Чем отмыть гбц в домашних условиях

И тебе головомойку, неумытому, дадут: сравниваем средства для очистки моторов

Если вы слышали о том, что со временем в камерах сгорания двигателя и на клапанах образуется нагар, вас не обманули.

Нагар меняет форму камеры сгорания, теплопроводность деталей мотора, часто вызывает перегрев и детонацию. Кстати, блок ЭБУ современного мотора способен существенно менять угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации, а это сильно влияет на мощность мотора. В итоге лошадки из-под капота разбегаются, расход топлива увеличивается, мотор греется, а водитель злится.

Дальше – хуже. Коксуются поршневые кольца, нагар на клапанах не даёт им нормально закрываться, падает компрессия. Горячие отработавшие газы могут прожечь неплотно прилегающий клапан. Мотор начинает жрать масло, иногда – «троить» и всегда терять в мощности. Сходят с ума лямбда-датчики, продолжает расти расход топлива, совсем плохо – возникновение калильного зажигания. Водитель к этому времени уже не злится, а паникует.

Причин здесь много. Главным образом, этим грешат моторы с непосредственным впрыском, но и остальные от этой напасти не избавлены. Особенно те, которые редко видят трассу или более-менее активную езду, предполагающую раскрутку коленвала хотя бы до 3-3,5 тысяч оборотов в минуту.

Раньше моторы мыли просто: вместо масла заливали солярку и ненадолго запускали двигатель. Архаичным чугунным моторам такой способ практически не вредил. Правда, и не всегда помогал. Поэтому народные умельцы стали составлять свои смеси. Что только не лили в моторы! И керосин, и коктейли из солярки с ацетоном, и растворители. Иногда эти составы помогали, иногда – растворяли сальники мотора. Частенько двигатель без нормальной смазки работал совсем недолго, и в лучшем случае такая «раскоксовка» заканчивалась задирами.

Со временем методы совершенствовались. Не так давно в дело пошёл димексид, который иногда способен растворить даже пластиковый поддон картера. Нагар, правда, он тоже иногда может уничтожить, но это неточно.

И, наконец, появились специальные составы для раскоксовки. Обычно – пены. Вот их-то мы сегодня и проверим на профпригодность.

Четверо смелых

Пора уже представить участников этого баттла года. Первый – Mitsubishi Shumma Engine Conditioner. Средство, судя по отзывам, неплохое, но достаточно дорогое, и найти его вживую оказалось не очень просто. Нам оно обошлось в 1 800 рублей, хотя в интернет-магазинах можно купить маленький флакончик объёмом 200 мл и дешевле – за тысячу. Его хватит на обработку одного мотора (все производители считают, что моторы бывают только четырёхцилиндровыми).

Второй участник эксперимента – Carbon X. Это лидер по цене: за него пришлось оторвать от сердца 3 800 рублей. Правда, за эти деньги мы получили сразу два флакона: с пеной и пеногасителем. Да, пена Carbon X сама не оседает, поэтому необходимо средство для её осаждения. Видимо, это сильно сказывается на цене. Кроме того, производитель уверяет, что средства хватит на обработку четырёх моторов. По этой позиции Carbon X тоже лидирует.

Третье средство – отечественный «Валера», который появился не так давно. Впрочем, мастер-смазку «Валера» помнят многие, в первую очередь – именно из-за странного, но запоминающегося названия. Стоит этот баллон 740 рублей, и его хватит на два мотора.

Четвёртое средство – это не совсем раскоксовыватель. GZox – это очиститель карбюратора. И всё-таки наши люди им пытаются раскоксовывать двигатель, чистить поршни, клапаны, впускной тракт и камеры сгорания. В Интернете есть куча историй о том, как это делать «правильно» (хотя правильно им чистить карбюратор или дроссельную заслонку на инжекторном моторе, но никак не камеры сгорания), оттуда мы и возьмём технологию для предстоящих экспериментов. Остальными средствами будем пользоваться строго по их инструкциям. Нам GZox обошёлся в 550 рублей, хотя можно найти и дешевле – рублей от 450. Баллона хватает на один мотор.

