, налей на то же место FERI дай протечь, что бы пропиталось и промой проточной водой. вот и всё.
круть-верть
og_sel Прохожий
Сообщения: 75Зарегистрирован: Вт июн 29, 2004 10:19 pmОткуда: Волгоград
То что пролили действительно ерунда, а вот если капает постоянно то генератор на Лексусе 400 живет ровно три месяца потом на свалку, медь под щетками на роторе сьедает напрочь, проблема старых 1UZ
XenonNV Участник
Сообщения: 275Зарегистрирован: Сб дек 03, 2005 12:25 pmОткуда: ХМАО Нижневартовск
Меры предосторожности
Химический состав специализированных средств небезопасен, потому пользователю обязательно помнить о некоторых правилах обращения:
Препараты разбрызгиваются, попадание их на кожу или в глаза недопустимо, так как они провоцируют воспаления или аллергические реакции. Одежду могут испортить масляные пятна моторного отсека.
23.03.2019
В процессе эксплуатации его обмотка постепенно выходит из строя, принимая на себя воздействие различных негативных факторов. Восстановить работоспособность двигателя можно перемоткой. Выполнять процедуру нужно при возникновении признаков поломок.
Как сделать ремонт генератора своими руками: диагностика, замена деталей, чистка
Генератор автомобиля относится к категории сложных приборов электрооборудования, поэтому его отказ в работе доставляет массу неприятностей хозяину. В этом случае аккумулятор не будет получать зарядки, двигатель не сможет функционировать. Поездки на машине становятся затруднительными. Получается, что генератор следует отправлять в ремонт или же покупать новый.
Любой вариант будет не дешевым. Следует уточнить цены на новые изделия, подержанные генераторы. Затем сравнить стоимость с расценками на ремонт. Тогда можно принять правильное решение. А если автомобилист знаком с паяльником, владеет электротехническими знаниями, то он вполне может осилить самостоятельный ремонт генератора. У данного устройства может просматриваться несколько причин отказа.
Итак, обсудим все неисправности по порядку:
Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.
При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.
Рассмотрим наиболее встречающийся вариант – обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).
Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.
Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.
При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.
01.04.2019
1.Принцип активной радиолокации. 2.Импульсная РЛС. Принцип работы. 3.Основные временные соотношения работы импульсной РЛС. 4.Виды ориентации РЛС. 5.Формирование развертки на ИКО РЛС. 6.Принцип функционирования индукционного лага. 7.Виды абсолютных лагов. Гидроакустический доплеровский лаг. 8.Регистратор данных рейса. Описание работы. 9.Назначение и принцип работы АИС. 10.Передаваемая и принимаемая информация АИС. 11.Организация радиосвязи в АИС. 12.Состав судовой аппаратуры АИС. 13.Структурная схема судовой АИС. 14.Принцип действия СНС GPS. 15.Сущность дифференциального режима GPS. 16.Источники ошибок в ГНСС. 17.Структурная схема приемника GPS. 18.Понятие об ECDIS. 19.Классификация ЭНК. 20.Назначение и свойства гироскопа. 21.Принцип работы гирокомпаса. 22.Принцип работы магнитного компаса.
— технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.
Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).
Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Назначение системы охлаждения:
Структурно система охлаждения подразделяется на пресной воды и систему охлаждения заборной воды. Системы охлаждения АДГ выполняются автономно.
Рис. 1. Система охлаждения дизелей
1 — охладитель топлива; 2 — маслоохладитель турбонагнетателей; 3 — расширительная цистерна ГД; 4 — водоохладитель ГД; 5 — маслоохладитель ГД; 6 — кингстонный ящик; 7 — фильтры забортной воды; 8 — кингстонный ящик; 9 — приемные фильтры ВДГ; 10 — насосы забортной воды ВДГ; 11 — насос пресной воды ГД; 12 — основной и резервный насосы забортной воды ГД; 13 — маслоохладитель ВДГ; 14 — водоохладитель ВДГ; 15 — ВДГ; 16 — расширительная цистерна ВДГ; 17 — опорный подшипник валопровода; 18 — главный упорный подшипник; 19 — главный двигатель; 20 — охладитель наддувочного воздуха; 21 — вода на охлаждение компрессоров; 22 — заполнение и пополнение системы пресной воды; 23 — подключение системы прогрева ДВС; 1оп — пресная вода; 1оз — забортная вода.
Как выбрать мини-мойку для автомобиля
Есть ли у Вас личная автомобильная мини-мойка?
Да 18.6% (58) Нет 17.6% (55) Нет, но собираюсь купить 63.8% (199) Loading.
Чтобы очистить воздушный фильтр генератора:
Чтобы очистить и заменить губчатый фильтр:
| 1.Откройте крышку фильтра. |
| 2. Извлеките фильтрующий элемент и промойте неэтилированным бензином. |
| 3. Тщательно высушите фильтр. |
| 4. Пропитайте фильтрующий элемент небольшим количеством масла. Можете использовать такое же масло, которое вы заливаете в масляную систему генератора. |
Отожмите лишнее масло, не скручивая фильтрующий элемент.
Хотите сэкономить на замене фильтра?
Ни в коем случае не промывайте губчатый фильтр растворителями!
Агрессивные растворители могут превратить губчатый фильтр в «клей», непригодный для использования. Это НЕ считается гарантийным случаем.
«Скат» настоятельно рекомендует
: не используйте растворители для промывки.
Чтобы очистить и заменить бумажный фильтр:
| 1. Извлеките бумажный фильтр. |
| 2. Слегка постучите им по твердой поверхности. |
| 3. Продуйте сжатым воздухом (не более 2 бар). |
Сборка и установка воздушного фильтра на разных моделях может различаться.
Хотите сэкономить на замене фильтра?
Ни в коем случае не очищайте бумажный фильтр щеткой
Щетка забьет тончайшие поры бумажного фильтра или вовсе порвет его. Это НЕ считается гарантийным случаем.
Хотите сэкономить на ремонте?
Ни в коем случае не используйте генератор без воздушного фильтра
или с не полностью собранным воздушным фильтром!
Использование без воздушного фильтра может привести к преждевременной выработке и неисправностям двигателя. Такая поломка НЕсчитается гарантийным случаем.
Как обслужить бензиновый генератор самостоятельно
Подобно всем сложным устройствам, бензиновым электрогенераторам требуется периодическое техническое обслуживание. Проверка бензогенераторов практически не отличается от обслуживания дизельных. Разница в некоторых конструктивных особенностях и в моторесурсе. У бензиновых агрегатов он ниже, потому ТО необходимо проводить чаще.
Как чистить генератор ваз
Чем помыть генератор ваз
Генератор автомобиля — это устройство, поддерживающее переход механической энергии, вырабатываемой в процессе вращения коленчатого вала мотора транспортного средства в электроэнергию. От работоспособности данной детали зависит как бортовое напряжение, так и наличие (либо отсутствия) зарядки аккумулятора. Вопреки распространённым заблуждениям — влага действует на работу агрегата весьма отрицательно.
Чаще всего, намокание «гены» отмечается после попыток проехать сквозь глубокие лужи, либо после мойки транспортного средства. Хотя однократное попадание воды не всегда приводит к пагубным для автомобиля последствиям — испытывать судьбу в этой ситуации — крайне не мудро.
Возможные последствия попадания воды внутрь генератора
Заключение
Чтобы после мойки агрегат работал бесперебойно — было бы мудро просушить его, либо тщательно продуть. Делать это следует: как после влажной очистки мотора, так и после комплексной мойки транспортного средства. Если есть вероятность, что внутри устройства ещё осталась жидкость — лучше ослабить ремень генераторного устройства, либо вовсе отложить поездку до полного высыхания устройства.
Генератор является неотъемлемой частью транспортного средства, обеспечивающий работу всех электрических систем во время работы двигателя. Генератор имеет свойство со временем изнашиваться, а при неправильной эксплуатации – выходить из строя. Подробно о работе генератора далее.
Принцип работы
Генератор, через ременную передачу от коленчатого вала, преобразовывает механическую энергию в электрическую, которая непосредственно заряжает аккумулятор и питает всю электрическую систему авто. Основные параметры узла:
С запуском двигателя ротор одновременно движется с коленчатым валом. В этот момент обмотка статора пронизывается магнитным полем и создается переменный ток. На аккумулятор ток поступает через регулятор напряжения, который выпрямляет ток. На старых отечественных автомобилях о состоянии заряда АКБ свидетельствует показание амперметра или вольтметра. На современных машинах об этом указывает контрольная лампа заряда.