Пришло время рассказать о сути наших экспериментов. Она – то есть, суть – как обычно, хитрая, научная и вообще дьявольская. В первой части мы возьмём четыре загрязненных клапана и обработаем каждый из них одним средством. Это нам поможет увидеть своими глазами, как работает каждая из раскоксовок в лабораторных условиях.

Вторая часть будет сложнее: мы пригоним в сервис машину с мотором с непосредственным впрыском и проведем, так сказать, натурные испытания: почистим каждый из четырёх цилиндров своим средством. Этот процесс мы будем контролировать эндоскопом и фотоаппаратом через впускной коллектор (его тоже попробуем очистить). Всё вместе нам даст вполне объективную сравнительную оценку средств. Итак, где наше ведро с клапанами? А вот оно.

Вот – пена, а вот – нагар

Итак, берём четыре клапана и кладём их в разные посудины.

А перед этим хорошенько запомним, как выглядел каждый из клапанов. Их фотографии покажем в конце, чтобы было проще оценить результат «было-стало». А пока запениваем каждый из клапанов и повторяем процедуру в соответствии с инструкцией. А инструкции, между прочим, здорово отличаются.

Пену Shumma нужно нанести, а через 10 минут эту процедуру надо повторить. В общем-то, всё просто. Carbon X наносят однократно, а через 25 минут её нужно убрать пеногасителем. Тоже несложно. У «Валеры» предусмотрены пять обработок через каждые 5-10 минут. Ну а GZox советуют наносить раза два-три с интервалом в 10-15 минут. Советуют – сделаем.

Средство очень хорошо пенится и выглядит, как пена для бритья. Больше пока сказать о Shumma нечего. Перейдём к Carbon X.

Вот с ним надо быть осторожным: пена прёт из стаканчика, как шампанское из фужера. Только гуще и с не таким приятным запахом. И самое интересное, что она потом не осаживается. Видимо, пеногаситель ей положен не просто так.

«Валера» пенится тоже хорошо: предсказуемо и почти без специфического запаха (точнее, специфической вони – пахнет вся эта братия хуже марафонца на финише). Оседает сам, но не так быстро, как Shumma.

А вот заставить пениться карбклинер GZox получается с трудом: он только брызжет во все стороны, но толку от этого не слишком много. Надо приноровиться, и тогда всё получится. Но это неточно: с его короткой трубочкой-насадкой можно брызгать куда угодно, но только не в стакан.

Как я уже говорил, работаем мы строго по инструкции. Смотрим, как стоит на месте Carbon X и повторяем процедуру для всех остальных средств. В принципе, обработка каждым из них занимает приблизительно одинаковое количество времени – 30-40 минут. Через этот промежуток времени наступает момент истины: вытаскиваем клапаны и смотрим, что получилось.

Начинаем в том же порядке, то есть с Mitsubishi Shumma. Посмотрим на клапан до чистки и после неё.

Стоит признать, что эти ребята знают толк и в грязных клапанах, и в их чистке (привет, GDI)! Результат виден сразу. И он должен был бы порадовать, если бы не одно «но»: всё, что отвалилось с клапана, так и осталось лежать твёрдыми частицами на дне стакана. А это очень плохо, потому что пена должна в первую очередь размягчать нагар, а не отправлять его в твёрдом состоянии прямиком в цилиндры.

Я бы тут вспомнил давний и первый принцип врачей, который на очень мёртвом, но вполне используемом языке звучит как «primum non nocere»: прежде всего – не навреди.Такие куски нагара, попавшие в цилиндры, могут ему навредить больше, чем их присутствие на клапане.Одним словом, средство работает, но не так, как хотелось бы. Опасно работает.

Переходим к Carbon X и смотрим его результат.

Честно говоря, результат не сильно впечатляет. Куски нагара не отвалились (что хорошо), но и размягчить этот нагар Carbon X не смог (что плохо). Попытались оттереть тряпкой (чего в моторе сделать нельзя) – не получилось. По-моему, эффективность этого средства весьма условная. Перейдём к «Валере».

А вот тут результат налицо. С клапана отвалилась почти вся дрянь. Впрочем, почти так же сработала пена Mitsubishi Shumma, но оставила в нашей посудине куски нагара. Давайте посмотрим, что осталось там после «Валеры».