Конструктивные особенности
Традиционно, генератор выпускается в определенной форме и небольшого размера. Отличаются генераторы между собой следующими факторами:
Общие детали
. В корпусе генераторы размещено большинство деталей. Корпус состоит из двух частей, которые соединяются между собой болтами, состоящий из немагнитных сплавов, отводящих тепло. Вдоль корпуса технологические окна для вентиляции.
. Движущаяся часть генератора, которая создает магнитное поле. На роторе есть обмотка возбуждения с двумя полюсными половинами. Концы обмотки включают в себя два кольца, соединяющие статор и ротор. Вал ротора вращается с помощью двух подшипников.
. Неподвижная часть узла, создающая переменный ток. В конструкцию статора входит металлический сердечник с обмоткой. Набирается сердечник из пластин в 36 пазов. В пазы уложено три обмотки, образующие трехфазное напряжение.
Щетки служат для передачи возбужденного тока на контактные кольца. Графитовые щетки прижимаются пружинами и держатся при помощи держателя. Щеточный узел с регулятором напряжения в современных генераторах вмонтированы вовнутрь корпуса генератора.
. Преобразует из переменного тока в постоянный, поступающий на бортовую сеть.
. Позволяет генератору держать заданное напряжение в одном положении вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала.
. Шкив генератора меньше диаметром, чем шкив коленвала, тем самым «гена» крутится в несколько раз быстрее.
Неисправности. Причины и признаки
Разберем два типа неисправностей – механическая и электрическая. Электрические неисправности:
Механическая неисправность существует только при выходе из строя подшипников ротора, из-за которых возникнет биение ротора, спровоцировавшее короткое замыкание. О неисправности «гены» свидетельствуют:
Ремонт генератора своими руками
О неисправностях, которые возможно устранить самостоятельно, я рассажу ниже. Если для ремонта требуется снять генератор, то процесс демонтажа на всех автомобилях практически одинаков. Для этого нужно будет послабить болт натяжения и открутить генератор. Рекомендуется при монтаже «гены» установить новый приводной ремень.
Алгоритм самостоятельных действий следующий.
Чистка корпуса сжатым воздухом.
Для этого нужно окрутить винты крепления и достать щеткодержатель. Износ графитовой щетки более 5 мм свидетельствует о его значительном износе. Перед установкой новых щеток предварительно нужно продуть гнездо щеткодержателя от продуктов износа щеток и масла.
Разборка корпуса требует определенных навыков, так как шкив генератора снимается непросто. Для снятия шкива нужно надежно зафиксировать его и сорвать гайку крепления. Отсоединяется задняя крышка со стороны выхода контактных колец и отсоединяются провода от выпрямителя и статора.
Самостоятельно можно заменить диодный мост и ротор, если генератор имеет простейшую конструкцию, где не требуется выпаивать детали. Современные генераторы имеют сложное устройство, поэтому требуют профессиональную диагностику и ремонт. Профессионалы проводят диагностику при помощи стенда, имитирующего работу двигателя, а также ремонтируют генераторы профессиональным инструментом. К тому же, на ремонт всегда дают гарантию.
Основные ошибки владельцев:
Генератор современного автомобиля – сложный узел, который может выйти из строя, если его не обслуживать вовремя, а также пренебрегать периодической диагностикой. В виду дешевизны целого узла относительно отдельных его запчастей, замена генератора лучший выход по финансовым соображениям.
Уход за генератором автомобиля
После 1000 км пробега автомобиля необходимо:
После каждых 6000 км пробега следует:
После каждых 12 000 км пробега следует:
После 18 000 км пробега следует:
При дальнейшей эксплуатации (после 18 000 км пробега) передний подшипник необходимо смазывать через каждые 2000 км пробега, а задний подшипник — через каждые 6000 км пробега приведенными выше смазками в тех же количествах.
После каждых 24 000 км пробега рекомендуется:
Разборку генератора нужно делать в следующем порядке:
Сборку генератора произвести в обратном порядке.
01.04.2019
1.Принцип активной радиолокации. 2.Импульсная РЛС. Принцип работы. 3.Основные временные соотношения работы импульсной РЛС. 4.Виды ориентации РЛС. 5.Формирование развертки на ИКО РЛС. 6.Принцип функционирования индукционного лага. 7.Виды абсолютных лагов. Гидроакустический доплеровский лаг. 8.Регистратор данных рейса. Описание работы. 9.Назначение и принцип работы АИС. 10.Передаваемая и принимаемая информация АИС. 11.Организация радиосвязи в АИС. 12.Состав судовой аппаратуры АИС. 13.Структурная схема судовой АИС. 14.Принцип действия СНС GPS. 15.Сущность дифференциального режима GPS. 16.Источники ошибок в ГНСС. 17.Структурная схема приемника GPS. 18.Понятие об ECDIS. 19.Классификация ЭНК. 20.Назначение и свойства гироскопа. 21.Принцип работы гирокомпаса. 22.Принцип работы магнитного компаса.
— технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.
Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).
Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Назначение системы охлаждения:
Структурно система охлаждения подразделяется на пресной воды и систему охлаждения заборной воды. Системы охлаждения АДГ выполняются автономно.
Рис. 1. Система охлаждения дизелей
1 — охладитель топлива; 2 — маслоохладитель турбонагнетателей; 3 — расширительная цистерна ГД; 4 — водоохладитель ГД; 5 — маслоохладитель ГД; 6 — кингстонный ящик; 7 — фильтры забортной воды; 8 — кингстонный ящик; 9 — приемные фильтры ВДГ; 10 — насосы забортной воды ВДГ; 11 — насос пресной воды ГД; 12 — основной и резервный насосы забортной воды ГД; 13 — маслоохладитель ВДГ; 14 — водоохладитель ВДГ; 15 — ВДГ; 16 — расширительная цистерна ВДГ; 17 — опорный подшипник валопровода; 18 — главный упорный подшипник; 19 — главный двигатель; 20 — охладитель наддувочного воздуха; 21 — вода на охлаждение компрессоров; 22 — заполнение и пополнение системы пресной воды; 23 — подключение системы прогрева ДВС; 1оп — пресная вода; 1оз — забортная вода.
Итак, обсудим все неисправности по порядку:
Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.
При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.
Рассмотрим наиболее встречающийся вариант — обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).
Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.
Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.
При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.
Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам
Чтобы очистить воздушный фильтр генератора:
Чтобы очистить и заменить губчатый фильтр:
Отожмите лишнее масло, не скручивая фильтрующий элемент.
Хотите сэкономить на замене фильтра?
Ни в коем случае не промывайте губчатый фильтр растворителями!
Агрессивные растворители могут превратить губчатый фильтр в «клей», непригодный для использования. Это НЕ считается гарантийным случаем.
«Скат» настоятельно рекомендует
: не используйте растворители для промывки.
Чтобы очистить и заменить бумажный фильтр:
| 1. Извлеките бумажный фильтр. |
| 2. Слегка постучите им по твердой поверхности. |
| 3. Продуйте сжатым воздухом (не более 2 бар). |
Сборка и установка воздушного фильтра на разных моделях может различаться.
Хотите сэкономить на замене фильтра?
Ни в коем случае не очищайте бумажный фильтр щеткой
Щетка забьет тончайшие поры бумажного фильтра или вовсе порвет его. Это НЕ считается гарантийным случаем.
Хотите сэкономить на ремонте?
Ни в коем случае не используйте генератор без воздушного фильтра
или с не полностью собранным воздушным фильтром!
Использование без воздушного фильтра может привести к преждевременной выработке и неисправностям двигателя. Такая поломка НЕсчитается гарантийным случаем.
Снял кусок грязи. Долго его обстукивал и ковырял отверткой чтоб понять что за хрень у меня в руках.
Из всего видимого был только шкив на который только в результате вращения не попадало маслогрязьпыль.
Очистил до более менее видимых образов генератора. Решил потихоньку трясти кишки.
Открутил регулятор напряжения.
Тут сразу вопрос. Он у всех не подключен снаружи?
Это единственное что снялось без проблем.
А чтобы к ним добраться нужно снять шкив, а его снять не так уж и легко. Удалось только зажав сам шкив, тисками — головкой на 22мм.
Генератор автомобиля относится к категории сложных приборов электрооборудования, поэтому его отказ в работе доставляет массу неприятностей хозяину. В этом случае аккумулятор не будет получать зарядки, двигатель не сможет функционировать. Поездки на машине становятся затруднительными. Получается, что генератор следует отправлять в ремонт или же покупать новый.
Любой вариант будет не дешевым. Следует уточнить цены на новые изделия, подержанные генераторы. Затем сравнить стоимость с расценками на ремонт. Тогда можно принять правильное решение. А если автомобилист знаком с паяльником, владеет электротехническими знаниями, то он вполне может осилить самостоятельный ремонт генератора. У данного устройства может просматриваться несколько причин отказа.