Осадка ожидаемо много: куда-то этот нагар должен был деться. Но он не лежит кусками, а размягчён до состояния каши. Вряд ли он навредит цилиндру. Скорее всего, основную его часть можно будет отсосать из цилиндра шприцем (а это надо будет делать со всеми средствами, чтобы не получить в том числе и гидроудара после первого пуска двигателя). Скажем так: результат есть, и он пока лучший. Но давайте проверим, что сделал с клапаном GZox.

GZox оказался настолько деликатен, что даже не стал менять рельеф нагара. Каким он был, таким остался. Единственное, что он очистил, это кромку тарелки. А вот нагар на самой тарелке оказался нетронутым. Кажется, карбклинер с задачей справился хуже всех. Что ж, это всё были условия почти тепличные. Как раскоксовки поведут себя в моторе?

Всё лучше и лучше

Наш подопытный автомобиль – Skoda Superb с 1,8-литровым турбированным мотором TSI с пробегом 170 тысяч километров и небольшим «масложором».

Работать будем следующим образом: разберём впуск, снимем коллектор и запеним цилиндры разными средствами. И посмотрим, какое из них окажется лучше или хуже остальных. Приступаем к разборке.

В этот раз мы изменили порядок средств, поэтому в первом цилиндре у нас будет бороться за чистоту Mitsubishi Shumma, во втором – Carbon X, в третьем – GZox, в четвёртом – «Валера».

Итак, мы сняли коллектор и свечи и выставили поршни приблизительно в среднее положение. Теперь через свечные колодцы пеним цилиндры.

Ещё раз предупреждаю по поводу Carbon X и GZox: первый пенится слишком сильно и лезет изо всех щелей, а второй вообще пениться не хочет. Не знаю, что хуже: то ли то, что Carbon X может загадить всё вокруг, включая разъёмы катушек зажигания, то ли то, что GZox с его трубочкой для этой работы вообще слабо пригоден.

Мотор обработан, теперь берём коллектор и работаем с ним. Технология та же самая: пеним, где надо – повторяем.

Итак, барабанная дробь, оркестр – туш! Смотрим, что у нас получилось. Проверку результатов начинаем с первого цилиндра – с Mitsubishi Shumma. Смотрим, как выглядели клапаны и впуск до очистки.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

Теперь оценим, что получилось.

Клапаны после очистки

Коллектор после очистки

Ну, скажем честно: коллектору лучше не стало. Он как был грязным, так и остался. А вот клапаны стали действительно чище. Основная часть нагара отвалилась и, надеюсь, успешно вылетела в трубу. Перейдём ко второму цилиндру, где у нас побывала пена Carbon X. Изначально там было так.

Коллектор до очистки

С коллектором опять как-то не задалось: чистка ему не помогла.

Коллектор после очистки

А с камерой сгорания получилась странная история: она стала грязнее, чем была. К тому же после пуска мотора второй цилиндр упорно оставался мокрым.

Трудно сказать, что изменилось после чистки Carbon X. Вроде бы, что-то размягчилось и отвалилось, но последствия не совсем те, на которые мы рассчитывали.

Перейдём к карбклинеру GZox. В лабораторном тесте он нас не впечатлил совсем, но шанс ему дать надо. Итак, третий цилиндр выглядел так.

Вот тут показывать просто нечего: что было, то и осталось. Что цилиндры, что коллектор после очистки не изменились. Даже нагар в камере сгорания остался прежним.

К сожалению, этот очиститель толком ничего не смог сделать ни в лабораторном тесте, ни в реальном моторе. Что ж, зато он очень деликатный и не роняет в мотор куски нагара: хуже от него стать не должно. Но и лучше, наверное, тоже.

Четвёртый цилиндр пытался отмыть «Валера». Тут было картина до чистки была совсем грустной.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

К нашему удивлению, «Валера» единственный из всех четырёх стал вытекать из камеры сгорания не белым, а сразу чёрным. Carbon X, например, как был белым, так и остался. Сравните два канала: светлый – четвёртого цилиндра, где побывал «Валера», соседний, тёмный – работа GZox, который ничего там сделать не смог.

Коллектор после очистки

Коллектор после очистки

Клапаны после «Валеры» тоже стали выглядеть заметно лучше.

Клапаны после очистки

Правда, что-то посмотреть там эндоскопом было сложно: из свечного отверстия долго валил какой-то пар. Но всё-таки тут «Валера» показал себя лучше остальных.