Вот перечень неисправностей генератора:
Итак, обсудим все неисправности по порядку:
Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.
При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.
Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.
Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.
При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.
Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам
20.02.2015
Промывку электрических машин производят либо в случае сильного загрязнения обмоток машины маслом, топливом и пр., либо после попадания на обмотки морской воды.
В первом случае промывку обмоток и вентиляционных каналов якоря или ротора производят четыреххлористым углеродом, трихлорэтиленом или бензином Б-70.
Промывка осуществляется с помощью распылителя или путем протирки обмоток кистью, смоченной моющей жидкостью.
Сразу же после промывки следует продуть машину и обмотки сухим сжатым воздухом, давлением не выше 2 атм. При такой обдувке запрещается пользоваться шлангами с металлическим наконечником.
После продувки воздухом, если это необходимо, производят сушку машины.
При пользовании четыреххлористым углеродом или трихлорэтиленом следует соблюдать особые меры предосторожности, так как оба этих моющих вещества сильно ядовиты.
Главнейшие из мер предосторожности сводятся к следующим: работы, связанные с применением указанных веществ, могут производиться только в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией при непрерывной работе вентиляции; лица, непосредственно занятые промывкой, должны работать в шланговых противогазах с механической подачей воздуха только в резиновых перчатках и в комбинезоне из плотной водонепроницаемой ткани; время непрерывного пребывания в атмосфере с содержанием паров четыреххлористого углерода или трихлорэтилена не должно превышать 30 мин и т. д.
После попадания на обмотки электрических машин морской воды для извлечения соли обмотки должны быть промыты пресной горячей водой, имеющей температуру около 80° С. В тяжелых случаях обмотки помещают в пресную воду и кипятят.
После сушки обмотки пропитывают лаком, вторично сушат и покрывают один-два раза электротехнической эмалью СВД.
Работы по восстановлению изоляции электрических машин, залитых морской водой, следует производить сразу же после обнаружения факта подмочки.
Сушка электрических машин производится после их промывки, а также в случаях падения сопротивления изоляции обмоток машины ниже допускаемых норм.
Сушка может производиться как внешним нагревом, так и нагревом при пропускании через обмотки машины электрического тока. Предпочтение должно отдаваться сушке при внешнем нагреве. Сушка током допускается только для машин, имеющих сопротивление изоляции не ниже 0,1 мг. Если сопротивление ниже, увеличивается опасность электрического пробоя изоляции обмоток машины.
Особенно опасна сушка постоянным током, так как в этом случае имеет место электролитическое действие тока.
Независимо от способа сушка должна вестись по определенным правилам.
Перед сушкой машина должна быть тщательно очищена от грязи.
Нагревание машины не следует производить очень быстро: при быстром нагреве возможно появление местных перегревов вплоть до интенсивного парообразования, могущего вызвать механические повреждения изоляции и преждевременное ее тепловое старение. Подогрев следует производить так, чтобы температура электрической машины в первые 2—3 час сушки не превышала 50° С и поднялась до 70° С не ранее чем через 5—6 час после начала сушки.
Обычно процесс сушки проходит три стадии: сначала сопротивление изоляции падает, затем, достигнув определенного минимума, сопротивление изоляции начинает повышаться, в последней стадии оно либо перестает увеличиваться, либо растет очень медленно.
Запрещается прерывать сушку в первой стадии, когда сопротивление изоляции падает. Рекомендуется после наступления стадии установившейся величины сопротивления изоляции продолжать сушку еще в течение двух-трех часов при постоянной температуре машины. В процессе сушки следует периодически замерять и записывать температуру машины и сопротивление изоляции ее обмоток.
Если машина сушке не поддается, то следует сушку прекратить, дать машине остыть, подвергнуть машину повторной очистке или промывке, после чего процесс сушки возобновить.
Рекомендуется сушку производить при умеренной вентиляции, которая ускоряет процесс сушки. Вентиляция может быть осуществлена вращением якоря (ротора) машины с пониженными оборотами.
Полезно во время сушки машины покрыть ее брезентом, в покрытии оставить отверстия для выхода паров воды.