И ещё немного технологии.

Было бы неправильно ничего не сказать о том, как правильно проводить очистку и какие она приносит результаты на самом деле.

Во-первых, после очистки надо удалить остатки жидкости, которая остаётся после оседания пены. Мы пользовались обычным шприцем, надев на него трубку от пены. Лучше всего подошла от «Валеры», но можно надеть любую, которая подойдёт по диаметру к шприцу.

После этого мы продули цилиндры, покрутив мотор стартером без свечей и коллектора. Затем всё собрали и запустили двигатель. После очистки мотор сильно дымит, поэтому в закрытом гараже делать такое просто опасно – нужно позаботиться о вытяжке и вентиляции.

Теперь надо завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об/мин, пока дым станет менее насыщенным. Затем – заменить масло. Теоретически производители менять его не заставляют, но лучше это сделать.

Ну и, наконец, ещё один момент: мы ради интереса до и после эксперимента посмотрели параметры работа мотора сканером. Некоторое положительное изменение нашлось.

Обратите внимание на угол положения дроссельной заслонки – нам он интересен в первую очередь. Собственно, хотя бы какое-то изменение мы нашли только там. Угол стал меньше, что говорит о том, что до начала работ у нас, видимо, где-то был подсос воздуха. Вряд ли этот параметр изменился из-за раскоксовки. Скорее всего, просто мы правильно собрали впуск.

Да, стало: нагар – штука вредная. Если его много, будет падать мощность, расти температура, в запущенных случаях дело дойдёт до детонации. Да и освобождение компрессионных колец тоже повлияет на работу мотора благотворно: восстановится компрессия. Так что смысл в этих промывках определённо есть, но, к сожалению, не во всех. Нас обрадовал только «Валера» и отчасти Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, а две остальные не впечатлили совсем. Что ж, бывает: не всё идёт мотору на пользу и стоит своих денег в принципе.

Для достижения лучшего эффекта от процедуры раскоксовки важно подходить к вопросу комплексно. Не только очищать от нагара клапаны и камеру сгорания, но и промывать масляную систему, освобождая маслосъемные кольца и каналы. Одни только пенные раскоксовки для этой задачи не подходят. О том, как правильно выбрать промывку для двигателя вашего автомобиля, а потом еще и защитить мотор от износа при помощи реметаллизантов, мы поговорим в следующем материале.

Источник

Как почистить головку блоков цилиндров: 5 шагов

Как почистить головку блоков цилиндров. Головка блоков цилиндров является очень сложным элементом в двигателе автомобиля с множеством каналов, по которым протекают моторное масло и антифриз. Эти каналы очень тяжело чистить вручную, потому…

Произведите первоначальную чистку. Уберите с головки цилиндров видимую грязь с помощью чистой щетки для пыли. Потом, с помощью керосина, удалите остатки масла и гари.

Идите еще глубже. Когда вы закончили с первоначальной чисткой, окуните вашу головку блоков цилиндров в резервуар с горячей водой и растворите немного щёлочи (или любое другое очищающее или моющее средство) в воде. Это нужно сделать для того, чтобы убрать всю грязь с отверстий и каналов головки.

Удалите грязь с проходов и каналов. Нанесите химическое средство и дайте ему время, чтобы оно могло воздействовать и смягчить грязь и нагар. С помощью небольшой щетки уберите всю оставшуюся грязь и масло с каналов и отверстий.

В то время как ручная чистка – это лишь возможность самостоятельно помыть, то чистка пескоструйной машинкой является лучшим и рекомендуемым способом очистки. Но стоит помнить, что такую работу должен выполнять лишь опытный человек.

Высушите головку блоков цилиндров. Оставьте ее на открытом воздухе и под солнечными лучами, чтобы она хорошенько просохла.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Обсуждение ремонта и неисправностей “сердца” бензинки

Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Потихоньку разбираю ГБЦ от купехиного WN для замены колпачков. Ну и посмотреть на состояние. Всё прекрасно, даже лучше чем ожидалось, но чем отмыть нагар с клапанов и головки? Ну и черноту от говномасла с ГБЦ, распредвала и мелочёвки…

Пробовал лигроин, калошу (нефрас 80/120), вэдэшку от Liqui Moly, керосин. Хреново отмывается. Есть ещё сольвент, ацетон, дихлорэтан, где-то был ксилол.