Сушка внешним нагреванием может производиться с помощью ламп накаливания или закрытых нагревательных печей либо их элементов, размещаемых внутри машины. Ближайшие к источнику тепла части машины не должны нагреваться выше 70—80° С.
Мелкие машины можно сушить, помещая их целиком или в разобранном виде в какое-либо горячее место, например, на кожух парового котла, выхлопной коллектор дизеля и т. п.
При сушке электрическим током может применяться как постоянный, так и переменный ток. Однако сушка машин постоянного тока пропусканием через их обмотки переменного тока не допускается.
Для сушки с помощью электрического тока применяется ряд способов. Ниже дается описание главнейших из них.
Сушка генераторов постоянного тока производится обычно методом короткого замыкания.
При этом методе якорь генератор а, соединенный последовательно с обмоткой дополнительных полюсов, замыкают накоротко, через рубильник, предохранитель на номинальный ток генератора и амперметр. У генераторов смешанного возбуждения последовательную обмотку полюсов отключают (концы ее оставляют свободными, не замыкая их накоротко друг с другом). Параллельную обмотку возбуждения присоединяют через реостат возбуждения к зажимам якоря.
Подготовив схему, пускают в ход на пониженных оборотах первичный двигатель генератора. Передвижением щеточной траверсы в сторону, противоположную направлению вращения якоря генератора, повышают ток в короткозамкнутой цепи так, чтобы он достиг номинального (но не превысил его).
Если таким способом достигнуть номинального тока не удается, то параллельную обмотку возбуждения отсоединяют от зажимов якоря и подключают (через реостат) к напряжению судовой сети или к какому-либо независимому источнику напряжения, например к аккумуляторной батарее.
Номинальный ток поддерживают все время, пока температура обмоток в наиболее горячем месте не достигнет 70° С. После этого величину тока несколько снижают, поддерживая температуру постоянной.
Сушка машины постоянного тока током от постороннего источника производится при подаче на машину пониженного напряжения. Обмотка якоря дополнительных полюсов и последовательная обмотка возбуждения образуют общую цепь, ток в которой не должен превышать 0,5—0,6 от номинального тока. В процессе сушки якорь машины следует по возможности медленно проворачивать. Необходимо внимательно наблюдать за машиной, чтобы своевременно ее отключить при разносе, который может произойти при незначительном сдвиге щеток с нейтрали ненагруженного и невозбужденного двигателя. При отсутствии постоянного наблюдения якорь машины притормаживают.
Сушка синхронных генераторов током короткого замыкания производится при пониженной скорости вращения и ослабленном возбуждении. Все три фазы обмоток статора замыкаются накоротко через амперметр. Ток в обмотках не должен превышать 0,5—0,8 от номинального. Температура обмоток регулируется величиной тока.
Сушку синхронных генераторов можно производить и от посторонних источников переменного тока.
Если используется однофазный ток, то генератор не разбирается, обмотки статора соединяют в открытый треугольник (последовательно) и подключают к источнику однофазного напряжения, величина которого должна составлять 0,08—0,2 от номинального напряжения генератора. Изменением подводимого напряжения ток в статоре поддерживают в пределах 0,5—0,7 от номинального.
При использовании трехфазного тока напряжение, подводимое к обмоткам статора, не должно превосходить 0,15—0,25 от номинального (для получения в обмотках статора номинального тока). Зажимы статора генератора замыкают накоротко, а в цепь каждой фазы включают по амперметру.
Ротор генератора при этом способе сушки должен быть вынут из статора. Если этого не сделать, то возможен его чрезмерный перегрев от потерь в роторных катушках из-за наличия вращающегося магнитного поля статора.
При сушке синхронных генераторов постоянным током возможны несколько вариантов соединения обмоток генератора в зависимости от располагаемого напряжения источника постоянного тока и данных обмоток генератора.
Если номинальный ток ротора близок к номинальному току статора, то все три фазы статора и обмотку ротора соединяют последовательно. Если токи статора и ротора различны по величине, то постоянный ток подводят только к статору или только к ротору.
Обмотки статора можно соединять либо последовательно (все три фазы), либо две фазы параллельно, а третью последовательно с ними. В последнем случае для равномерного нагрева фазы статора через каждый час необходимо переключать.
При сушке постоянным током ток, проходящий через обмотки статора и ротора, обычно поддерживают в пределах 0,5—0,9 от номинального. Включение и выключение надо производить через реостат при токе, не превышающем 0,2 от номинального во избежание пробоя изоляции обмоток, подвергаемых сушке. С целью обеспечить выполнение последнего требования запрещается установка выключателей в цепи постоянного тока.