Может есть какая специальная жижа для этого – чтоб полить – и чисто?

AUDI 100 CS WAUZZZ44ZHA…(1987 Ingolstadt) 1.8i KAT PH 4cyl KE-Jetronic 5МКПП 013 AEW
AUDI Coupe CD-5S WAUZZZ85ZCA… (1982 Ingolstadt) 1.9 WN 5cyl Mono-Jetronic 5МКПП 093 3Z
VW Golf mk2 WVWZZZ1GZKW… (1989 Wolfsburg) 1.6 RF 4cyl Pierburg 2E2 3АКПП 010

Stanson Сообщения: 1486Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 00:02Откуда: МО, Дмитров Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 88 раз. Модель автомобиля: Audi 100 CS Кузов: 44 Год выпуска: 1987 Код двигателя: PH Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Мягкая щётка с коротким ворсом +горячая вода + стиральный порошок.
Вариант 2 – горячая солярка и замочить в ней голову на 3-4 часа.
Нагар с клапанов удалять механическим способом. Зажать клапан в дрель и мелкой наждачкой.

Переделываю радиатор в карбюратор.

AUDI™ 100/44 sedan, WH, Keihin II, 84 г.в., 5МКПП – когда-то была… AUDI™ 100/44 sedan, MC1, KA-Jet, 88 г.в., 5МКПП – продана #842

v.v.p. Администратор Сообщения: 12948Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 17:43 Благодарил (а): 60 раз. Поблагодарили: 580 раз. Откуда: Москва (Бутырский) Модель автомобиля: AUDI™ 100 Кузов: Type 44, sedan Год выпуска: 1991 Код двигателя: NF Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Я разок головку мыл средством для снятия жира и нагара для газовых плит

Селена называлось средство хотя на нем написано что не использовать для алюминия, но я помыл вымылось практически идеально.

vadim21 Сообщения: 142Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 19:08Откуда: Чувашия, Чебоксары Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Модель автомобиля: Audi Кузов: 44 Год выпуска: 1984 Код двигателя: WC Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Сольвентом, комнатной температуры, причём, неплохо пошло, по крайней мере масляные говны медленно но отмываются. Воняет слегка, но вполне приемлемо.

Нагар с клапанов попробую в ультразвуковой ванне тем же сольвентом отмыть.

AUDI 100 CS WAUZZZ44ZHA…(1987 Ingolstadt) 1.8i KAT PH 4cyl KE-Jetronic 5МКПП 013 AEW
AUDI Coupe CD-5S WAUZZZ85ZCA… (1982 Ingolstadt) 1.9 WN 5cyl Mono-Jetronic 5МКПП 093 3Z
VW Golf mk2 WVWZZZ1GZKW… (1989 Wolfsburg) 1.6 RF 4cyl Pierburg 2E2 3АКПП 010

Stanson Сообщения: 1486Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 00:02Откуда: МО, Дмитров Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 88 раз. Модель автомобиля: Audi 100 CS Кузов: 44 Год выпуска: 1987 Код двигателя: PH Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Замочил в ванне с диз топливом и ацетоном. На сутки, потом отвез на мойку и мне ее отмыли с химией. Блестела как у кота яйца.

Valior Сообщения: 227Зарегистрирован: 05 дек 2012, 19:43Откуда: Тамбов Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 0 раз. Модель автомобиля: Audi S4 Кузов: 45 Год выпуска: 1992 Код двигателя: AAN Привод автомобиля: Полноприводный (quattro)

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

На автомойке с химией отмыл за 15 мин до состояния новой. Сразу же продул сжатым воздухом насухо.

Виктор_19 Сообщения: 2657Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:37Откуда: Красноярск/Абакан Благодарил (а): 50 раз. Поблагодарили: 51 раз. Имя: Виктор Откуда: Тута я…. Модель автомобиля: Audi 100/Honda Кузов: 44 C3/Partner Год выпуска: 1990 Код двигателя: PH/D15B Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Движок снаружи хорошо отмывает шуманит. Но он довольно едкий, поэтому работать осторожно.

Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.