Асинхронные двигатели могут подвергаться сушке от постороннего источника трехфазного тока, постоянного либо однофазного переменного тока.
В первом случае ротор двигателя надежно затормаживают, а статор подключают через амперметр к трехфазной сети пониженного напряжения (0,1—0,15 от номинального). Ток сушки должен составлять 0,5—0,7 от номинального, температура обмоток регулируется периодическим включением и отключением тока либо, если это возможно, регулированием подводимого напряжения.
При использовании для сушки постоянного тока или однофазного переменного ротор двигателя также затормаживается. Обмотки статора соединяются либо последовательно, либо две параллельно, а третья последовательно с ними. В этом случае через каждый час необходимо обмотки переключать. Располагаемое напряжение постороннего источника тока должно составлять 0,2—0,3 от номинального напряжения электродвигателя. Температура обмоток регулируется периодическим их отключением.
Иногда применяют сушку машины потерями от вихревых токов в станине машины. При этом способе сушки на машину (без ее разборки) поверх станины накладываются витки изолированным проводом, через которые пропускают переменный ток. В станине возникают вихревые токи, нагревающие станину.
При любом способе сушки температура машины должна измеряться несколькими термометрами, размещенными в различных частях машины и надежно в них укрепленными. Шарики (концы) термометров, укрепляемые в обмотках, должны быть обернуты станиолем для улучшения условий передачи тепла от обмотки к термометру. Термометр покрывают сверху ватой. Эти меры обеспечивают повышение точности измерения температуры.
На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.
И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.
У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.
Комментарий специалиста
Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»
Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!
— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.
Нецелебная грязь
Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.
К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.
Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.
Комментарий специалиста
Мыть нужно, но профессионально
— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.
Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.
Радиаторы: доверьте спецам!
Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.
Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.
Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.
Моем сами — пошаговая инструкция
Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.
Несмотря на то, что мотор не является декоративным элементом автомобиля, его также необходимо мыть. В нашей статье расскажем чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях. Кроме эстетической составляющей (вы же все равно периодически открываете крышку капота), масляный и грязевой налет ухудшает охлаждение силового агрегата.
И если вас беспокоит вопрос, как очистить двигатель ваз 2107, ваз 2109 и 2110 от масла и грязи, знайте – обычные способы мойки не подойдут.
Как содержать собственный автомобиль в чистоте. Чем отмыть двигатель от масла и грязи, не прибегая к услугам автомойки
Подобно человеческому организму, каждая машина требует определенной заботы и ухода. Наряду с технической исправностью всех функциональных узлов собственного автомобиля, необходимо тщательно следить за поддержанием чистоты его деталей и оборудования.
Следует непременно отметить, что чрезмерное загрязнение силового агрегата способно значительно сократить срок безотказной эксплуатации транспортного средства. Помимо эстетически неопрятного внешнего вида, оно негативно отражается на рабочих характеристиках машины.
Средства для мытья
Каждая машина, как женщина, нуждается в правильном уходе. Привести в порядок салон автомобиля умеет большинство автолюбителей. Однако о том, как отмыть двигатель от масла и грязевых отложений перед ремонтом, знают далеко не все. Для этого недостаточно взять ёмкость с тёплой водой, тряпку, щётку. Дополнительно нужны как минимум специальные моющие средства. В случае застарелых и плотных отложений такого набора средств недостаточно.
Для решения этой проблемы часто прибегают к помощи установок, подающих моющие составы под сильным давлением, что само по себе небезопасно. Дело в том, что сильная струя может механически повредить электропроводку, прокладки и другие элементы. Как результат – выход двигателя из строя.
Чтобы очистить корпус двигателя от сильных загрязнений, многие водители со стажем используют солярку или керосин. Керосином помыть лучше – меньше вероятности возгорания. Следует помнить: если для мытья использовать дизтопливо или керосин, с поверхности корпуса мотора начнёт выделяться едкий дым. Это произойдёт после прогрева двигателя. Бензин как средство для мытья неприемлем из-за большой вероятности возгорания. Кроме того, пары бензина
Некоторые водители стараются приспособить для этой цели различные бытовые моющие средства, и у них иногда неплохо получается. Но, опять же, могут возникнуть непредвиденные последствия. Например, при использовании составов, содержащих химически активные элементы – щёлочи или кислоты – могут повредиться детали, изготовленные из пластика и резины. Есть вероятность окисления металлических деталей.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи своими руками
Солярка, бензин и керосин используются многими автолюбителями, однако такой выбор не слишком хорош – возникает опасность возгорания или задымления в дальнейшем. Помыть двигатель автомобиля дома помогают различные составы.