Kattani Супермодератор Сообщения: 5260Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 19:55 Благодарил (а): 8 раз. Поблагодарили: 176 раз. Откуда: Красноармейск, МО Модель автомобиля: 100 Кузов: Avant Год выпуска: 1988 Код двигателя: NF Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Я все подкапотное пространство и движок отмывал средством для чистки раковин и унитазов с кислотой, алюминивые детали становятся как с завода

emaslyaev Сообщения: 989Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 05:11Откуда: Самарская обл. г. Сызрань. Благодарил (а): 19 раз. Поблагодарили: 15 раз. Модель автомобиля: AUDI100 Кузов: 44 Год выпуска: 1987 Код двигателя: NF Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Stanson писал(а):Нагар с клапанов попробую в ультразвуковой ванне тем же сольвентом отмыть.

Нагар на клапанах отлично очищается заменой старых изношенных клапанов на новые.

Виктор_19 Сообщения: 2657Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:37Откуда: Красноярск/Абакан Благодарил (а): 50 раз. Поблагодарили: 51 раз. Имя: Виктор Откуда: Тута я…. Модель автомобиля: Audi 100/Honda Кузов: 44 C3/Partner Год выпуска: 1990 Код двигателя: PH/D15B Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

Stanson писал(а):Нагар с клапанов попробую в ультразвуковой ванне тем же сольвентом отмыть.

Нагар на клапанах отлично очищается заменой старых изношенных клапанов на новые.

Клапана не изношены, всякие люфты более чем в пределах.

AUDI 100 CS WAUZZZ44ZHA…(1987 Ingolstadt) 1.8i KAT PH 4cyl KE-Jetronic 5МКПП 013 AEW
AUDI Coupe CD-5S WAUZZZ85ZCA… (1982 Ingolstadt) 1.9 WN 5cyl Mono-Jetronic 5МКПП 093 3Z
VW Golf mk2 WVWZZZ1GZKW… (1989 Wolfsburg) 1.6 RF 4cyl Pierburg 2E2 3АКПП 010

Stanson Сообщения: 1486Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 00:02Откуда: МО, Дмитров Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 88 раз. Модель автомобиля: Audi 100 CS Кузов: 44 Год выпуска: 1987 Код двигателя: PH Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

ребят я не знаю как кто. но я мыл вот этим.

на тёплый двигатель(не горячий,просто высохнет) набрызгал, подождал минут пять-десять. и смыл под сильным довлением (обычным шлангом для огорода).а керхером будет вобще АЙС.

у нас она около 150р.

yuriy83 Сообщения: 2296Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:38Откуда: калининград г.БАГРАТИОНОВСК Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 11 раз. Имя: юрий Откуда: тридевятое царство. Модель автомобиля: Audi 100 Кузов: 44 Год выпуска: 1988 Код двигателя: NF Привод автомобиля: Полноприводный (quattro)

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

после фрезеровки ГБЦ, заехал в Авто Баню

, за 7 минут голова была как новая, еще и впускной за одно…. 100р., и руки чистые

, и бензин в канистре плещется

AUDI 100/44 переход, NF 2.3 1990г. KE3-Jet, ВУТ-А8, ГэБэОу-2 BRC
хочу двигатель 7А…..

Kolyander Сообщения: 1156Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 00:06 Благодарил (а): 11 раз. Поблагодарили: 11 раз. Имя: Николай Откуда: Минеральные Воды Модель автомобиля: оооо сотыга Кузов: 44 Год выпуска: 1990 Код двигателя: NF 2.3 Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Чем отмыть ГБЦ, клапана, распредвал и т.п.

мне посоветовали и сам пользовался у себя в гараже профан 1000 и вода из полторашки напрыскал дал постоять несколько минут и смыл так повторял несколько раз профан стоит не дорого менее 200 рублей

дмитрий27 Сообщения: 1Зарегистрирован: 01 окт 2013, 13:55 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: дмитрий27 Откуда: барнаул Модель автомобиля: audi100 Кузов: седан Год выпуска: 1986 Код двигателя: wc Привод автомобиля: Переднеприводный

Вернуться в Железо

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Использование качественных синтетических и полусинтетических масел и своевременная замена препятствует образованию нагара на деталях двигателя

Похожие статьи

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Процесс очистки двигателя при помощи специального средства

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

Предупреждения

3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Источник