Опытные мастера подчеркивают, что для домашней мойки двигателя от масла стоит предпочесть универсальные составы, особенно если очистка производится регулярно и масляных пятен накапливается немного. В запущенных случаях отмывать силовой агрегат приходится специальными средствами.
Наиболее подходящими для удаления масла с двигателя в гараже становятся аэрозоли – такой препарат хорошо распределяется и достигает даже труднодоступных мест.
Теперь собственно о том как мыть двигатель?
Вот и все. Эта несложная, но весьма полезная и важная процедура позволит вам экономить на мойке как минимум 300-500 рублей, а также держать двигатель своего автомобиля в исправном и опрятном состоянии.
Как правильно вымыть мотор и подкапотное пространство
Перед тем как приступить к очистке мотора и окружающих его узлов – от пыли, масла и грязи, требуется выполнить несколько простых правил, а саму чистку и промывку нужно производить в определённой последовательности.
Ну вот, любимый «железный конь» стал чистым и опрятным. Правда, заводить двигатель и ехать на машине нельзя. Подкапотное пространство нуждается в просушке. Для этого требуется поднять капот и просушить под ним поверхности деталей бумажными полотенцами. Особенно тщательно нужно устранить влагу в районе элементов, защищённых полиэтиленом или фольгой. Только после этого можно снимать средства защиты.
После первичной просушки влага будет испаряться ещё как минимум 12 часов. Поэтому по возможности лучше оставить машину в гараже с поднятым капотом, пока не высохнет. Если вода попала на контакты или клеммы, в результате чего они окислились, можно почистить их водным раствором пищевой соды в пропорции 1:1.
Наиболее эффективный метод очистки
Лучше всего придерживаться следующего алгоритма мойки двигателя. Перед началом нужно изолировать при помощи полиэтилена и скотча все уязвимые для воды узлы: электроразъемы, генератор, воздухозаборник воздушного фильтра, реле и прочее. Аккумулятор нужно снять. Для большей эффективности двигатель стоит прогреть на холостых оборотах, но он не должен быть горячим.
Лучше всего удаляет грязь специальный пенный очиститель. Его нужно нанести на все поверхности и подождать несколько минут, чтобы он впитался. Активная устойчивая пена очень эффективно устраняет самые застаревшие и пригорелые пятна, не принося вред пластику и резине. Для труднодоступных мест и самых сильных загрязнений стоит использовать жёсткую щётку. Затем слабой струёй воды смываем моющее средство, протираем чистой тряпкой доступные нам места и снимаем всю нанесенную изоляцию.
Очистка аккумуляторной батареи
Смесью в определенных пропорциях из воды и пищевой соды обрабатывают аккумуляторную батарею. Такая процедура отлично защитит клеммы от коррозии, улучшит запуск двигателя и немного увеличит срок службы аккумулятора.
Эффективные средства для очистки силового агрегата и подкапотного пространства
В списке представлены препараты, которыми просто пользоваться и с помощью которых легко добиться чистоты компонентов:
Pestone Heavy Duty
STP Heavy Duty Engine Degreaser
STP – аэрозоль, подходящий как для легковых авто, так и для внедорожников и микроавтобусов. Время воздействия – около четверти часа, устраняет даже сложные загрязнения и отложения.
Liqui Moly Motorraum-Reiniger
Ликви Моли – спрей, время действия которого от пятнадцати до двадцати минут. Смывается проточной водой. Подходит для борьбы с пылью, масляными пятнами, реагентами, попадающими под капот во время движения. Эффективен даже против застарелых отложений.
ЛАВР Пенный очиститель двигателя
Лавр – отечественный очиститель, образующий пену в процессе. Не только удаляет различные типы загрязнений, но и защищает компоненты двигателя от коррозирующих процессов. Предоставляется производителем как концентрат, потому во время подготовки необходимо смешать его с водой, после чего раствор распыляется на очищаемые поверхности. Время воздействия не более пяти минут. Если загрязнения значительны, то концентрат не разбавляют.